Как построить фундамент для дома: Ничего не найдено для Fundament Pravilnyj Fundament Pravilnyj Fundament Dlya Doma %23Melkozaglublennyy Lentochnyy Fundament

Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

  1. Выбирается и подготавливается площадка
  2. Производится разметка
  3. Роются траншеи
  4. Подсыпается подушка
  5. Устанавливается опалубка
  6. Монтируется арматура
  7. Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

  1. Выбирают площадку
  2. Роют котлован
  3. Устанавливают опалубку
  4. Армируют
  5. Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

  1. Выбрать и расчистить место для дома
  2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
  3. Сделать подушку из гравия и песка
  4. Проложить рубероид для гидроизоляции
  5. Смонтировать силовой каркас
  6. Установить опалубку
  7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

  1. Выбрать место для будущего дома
  2. Разметить его
  3. Пробурить или выкопать скважины
  4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
  5. Залить бетон
  6. Установить опалубку под ростверк
  7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Как залить бетонный фундамент для дома самому?

Чтобы построить дом долговечным, а его стены крепкими, и не требовались ремонтные работы, нужно залить крепкий бетонный фундамент. Заливка фундамента – сложный процесс, требующий соблюдения определенных этапов. Как построить бетонный фундамент самостоятельно, но качественно и сделать его устойчивым на долгие годы?

Разметка. Перед тем как приступить к заливке фундамента из бетона, необходимо разметить участок согласно составленного ранее чертежа здания. Для этого применяем водяной уровень, колышки и веревку. Разметив участок, можно приступать к подготовке ям и траншей для фундамента.

Можно выделить три основных вида фундамента:

  • Ленточный бетонный фундамент. Используется в большинстве грунтов без сложных дополнительных подготовительных работ. Позволяет сделать качественный цокольный этаж, и, конечно же подвальное помещение.
  • Свайный фундамент.  Преимущества: простота и быстрота монтажа, возможность работы в любой сезон, Не используется при неустойчивом грунте. Не подходить для высокоэтажных тяжелых построек. Не позволяет сделать подвал.
  • Монолитный(плитный) фундамент. Может применяться на любых видах почвы, даже на песочных грунтах, так называемых «плывунах». Промерзание почвы слабо передается из-за гравийно-песчаной подушки между грунтом и  бетонной плитой.

Как своими руками залить ленточный фундамент.

Самый часто встречающийся вид бетонного фундамента при строительстве частных домов – это ленточный. Его основное преимущество- универсальность, конструкционная мощь и возможность замесить бетон в-одиночку.

Для строительства бетонного фундамента самостоятельно могут потребоваться следующие инструменты:

  • Водяной уровень;
  • лопаты, кельмы и ведра;
  • рулетка и правило;
  • шуруповерт и саморезы или молоток и гвозди для сборки и укрепления деревянной опалубки;
  • большой плоский лист, таз или бетономешалка для приготовления раствора.

Для формирования ленточного фундамента необходимо вырыть траншеи, в зависимости от высотности и площади здания, от ширины лопаты до 50-60 см. и в глубину ниже уровня, на котором промерзает почва в вашем регионе. Также стоит отметить что ширину траншеи лучше делать с запасом для того, чтобы после высыхания бетона и снятия опалубки, можно было обработать гидроизоляцией бетон без дополнительных работ по откапыванию.

На стройках все чаще монтируют несъемную опалубку с пенополистиролом, благодаря своим преимуществам:

  • Является в то же время и утеплителем.
  • Не высокая цена.
  • Легкость в переноске и монтаже.

Качественная современная опалубка

После формирования опалубки, на дне, по длине всей траншеи, необходимо  сделать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать и пролить водой.

Пресуем грунт под фундамент

Далее необходимо сделать армирование – разложить арматуру по длине фундамента и крепко связать ее проволокой. Также нужно добавить армирующую сетку поверх первой проливки бетона.

Заливка фундамента

Не забудьте перед проливкой бетона проложить вентиляционные отверстия.

Далее можно приступать к заливке бетона.

