Деревянная обрешетка: Деревянная обрешетка под гипсокартон: достоинства и недостатки

Деревянная обрешетка под гипсокартон: достоинства и недостатки

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

  • Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
  • Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
  • Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.
  • Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
  • Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
  • Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

  • В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
  • В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

  • Простой монтаж, который вполне может быть выполнен  своими руками.
  • Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
  • При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

Также потребуются:

  • Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
  • Карандаш, мелованный шнур.
  • Перфоратор и дюбели для крепления бруса к стене.
  • Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
  • Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

  • Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.
  • К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

  • К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

  • Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

  • Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

  • Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

  • Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
  • В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
  • После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства кровли из профлиста, конструкций под панели ПВХ, сайдинг, утеплитель, гипсокартон, для беседки, крепление, цена, фото

Все фото из статьи

Обрешетка – это один из основных строительных элементов, применяющийся при кровельных, отделочных и прочих работах. Несмотря на обилие новых материалов, наиболее доступной и популярной остается обрешетка из древесины. Мы хотим рассмотреть ее особенности, а также рассказать, как устанавливается деревянная обрешетка под сайдинг своими руками.

Обрешетка из дерева для монтажа навесного фасада.

Функции и особенности обрешетки

Назначение

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке – пример применения технологии.

Множество строительных материалов и технологий требуют особых условий монтажа. Это могут быть требования по точной плоскостной ориентации, прочности несущего основания, по особым условиям крепления. В таких случаях применяют специальную несущую основу, которая называется обрешеткой.

На фото – пример выравнивающего каркаса.

Давайте рассмотрим основные функции такой основы:

Функция Особенности
Выравнивание Большинство строительных конструкций при кажущейся ровности далеки от идеальной плоскости, тогда как многие отделочные и защитные покрытия требуют вполне конкретных условий плоскостной ориентации. Для выравнивания поверхностей на них набивают планки или брусья, которые выставляют по уровню или отвесу. Примером может служить обрешетка под гипсокартон из дерева, каркас для сайдинга и т.д.
Усиление креплений Часто материал стен несовместим с надежной фиксацией некоторых покрытий, или, например, шаг кровельных стропил не соответствует условиям монтажа профлиста или шифера. В этом случае применяют крепежный каркас из бруса или доски
Создание вентиляционного зазора Некоторые отделочные и защитные системы требуют монтажа на определенном расстоянии от стен или кровель, чтобы обеспечить вентиляцию получившегося зазора. Это позволяет удалять конденсат с поверхности и сохраняет стены здания от разрушения
Создание зазора для укладки теплоизоляции, проводки, коммуникаций и т.п. Утепление фасадов следует производить снаружи, и для укладки утеплителя между деревянной стеной и финишным покрытием необходимо обеспечить зазор. Также зазор необходим для скрытой прокладки водопроводных труб, электропроводки и прочих коммуникаций

Между брусками можно уложить плиты утеплителя.

Важно!
Также не следует сбрасывать со счетов косвенные выгоды от монтажа каркасов.
Например, обрешетка укрепляет слабые перегородки, кровли или стены для беседки.

Сфера применения

Отделка фасада виниловым сайдингом.

Технология обрешетки применяется очень широко.

Вот наиболее показательные области, где использование такой основы носит систематический характер:

  • Облицовка фасадов. Сегодня очень широко применяются различные фасадные конструкции и технологии, такие, как вентилируемый фасад, сайдинг, блокхауз, вагонка и прочие виды навесных конструкций;
  • Внутренняя отделка. Часто стены внутренних помещений выравнивают под монтаж гипсокартона, ПВХ-панелей, сайдинга и прочих отделочных материалов с помощью обрешетки;
  • Кровельные работы. Практически ни одна кровля не обходится без монтажа планок для крепления кровельных покрытий;
  • Лаги пола также можно считать примером обрешетки, так как они выполняют те же функции – выравнивают напольную деревянную поверхность, обеспечивают необходимые условия для крепления обшивки, распределяют нагрузки;
  • Теплоизоляционные работы. Практически любой утеплитель нуждается в защитном покрытии, однако монтаж такого покрытия на саму изоляцию невозможен. Здесь на помощь приходит каркас из реек;
  • Подвесные потолки также всегда требуют обустройства несущих каркасов.

Крепление профлиста к деревянной обрешетке с помощью саморезов.

Важно!
Каркасы могут быть не только деревянными, широко применяется оцинкованный профиль и пластик.
При этом дерево остается наиболее популярным материалом из-за относительной дешевизны.

Преимущества и недостатки

Обрешетка под утеплитель снаружи деревянного дома из бруса 50х30 мм.

Применение древесины хоть и пользуется высокой популярностью, но, тем не менее, имеет ряд характерных недостатков (впрочем, как и преимуществ). Перед использованием этого материала следует их знать и учитывать.

Для начала перечислим преимущества:

  • Доступность пиломатериала, низкая цена по сравнению с металлическими или пластиковыми аналогами;
  • Простота обработки бруса. С помощью простейшего инструмента можно нарезать, подогнать, нарастить и зафиксировать деревянные планки на любой поверхности;
  • Для сооружения каркаса применяют однотипные детали, что упрощает и ускоряет процесс строительства;
  • Небольшой вес каркаса не создает критических нагрузок для стен и конструкций;
  • Древесина – полностью безопасный натуральный материал.

Обшивка деревянных стен гипсокартоном.

А вот недостатки древесины:

  • Склонность к деформациям при изменении влажности;
  • Боязнь древоточцев, плесневых грибов и прочих паразитов;
  • Склонность к гниению под воздействием бактерий;
  • Низкая несущая способность по сравнению с металлом;
  • Способность поддерживать горение;
  • Сравнительно короткий срок эксплуатации.

Обрешетка под блокхауз.

Важно!
Обработка досок специальными составами – антисептиками, антипиренами, морилками, фунгицидами в значительной степени минимизирует перечисленные минусы и продлевает срок службы изделий.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Рассмотрим монтаж конструкции на практике.

Для примера рассмотрим, как производится монтаж каркаса под сайдинг своими руками:

  1. Стены освобождают от выступающих элементов, наружной проводки, канализационных труб и т.д. Поверхность очищают от пыли и грязи, ремонтируют изъяны и трещины;

Со стены снимают все лишнее и приводят ее в порядок.

  1. Сначала устанавливают крайние планки вдоль углов стены. Предварительно отмечают линии с помощью отвеса, затем крепят бруски дюбелями и саморезами с шагом 40 – 50 см. Толщина брусьев должна быть одинаковой как по всей их длине, так и между собой, так как они будут маяками;

Сначала крепят крайние бруски с помощью дюбелей и саморезов.

  1. Между крайними планками натягивают нить, подложив под нее монету или шуруп для создания небольшого зазора. Предварительно точность монтажа проверяют уровнем. Нить должна быть снизу, сверху и посередине;

Натягиваются нити-маячки.

  1. Далее монтируют промежуточные планки с шагом 40 – 60 см. Если в регионе повышенные ветровые нагрузки – шаг уменьшают. Рейки выставляют строго по ниткам, выравнивая с помощью подкладок из фанеры, щепы или клиньев;

Набивают промежуточные рейки.

  1. Обрешетка должна быть установлена по периметру дверных и оконных проемов, выступающих элементов для фиксации краев панелей сайдинга.

Оконные проемы должны быть обиты по периметру.

Важно!
Для создания больших зазоров применяют двойную обрешетку, кронштейны и подвесы.
Влажность древесины должна быть не более 14%.

Вывод

Деревянная обрешетка под панели ПВХ, сайдинг, навесной фасад, кровельное покрытие – это весьма распространенная технология монтажа конструкций. Видео в этой статье поможет понять некоторые нюансы и особенности работ по обустройству обрешетки.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Занимаетесь строительством собственного загородного коттеджа или ремонтом? Тогда вам обязательно надо решить вопрос с отделкой фасада дома. Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов – сайдинг. Качество и долговечность подобной отделки обеспечивается не только применением хорошего материала, но и наличием крепкого и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками? Тогда изучите эту статью.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

Для начала рассмотрим, почему для сайдинга нужно обустраивать обрешетку. Некоторые владельцы домов считают, что произвести отделку фасада можно и без каркаса. И действительно, в очень редких случаях это допустимо. Но для большинства загородных домов и прочих построек обрешетка под сайдинг обязательна, и тому есть несколько причин.

  1. Компенсация неровности стен. Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.

    Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку

  2. Учет усадки. Это явление наблюдается повсеместно в домах, построенных и недавно. И если не учесть этот фактор и разместить сайдинг прямо на стены, то при усадке отделка будет коробиться, ломаться, перекашиваться и приходить в негодность. Обрешетка из бруса или металлического профиля предотвратит подобные проблемы.

    Монтаж деревянной обрешетки

  3. Утепление дома. Обрешетка, обустроенная на стене дома, позволяет уложить под сайдинг минеральную вату или плиты пенополистирола. В результате вы получаете не только красивую отделку фасада, но и защиту вашего дома от холодов, а его стен — от сырости и постепенного разрушения.
  4. Вентиляция фасада и утеплителя. Наличие воздушной прослойки между обрешеткой и утеплителем, представленным минеральной ватой (или пенополистиролом), предотвращает проблемы, связанные с образованием конденсата, сырости и плесени.
  5. Равномерное распределение нагрузки – обрешетка положительно сказывается как на отделке из сайдинга, так и на самой стене дома.

Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля – плюсы и минусы

Каркас для сайдинговых панелей представляет собой простейшую обрешетку, закрепляемую на стене дома при помощи кронштейнов. Основным несущим элементом конструкции является либо деревянный брус, либо металлический профиль, подобный тому, что используется для конструкций из гипсокартонных плит. Направление обрешетки зависит от того, как будет укладываться сайдинг. Если он будет монтироваться горизонтально, то каркас обустраивается из вертикальных стоек, и наоборот. Интервал между элементами обрешетки выбирается, исходя из предполагаемой массы отделки. Чем тяжелее сайдинг, тем меньше расстояние между вертикальными и горизонтальными стойками.

На изображении показан кронштейн, с помощью которого осуществляется закрепление обрешетки под сайдинг на основной стене дома. Он успешно применяется как для каркаса из дерева, так и для конструкции, собранной из металлических профилей

Конструкция деревянной обрешетки под сайдинг, ориентированный вертикально

Как правило, при обустройстве обрешетки между ее элементами на основную стену укладывается утеплитель. Это может быть как минеральная вата, так и плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Схема, иллюстрирующая обрешетку под вертикальный сайдинг со слоем утеплителя под отделкой

Важно! Работая с каркасом, особое внимание уделяйте точности расположения и ориентирования стоек, находящихся на углах здания. От них зависит правильность монтажа углового профиля, а он серьезно влияет на качество и долговечность всей сайдинговой отделки.

Отделка наружного угла

Как уже было упомянуто выше, обрешетку для закрепления сайдинговых панелей изготавливают из древесины или стального профиля. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Деревянный брус выгодно выделяется малой стоимостью и удобством в работе. Каркас из данного материала выйдет дешевле, чем схожая конструкция из металлических профилей. При этом пилить и производить прочие работы с древесиной могут практически все, а создание обрешетки своими руками из бруса не вызовет у вас никаких проблем.

Деревянная обрешетка

Но данный материал имеет набор существенных недостатков.

  1. Древесина подвержена сырости, что особенно заметно при обустройстве обрешетки под сайдинг на цоколе здания.
  2. Для увеличения срока службы брус необходимо обрабатывать антисептиком, что требует и времени, и дополнительных денежных затрат.
  3. Материал требователен к условиям хранения.
  4. Деревянные конструкции, если они не были предварительно высушены, подвергаются усадке.
  5. При покупке нужно следить за качеством каждого отдельного бруса, так как даже в партии с хорошей древесиной можно найти брак.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг

Все проблемы, связанные с недостатками древесины, отсутствуют у металлического профиля. Он обладает многими преимуществами, среди которых:

  • малая масса и удобство в перевозке и переноске;
  • ровная поверхность;
  • крайне малое количество брака;
  • отсутствие гниения и неподверженность воздействиям грибка, насекомых и грызунов;
  • довольно простая технология монтажа.

Металлическая обрешетка

Но при этом стоит понимать, что цена металлического профиля будет выше. Потому если вы хотите получить долговечную и как можно более качественную отделку, не подверженную воздействиям сырости – выберите металл. Если же на первом месте стоит дешевизна выполнения всех работ, то отдайте предпочтение дереву.

Важно! Вне зависимости от того, какой вы выбрали материал, заранее просчитайте, какое его количество вам нужно закупить. К полученной в ходе расчетов цифре прибавьте 10-15% — это будет ваш резерв, необходимый в случае порчи или брака.

Принципы обрешетки под сайдинг

Как сделать деревянную обрешетку – пошаговая инструкция

Хотите сделать недорогую и простую обрешетку под сайдинг своими руками из дерева? Тогда воспользуйтесь рекомендациями и пошаговыми инструкция, приведенными в этом разделе статьи.

Деревянная обрешетка для сайдинга

Выбор материала

Начнем с подбора материала, из которого в будущем будет формироваться обрешетка под сайдинг. Для подобной задачи вам необходим деревянный брус сечением 40х40 или 50х50 мм. Также допустимо использование материала других размеров, но при этом он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу сайдинга. Выбирать качественную древесину нужно на основе нескольких критериев, ознакомиться с которыми вы можете в списке ниже.

  1. Влажность. Древесина под каркас должна быть полностью высушенной, чтобы впоследствии обрешетка не давала усадку, будучи уже у вас на стене.
  2. Соответствие размеров. Длина и сечение бруса должны совпадать с теми, что указаны в документах.
  3. Ровность. Качественный брус для обрешетки под сайдинг должен быть прямым, без каких-либо изгибов и деформаций.
  4. Отсутствие дефектов. Брус для обрешетки не должен иметь большого количества сучков, темных пятен и следов плесени.

Важно! Отдавайте предпочтение сортам древесины, которые отличаются долговечностью и лучшей устойчивостью к влаге. Пример – лиственница.

Брус из лиственницы

Цены на различные виды бруса

Брус

Необходимые инструменты

Разобравшись с материалом, перейдем к списку необходимых инструментов. Он представлен в виде таблицы, где указано, что вам понадобится и зачем.

Таблица. Обрешетка под сайдинг из дерева – список необходимых инструментов.

Название инструмента Выполняемая функция

Строительный отвес со шнуром

Выставление строго вертикального отступа от стены в ходе подготовки к установке обрешетки.

Капроновая веревка

Выставление строго вертикальных и горизонтальных меток, необходимых для выравнивания элементов каркаса.

Уровень строительный

Контроль ровности по вертикали и горизонтали основной стены и элементов обрешетки под сайдинг.

Маркер или карандаш

Нанесение отметок на стену, утеплитель и балки обрешетки.

Рулетка

Точное измерение длины или расстояния.

Стол для работ по дереву

Рабочее место для действий с брусом и прочими изделиями из древесины.

Электрический лобзик

Распиливание бруса на отрезки необходимой длины.

Перфоратор

Просверливание отверстий в основной стене дома.

Молоток

Забивание в просверленные перфоратором отверстия пластмассовых дюбелей.

Шуруповерт

Закручивание саморезов, соединяющих элементы обрешетки из дерева с кронштейнами.

Перчатки

Защита рук от царапин, мелких ранок и занос.

Важно! Вместо электрического лобзика для работы с брусом можно использовать циркулярную пилу с соответствующим типом лезвия.

Ручная циркулярная пила по дереву DS1600

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Монтаж обрешетки из бруса

Когда материал и инструменты будут готовы, приступайте к строительным работам. Они включают в себя подготовку к монтажу обрешетки, сам процесс установки и укладку утеплителя.

Шаг 1. Снимите со стен дома все выступающие элементы – ливневку, ставки, отливы, подоконники и прочее.

Со стен нужно снять все выступающие элементы

Шаг 2. Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу обрешетки. Для скола штукатурки и краски применяйте молоток вместе с отверткой или шпателем.

Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу

Шаг 3. При помощи отвеса, капроновой нити и уровня выставьте метки, на каком расстоянии от основной стены будет располагаться каркас. По полученным результатам подготовьте небольшие бруски или кронштейны, на которые будет крепиться обрешетка.

Брусок для крепления обрешетки

Важно! Все деревянные детали перед закреплением на стене нужно обязательно обработать антисептической и антипиреновой пропитками.

Шаг 4. Наметьте точки на стене и просверлите перфоратором отверстия для закрепления деревянных брусков.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте в только что просверленные отверстия пластмассовые дюбели, забейте их туда легкими ударами молотка или резиновой киянки.

Забиваются дюбели

Шаг 6. Приложите брусок с уже вставленными саморезами и закрутите их шуруповертом. Проверьте уровнем, насколько ровно стоит изделие.

Прикручиваются бруски

Шаг 7. От только что закрепленного бруска отмерьте необходимый интервал до следующего такого же элемента. В данном случае это расстояние составляет 50 см.

От бруска нужно отмерить 50 см

Шаг 8. Закрепите еще один брусок на новом месте. Действия выполняйте те же, что и в прошлый раз – разметка, сверление отверстий в стене и фиксация изделия на саморезы с дюбелями.

Крепятся следующие бруски

Шаг 9. Точно такими же действиями, что были изложены ранее, произведите установку опорных брусков по всей поверхности фасада дома.

Опорные бруски установлены

Шаг 10. Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения.

Шаг 11. Подготовьте утеплитель к установке на стену – произведите замеры и вырежьте отверстия в материале под опорные бруски. В данном случае на фасад укладываются панели из пенополистирола, но если вы опасаетесь сырости на стенах из-за недостаточного проветривания – используйте минеральную вату.

Вырезается отверстие под опорный брусок

Шаг 12. Нанесите на тыльную сторону плиты утеплителя клей и прислоните ее к стене. Опорные бруски должны точно войти в заранее сделанные прямоугольные отверстия. Клей наносится на тыльную сторону пенополистирола следующим образом: сплошная полоса по периметру панели и несколько точек среднего размера в центральной ее части.

Установка плит утеплителя

Шаг 13. Уровнем проверьте правильность установки панели утеплителя.

Проверка горизонтальности панелей

Шаг 14. Повторите предыдущие шаги и уложите пенополистирольные утеплительные панели на весь фасад дома.

Монтаж утеплителя

Шаг 15. Обработайте стыки между плитами утеплителя и отверстия под опорные бруски монтажной пеной. Как только она подсохнет, срежьте выступающие излишки.

Стыки задуты монтажной пеной

Шаг 16. Дополнительно закрепите панели утеплителя на фасаде при помощи тарельчатых дюбелей.

Панели крепятся тарельчатыми дюбелями

Важно! Если вы утепляете фасад при помощи минеральной ваты, то после операции, представленной выше, вам необходимо укрыть утеплитель ветрозащитной пленкой.

Шаг 17. При помощи отвеса и рулетки определите, на какую длину будет отступать от поверхности утеплителя обрешетка под сайдинг. Учитывая эти данные, выставьте первые вертикальные стойки на левом/правом краю одной стены. Протяните между ними горизонтальные капроновые нити – они будут служить для вас ориентиром при обустройстве остальных элементов обрешетки.

Выставляются вертикальные стойки

Шаг 18. Установите следующую вертикальную стойку обрешетки на стене. Между опорным бруском и элементом каркаса подкладывайте прямоугольные или квадратные куски дерева, чтобы образовать вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой фасада.

Крепление вертикальной стойки

Шаг 19. Пользуясь принципами, изложенными в двух предыдущих операциях, обустройте все вертикальные стойки обрешетки на стене.

Монтаж остальных вертикальных стоек

Шаг 20. Произведите замеры на местах, где будут располагаться оконные отливы, и произведите там установку горизонтальных элементов обрешетки.

Замеры в местах расположения оконных отливов

Установка горизонтального элемента обрешетки

Горизонтальные элементы обрешетки устанавливаются не только под, но и над оконными проемами

После завершения всех этих операций обрешетку из дерева под сайдинг можно считать успешно завершенной. Теперь вы можете приступать к монтажу отделки фасада на готовый каркас.

Как рассчитать сайдинг на дом

При произведении расчетов важно учитывать один момент – ширина у сайдинговой панели бывает рабочая и полезная. Дело в том, что у каждой панели есть планка с перфорацией, которая в момент установки будет скрыта под другой планкой, и поэтому полная ширина этого облицовочного элемента не может использоваться для произведения расчетов. Более детально читайте в этой статье.

Видео — Металлическая фасадная подсистема (обрешетка)

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг – пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим, как сделать своими руками обрешетку под сайдинг похожей конструкции, но уже из металлического профиля. Алгоритм действий здесь такой же – сначала подбирается материал, затем инструменты, а после производятся сами строительные работы по созданию каркаса, совмещенные с утеплением фасада.

Цены на металлические профили

Металлический профиль

Выбор материала и необходимые инструменты

В качестве основного несущего элемента металлической обрешетки под сайдинг применяется профиль ПП 60x27x3000 мм. С ним могут быть знакомы те из домашних мастеров, что имели дело с конструкциями и потолками из гипсокартона. На стене этот профиль держится за счет кронштейнов, в качестве которых используется прямой П-образный подвес. Они, в свою очередь, закрепляются за счет саморезов с дюбелями.

Профиль ПП 60x27x3000 мм

Горизонтальные элементы обрешетки соединяются друг с другом при помощи «краба». Весь крепеж частей каркаса осуществляется на специальные саморезы с пресс-шайбой, как на подвесных потолках. При обустройстве обрешетки на цоколе здания также применяется направляющий металлический профиль, укладываемый горизонтально.

Соединитель-«краб»

Что касается списка инструментов, то он такой же, как и при создании каркаса из деревянного бруса. Только вместо электролобзика применяется болгарка или специальные ножницы по металлу.

Ножницы по металлу

Цены на ручные ножницы по металлу

Ножницы по металлу

Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

Шаг 1. По возможности избавьтесь от старых и испорченных частей отделки стен. В данном случае происходит замена гнилых досок на новые.

Замена старых досок

Шаг 2. Демонтируйте все выступающие элементы со стены – подоконники, ставни, отливы и прочее.

Демонтаж выступающих элементов

Шаг 3. Произведите с помощью уровня и отвеса замеры, наметьте точки для крепежа подвесов.

Шаг 4. Просверлите в стенах отверстия для подвесов, вставьте туда дюбели.

Шаг 5. Произведите монтаж самих подвесов, загните их «ножки» так, чтобы придать изделию П-образную форму (если это не было выполнено ранее).

Так как в данном случае работа выполняется с легкой деревянной постройкой, то крепеж осуществляется без дюбелей

Важно! В некоторых случаях при монтаже под кронштейны подкладывают прокладку из паронита. Она не дает стать точке крепежа «мостиком холода».

Шаг 6. Определите величину, на которую обрешетка будет отступать от основной стены. Установите угловые профили и по ним натяните строго горизонтальные капроновые нити, которые будут работать как ориентир для монтажа остальных элементов обрешетки.

Отступ от основной стены нужно определить заранее

Шаг 7. Произведите монтаж остальных вертикальных стоек обрешетки.

Установка вертикальных стоек

Шаг 8. Под и над оконными проемами, а также над цоколем произведите установку горизонтальных элементов обрешетки. С вертикальными стойками они соединяются при помощи «крабов».

Установка горизонтальных элементов

Шаг 9. Между и под элементами обрешетки заведите утеплитель из минеральной ваты. При необходимости он крепится на дополнительные кронштейны, выставленные на стене. Укладку минеральной ваты производите с перекрытием вертикальных стыков (наподобие кирпичной кладки).

В роли утеплителя выступает минеральная вата

Монтаж утеплителя

Шаг 10. Сверху обрешетку и минеральную вату укройте паро- и ветрозащитной пленкой. Между собой отдельные ее участки соединяйте с нахлестом около 10 см.

Обрешетка укрыта паро- и ветрозащитной пленкой

После укладки и закрепления пленки вы можете приступать к обустройству угловых профилей сайдинга и монтажа остальной отделки фасада – обрешетка полностью готова к дальнейшей работе.

Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Обрешетка для беседки своими руками. При выезде на дачный участок хочется, чтобы пребывания там было максимально комфортным и уютным. Но всегда этому способствуют погодные условия. Чтобы никоим образом не зависеть от погодных условий, а именно от летнего зноя или ливня, нужно придумать способ защиты. Для этого на даче устанавливают беседку.

Так как в последнее время все стараются создать оригинальные места отдыха на лоне природы, появилось много разновидностей летних беседок из всевозможных материалов. Сделать выбор нетрудно, а вот выбрать что-то стоящее по своим финансам иногда вызывает трудности.

Если вы хотите сделать беседку, вам стоит ознакомиться с этой статьей.

Разновидности и их особенности каркасов

Сделать каркас, а точнее собрать его, не составит труда. Другое ли дело, когда нужно украсить беседку просо и со вкусом. Самый простой способ – это сделать деревянную обрешетку для беседки.  Она будет служить и ограждением, и будет как элемент украшения. Хотя элемент сам по себе простой, но в то же время беседка приобретет оконченный вид. Сделать своими руками обрешетку для беседки несложно, поэтому попробовать стоит.

Важно! Для начала определитесь с материалом, из которого вы сделаете обрешетку, а уже после можно задействовать фантазию и воображение.

Легкие, аккуратные решетчатые обрешетки выглядят красиво и изящно,  и не будут загораживать свет, а значит, можно разместить их по всему периметру. Такие парапеты состоят из двух рам, которые держат конструкцию, а между ними есть вставки из реек, сложенный крест-накрест.

Различными способами при сочетании планок и оформлении фигур можно сделать разные виды деревянных обрешеток для беседки:

  • Открытого/закрытого типа.
  • С соединением «паз в паз».
  • С планками, уложенными крест-накрест.

Создаем каркас для беседки

Местоположение

При использовании различных способов набивания планок одной на другую можно получить следующие рисунки:

  • В форме диагонали.
  • В форме прямоугольника.

Достаточно красивый рисунок может получить, если перекрещивать узкие планки. Для лучшего эффекта можно выпилить интересные узоры в виде волн или зубцов. При их выполнении по краям планок вы получите неповторимый дизайн. Если вы не можете сделать узоры из-за того, что нет необходимых инструментов, это можно предоставить столяру. При желании готовые узоры можно купить в магазине.

Материалы и приспособления

Для создания обрешетки для беседки рекомендуют использовать несколько сортов дерева. Следует оставить выбор на том виде, который прочный, надежный, и в то же время легкий в работе, а также немаловажной является и финансовая сторона вопроса.

  1. Сосна обладает отличной гибкостью и хорошо переносит все условия климата.
  2. Дуб популярен за счет прекрасной текстуры и прочности.
  3. Лиственница проста в обработке и является самым долговечным материалом.
  4. Ясень по прочности не хуже дуба, светлого оттенка.
  5. Береза самая удобная древесина при обработке, но все же уступает остальным видам дерева по прочности и стойкости.
  6. Бук очень красив, имеет розоватый оттенок, гибкую структуру и является ударопрочным.

Среди всех перечисленных видов отметим бук, дуб и лиственницу как самые лучшие варианты, но в свою очередь они самые дорогие. Дальше по уменьшению цены идет ясень, а после береза и сосна. Если финансы поют романсы, но очень хочется сделать красивую беседку, то лучшего варианта, чем сосна, вы не найдете. Береза не самый лучший вариант – при дешевизне она быстро и легко разрушается, начинает гнить от температурных перепадов, а также от воздействия грибка и бактерий.

Итак, первый шаг выполнен, и вы определились с типом древесины. Второй шаг – подбор инструментов. Набор зависит от того, какой вид обрешетки для беседки своими руками вы хотите сделать.

Если это простая модель, потребуются деревянные бруски размером 2.5*4 см., планки 2*1 см, шуруповерт и саморезы, молоток и гвозди, электрический лобзик (можно использовать пилу), красящие материалы и пропитка, водостойкий клей по дереву, линейка, москитная сетка.

Стоит пытаться сделать сложную модель стоит лишь тем, у кого уже есть определенные навыки работы с деревом и опыт. Но в этом случае вам потребуется еще и фрезерный станок, столярный стол, циркулярная пила, абразивы, рейсмус.

Как сделать обрешетку для беседки?

Давайте подробнее рассмотрим все этапы изготовления обрешетки.

Делаем раму

Идеальный рабочий материал – это брусок размером 2*4.5 см. Он не массивный, выглядит как воздушный, а это благотворно сказывается на эстетичности в отличие от создания рамы из более массивных и больших брусков. Если вы планируете делать обрешетку небольшого размера, вам хватит планок 2*1 см.

Фиксация рамы в полноценное изделие осуществляется:

  • Пропиливанием пазов.
  • В «шип».
  • При помощи металлических креплений (саморезы, гвозди).
  • Использование вставной рейки.
Сборка

Самый надежный способ, это крепить «в шип», хотя для этого потребуются некоторые навыки плотника. На концах можно сделать пазы и соединить их клемм. Чтобы закрепить все как можно лучше, вбейте в углы небольшие гвоздики, но предварительно нужно отрезать шляпки, и тогда они не будут портить внешний вид.