Существует несколько вариантов заливки бетона:

  • Заказать готовый бетон, прямо на площадку. В этом случае процесс заливки можно выполнить своими руками за один раз, и холодные мокрые трещины, уменьшающие прочность всего фундамента, не будут появляться в подвале. Но этот процесс довольно дорогой из-за доставки, а также не ко всем участкам может подъехать техника. Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, потому что они предпочитают экономить дополнительные деньги.
  • Выполнить процесс заливки своими руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких друзей и много свободного времени;
  • Воспользуйтесь уже готовыми бетонными блоками и заполните их соединения раствором. В некотором смысле этот процесс ускоряет строительство здания, но также приводит к значительному увеличению затрат.

Бетон-это смесь плотной консистенции, в которую входят цемент (желательно не ниже марки 400), вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, которые позволяют придать этой смеси несколько особых свойств. Например, добавляя туда поверхностно-активные вещества или пластификаторы, можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежный и прочный фундамент для многолетнего обслуживания. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок.

Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности. При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежный и прочный бетонный фундамент для многолетнего обслуживания. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок. Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности.

Сначала смешайте песок и цемент в контейнере и хорошо перемещайте. Также необходимо добавить туда немного щебня или гравия, тщательно перемешайте и только затем добавьте немного воды. При добавлении воды следует учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит зимой, лучше брать нагретую воду, чтобы ваша смесь стала более гибкой и легче смешивалась. В случае работы при низких температурах, обязательно нужно использовать морозостойкие пластификаторы.

Заливку готовой смеси необходимо делать постепенно, в небольших количествах и тщательно утрамбовывать, для того чтобы не образовывалось воздушных прослоек. Уплотнение может быть выполнено с использованием:

  • Трамбовочной машины- может быть арендована на период строительства. Эта процедура может сэкономить ваше рабочее время и полностью окупить аренду, быстро заполняя траншеи для фундамента при больших объемах.
  • Молотка, постукивая по стене опалубки.
  • Палкой при небольших объемах, проталкивая бетон в узких местах.

Уплотнение может быть прекращено после того, как бетонная поверхность даст немного воды.

Фундамент для дома с подвалом своими руками: от материалов до строительства

Строительство собственного дома – мечта многих мужчин. Каждому хочется, чтобы его дом был функциональным. Для этого обычно производится строительство дополнительных помещений. У многих хозяев подвал – крайне полезное помещение. Поэтому все большее число людей интересует вопрос: можно ли построить фундамент для дома с подвалом своими руками. Чтобы разобраться в этом, следует изучить основные приемы постройки и устройства подвального помещения.

Виды помещений

Для того чтобы начать изучение технологии строительства, следует ознакомиться с основными видами подвальных помещений.

  • Погреб. Выполняют функцию дополнительной комнаты для хранения продуктов питания в течение нескольких лет. Для того чтобы продукты сохраняли свою свежесть и не портились, помещение не оборудуется отопительной системой. Т.е. является своеобразным холодильником.
  • Комната для технического оборудования. Часто подвал используют под устройство в нем системы отопления, септика, насоса, бойлера и прочих технических приборов. Этот вариант оптимален, когда владелец не желает, чтобы дополнительные приборы были расположены в жилых помещениях.
  • Дополнительный этаж. В последнее время набирает широкое распространение использование подвального помещения в качестве дополнительного этажа здания. Здесь может быть расположена бильярдная, бассейн, спортивная комната. Выбор назначения подвала зависит только от его владельца. Ограничений по ремонту здесь нет.
  • Мастерская. Многие владельцы используют подвальное помещение под профессиональную мастерскую. Ее характер зависит от основной работы владельцев здания. Здесь можно расположить также помещение для хранения строительных материалов
  • Гараж. Один из самых распространенных вариантов использования. Строительство данного типа помещения требует дополнительного устройства въездной территории. Площадь помещения должна быть достаточно большой, чтобы вместить в себя транспортное средство. Также в помещении должно быть дополнительное место для проведения ремонтных работ.

При выборе любого типа использования помещения, перед процедурой строительство следует изучить, каким образом можно построить фундамент под дом с подвалом с экономией денежных средств и в короткие сроки.

Выбор типа фундамента

Зачастую проведение строительных работ требует больших затрат финансовых средств. Это связано с тем, что строительство подвала необходимо осуществлять одновременно со строительством фундамента. Большой расход материалов обеспечивает дополнительные расходы.