Во втором случае бруски запиливаем под углом в 45 градусов, и заранее делаем пазы, а после в них вставляем дополнительную рейку, чтобы все скрепить. Все фиксируем клеем и гвоздями без шляпок.

Когда основная рама будет собрана, можно приступать к выполнению фальцетов, но предварительно нужно сделать пазы или прибить рейки того же вида, что и на обрешетке. Делать пазы лучше на станке, так как при обработке вручную не всегда получается добиться нужной точности. Чтобы упростить работу, набейте планки лицом к раме и спилите углы. Это даст возможность закрыть концы обрешетки, и таким образом, сделать конструкцию еще красивее. Но в случае, когда концы входят в закрытые проемы, фальцы не требуются. Каждая решетка состоит из двух одинаковых рам.

Если для изготовления обрешетки для беседки вы выбрали прямоугольное пересечение, планки нужно прибивать на две половинки по-разному – по горизонтали и по вертикали. Сделать необычную ромбическую решетку можно, если расположить планки по диагонали. Так между ними и рамой будет угол в 45 градусов. Во избежание зазоров нанесите на раму метки, разложите планки на одинаковом друг от друга расстоянии. Эта работу требует кропотливости и внимания. Когда планки зафиксированы, лишние концы нужно срезать пилочкой-ножовкой или электрическим лобзиком. Аналогичные действия выполняем и для второй части рамы.

Готовые элементы накладываются друг на друга зеркально. Таким образом, получаем форму ромба. Важно до фиксации частей рамы прикрепит москитную сетку, которая защитить от надоедливых насекомых. После оба основания фиксируем клеем и саморезами по углам. Для надежности прибивайте на равных промежутках гвоздики без шляпок.

А вот изготовить цельную решетку намного сложнее. Для создания пазов потребуется скрепление планок в каркас. Здесь пригодятся те инструменты, о которых мы говорили выше.

В планках проработайте пазы на половину толщины. После проработки зачистите наждачкой и подгоните друг под друга. Для облегчения труда можно  использовать шаблон из фанеры и брусков. Готовый шаблон устанавливаете с припуском в 0.1 см по отношению к толщине планки. Все детали из дерева обработайте рейсмусом.

Теперь, когда у вас есть готовые планки, их легко собирать, нужно лишь вставлять пазы. Так у нас получится решетка. Обычно между планками делают расстояние в 5 см. если конструкция предназначена для всей стены беседки, то допустимо расстояние и в 10 см. Осталось лишь выровнять заготовку и закрепит в раме.

Способ «потайной»

Это достаточно интересный способ создания обрешетки для беседки своими руками, но он считается трудоемким и для его использования требуются базовые навыки владения инструментом и деревом. В этом случае рейки не будут накладываться друг на друга, они будут втапливаться.

Пошаговая инструкция:

  • Разместите рейки по дизайну решетки в ромбическом или квадратном виде.
  • На каждой планке отдельно сделайте от руки разметку (можно сделать и на станке).
  • Вставьте планки друг в друга – так вы добьетесь эффекта сплошного полотна в виде квадрата или ромба. Такие решетки особенно изысканные.

Преимуществами этого способа считается получение невероятного результата и отсутствие необходимости изготовления второй рамы.

Дизайн и оформление

Готовая решетка уже является украшением дачного участка, но если вы хотите улучшить уже имеющийся результат, вам помогут вьющиеся растения и краски. Древесина обладает уникальной, неповторимой структурой. Она уже имеет украшение в виде природного узора, который нужно лишь выделить при помощи пропитки или лака для дерева. Помимо этого, эти составы обладают защитными свойствами.

Есть много узоров и форм деревянных обрешеток для беседки, к примеру, диагональные. Это самый красивый дизайн из всех возможных, но в этом случае остекление невозможно. Прямоугольная форма больше напоминает обычное окно, но с крупными ячейками для стекла. А еще обрешетка может быть узорчатой, правда, без должного опыта работы вы не сможете самостоятельно сделать такую красоту.

Есть еще один вариант создания двойных ромбов: расположить рейки посередине рамы чаще, чем по края, и получается красивый узор. Не хуже смотрятся и двойные деревянные сетки. Кстати, на краях реек можно вырезать зубчики, и они будут смотреться как кружево, особенно, если вы умеете делать мелкие зубцы.

В конце покройте беседку лаком. Вы можете поэкспериментировать и окрасить готовую конструкцию, но в таком случае прислушайтесь к совету дизайнеров и используйте белую краску, что создаст неповторимый стиль и подчеркнет красоту изделия. Но если вы верно определились с другом цветом, беседка будет выглядеть не менее удачно.

Для красоты можно посадить рядом ползучие растение, к примеру, лимонник, домашний/дикий виноград, вьющиеся розы, декоративный плющ. Уже спустя пару лет они оплетут беседку по решетке, и затенят ее от палящих солнечных лучей. Так вы сможете наслаждаться прохладой в летний зной и прекрасным ароматом растений.

Уход за деревом

Желательно заняться этими процедурами еще до того, как вы начнете собирать конструкцию. Речь идет о пропитке рам и решеток, обработке антисептикам и по желанию краской. Окрашивать раму тоже лучше до того, как вы будете крепить решетки на место. Если окрашивать готовые конструкции, то велика вероятность того, что некоторые места останутся не прокрашенными. Это сделает состояние беседки хуже.

Долговечность тоже пострадает из-за того, что не все будет защищено. На данный момент на строительном рынке есть много видов антисептиков, благодаря которым можно сохранить цвет  узоры. Ими можно пользоваться и перед тем, как вы начнете окрашивать обрешетки для беседки.

Заключение

Сделать обрешетки для беседки своими руками  достаточно просто, особенно, если вы выбрали простые виды конструкций. Это будет отличное украшение, так как оно будет сделано своими руками и с любовью. Таким же способом можно украсить и веранду.

Помимо удовольствия от проделанной работы, каждый мастер сможет сберечь часть семейного бюджета, которой предназначался для оплаты услуг мастера.

Обрешетка для установки сайдинга — какую выбрать?

Обрешетка для установки сайдинга — какую выбрать? 

Автор: 

 Бронислав Титюлин — главный эксперт по сайдингу

Облицовка дома сайдингом — по сути это устройство вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад должен крепиться на обрешетку — то есть она является частью вентфасада. В этой статье я не буду убеждать вас в необходимости делать каркас под сайдинг (многие думают, что он не нужен). Я расскажу вам о том, какие виды обрешетки можно использовать для крепления сайдинга к фасаду. 


Обрешетка дома под сайдинг — зачем она? 

Главные функции профилей обрешетки, которые крепятся к стене, — держать утеплитель, — держать непосредственно фасадный материал, — быть своеобразным “коридором” для перемещения воздуха между утеплителем и сайдингом. Как я уже сказал, это обязательный элемент и его игнорирование или неправильный монтаж приведет в итоге к порче фасада, который, как все знают, стоит довольно больших денег. Современные вентфасады предполагают использование трех видов обрешетки: деревянной, металлический и пластиковой 

Давайте рассмотрим подробнее каждый из этих видов. 

Деревянная обрешетка под сайдинг — 

берет свое начало с конца 90-х годов, когда сайдинг только появился в нашей стране. По сути это бруски дерева размером примерно 5х5 см (могут быть больше или меньше, не принципиально). Эти бруски обычно крепятся с помощью гвоздей или саморезов на фасад дома. Технологию коротко мы раскроем ниже, а сейчас поговорим о преимуществах и недостатках. Главное преимущество деревянных профилей под сайдинг — их низкая цена. Правда, преимущество это мнимое, поскольку каждый такой брусок вам обязательно нужно обработать специальными составами от насекомых и плесени, а также противопожарным составом. Еще одно неудобство — деревянную обрешетку для ПВХ сайдинга нужно обязательно предварительно просушить хотя бы до 18%. А это, понятное дело, занимает время. 

Металлический профиль для сайдинга —

это наиболее популярный вид обрешетки для пластиковой отделки и это понятно: 

  • металл не нужно предварительно подготавливать и обрабатывать, 
  • с ним легче утеплить дом в случае необходимости, 
  • работать с ним довольно просто, 
  • по скорости установки он не уступает дереву. 

 Металлические профили для сайдинга сегодня можно найти на каждом рынке. Единственное требование к этой разновидности каркаса: толщина профиля под сайдинг должна быть внушительной. Желательно брать полуторные или, например, миллиметровые. Разумеется, многие в целях экономии используют более тонкий металл, но я не рекомендую. Ведь речь идет о фасаде, а он часто подвергается колоссальным нагрузкам. Да и коррозии тонкий металл подвергается намного быстрее. Утеплить дом, используя металлическую обрешетку, действительно, проще простого, особенно если это мягкий утеплитель: для этого вам нужно установить на фасад подвесы, проткнуть через них вату (они и будут её держать), а затем к подвесам с двух сторон смело крепите профиль. Вот и вся наука. 

Пластиковая обрешетка для сайдинга 

Для начала похвастаюсь. В среде установщиков сайдинга единицы берутся за монтаж сайдинга на пластиковую обрешетку, потому что это требует определенных знаний и особой квалификации. Это технологически нелегко и занимает чуть больше времени, но наши бригады — с легкостью монтируют пластиковую подсистему для сайдинга. Мы не гонимся за легкими деньгами, поэтому, если вам действительно этого хочется, с удовольствием “обрешётим” ваш дом системой крепления из полимеров, ведь она имеет несколько отличных преимуществ.

  1.  Профили обрешетки, как и сайдинг, сделаны из пластика, а это значит, что расширяться и сужаться при резких перепадах температур они буду обоюдно. Следствие — панель не поведет при резком похолодании. 
  2. Панели также не “поведёт” из-за того, что неопытный установщик не перетянет панели или не вкрутит саморез “насмерть”, а это одна из самых частых ошибок мастеров по установке сайдинга. Не смогут они этого сделать по причине того, что конструктив профиля имеет особую форму, предохраняющую вас от ошибок монтажа.
  3. Геометрия профиля повторяет геометрию панели сайдинга, становясь для него как бы ребром жесткости, а это говорит о том, что фасад станет еще более надежным. 

Из недостатков полимерной обрешетки отмечу действительно чуть более долгий монтаж и цену, которая сопоставима со стоимостью металлической обрешетки, а иногда даже чуть выше. Возможность утеплить фасад в случае использования системы крепления сайдинга из пластика есть — вам нужно будет использовать обычные металлические подвесы. На них устанавливаем утеплитель, а затем по бокам прикручивает профили через специальные боковые накладки (об это как-нибудь расскажу подробно). 

Обрешетка для цокольного сайдинга

ничем не отличается от обрешетки под обычный ПВХ сайдинг типа “корабельная доска”. Мастера по монтажу фасадных панелей в Москве и Московской области советуют чаще всего использовать металлическую по причине просто “привычности” работы с ней. Но, если выберете металл, учтите, что фасадная панель чуть ли не в три раза тяжелее панели сайдинга из ПВХ! 

ВАЖНО: для монтажа исопользуйте только профили из толстого металла — более 0,6 мм! Профили для гипсокартона не подойдут! 

Шаг обрешетки под сайдинг 

В инструкциях по монтажу большинства производителей полимерных отделочных материалов сказано, что профили обрешетки для монтажа сайдинга следует устанавливать на расстоянии 40 см друг от друга. Многие, правда, игнорируют это правило и делают шаг чуть больше. Особенно это касается тех установщиков сайдинга, которые используют деревянные бруски и не рулонный мягкий утеплитель, а плиточный. Как правило, его ширина полметра, поэтому обрешетку стараются делать так, чтобы одна плита аккурат поместилась между двух брусков. 

Если и вы собираетесь утеплять дом таким образом, не забудьте про контробрешетку, которая набивается прямо на основные бруски, ведь если смонтировать панели не на контробрешётку (как показано на изображении выше), нарушается вентиляция. Фасад не дышит. Пространство под сайдингом нагревается, и его, в итоге, ведет. Напомню, для металлической обрешетки под сайдинг проблемы с расстоянием и контробрешеткой нет, ибо весь мягкий утеплитель монтируется путем протыкания через металлический подвес (подробнее об утеплении частного дома читайте в блоге моей колеги Ангелины Кычек). Шаг обрешетки для монтажа цокольных панелей, как и для обычного винилового сайдинга, составляет 40 см (в идеале, но можно сделать чуть больше). Таким образом, мы ответили на вопрос, на каком расстоянии крепить обрешетку под сайдинг. 

Цена обрешетки для сайдинга

Пожалуй, это одна из самых сложных частей моей статьи. Цены на обрешетку под сайдинг настолько разнятся, что вывести среднее арифметическое практически невозможно, поэтому я просто оформлю в виде списка некоторые свои мысли по поводу цены на каркас. 

  1. Монтаж подсистемы сайдинга от более дешевого к более дорогому выглядит так: деревянная обрешетка, металлическая обрешетка, пластиковая обрешетка.
  2. Деревянная обрешетка, несмотря на свою дешевизну, имеет ряд недостатков: её необходимо просушить и обработать черт те знает чем перед тем, как монтировать на фасад, поэтому сразу отметайте этот вариант. 
  3. Металлические профили — это наиболее распространенный вариант для обустройства каркаса под монтаж сайдинга, но металл подвержен коррозии, поэтому обязательно выбирайте профили из толстого металла. Я тут “шарил” Интернет и нашел такую штуку: Такие профили для монтажа сайдинга импользовать нельзя! Они тонкие — соответственно, быстро сгниют, да еще и могут не выдержать нагрузки фасада в случае порывистого ветра. Вывод: если используете металлические профили, то берите толстые — не менее 0,6 мм! Не экономьте. 
  4. Пластиковая обрешетка. По заверениям производителей штука хорошая. Я делал несколько фасадов с использованием такой системы крепления. Чувства двоякие: с одной стороны действительно на эту обрешетку просто устанавливать сайдинг. Все происходит быстро и ошибок монтажник не допустит, но! Сама установка профилей — дело довольно нервное. Один профиль из металла — это трехметровая палка, а вот пластиковый — однометровая. Соответственно, возни в три раза больше. Уровень всегда должен быть под рукой. А еслиф асад предполагает утепление, то это вообще история долгая. Нужно привыкнуть. Наши бригады уже привыкли, абсолютное большинство других — нет. 
  5. Не забывайте, что стоимость обрешетки включает также крепеж. На саморезах не экономим — покупаем только оцинкованные! 
  6. Если предполагается утепление дома — не забудьте про подвесы! Часто монтажные бригады их не включают в стоимость, а вот когда приедут на объект и получат первую часть стоимости работ, внезапно о них вспоминают) 
  7. Последний пункт — традиционен. Товарищи, не экономьте на фасаде! Если вас смущает слишком высокая цена — пишите мне, я вам дам совет и объясню: вас обманывают или стоимость адекватна (даже если вы пользуетесь не нашими услугами). Если цена низкая — также будьте начеку. 

Завершая свое выступление я дам несколько ссылок на видео установки обрешетки на дом под монтаж сайднга об этой важной части вентилируемого фасада, и конечно, как обычно порекомендую вам наши бригады. Они сделают всё как надо. Это я вам гарантирую.  

Видео «Обрешетка деревянного дома под сайдинг металлическим профилем»

Видео «Деревянная обрешетка под сайдинг своими руками»

Декоративная решётка из дерева для беседки своими руками: варианты, фото, видео

Деревянная решётка (декоративная обрешётка из реек или шпалер) — это прекрасный способ украсить и частично защитить беседку от влияния погоды.

Существует несколько вариантов изготовления декоративной обрешётки, в данной статье представлена как простая конструкция, так и сложная. В зависимости от финансовых возможностей, имеющегося материала и желания выбирайте тот вариант, который наиболее вас устроит.

Первый способ — изготовление решётки и крепление к беседке

Самый простой вариант — использование деревянных реек, которые прибиваются к раме на гвозди, после чего вся конструкция крепится к беседке. Готовая решетка выглядит следующим образом:

Изготовление рамы

В первую очередь необходимо изготовить раму, на которую будут крепиться рейки. Для хорошего крепления рекомендуется использовать материал толще деревянных планок, например, брус 20×45 мм. Если такой возможности нет, то сами рейки могут быть рамой. Главное — крепление, на этом этапе возникают проблемы.

Крепления в раме могут быть выполнены разными способами:

  • Срез под 45 градусов и фиксация на гвозди (самый простой, но ненадежный вариант).
  • Соединение в шип, в обло, «ласточкин хвост» и тому подобное (надежный, но сложный в исполнении).

После изготовления первой рамы нужно будет сделать еще одну. Она устанавливается поверх построенной решётки с обратной стороны, чтобы скрыть все обрезанные углы реек.

Крепление реек к раме

Так как мы рассматриваем самый просто способ, то будем использовать гвозди. Рейки устанавливаются под углом к раме с одинаковым шагом между ними (на фото представлен шаг 10 см), затем прибиваются к раме с двух сторон, а остатки дерева отрезаются.

Второй вариант — установка реек в окне беседки

Если в первом варианте решётка изготавливалась заранее, то в данном случае рейки сразу же крепятся к окну под углом 45 градусов.

Идея беседки с решётками

Прежде чем обшивать беседку, необходимо произвести вычисления длины материала. Самым сложным здесь являются расчёты — необходимо четко вымерить размеры, чтобы расстояния в ячейках было одинаковым и вся «картинка» смотрелась симметрично.

Решётка крепится на саморезы под углом 45 градусов к окну, после чего сами рейки также скрепляются между собой. Щели в местах соединений можно скрыть декоративным плинтусом.

Данный вариант подойдет в том случае, если в беседке ровные окна, которые позволят прикрепить к себе деревянные бруски без дополнительной обработки.

На видео выше показана пошаговая инструкция о реализации данного варианта. Данное видео не так динамично, как следующее (хотя там и способ более профессиональный), но очень хорошо показывает суть и понимание метода.

Третий вариант — решётка «паз в паз»

Данный способ является профессиональным, без ручного фрезера и циркулярной пилы осуществить его будет невозможно. Если у вас есть доступ к деревообрабатывающему инструменту, тогда можно будет профессионально подойти к вопросу и исполнить данный вариант.

Полностью весь процесс представлен на видео ниже (с профессиональной озвучкой). Сергей Нейман показал собственный кондуктор, который поможет вам реализовать подобную обрешётку своими руками.

Изготовление планок

Для изготовления планок нам понадобится довольно толстая доска, в которой с помощью ручного фрезера выпиливаются пазы.

Выпиливание паза
Вырезка реек

Готовая доска с пазами распиливается на циркулярной пиле. В итоге получаются идентичные планки, которые в дальнейшем и будут решётками в беседке.

Крепление планок

В отличие от прошлых вариантов, здесь для крепления планок друг к другу используется клей. Изначально вся конструкция собирается «паз в паз» под углом 45 градусов, далее каждая планка вытаскивается, после чего наносится клей и затем уже приклеивается. Работа монотонная, но результат получается превосходным.

Нанесение клея в пазы
Укладывание реек
Лакированная решетка из дерева

После крепления планок друг к другу изготавливается рама, которая крепится к обрешётке. Готовая обрешётка покрывается лаком, после чего может быть использована для украшения беседки.

Варианты декоративных решёток в беседках

Изготовление обрешётки своими руками — процесс далеко не самый сложный, доступный большинству дачникам-любителям. Чаще всего на выходе получается обычный рисунок под углом 45 градусов.

Интересная форма решёток

Если подойти к этому вопросу профессионально, то можно реализовать уникальные решётки, которые украсят вашу беседку именно так, как вы хотите. Я предлагаю подборку фотографий различных вариантов, которые послужат идеей для вашей беседки либо просто порадуют глаз и удивят.

деревянную как сделать, монтаж правильный, установки шаг, из профиля под ГКЛ

Деревянная обрешетка — отличная альтернатива дорогостоящему металлическому каркасу

Гипсокартон – один из самых популярных материалов для отделки квартир. С его помощью можно отделать стены и потолок, произвести перепланировку квартиры и воссоздать разнообразные арки. Гипсокартон устанавливают несколькими способами, самым распространенным из них является прикрепление этого материала на обрешетку, ведь именно под листами гипсокартона монтированного таким способом можно разместить утеплитель и спрятать провода и коммуникации. Сегодня мы обсудим все тонкости обрешетки для гипсокартона из дерева, а также разберем, как сделать ее своими руками.

Деревянная обрешетка под гипсокартон: нюансы

Деревянная обрешетка является самым первым способом установления каркаса под гипсокартон. Несмотря на то, что деревянные конструкции под гипсокартон уступают своей прочностью металлическим, их довольно часто используют благодаря легкости их монтажа и невысокой стоимостью.

Если у вас остались доски необходимой величины, то деревянная обрешетка будет для вас практически бесплатной. Обшить гипсокартоном потолок в деревянном доме поможет статья: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-obshit-potolok-gipsokartonom-v-derevyannom-dome.

Конечно, металлические профили гораздо прочнее и надежнее, но если вы все-таки решили сделать каркас для гипсокартона из дерева вам стоит знать о некоторых очень важных нюансов.

А именно:

  • Так как древесные доски обладают очень низкой пожаробезопасностью, они не подходят для обрешетки стен, поверх которых вы собираетесь проводить линии электроснабжения.
  • При повышенной влажности дерево может разбухнуть и обрешетка изменит форму, что отрицательно скажется на прочности и внешнем виде гипсокартонных конструкций.
  • На планках, которые вы выбрали для установки каркаса, не должно быть ни каких сучков и трещин, а также показатель их влажности не должен превышать.
  • Вы не сможете исправить с помощью деревянной обрешетки кривизну стен, так как планки монтируются параллельно основе.
  • Чтобы избежать неблаготворного воздействия плесени, насекомых и процессов гниения, древесину перед работой следует обработать специальными составами.

Как видите, деревянная обрешетка не самая надежная конструкция, однако если правильно выполнить все условия ее установки, то она прослужит вам достаточно долго.

Когда деревянная обрешетка для гипсокартона оправдана

Из-за всех, выше приведенных нюансов, обрешетка под гипсокартон, из такого материала, возможна не в каждом помещении. Например, деревянный каркас ни в коем случае нельзя устанавливать в ванной комнате, так как гипсокартон потрескается и деформируется за достаточно небольшой промежуток времени.

Конечно, от большинства негативных свойств такой обрешетки можно избавиться, обработав планки массой специальных дорогостоящих средств, но тогда такой  каркас станет для вас невыгодным.

Давайте обсудим те два случая, когда можно установить деревянную обрешетку под гипсокартон, используя минимальное количество защитных препаратов.

А именно:

  • Деревянные срубы из толстых бревен или склеенной древесины как нельзя лучше подходят для установки каркасов из того же материала. Деревянная обрешетка под гипсокартон отлично взаимодействует с бревнами, из которых выстроен дом, при повышении влажности в помещение толстые бревна принимают на себя основной «удар», вытягивая влагу из планок каркаса для ГКЛ.
  • Комнаты с идеально ровными стенами, тоже могут служить основой для деревянной обрешетки. Как было сказано выше, выровнять стены с помощью деревянного каркаса не удастся, так как любой промежуток между поверхностью-основой и планкой, значительно уменьшают прочность и продолжительность срока службы обрешетки.

Вы можете без страха и всяческих сомнений устанавливать обрешетку из дерева, если ваш дом обладает, как минимум, одним из этих качеств, в противном случае, разумнее будет делать обрешетку под ГКЛ из металлического профиля.

Подготовительный этап перед установкой обрешетки

Подготовка к монтажу обрешетки под гипсокартон носит чисто символический характер. Перед началом работ вам нужно убрать всю мебель из комнаты и застелить пол клеенкой. Если на стенах, где вы собираетесь устанавливать деревянный каркас, присутствует старая отделка, необходимо от нее избавится. Теперь, когда все лишнее убрано из комнаты, можете приступать к подготовке инструментов и материалов.

Обзор необходимых принадлежностей и комплектующих для монтажа ГКЛ смотрите тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/komplektuyushchie-dlya-gipsokartona.

Материалы, которые вам потребуются:

  • Шурупы;
  • Шуруповерт;
  • Уровень водный или лазерный;
  • Рулетка;
  • Отбивочная нить;
  • Деревянные рейки;
  • Ножовка.

Если у вас есть электролобзик, используйте его вместо ножовки, с таким инструментом вы быстрее сможете справиться с нарезкой реек на необходимые отрезки.

В принципе, покупка необходимых материалов и защита от древесной пыли пола и других поверхностей – эта вся подготовительная работа, которую вам необходимо провести.

Как сделать обрешетку под гипсокартон из деревянных реек

Когда все материалы готовы, а стена очищена от старых отделочных материалов, можно приступать к возведению деревянной обрешетки. Конечно, вам может показаться, что такая работа вам не под силу и с ней справится только профессионал, однако следуя нашим советам, вы без всякого сомнения сможете самостоятельно установить каркас для гипсокартона.

Если вы заметили, что старая штукатурка потрескалась и обсыпается со стен, вам придется укрепить ее с помощью нового слоя цемента, на который после его высыхания необходимо нанести на него слой грунтовки.

Пошаговая сборка:

  1. Первым делом вам необходимо сделать разметку под обрешетку. Используйте для этой цели уровень, рулетку и отбивчную нить. Шаг между вертикальными линиями не должен превышать 60 см, расстояние между горизонтальными линиями должно быть не более 80 см.
  2. Теперь нарежьте рейки на нужные отрезки и обработайте их защитными составами.
  3. Прикрепите горизонтальные направляющие рейку под потолком, и возле пола, не забыв оставить промежуток в 5 см. для плинтуса.
  4. Установите вертикальные направляющие по углам стены.
  5. Если на стене, где выстраиваете каркас, есть окно, его нужно обрамить деревянными рейками.
  6. Теперь можно приступить к основной работе по устройству обрешетки: прикрепите саморезами нарезанные бруски по размеченным заранее вертикальным и горизонтальным линиям.
  7. В местах, где вы хотите повесить какое-либо оборудование, прикрепите дополнительные рейки, для укрепления каркаса.
  8. Обрешетка под гипсокартон из дерева готова. Осталось установить на нее листы гипсокартона.

Обрешетка на потолок делается по тому же принципу, однако специалисты не советуют устанавливать на эту поверхность деревянные рейки, так как на них ляжет слишком высокая нагрузка, и срок их службы будет недолгим. Самым лучшим выбором для устройства каркаса под гипсокартон на потолке, являются металлические профиля, они более прочные и универсальные.

Подробнее о сборке каркаса из металлопрофиля читайте в нашей статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/karkas-iz-metalloprofilya-pod-gipsokarton.

Сборка обрешетка под гипсокартон (видео)

Деревянная обрешетка под гипсокартон уступает по всем своим свойствам металлическому каркасу, однако если вы задались целью произвести ремонт в максимально сжатые сроки, вложив в него минимальную суму денег – этот вариант вам подойдет лучше всего. Соблюдайте все условия для установки обрешетки из дерева, учитывайте все нюансы, и вы получите красивые ровные стены отделанные гипсокартоном.

Советы по покупке и использованию токарного станка по дереву

Токарная обработка дерева — это популярная разновидность деревообработки, поскольку многие токари по дереву действительно не заботятся о каких-либо других аспектах обработки дерева, кроме токарной обработки. Для этого есть веская причина. Прежде всего, чтобы научиться токарной обработке дерева, все, что вам действительно нужно, это хороший токарный станок и несколько острых канавок, косые долота и отрезные инструменты. Вам понадобится способ, чтобы инструменты оставались острыми, чтобы они могли правильно резать, и вы захотите потратить немного времени на изучение безопасности токарной обработки древесины, но помимо этого вы можете пройти долгий путь к тому, чтобы стать экспертом в токарной обработке дерева, почти не имея ничего другого .

Но вам понадобится хороший токарный станок. Что представляет собой хороший токарный станок?

Начните с базы

У хорошего токарного станка должна быть хорошая основа, и это начинается с станины токарного станка. Независимо от того, решите ли вы вложиться в полноразмерный токарный станок, мини-токарный станок для токарных ручек и других очень мелких предметов или в промежуточный токарный станок, ваш токарный станок должен иметь прочную станину, которая является главной горизонтальной балкой через база токарного станка. Эта балка, часто сделанная из чугуна, должна быть тяжелой, чтобы токарный станок не вибрировал, когда дерево вращается на двигателе.Даже малейшая вибрация может затруднить вращение детали (не говоря уже о небезопасности), поэтому не поддавайтесь желанию купить легкий токарный станок для мобильности. Вместо этого найдите в своем деревообрабатывающем цехе место, посвященное токарной обработке древесины, чтобы портативность не была проблемой. По иронии судьбы, чем тяжелее и прочнее основание, тем легче будет использовать токарный станок.