  • Подвал в доме со столбчатым фундаментом. Достаточно дорогостоящий процесс постройки. Сложная процедура строительства основания.
  • Плитный фундамент. Технология строительства подвального помещения относительно проста и доступна каждому. В данном случае в качестве пола подвала будет выступать основание здания. Это приведет к большой высоте первого этажа и неудобному устройству входа. Потребуется пристройка высокой лестницы и сложная проектировка здания.
  • Ленточное основание. Вертикальные стороны фундамента можно использовать в качестве стен подвального помещения. Достаточно простой способ работы. Легкая процедура работы. Возможность экономии средств. Наиболее популярный тип основания для зданий. Выбор ленточного цоколя позволяет выполнить фундамент для дома с подвалом своими руками. Следует лишь изучить основную технологию работы.

Материалы для работы

Решившись на самостоятельное проведение строительных работ, следует приобрести следующие инструменты:

  1. Устройство для перемешивания бетона
  2. Штык-лопата
  3. Аппарат для проведения сварочных работ
  4. Совковая лопатка
  5. Кельма
  6. Несколько ведер различного объема
  7. Ножовка
  8. Топор
  9. Рубанок
  10. Несколько молотков разного размера
  11. Пила

Перед началом работы следует проверить все инструменты, наточить режущие, проверить эффективность действия.

Проведение расчетов

Перед началом строительства следует провести процедуру точного подсчета выполняемых работ, чтобы построить фундамент для дома с подвалом самому, следует рассчитать будущую высоту помещения. Помните, что высота потолка должна позволять свободно передвигаться в нем человеку высокого роста. Примерная высота должна быть около 2 метров.

Лента фундамента должна быть равна высоте подвального помещения. К сожалению, осуществить это мешают следующие факторы:

  • Грунтовые воды
  • Уровень промерзания земли

Чтобы этого избежать, следует возводить основание здания несколько выше. Это приведет к повышению уровня первого этажа и необходимости строительства входной лестницы.

Перед началом работы следует произвести планирование основания дома. Следует обязательно учитывать напряжение фундамента и спланировать способы его устранения.

Следует составить список всех необходимых материалов и рассчитать их оптимальное количество. К каждому элементу рекомендуется делать небольшой запас.

Количество и вид материалов напрямую зависит от того, какой фундамент будет построен. Поэтому без принятия решения по выбору типа основания не следует ехать в строительный магазин.

Проведение разметки

Перед тем, как начать производить устройство фундамента дома с подвалом, необходимо произвести разметку территории. Она производится в соответствии с планом участка. Разметка, выполненная по всем правилам, позволяет выбрать верное и удобное местоположение основания дома.

При проведении разметки следует соблюдать внимательность и осторожность. Допущенные ошибки приводят к неправильной установке стен и их последующему разрушению.

Разметка проводится в несколько этапов:

  1. Вбивание в землю колышков, обозначающих углы здания и основные перекрытия
  2. По диагонали натягивается нить и определяется симметрия сторон
  3. При обнаружении несоответствий работу следует начать сначала.

Опалубка и армирование

после окончания работ по разметке территории можно приступить к основным строительным работам. Для изучения вопроса, как сделать фундамент для дома с подвалом, необходимо выполнять последовательные действия. Сначала следует выкопать траншею. Необходимо, чтобы она была достаточно глубока. Обязательно удалять лишнюю почву. Стенки траншеи нужно формировать достаточно прочными, нельзя чтобы они осыпались и разрушались.

После завершения строительства траншеи надо приступить к формированию опалубки. Для работы потребуются доски, которые нужно сколотить в виде щита. Стенки их должны быть гладкими. Для этого потребуется обработать их рубанком. Перед тем, как залить их раствором бетона, опалубку необходимо смочить водой.

Щиты досок укрепляются по краям. Стоит помнить, что после заливки бетона, опалубка убирается. Поэтому следует заранее спланировать процедуру ее снятия.

Дно траншеи необходимо посыпать слоем смеси щебня и песка, а поверх настелить рубероид.