Еще одно соображение — длина кровати. В то время как передняя бабка прочно закреплена на одном конце станины, задняя бабка на противоположном конце будет скользить по станине в соответствии с длиной шпинделя, который вы хотите повернуть.Если вы собираетесь перевернуть ножки стола, вам понадобится кровать гораздо длиннее, чем если бы вы собирались тратить время на то, чтобы переворачивать ручки и пробки для бутылок.

Некоторые миди-токарные станки имеют возможность выдвигать станину. Хотя они могут быть универсальными, если вы будете обрабатывать много шпинделей длиной до 36 дюймов, вам лучше купить полноразмерный токарный станок со сплошной твердой станиной, чем пытаться расширить станину более короткого токарного станка. где соединения между кроватью и пристройкой никогда не будут такими прочными, как сплошная кровать.

Высота токарного станка — еще одна проблема при рассмотрении основания. Обычно шпиндель вашего токарного станка должен быть примерно на той же высоте, что и ваши локти, когда вы стоите у токарного станка. Если шпиндель расположен слишком низко, ваша спина будет болеть из-за постоянного сгибания, а если он будет слишком высоким, у вас будут проблемы с удержанием инструментов в правильном положении с опорой для инструмента. Если у вас необычно высокий или низкий рост, возможно, вам придется поднять кровать или построить платформу, на которой вы будете стоять так, чтобы ваши локти были на одном уровне со шпинделем.

Передняя бабка и двигатель

Следующее соображение — это передняя бабка и двигатель. Мощность двигателей токарных станков варьируется от 1/8 до трех лошадиных сил, в идеале от 500 до 4000 об / мин. Очевидно, что чем больше двигатель, тем больше деталь, которую вы сможете повернуть, поскольку двигатель должен поддерживать вращение детали с постоянной скоростью. Если вы собираетесь повернуть чаши и шпиндели, вам понадобится приводной центр и лицевая пластина, которые будут взаимозаменяться, чтобы удерживать заготовку без задней бабки.Кроме того, если вы хотите повернуть большую чашу, ваша бабка должна будет повернуться в сторону от основания, чтобы оставить зазор для большой чаши, но при этом вы сможете использовать подставку для инструмента. Помните об этих факторах, когда будете покупать токарный станок.

Задняя бабка

Задняя бабка — это просто вращающийся штифт на противоположном конце передней бабки, который удерживает шпиндель по центру и равномерно вращается. Задняя бабка должна надежно фиксироваться в любом положении вдоль станины, что обеспечивает максимальную универсальность в тех типах поворота, которые вы хотите выполнять.

Держатель инструмента

Пожалуй, самая важная часть любого токарного станка — это подставка для инструмента. Одно правило безопасности, которое следует помнить при токарной обработке, — всегда опирать инструмент на опору для инструмента. Не существует такой вещи, как безопасная свободная обработка любого резания на токарном станке, поэтому упор для инструмента должен иметь возможность регулировать любое положение, необходимое для подведения инструмента к дереву. Не менее важно, чтобы подставка для инструмента могла надежно фиксироваться в этом положении. Слабая опора для инструмента так же опасна, как и отсутствие опоры для инструмента (а может быть, даже больше).Если вы собираетесь поворачивать чаши или большие шпиндели, вам может потребоваться две или три подставки для инструментов различных размеров, которые можно менять местами внутри станины, чтобы обеспечить универсальность для резки чаш и шпинделей.

Выключатель питания

Один аспект использования токарного станка, который можно упустить из виду, — это размещение и размер переключателя питания. В последние годы многие производители настольных пил установили на свои настольные пилы большие лопастные переключатели, чтобы пользователь мог выключить инструмент ногой, если его руки заняты поддержкой заготовки.Хотя для токарного станка это может быть излишним, поскольку токарь поддерживает только режущий инструмент, а не заготовку, все же важно иметь легкодоступный переключатель включения / выключения, который можно быстро выключить, если возникнет необходимость.

Токарные станки по дереву

и токарные станки по металлу: в чем разница?

Токарный станок — один из самых универсальных станков, используемых в обрабатывающей промышленности. Он может резать, шлифовать, сверлить, торцевать, поворачивать и деформировать заготовки. Токарные станки отличаются тем, как они удерживают заготовки.В то время как фрезерные станки подвергают неподвижную деталь воздействию вращающегося режущего инструмента, токарные станки подвергают вращающуюся деталь воздействию неподвижного режущего инструмента.

Все токарные станки используют один и тот же метод работы: заготовка закрепляется на токарном станке, после чего она вращается против неподвижного режущего инструмента. Однако токарные станки часто классифицируют как «деревянные» или «металлические». Итак, в чем разница между токарными станками по дереву и токарными станками по металлу?

Что такое токарный станок по дереву?

Токарный станок по дереву — это токарный станок, разработанный специально для обработки дерева.Другими словами, они используются для резки, шлифования, сверления, торцевания, поворота и деформации деревянных заготовок. Они по-прежнему работают, как и все другие токарные станки, подвергая вращающуюся заготовку неподвижному режущему инструменту. Но токарные станки по дереву используются именно для обработки деревянных деталей. Они не подходят для деталей из более твердых материалов, в том числе из металла.

Токарные станки по дереву меньше и проще своих собратьев по металлу. Скорость, с которой они вращают заготовки, контролируется базовой системой шкивов.Они не обладают такой мощностью, как токарные станки по металлу, но токарные станки по дереву очень эффективны при работе с деревянными заготовками.

Что такое токарный станок по металлу?

Токарный станок по металлу, с другой стороны, представляет собой тип токарного станка, который может выполнять операции по металлообработке. Поскольку металлические детали более твердые, чем деревянные, токарные станки по металлу чрезвычайно мощны. Они способны агрессивно манипулировать и деформировать детали из стали, железа, алюминия и других обычных металлов.

Также известный как токарный станок по металлу, это мощный станок, который часто используется при производстве металлических деталей. Токарные станки по металлу используются вместе с закаленным режущим инструментом, который закреплен на вращающейся монтажной поверхности. Металлическая заготовка размещается на токарном станке, после чего закаленный режущий инструмент прижимается к ней.

Важно отметить, что токарные станки по металлу все еще можно использовать с деревянными заготовками. Токарные станки по дереву поддерживают только деревянные детали, а токарные станки по металлу поддерживают как деревянные, так и металлические детали.

Заключение

Разница между токарными станками по дереву и токарными станками по металлу заключается в том, что первые предназначены для обработки деревянных деталей, а вторые — как для металлических, так и для деревянных деталей. Помимо соответствующих областей применения, токарные станки по дереву меньше и проще токарных станков по металлу. Из-за этого они, как правило, дешевле.

Нет тегов для этого сообщения.

Деревянная обрешетка

207. Раньше обрешетка делалась, как правило, из дуба, но в настоящее время используются сосна, ель и болиголов.Обычный размер планок составляет 1/4 дюйма X 1 1/2 дюйма и 4 фута в длину; эта длина регулирует расстояние между планками обрешетки, шпильками и балками, чтобы предотвратить отход материала.

Рейка может быть разрезной или распиленной; первый дает лучшую стенку, так как нет поперечных волокон, снижающих ее прочность; в то время как наличие поперечно-зернистых волокон в распиленной планке делает ее склонной к скручиванию и короблению из-за поглощения влаги из строительного раствора, тем не менее, будучи несколько более дешевым, он более широко используется в этой стране.Чтобы избежать деформации, о которой уже говорилось, рейка должна быть ровной; для обеспечения долговечности он должен быть хорошо выдержанным, без каких-либо проявлений сока, гнили или зарождающегося разложения; для прочности на нем не должно быть сотрясений и крупных или рыхлых узлов; и для предотвращения последующего обесцвечивания штукатурки на планке не должно быть живых сучков и смолистых карманов.

Рейки продаются тысячами, что составляет около 570 квадратных футов, из расчета 1 3/4 рейки на квадратный фут.Достаточно хороший рабочий будет ставить от 1000 до 1200 планок в день за 10 часов.

208. Рейки прибиваются гвоздями параллельными рядами, при этом края держатся на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга, чтобы можно было вдавить мягкую штукатурку и сформировать ключ. Концы планок не должны заходить друг на друга, а должны быть соединены встык и заподлицо. Непрерывные соединения не должны происходить на одной опоре, но обработанная поверхность должна быть разделена на панели шириной от 15 до 18 дюймов, а стыки должны быть разбиты на чередующихся опорах, как показано на панели a b d c, рис.104; в противном случае могут образовываться сплошные трещины. Рейки обычно прикрепляются к балкам и стойкам с помощью обрезных или проволочных гвоздей, длиной около 1 1/8 дюйма, с большими плоскими головками, по одному гвоздю на каждой опоре; более прочная работа получается при использовании двух гвоздей на каждой опоре, но в любом случае должно быть не менее двух гвоздей в каждой планке на каждом конце. Гвозди должны быть оцинкованы, чтобы влага не могла легко проникнуть в утюг и не вызвать ржавчину, которая приведет к образованию больших желтых пятен на поверхности штукатурки.При нанесении определенных штукатурок, таких как цемент Кина, необходимо использовать медные гвозди, так как штукатурки содержат ингредиенты, которые вызывают быструю ржавчину железных гвоздей.

Если балки или стойки имеют ширину более 2 дюймов, к ним следует прикрепить полоску, чтобы планка не касалась широкой поверхности и позволяла штукатурке образовывать ключ. Гвозди иногда густо забивают на широкие деревянные поверхности, такие как балки, причем гипсовые заклепки образуются вокруг шляпок гвоздей; но там, где это возможно, рейки, прибитые к балке через определенные промежутки, поперек обрешетки, дадут лучшие результаты.Практика закрытия углов и узких пространств с помощью планок, расположенных вертикально, не должна допускаться, так как из-за веса строительного раствора образуется несовершенная шпонка, вызывающая нисходящий поток его вещества.

209. Рейка для обшивки

Рейка для обшивки . В некоторой степени использовалась комбинированная обшивка и планка, и, хотя она несколько более дорогая, она является отличной заменой обычной планке. Он состоит из 7/8-дюймовых досок, 8 дюймов шириной, нарезанных на отрезки одинаковой длины и рифленых, как показано на рис.99. Такая обшивка особенно ценна при оштукатуривании наружных стен деревянных построек; то есть оболочка, имеющая паз внутрь, прибивается к внешней стороне шпилек, причем между ними наносится штукатурка. Этот метод делает дом очень теплым, но, когда внутри каркасов используется штукатурка второй толщины, это, конечно, дороже, чем обычная штукатурка. Эта планка также используется для внутренних работ и имеет то преимущество, что требует меньшего количества раствора, чем обычная обрешетка, а также в том, что гвозди можно забивать в любом месте без опасности ослабления штукатурки.

Рис. 99.

13 лучших токарных станков по дереву 2021 года [Отзывы + руководство покупателя]

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Вас когда-нибудь заинтриговал замысловато красивый деревянный предмет?

Дерево обладает уникальной элегантностью — независимо от того, используется ли оно для домашнего декора, личных аксессуаров, украшений или чего-нибудь еще. Что делает его еще более интересным, так это очевидное отсутствие соединений или шурупов, скрепляющих эти деревянные предметы.Так как же деревянный блок превращается в кастрюли, браслеты, кольца, ножки для мебели, кубки и многое другое?

Ответ на этот вопрос — токарный станок по дереву! Если вы спросите сегодня профессионального мастера по дереву, он, скорее всего, скажет вам, что даже представить себе деревенский цех без одной из этих машин не может.

На рынке доступно множество токарных станков по дереву, и найти лучший вариант может быть непросто. Вот здесь и проявляются наши рекомендации!

Лучшие токарные станки по дереву

Мы активно использовали каждый из этих 13 токарных станков по дереву для ряда проектов, чтобы получить непосредственный опыт и определить плюсы и минусы каждого из них.Обязательно ознакомьтесь с нашим информативным руководством для покупателей после обзоров.

Без лишних слов, сразу перейдем ко всем деталям!

1. Деревообрабатывающий станок PSI KWL-1218VS Токарно-крафтовый станок

Мы начинаем наш список рекомендаций с самого мощного и простого в использовании токарного станка в своем классе. KWL-1218VS от PSI Woodworking — это исключительный продукт с некоторыми первоклассными функциями, которые упростят и ускорят выполнение всех ваших проектов по токарной обработке древесины.

Опыт

Мы хотели сохранить токарный станок midi в качестве нашего первого выбора из-за его более значительной потребительской базы — вы вряд ли будете использовать мини- или полноразмерный токарный станок.Что касается токарных станков среднего размера, немногие станки могут сравниться с KWL-1218VS по функциональности и высокой производительности.

Он оснащен мощным двигателем мощностью 1 л.с. с регулируемой скоростью (120–60 Гц). Нам особенно понравился его цифровой считыватель, поскольку он позволял нам контролировать и работать с точной скоростью. Что отличает этот токарный станок от конкурентов, так это его двойное положение ремня — от 500 до 1800 об / мин и от 1950 до 3800 об / мин.

Плюсы

  • Имеет встроенные ручки, повышающие удобство работы токаря.
  • Имеет расстояние между центрами 18 дюймов
  • Чугунное основание с возможностью увеличения для обработки до 42 дюймов
  • Этот токарный станок с возможностью поворота на 12 дюймов может использоваться для различных проектов.
  • Его функция цифрового считывания позволяет точно контролировать скорость

Минусы

  • Гибкий вал рабочего света мог бы быть более прочным

2.МАГАЗИН FOX W1704 1/3-сильный настольный токарный станок

Настольный токарный станок — идеальный выбор для начинающих, студентов, любителей и домашних мастеров. Эта версия токарного станка по дереву портативна, разумна и может использоваться только для токарной обработки небольших кусков дерева. Наша первая рекомендация по настольному токарному станку в этом списке — впечатляющий W1704 от Shop Fox.

Опыт

Если вам нужен портативный легкий токарный станок по дереву, который можно поставить на стол или скамейку, вам следует выбрать W1704.Он обладает приличной мощностью с двигателем мощностью 1/3 л.с. Регулируемая скорость варьируется от 700 до 3200 об / мин. Вы можете быть уверены, что эта машина отлично справится с обработкой ручек, колец и мисок.

Нам особенно понравилась продуманная 5,75-дюймовая лицевая панель, которая крепится к передней бабке. Это позволяет вам поворачивать такие предметы, как чаши, которые не могут получить поддержку задней бабки.

Плюсы

  • Подтверждение 2-летней ограниченной гарантии
  • Обладает прочной чугунной конструкцией
  • Имеет диаметр шпинделя 13 дюймов и угол поворота 8 дюймов, что делает его идеальным для токарной обработки небольших проектов.
  • Включает 5.75-дюймовая лицевая панель, которая крепится к передней бабке и обеспечивает точение без шпинделя

Минусы

  • Болты, удерживающие стопорную пластину на станине, легко откручиваются, и их необходимо часто затягивать

3. Токарный станок по дереву Powermatic с цифровым индикатором частоты вращения

После обзора миди-токарного станка и настольного токарного станка пора поговорить о полноразмерном промышленном токарном станке. Когда дело доходит до высшей лиги, профессиональные токарщики по дереву готовы платить дополнительные деньги, но не идут на компромисс в отношении качества.Powermatic понимает это и предлагает один из лучших полноразмерных токарных станков модели 3520B.

Опыт

Во-первых, более мощный токарный станок не найти легко; Эта машина от Powermatic оснащена двигателем мощностью 2 л.с. Вы можете выбрать один из двух диапазонов скорости — от 125 до 3500 об / мин или от 50 до 1500 об / мин. Хотя настройки переменной скорости этого токарного станка не являются чем-то необычным, его производительность огромна!

Благодаря межцентровому расстоянию 36 дюймов вы можете быть уверены, что этот токарный станок справится даже с масштабными проектами.Нам особенно понравилась его вместимость крыла — 17 дюймов над упором для инструмента и 20 дюймов над станиной.

Что еще? Он оснащен цифровым считывателем, поэтому вы всегда знаете точную скорость поворота.

Плюсы

  • 5-летняя гарантия
  • Передняя бабка имеет модифицированную подпружиненную кнопку для быстрой блокировки и разблокировки аксессуаров
  • В задней бабке есть продуманное место для хранения инструментов
  • Поставляется с функцией цифрового считывания

Минусы

  • Довольно тяжелый и большой.к тому же за него стоит здоровенный ценник

4. Мини-токарный станок RIKON 70-100

Возвращаясь к другому концу спектра, наш следующий выбор — исключительный токарный мини-станок от известной марки RIKON. Это «самый большой мини-токарный станок» по мощности поворота. Итак, очевидно, что нам пришлось включить эту машину в наш список — она ​​позволяет делать больше, занимая меньше места.

Опыт

Одним из важнейших аспектов токарной обработки древесины является скорость — вам нужны разные скорости для разных типов (размеров) проектов.С помощью этого токарного станка RIKON вы можете легко и быстро изменить скорость и выбрать одну из шести настроек — 430, 810, 1230, 1810, 2670 или 3900 об / мин.

Нам особенно понравилась уникальная индексирующая головка с 12 позициями. Он позволяет зафиксировать заготовку в нескольких положениях для повышения точности детальной работы, такой как разметка, нарезание канавок, сверление, прямая канавка и т. Д.

Плюсы

  • Самовыдвижная задняя бабка экономит ваше время
  • Гарантия на 2 года
  • Обладает большой поворотной способностью 12 дюймов
  • Поставляется с делительной головкой на 12 позиций, что повышает точность.

Минусы

  • Емкость шпинделя составляет 16 дюймов, и вам может потребоваться дополнительная кровать для более крупных проектов

проекты.

5. Jet JWL-1440VSK Токарный станок по дереву

Если вам нужен универсальный токарный станок по дереву, который может помочь вам в решении широкого круга задач по токарной обработке древесины, вам следует приобрести 1440VSK от Jet. Это продукт премиум-класса, который требует высокой цены и, соответственно, обладает множеством функций, которые не предлагает большинство его конкурентов.

Опыт

Скользящая бабка — это, пожалуй, первое, что вы заметите в этом токарном станке по дереву. Он поворачивается на 360 градусов и фиксируется под семью разными углами — 0, 30, 60, 90, 120, 180 и 270 градусов. Этот расширенный диапазон положений передней бабки в сочетании с настройками переменной скорости в диапазоне от 400 до 3000 об / мин обеспечивает оптимальное удобство для пользователя.

Особо следует упомянуть дополнительную удлинительную кровать, которую можно прикрепить в трех разных положениях и использовать для увеличения межцентрового расстояния до 60 дюймов!

Плюсы

  • Сертификат CSA
  • Подтверждает 5-летнюю ограниченную гарантию
  • Имеет удобный для чтения дисплей об / мин, который позволяет легко контролировать скорость
  • Модернизированная система зажима опоры для инструмента обеспечивает надежную фиксацию

Минусы

  • Один из самых дорогих токарных станков по дереву в нашем списке, подходит только специалистам

6.Настольный миниатюрный токарный станок по дереву с регулируемой скоростью WEN 3420T

Настольные токарные станки по дереву разработаны для небольших проектов, требующих ограниченной мощности и мощности шпинделя / поворота. Настольный токарный станок по дереву 3420T от WEN поставляется с плоским гаечным ключом, двумя шестигранными ключами — 3 мм и 5 мм, держателем для принадлежностей, выталкивающим стержнем, центром шпора передней бабки и центром чашки задней бабки.

Опыт

В отличие от большинства средних и полноразмерных токарных станков, которые предлагают непрерывное управление скоростью, токарный станок WEN 3420T предлагает пять дискретных настроек скорости — 520, 900, 1400, 2150 и 3400 об / мин.Нам особенно понравилась продуманная лицевая панель размером 3,125 дюйма, которую можно использовать для нешпиндельных заготовок, таких как чашки и миски.

Вам не придется беспокоиться о мощности этого станка, поскольку его двигатель 4,5 А обеспечивает оптимальный крутящий момент для настольного токарного станка. Кроме того, его прочная конструкция и рама весом более 70 фунтов гарантируют отсутствие раскачивания или вибрации во время работы.

И это один из самых разумных токарных станков, который вы можете найти, поэтому он идеально подходит для начинающих.

Плюсы

  • Поставляется с простой в использовании системой рычажного зажима, которую можно использовать для точной регулировки задней бабки, а также подставки для инструмента
  • Идеально подходит для заготовок шириной до 8 дюймов и длиной до 12 дюймов
  • Идеально для небольших заготовок, например, шахматных фигур и ручек
  • Поставляется с разнообразными аксессуарами, повышающими соотношение цены и качества
  • Гарантия 2 года

Минусы

  • Нет монтажных отверстий, чтобы закрепить его на любой поверхности постоянно, и если поверхность не идеально прямая, она имеет тенденцию колебаться

7.Промышленный токарный станок с регулируемой частотой вращения Midi Delta

Возможно, лучший токарный станок для миди в этом списке, этот продукт от Delta, безусловно, заслуживает значительной похвалы. Он поставляется с заглушкой, основанием для упора для инструмента, ключами, подвижным центром, хромированной 3-дюймовой лицевой панелью, ручным управлением и 10-дюймовым и 6-дюймовым упором для инструмента. Посмотрим, что отличает этот токарный станок по дереву!

Опыт

Вы должны сразу знать, что промышленный токарный станок с регулируемой скоростью Midi от Delta идеально подходит для профессиональных деревообработчиков.Несмотря на то, что это миди-токарный станок, с помощью этого мощного станка вы можете эффективно выполнять некоторые тяжелые проекты. Новичкам желательно привыкнуть к использованию мини-токарного станка, прежде чем переходить на него.

Двигатель мощностью 1 л.с. Самая большая в своем классе грузоподъемность (12,5 дюймов) дает ему значительное конкурентное преимущество. Нам особенно понравилось, как можно выбрать требуемые скорости без изменения положения ремня, благодаря трем диапазонам скоростей шкива.

Вам не придется беспокоиться о неточности при использовании этого токарного станка, так как он имеет функции как прямого, так и обратного хода.

Плюсы

  • Гарантия 5 лет
  • Отличается прочной чугунной конструкцией
  • Запатентованная система натяжения ремня обеспечивает быстрое изменение скорости
  • Обточенную деталь можно вращать как в прямом, так и в обратном направлении

Минусы

  • Расстояние между центрами составляет 16,5 дюйма, поэтому для более крупных проектов вам потребуется удлинитель.

8. Токарный мини-станок с регулируемой скоростью NOVA Comet II

Nova предлагает мини-токарный станок с регулируемой скоростью Comet II, который является инновационным и универсальным станком.В отличие от большинства мини-токарных станков мощностью 1/2 л.с., этот станок имеет большую мощность с двигателем 0,75 л.с. Его уникальная трехступенчатая система шкивов предлагает различные диапазоны скоростей без ущерба для гибкости.

Опыт

Мини-токарный станок, который может конкурировать по стабильности и мощности со своими более крупными альтернативами? Вы правильно прочитали — Comet II от Nova предлагает некоторые уникальные особенности, которые делают ее обязательной. Прежде всего, он имеет отличный диапазон скоростей от 250 до 4000 об / мин.И в довершение всего, он имеет 12-точечную индексную функцию.

Имея прочную чугунную конструкцию, эта машина выдерживает испытание временем, быстро поглощая стандартные вибрации. А его самовыдвижная задняя бабка экономит ваше время. Его поворотная способность составляет 12 дюймов, а диаметр шпинделя — 16,5 дюймов, но его можно увеличить до 41 дюйма с помощью дополнительного удлинителя станины.

Плюсы

  • С двигателем мощностью 0,75 л.с.
  • Имеет прямое и обратное вращение
  • Инновационная трехступенчатая система шкивов предлагает несколько диапазонов скоростей
  • Особенности управления кулачком быстрого действия
  • Гарантия на 1 год

Минусы

  • Опора для инструмента имеет не лучшую конструкцию и может быть улучшена

9.Токарный станок RIKON Power Tools VSR MIDI

Следующий токарный станок по дереву в этом списке рекомендаций — увеличенная версия мини-токарного станка, вошедшего в пятерку лучших. Токарный станок Power Tools VSR Midi от RIKON очень похож на мини-токарный станок 70-100 — не только с точки зрения дизайна, но и функциональности.

Опыт

По сравнению с меньшей версией этот токарный миди-токарный станок обладает вдвое большей мощностью с двигателем мощностью 1 л.с. Его поворотная способность 12,5 дюймов и диаметр шпинделя 20 дюймов позволяют создавать большие тарелки или миски.

Не только мотор вдвое лучше его мини-версии. Он оснащен впечатляющей 24-позиционной индексной головкой, которая обеспечивает невероятную точность при создании узоров и дизайнов. Нам особенно понравились его двойные функции прямого и обратного поворота.

Вам не нужно беспокоиться о скорости поворота, поскольку он предлагает электронную регулировку скорости в диапазоне от 250 до 3850 об / мин.

Плюсы

  • Идеально для малых и средних проектов
  • Вы можете оставить его на скамейке или взять подставку и поставить ее на пол
  • Поставляется с простым руководством
  • Светодиодный дисплей, позволяющий точно контролировать скорость

Минусы

  • Немного дороговато для токарного станка Midi и может выйти за рамки бюджета для начинающих и любителей

10.Jet JWL-1221VS Токарный станок по дереву с переменной скоростью

Мы уже порекомендовали полноразмерный токарный станок от Jet, и теперь пришло время для лучшего настольного токарного станка той же марки. 1221VS — это лучшая модель мини-токарных станков для людей, которым необходимо работать над небольшими проектами и иметь бюджет выше среднего.

Опыт

Первое, что мы заметили при установке 1221VS, это его вес — 120 фунтов, это один из самых массивных настольных токарных станков на рынке.К счастью, наша скамья очень прочная и может легко выдержать это, но вы, возможно, захотите изучить это, прежде чем приобретать эту машину.

То, что помогает этому токарному станку быть на ступеньку выше конкурентов, — это его исключительный диапазон переменной скорости. Вы можете выбрать скорость от 60 до 3600 об / мин, чего вы не увидите ни в одной другой нашей рекомендации!

Плюсы

  • Имеет инновационную и уникальную систему натяжения ремня с храповым механизмом
  • Плавный переход от прямого вращения к обратному
  • Имеет подпружиненный встроенный фиксатор шпинделя
  • Гарантия 5 лет
  • Поставляется с 24 позициями индексации

Минусы

  • Его цена значительно превышает цену стандартного настольного токарного станка

11.Laguna Tools MLAREVO 1836 Revo Токарный станок

Мы подошли к последним трем рекомендациям, и пора представить в этом списке самый дорогой и самый мощный полноразмерный токарный станок по дереву. MLAREVO 1836 от Laguna Tools — это первоклассный продукт, который мы рекомендуем экспертам и профессионалам с ограниченным бюджетом.

Опыт

Потратить около трех тысяч долларов на токарный станок по дереву — не шутка! Но если вы готовы потратить так много, мы можем заверить вас, что 1836 год из Лагуны — ваш лучший выбор.Он оснащен мощным электродвигателем 220 вольт мощностью 2 л.с.

Благодаря допустимому диапазону поворота 32 дюйма и расстоянию между центрами 41,5 дюйма вам не придется беспокоиться о каких-либо расширениях даже для крупных проектов. Кроме того, вы можете выбрать один из двух диапазонов скорости — от 50 до 1300 об / мин или от 135 до 3500 об / мин.

Плюсы

  • Панель управления имеет эргономичный угловой дизайн
  • Стальная станина обеспечивает плавное перемещение чугунной бабки
  • Ручки с фиксатором для передней и задней бабки расположены сзади, чтобы обеспечить бесперебойную работу
  • Поставляется с цифровым индикатором, который дает точные показания частоты вращения.

Минусы

  • По цене более 2800 долларов этот токарный станок по дереву подходит для очень узкой группы токарных станков по дереву

дровоколы.

12. Grizzly H8259 Настольный токарный станок по дереву

Наша предпоследняя рекомендация — это отличный настольный токарный станок для начинающих, энтузиастов и домашних мастеров токарной обработки древесины. Если вы ищете малобюджетный станок без скомпрометированного качества, вам следует обратить внимание на настольный токарный станок H8259 от Grizzly.

Опыт

Прежде всего, важно установить, что, как и все настольные и мини-токарные станки, Grizzly H8259 предназначен для небольших проектов.Это идеальный станок для всех, кто только начинает заниматься токарной обработкой древесины. Профессионалы и эксперты могут держать его только как резервную машину.

Нам особенно понравились пять дискретных настроек скорости этого токарного станка — 3337, 2422, 1713, 1205 и 826 об / мин. Он предлагает отличный шпиндель и крутящий момент по своей цене. Мотор мощностью 1/2 л.с. обладает достаточной мощностью для выполнения небольших проектов.

Единственная проблема, с которой мы столкнулись с этой машиной, заключалась в том, что двигатель сильно нагревался после длительного использования.Кроме того, задняя бабка не фиксируется так сильно, как хотелось бы. Однако это мелкие недоработки, которые существенно не влияют на эффективность работы этого токарного станка по дереву.

Плюсы

  • Имеет прочную конструкцию, которая прослужит дольше, чем у большинства других настольных токарных станков
  • Незначительная вибрация и шум
  • Гарантия 1 год
  • Один из самых мощных роботов-пылесосов на рынке
  • Одна из самых разумных машин и предлагает беспрецедентное соотношение цены и качества

Минусы

  • Двигатель сильно нагревается после продолжительного использования

13.Настольный токарный станок по дереву Mophorn

Последняя рекомендация в нашем списке сегодня — недорогой настольный токарный станок по дереву. Mophorn предлагает эту исключительную машину в трех вариантах — 10 x 18 дюймов, 10 x 18 дюймов с цифровым дисплеем и 12 x 18 дюймов с цифровым дисплеем. Мы использовали и рассмотрели 10 x 18 дюймов с моделью с цифровым дисплеем.

Опыт

Этот токарный станок по дереву от Mophorn отличается первоклассной конструкцией, которая обеспечивает долгую работу.Он оснащен мощным двигателем мощностью 550 Вт с регулируемой скоростью и цифровыми показаниями, чтобы обеспечить вам беспрецедентные возможности токарной обработки древесины. Его скорость колеблется от 500 до 3800 об / мин.

Комплект состоит из токарного станка, набора инструментов и руководства. Вы получите возможность поворота на 10 дюймов над его станиной и 18-дюймовое расстояние между центрами, что лучше, чем у большинства настольных токарных станков. Нам особенно понравилась его прочная конструкция из чугуна в сочетании с резиновыми ножками, которые обеспечивают повышенную стабильность и устраняют неэффективность работы.

Плюсы

  • Поставляется с мощным двигателем 550 Вт
  • Отличается прочной чугунной конструкцией
  • Передняя бабка имеет точно заземленные валы и шестерни, что обеспечивает бесшумную работу и более длительный срок службы.
  • Включает резиновые ножки для дополнительной устойчивости во время работы

Минусы

  • Минимальная скорость 500 об / мин может быть немного выше для некоторых небольших и сложных проектов

Руководство для покупателей лучших токарных станков по дереву

Теперь, когда мы рассмотрели лучшие токарные станки по дереву, пришло время понять мыслительный процесс, который должен повлиять на ваше решение.Вам нужно будет выбрать одну из наших рекомендаций, и это руководство поможет вам в этом!

Хотя полезность, полученная на основе каждой из наших рекомендаций, будет субъективной, вы можете использовать некоторые общие определяющие факторы, чтобы выбрать машину, которая будет лучше всего работать для вас (с учетом ваших требований и бюджетных ограничений).

1. Тип

Как мы уже упоминали в наших подробных обзорах, вы можете выбрать один из трех типов токарных станков по дереву — мини или настольный, миди и полноразмерный.В зависимости от места в вашей мастерской и ваших требований вы можете выбрать любой из этих трех типов.

Купите мини-токарный станок, если у вас ограниченное пространство и вы хотите вращать небольшие предметы, такие как ручки, кольца и миски. Купите полноразмерный токарный станок, если у вас огромная мастерская и вы зарабатываете себе на жизнь обработкой дерева. Если вы не получили убедительного ответа ни на один из этих двух вариантов, вам следует присмотреться к токарному станку midi.

2. Бюджет

Ваш бюджет будет существенно отличаться в зависимости от назначения токарной обработки древесины.Для новичков и любителей, которые не получают значительного дохода от этого ремесла, мини-токарный станок идеален, поскольку он стоит в среднем от 200 до 500 долларов.

Для людей с некоторым опытом работы в этой области и с меньшим бюджетом идеально подойдет токарный станок midi стоимостью от 500 до 900 долларов. У экспертов и профессиональных токарных станков по дереву наверняка найдутся лишние тысячи долларов на полноразмерный токарный станок.

3. Скорость

Как узнать, имеет ли токарный станок по дереву, который вы хотите купить, оптимальный диапазон скоростей? Существует общее практическое правило, которое имеет отношение к толщине ложи.Если вы получите число от 6000 до 9000 при умножении ширины приклада на число оборотов в минуту, вы можете купить эту машину.

Таким образом, идеальная скорость в значительной степени зависит от размера деревянной ложи, с которой вы будете работать.

Заключение

Покупка лучшего токарного станка по дереву не доведет вас до конца — вам также необходимо приобрести первоклассные инструменты, которые дополнят ваш станок. Токарная обработка дерева — это очень специфический навык, который невозможно освоить в одночасье. Это ремесло требует постепенного, но последовательного обучения, поэтому настойчивые усилия помогут вам стать лучше.

Мы надеемся, что наши рекомендации и руководство для покупателей помогли вам выбрать идеальный токарный станок по дереву. Не забывайте носить защитное снаряжение при токарной обработке дерева и следите за тем, чтобы со всех сторон токарного станка оставался достаточный зазор.

До следующего раза!

Статьи по теме

Обзор токарного станка WEN 3420

11 лучших долот по дереву, которые стоит попробовать сегодня | Справочник покупателя

Как распиливать дерево без пилы с помощью различных деревянных режущих инструментов

Определение планки по Merriam-Webster

\ ˈLath

также ˈlat͟h \

1

: тонкая узкая полоска дерева, прибиваемая к стропилам, балкам или шпилькам в качестве основы для сланца, плитки или штукатурки.

2

: строительный материал в листах, используемый в качестве основы под штукатурку.

Как использовать токарный станок по дереву (для начинающих)

На токарном станке можно выполнять множество различных проектов.Новичкам может быть сложно понять, как пользоваться токарным станком, поэтому мы составили это руководство для вас. Итак, как использовать токарный станок по дереву?

В этой статье мы более подробно рассказываем о деталях, но если у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы сделали краткий обзор ниже, чтобы вы могли бегло просмотреть, как использовать токарный станок по дереву.

  • Определите основные компоненты токарного станка по дереву, двигатель, головку и заднюю бабку, варианты с регулируемой скоростью и упор для инструмента
  • Настройка важна, убедитесь, что ваши лезвия острые и правильного состава, я предлагаю использовать высоко быстрорежущая сталь
  • Поместите лезвия / насадки на опору для инструмента под углом 90 ° и подальше от вас, чтобы избежать разлетающихся деревянных стружек
  • Чтобы создать цилиндрическую деталь из вашего ложа, равномерно побрите все области шток
  • Всегда держите незакрепленные или болтающиеся предметы подальше от токарного станка, так как это может привести к серьезным травмам в случае застревания

Чтобы использовать токарный станок по дереву, вам нужно переместить заднюю бабку через маховик, чтобы она находилась над шпинделем станка. передняя бабка.Вам нужно будет поместить насадку на опору для инструмента, включить станок и начать токарную обработку древесины.

Основные компоненты токарного станка по дереву

Если вы новичок в токарной обработке, часто бывает трудно определить отличия вашего токарного станка по дереву.

Чтобы вы понимали, как каждая деталь взаимодействует друг с другом, ниже мы определили основные компоненты токарного станка по дереву, чтобы у вас было более четкое представление о том, как его использовать.

Двигатель

Токарный станок питается от электрической розетки, проходящей через двигатель.Без двигателя ваш токарный станок по дереву не имеет мощности, поэтому это важный компонент для этого станка.

Токарные станки по дереву бывают разных размеров, и все зависит от того, как они используются. Чаще всего встречаются токарные станки по дереву с мощностью от до 2 л.с.

Двигатель на токарном станке по дереву расположен слева от токарного станка, и эта область известна как «передняя бабка» токарного станка.
Его можно найти либо внутри передней бабки, либо под передней бабкой — это зависит от модели приобретенного вами токарного станка по дереву.

Не совсем уверены, что такое передняя бабка? Продолжайте читать — мы скоро рассмотрим детали этого компонента.

Power & Speed ​​Control

Мы установили, что токарный станок по дереву — это мощный инструмент, который нужно иметь в вашей мастерской, но он бесполезен, если вы не можете использовать его должным образом.

Чтобы эффективно использовать токарный станок по дереву и снизить его производительность до последней капли, вам необходимо использовать разные скорости.

Большинство токарных станков по дереву имеют опции для управления скоростью, которые представлены в виде ременного шкива, электрического и механического механизма.Электрические и механические механизмы имеют функцию переменной скорости, что позволяет пользователям определять скорость в зависимости от выбранного приложения.

Эти скорости через любые три из этих компонентов управления скоростью могут находиться в диапазоне от 500 до 3000 об / мин. Почему эта функция так важна в токарном станке по дереву?

Все просто — дерево, которое вы режете, и размер приложения. Как показывает практика, меньшие куски требуют более высоких оборотов в минуту, чтобы контролировать резку более эффективно.

Передняя бабка и задняя бабка

Передняя бабка расположена слева от токарного станка по дереву. В нем осуществляется преобразование мощности двигателя в выбранную скорость шпинделя. Шпиндель обеспечивает движение вашей детали, позволяя ей вращаться.

Помимо передней бабки, токарный станок по дереву удерживает заднюю бабку, расположенную справа от агрегата, однако ее можно отрегулировать в выбранное положение для удобства вашего проекта.

Задняя бабка позволяет шпинделю токарного станка оставаться в центральном положении, а также обеспечивает равномерное вращение шпинделя.Поскольку заднюю бабку можно отрегулировать по направляющим токарного станка, токарные станки по дереву добавили универсальности для работы с проектами любого размера, при необходимости фиксируя заднюю бабку на месте.

Опора для инструмента

Опора для инструмента считается одной из самых важных характеристик токарного станка, и это основано исключительно на двух вещах; безопасность и удобство. Токарный станок по дереву может быть опасным инструментом, и вы же не хотите быть еще одной статистикой, не так ли?

Чтобы убедиться, что это не так, подставка для инструмента позволяет токарщикам по дереву размещать свои резцы на подставке, чтобы эффективно проделывать пропилы в древесине.Некоторые токарные станки по дереву содержат четырехпозиционную подставку для инструмента, что означает, что переключение между инструментами осуществляется легко, а вы тем временем защищаете свои пальцы.

Кроме того, упоры для инструментов регулируются, поэтому вы можете переместить их в положение, которое лучше всего подходит для данной породы дерева, а также для области применения, над которой вы работаете.

Токарный станок по дереву: как его использовать?

Вы чувствуете себя более комфортно, указывая на компоненты токарного станка по дереву теперь, когда мы рассмотрели основные функции?

Надеюсь, да — теперь мы сможем взглянуть на использование токарного станка по дереву, — а это очень приятная часть.

Чтобы упростить понимание, я разделил с помощью токарного станка по дереву на две части, настройку и использование токарного станка.

Начнем с настройки токарного станка и детали, над которой вы работаете.

Настройка

В качестве примера мы будем точить дерево. Это наиболее распространенное использование токарных станков по дереву и отличный способ начать.

Перед тем, как вы начнете, во время настройки важно, чтобы ваш токарный станок был полностью выключен, так как вы не хотите, чтобы произошли несчастные случаи.

Вам нужно будет организовать инструменты, которые вы используете во время настройки, и использовать позиционную фиксацию упора для инструмента.

Почему так важно настраивать инструменты? Что ж, вам нужно выбрать правильную насадку, так как неправильный выбор может привести к повреждению вашей детали. Перед использованием убедитесь, что ваши насадки для инструментов острые, так как тупые насадки также могут привести к повреждению и могут вылететь из токарного станка, если они не закреплены достаточно плотно.

Для лезвий рекомендуется использовать быстрорежущую сталь, так как лезвия, изготовленные из таких материалов, как углеродистая сталь, за очень короткое время затупятся, что доставит вам огромное неудобство при токарной обработке.

Лучше всего резать древесину под углом 90 °, но это меняется по мере того, как вы приобретаете новые навыки и вам нужно резать под другим углом, в зависимости от заявки и проекта.

Использование токарного станка

Теперь, когда настройка завершена, вы должны читать, чтобы начать токарную обработку.

В разделе «Настройка» я указывал, что угол в 90 ° идеально подходит для поворота, поэтому для оптимальной производительности вам необходимо сохранить его под этим углом. Вам нужно будет использовать колесо задней бабки, чтобы переместить заднюю бабку в нужное положение.Вам интересно, что это за позиция?

Приклад, с которым вы работаете, должен находиться над шпинделем передней бабки и внутри центра шпоры. Когда вы поворачиваете колесо задней бабки, это позиционируется за вас.

Еще один важный шаг после этого — убедиться, что у вас мало запасов. Вы не хотите, чтобы он улетел и ударил вас — это определенно нанесет серьезный ущерб вам.

Опора инструмента на вашем токарном станке по дереву должна быть на одной линии с вашей ложей, с удобным расстоянием между самой битой и ложей, с хорошей направляющей на ”.

Затем вам нужно включить токарный станок по дереву. Для этого примера лучше выбрать самую низкую возможную скорость.

В будущем, когда вы будете поворачивать, выбранная вами скорость будет точно соответствовать типу древесины, которую вы пилите. Если вы не уверены, в Интернете есть много руководств, которые помогают в виде диаграмм, и некоторые модели токарных станков также поставляются с этими руководствами.

Первое, что вы заметите, — это сопротивление, оказываемое на вас, когда резец входит в дерево.Это создает разрезы, поэтому не откладывайте это, когда это произойдет.

Биты вашей деревянной заготовки теперь должны отваливаться, и теперь вы видите свой токарный станок в лучшем виде. Вбивая лезвие в ложу, важно охватить все направления, особенно если вам нужна идеально цилиндрическая деталь.

Вот как вы работаете на токарном станке по дереву — не так уж сложно, если так расположить, не так ли?

Инструменты, которые вы используете, будут отличаться от задачи к задаче, поэтому важно практиковаться с запасным инвентарем, чтобы вы могли получить от своей машины высочайшее качество.

Заключительные мысли

Теперь вы должны иметь твердое представление о компонентах токарного станка по дереву и о том, как его эффективно использовать.

Эти станки — фантастические инструменты, которые десятилетиями помогали деревообработчикам и любителям труда, и приятно видеть, что вы тоже смотрите в начало этого пути.

Если у вас еще нет токарного станка по дереву — не беспокойтесь, у нас есть несколько полезных руководств, которые помогут вам, которые подходят для любого бюджетного диапазона.

Что вы думаете об этой статье? Как вы думаете, сможете ли вы использовать токарный станок по дереву для начала работы над своими проектами после прочтения?

Ответ должен быть утвердительным, и я очень рад видеть, что вы можете создать.

Дайте мне знать, что вы думаете о создании, в комментариях ниже, а также не забудьте поделиться некоторыми советами с нашими читателями, если вы опытный токарь.

Часто задаваемые вопросы

Какое защитное оборудование я должен использовать?

Самое главное, необходимы защитные очки, так как они предотвращают попадание летящих кусков дерева в глаза. Рассмотрите возможность использования маски для лица, так как опилки могут быть опасны при вдыхании, а токарные станки по дереву создают очень большое количество пыли при токарной обработке.

Держите все свободные части одежды, волос и украшений вдали от места и прячьте, так как незакрепленные и болтающиеся предметы или волосы могут попасть внутрь машины.

Токарная обработка дерева для начинающих (почему я почти продал свой токарный станок) — выкройки, монограммы, трафареты и проекты «сделай сам»

Узнайте о некоторых проблемах и проблемах, связанных с токарной обработкой дерева. Учитесь на моих ошибках, когда вы начнете или продолжите свой путь в токарную обработку дерева.

Я занялся токарной обработкой дерева чуть более десяти лет назад.В начале октября я был на местном фестивале декоративно-прикладного искусства, где продавец продавал деревянные миски ручной работы. Когда мы с женой рассматривали детали, она несколько раз намекнула: «Было бы неплохо, если бы у нас был токарный станок». Даже продавец пытался убедить нас, что токарная обработка — это увлекательное и полезное хобби.

Итак, несколько дней спустя я купил подержанный токарный станок. Он поставлялся с набором из 5 токарных инструментов (черновая канавка, канавка шпинделя, косое долото, скребок с круглым концом и отрезной инструмент).Инструменты имели индивидуальные красные защитные кожухи, как показано ниже. Когда я принес токарный станок домой, мне не терпелось его попробовать. Итак, я осмотрелся и нашел небольшое сухое полено из поленницы. Я установил бревно на токарном станке параллельно. Затем я осторожно снял красную защитную крышку на канавке и включил токарный станок. Кора на бревне снимается легко. Однако после того, как я ударил по твердой древесине, это заняло гораздо больше времени, чем я ожидал. Тем не менее, если просто удалить кору и немного дерева, можно увидеть пышные яркие цвета, которые скрывались под корой.

Мой первый набор токарных инструментов.

Время попробовать перевернуть все изнутри

Поскольку внешняя часть чаши шла не так, как планировалось, я решил, что пора попробовать внутреннюю часть. Итак, я переставил подставку для инструмента. Я снова осторожно снял красную защитную крышку с канавки и осторожно вдавил канавку в дерево токарной обработки. Ничего не произошло, может, покурил. Без проблем. Мне просто нужно было быть более агрессивным. Следовательно, я сильнее вдавил инструмент в дерево. Откололись кусочки дерева.Вы могли бы назвать частицы пылью, а не стружкой или стружкой. При такой скорости на удаление внутренней части чаши уйдут часы и часы.

Так как я был новичком в токарной обработке древесины, я решил, что взял не тот инструмент. Я осторожно надел красную защитную крышку обратно на выемку и схватился за скребок с круглым носом. Я снова осторожно снял красную защитную крышку. Как и в первый раз, начал осторожно. Прежде чем я осознал это, я приложил много усилий. Еще немного опилок и еще много дыма.Я продолжал давить все сильнее и сильнее, пока через несколько секунд винты, удерживающие дерево, не вырвались, и бревно не вылетело из токарного станка.

Поскольку я не имел опыта токарной обработки древесины, я решил, что винты недостаточно длинные. Поэтому я снова скрепил бревно более длинными винтами. На этот раз я перепробовал все инструменты. Те же результаты. Немного опилок и немного дыма. В конце концов, даже с более длинными винтами, бревно вылетело из токарного станка. Я выбросил бревно, очистил пригоршню от пыли в магазине и подумал о выставлении токарного станка на продажу.

Время исследовать токарную обработку древесины

В ту ночь я исследовал вращающиеся чаши. Я нашел ответ. Ориентация древесины. Я читал, что важно ориентировать древесину перпендикулярно. Поэтому на следующий день я нашел еще одно сухое полено рядом с поленницей. Я создал заготовку, как показано на сайте, и установил ее перпендикулярно. Мне уже повезло повернуть чашу снаружи, поэтому я решил, что начну с выдолбления внутренней части. Я снова осторожно снял красную защитную крышку с выемки чаши и начал с внутренней части.Те же результаты дым и пыль. Хотя на этот раз моя дыра была чуть глубже, прежде чем заготовка вылетела из токарного станка. Я снова снял заготовку, очистил пригоршню пыли в магазине и подумал о выставлении токарного станка на продажу.

Я снова исследовал токарные чаши. В этот раз я даже посмотрел несколько видео онлайн. На видео стружка просто вылетела из токарного станка. Поэтому я знал, что можно создать чашу менее чем за день. В видеороликах постоянно упоминается правильная техника и важность острых инструментов.Следовательно, на следующий день я снова установил бланк предыдущего дня — снова используя перпендикулярную ориентацию. Затем я осторожно расположил выемку под углом 45 градусов, как упоминалось в видеороликах. Однако даже с моими инструментами под этим магическим углом мне не повезло.

Может мой токарный инструмент затупился?

В глубине души все еще оставалась последняя информация, о которой я читал. Важность острых инструментов. Могут ли мои инструменты быть тусклыми с защитными красными крышками? Я ненавидел портить инструменты, пытаясь их затачивать.Однако на данный момент мне было все равно. В конце концов, я был готов продать токарный станок. Поэтому я взял скребок с круглым носом и заточил его с помощью ленточной шлифовальной машины. Затем я вернулся к токарному станку и снова попробовал. Да, ТАДА — стружка. Я овладел искусством токарной обработки по дереву. Я знал все, что можно было знать об этом ремесле!

К моему удивлению, через несколько секунд бритье начало пропадать. Прежде чем я осознал это, я нажал так сильно, как мог, и снова превратился в дым и пыль.Ясно, что инструмент уже не мог затупиться. В конце концов, лезвия для моей цепной пилы могут прослужить несколько часов между заточкой.

Что не так?

В течение следующих 15 минут я пытался перемещать инструмент под разными углами и направлениями. Как я раньше заставил его работать? Может быть, еще что-нибудь нужно узнать о токарной обработке древесины? Может, в дереве был какой-то металл. Я знал один гвоздь, мог затупить полотно цепной пилы. Может, это то, что случилось с моим скребком с круглым носом? Хотя это казалось безнадежным, я снова заточил скребок.Вернемся к токарному станку и ТАДА — еще стружка. Я снова овладел искусством токарной обработки по дереву. Больше нечему было учиться!

Однако через несколько секунд то же самое. Дым и пыль. В течение следующих 14 минут я пытался перемещать инструмент во всех направлениях. Неудачно. Неуверенно заточил инструмент снова и вернулся. ТАДА — стружка. После нескольких раз заточки я наконец закончил свою первую чашу, как показано ниже.

Моя первая чаша.

Токарная обработка дерева для начинающих: извлеченные уроки

Со временем я извлеку два важных урока.Во-первых, даже инструменты с красивой крышкой могут быть тусклыми. Во-вторых, токарные инструменты могут очень быстро затупиться. Я должен упомянуть, что позже я понял, что инструменты, которые поставлялись с токарным станком, были сделаны из углеродистой стали. Эти инструменты могут затупиться всего за 15-20 секунд. Это не похоже на сегодняшнюю быстрорежущую сталь, которая может сохранять остроту режущей кромки в течение 30 минут и более. Если вы немного посчитаете, вы обнаружите, что дежа диаметром 10 дюймов (25 см), вращающаяся со скоростью 900 об / мин, приводит к тому, что токарный инструмент режет более 2 миль (3 км) дерева за 5 минут.При такой резке углеродистая сталь не будет оставаться острой в течение длительного времени.

Пусть трещины начнутся

Несколько дней спустя я приобрел «зеленую» дубовую древесину у друга, который только что срубил дерево. Я создал заготовку, похожую на свою первую чашу, и установил ее на токарном станке. Обработка этого куска шла намного быстрее, чем моя первая чаша. Закончив, я принесла чашу в дом, чтобы гордо сесть рядом с моим первым шедевром.

Вскоре после того, как принесла миску в дом, я заметил несколько мелких трещин по линии волос.С каждым часом трещины становились все больше и больше. По мере того, как трещины становились больше, токарная обработка дерева все меньше и меньше интересовала меня. Наконец, примерно через неделю, я вынес свой шедевр (показанный ниже) на улицу и закопал его за нашей поленницей. Я снова подумал о том, чтобы почистить токарный станок и выставить его на продажу.

Вторая чаша, которую я повернул, попала в камин.

Радости токарной обработки дерева

По большей части я впервые узнал о токарной обработке древесины методом проб и ошибок.Оглядываясь назад, я считаю, что именно эти проблемы заставили меня заинтересоваться токарной обработкой древесины. В конце концов, насколько весело делать то, что всегда получается идеально? Еще один аспект токарной обработки древесины, который вызывал у меня интерес на протяжении многих лет, — это бесплатная древесина. Проживание в сельской местности с доступом к бесплатной свалке зеленых отходов означает много бесплатной древесины.

Бесплатная свалка зеленых отходов в Талсе, Оклахома.

Прежде чем заняться токарной обработкой, я много времени работал с металлом. Изготовление всего: от домашней и уличной мебели, металлических заборов, дымоходов и т. Д.Однако в случае с металлом я начал понимать, что обычно могу купить конечный продукт дешевле, чем я тратил только на материалы.

В случае токарной обработки древесины дело обстоит иначе. Почти все изделия, которые я обрабатывал за эти годы, начинались как свободная древесина. Имея бесплатную древесину, я мог финансово выйти вперед. Я также получил удовольствие от трансформации и творчества, связанных с превращением бесплатного бревна в красивое изделие. Многие из вещей, которые я создавал за эти годы, попали в руки членов семьи и друзей в качестве рождественских подарков, свадебных подарков, детских душей и т. Д.У многих членов моей семьи и друзей теперь есть «маленькие коллекции» моих работ.

Я стал токарщиком по дереву «Эксперт»!

Создав свою первую чашу, я никогда бы не подумал, что мне нужно так многому научиться. В конце концов, я уже знал все, что нужно знать о токарной обработке древесины! Позже я прочитал, что для овладения мастерством обычно требуется от трех до десяти лет (10 000 часов или более) практики и размышлений о производительности. Даже сейчас, после более чем 10-летней обработки дерева, я все еще не называю себя мастером токарного дела.Вместо этого я теперь называю себя экспертом, используя следующее определение: «Эксперт — это человек, который совершил все ошибки, которые можно допустить в очень узкой области».

Что касается мастерства, я бы также добавил, что чтение и общение с другими экспертами в той или иной области может ускорить процесс. Например, недавно я разговаривал с местным резчиком по дереву, который вырезал по дереву около 5 лет. За свою работу он получил множество наград и конкурсов. Когда я однажды встретил его в его магазине, я спросил, могу ли я взглянуть на инструменты, которые он использовал для создания своей сложной резьбы.Я был удивлен. Единственные инструменты, которые у него были, были из местного лесного магазина. Его инструменты состояли из ножниц для ковров, универсальных ножей и складных ножей.

Затем я спросил его, посещал ли он какие-либо семинары по резьбе, подписывался на журналы по резьбе по дереву и т. Д. Его ответ был отрицательным. Поэтому я дал ему несколько своих каталогов по токарной обработке дерева, в которых также были инструменты для резьбы. В следующий раз, когда я посетил его магазин, у него, конечно же, был набор из 12 инструментов для резьбы на ладони. Вместо того, чтобы использовать резаки для ковров, он теперь использовал инструменты для резьбы с различными траекториями и профилями.

Кстати, в конце концов я продал свой первый токарный станок. Однако это было не из-за разочарования в токарной обработке, а потому, что я хотел токарный станок побольше с регулируемой скоростью.

Об этом сайте

Этот веб-сайт начинался как собрание заметок и изображений. С годами он продолжает расти, поскольку я открываю, читаю, смотрю и узнаю о различных идеях и методах обработки дерева и токарной обработки. Из-за моего первоначального недружелюбного опыта ориентации на дерево, создания чистых пропилов, растрескивания дерева и тупых инструментов я написал статьи по каждой из этих тем.Я буду загружать эти статьи в ближайшие недели.

В частности, одна статья посвящена ориентации древесины. Точнее, как крепить дерево на токарном станке. Идет ли зерно параллельно токарному станку (т. Е. В параллельной ориентации) или перпендикулярно токарному станку (т. Е. Перпендикулярно)? В этой статье также рассматриваются преимущества и недостатки обоих методов ориентации древесины. Другая статья посвящена ориентации инструмента, способам резания и созданию чистых резов.

Еще одна статья дает обзор древесины, влаги и растрескивания. В этой статье также приведены многочисленные методы уменьшения или устранения растрескивания. Другие статьи посвящены инструментам для заточки. В частности, методы определения остроты инструмента, особенности хорошей системы заточки и способы заточки различных инструментов. Другая статья посвящена общим идеям, советам и коммерческим секретам токарной обработки древесины. Он охватывает такие области, как шпатлевка, точение больших и малых деталей, соответствующее освещение, планировка магазина, подписание ваших работ и другие общие советы по токарной обработке древесины.

Бревна готовы к токарной обработке.

Я также буду включать пошаговые инструкции для создания интересных и забавных проектов токарной обработки дерева. Эти проекты буквально покажут вам, как «превратить» кусок дерева в уникальное произведение искусства или полезный предмет домашнего обихода. При токарной обработке древесины важна безопасность. По этой причине вы найдете упоминания о безопасности в многочисленных статьях на этом сайте.

Детали токарного станка по дереву

Детали токарного станка по дереву.

Банджо.

Банджо скользит по станине токарного станка и поддерживает подставку для инструмента.Он позволяет отрегулировать подставку для инструментов и разместить ее в различных местах, что дает возможность удерживать токарный инструмент в наиболее удобном месте для удаления древесины. Большинство современных токарных станков позволяют быстро затягивать и отпускать банджо с помощью фиксирующей ручки.

Кровать.

Станина — это горизонтальная часть токарного станка, которая соединяет переднюю и заднюю бабки. Горизонтальные перила на кровати — это «пути». На многих токарных станках вы можете расположить переднюю бабку, заднюю бабку и банджо в любой точке станины.

Гвардия.

Защитный кожух из стальной сетки обеспечивает защиту от летящих кусков дерева и мусора. Вы всегда должны использовать защиту в операциях, которые позволяют ее использовать. При повороте без установленного ограждения следует надевать маску.

Передняя бабка.

Передняя бабка удерживает материал, который вы поворачиваете. Он передает мощность от двигателя (приводного механизма) к заготовке. Обычно двигатель находится ниже или сбоку от передней бабки и приводит в действие шпиндель с помощью ремня.

Шпиндель.