После установки опалубки необходимо установить каркасную сетку из арматуры. Она изготавливается путем связывания прутьев с соблюдением одинаковых параметров высоты и ширины, арматура укрепляется при помощи столбиков через каждые 40-50 см. уровень высоты арматурной сетки должен быть ниже уровня основания на 5 см.

Фундамент

После завершения подготовительных работ следует перейти непосредственно к строительству основания. Для этого подготовленную траншею необходимо залить бетоном.

Процедуру следует проводить аккуратно. Бетон должен наливаться послойно. Каждый слой следует уплотнять. Необходимо также следить за поверхностью. Она не должна иметь неровностей.

После завершения заливки бетона необходимо выдержать 3-4 недели для его полного застывания.

После этого можно снять слой опалубки. Оставшиеся пустоты следует засыпать грунтом.

Внутри основания следует выкопать котлован для строительства подвального помещения. Весь грунт необходимо удалить. После завершения строительства надо выровнять дно котлована, сверху насыпать слой щебня или гравия толщиной 10-15 см. грунт обязательно следует хорошо утрамбовать. Далее пол необходимо залить слоем цементного раствора.

Затем необходимо приступить к строительству и гидроизоляции стен подвала.

Далее требуется гидроизоляция фундамента дома с подвалом. Эта процедура позволяет защитить строение от воздействия влаги. Для ее осуществления необходимо провести процедуру дренажа и стока.

Фундамент для дома с подвалом

Дом с подвалом имеет ряд достоинств, главным из которых является большая площадь. Основными же недостатками можно считать необходимость проведения земляных работ и увеличение стоимости реализации проекта. Надежный фундамент для дома с подвалом подразумевает не только знание соответствующей строительной технологии, но и закупку дополнительных материалов. Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством самостоятельно или нанимаете подрядчика.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

  1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
  2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Этапы проведения работ

Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:

  1. Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники.
  2. Выкапывание котлована и вывоз грунта.
  3. Создание подушки под основание с применением песка и щебня.
  4. Заливка цементной стяжки.
  5. Обустройство тепло- и гидроизоляции.
  6. Собственно устройство самого фундамента.
  7. В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания.
  8. Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции.
  9. Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства.

Подготовка к строительству

Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.

Проведение земляных работ.

Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.

Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.

Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.

Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.

Создание нижней части основания

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Заливка фундамента и завершение строительства

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:

  1. Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
  2. Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
  3. Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
  4. Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
  5. На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.

планирование работы, как рассчитать, (фото, видео, цена)

Скажите, как сделать фундамент для дома своими руками? Возможно ли это? Какие трудности могут возникнуть в процессе работ? Об этом пойдёт речь статье.

Когда строится фундамент дома своими руками видео и печатный материал будет хорошим помощником, где теория плотно переплетается с практикой выполнения того или иного действия.

Планирование работ

Три момента на которые нужно обратить внимание:

  1.  Это глубина.
  2.  Слой гидроизоляции.
  3.  Наружная облицовка.

Эти параметры важны и тесно связанны между собой. Поэтому к каждому процессу необходимо отнестись с повышенным вниманием.

Глубина

Этот показатель зависит от многих факторов. Плотности грунта, глубины залегания грунтовых вод. Значение имеет на сколько промерзает почва в месте предполагаемого строительства. Учитывается наличие или отсутствие подвального помещения.

Гидроизоляция

Если предполагается строительство подвала, то «защита» внешних стен обязательна. Эти работы позволят в дальнейшем сохранить подвал в сухом состоянии, исключая проникновение сырости. Ещё одна полезная функция гидроизоляции — защита конструкций основания от преждевременного «старения».

Наружная облицовка

Нет ничего странного, что ведя речь о строительстве «подушки» дома, мы обращаем внимание на облицовку здания. Дело в том, что от ширины стенок фундамента и самих стен зависит вид облицовки и применяемый для этого материал.

Важно! При планировании фундамента нужно составить предварительную смету на предполагаемые строительные работы.

Запланировав работы определяемся с их этапами. Их всего 5 (пять).

Разметка. Этап несложный, но без него не выполнить дальнейшие работы. При разметке важна правильная геометрия. С общими правилами о разметке фундамента вы можете ознакомиться здесь.

Земляные работы. Процесс простой. Всё, что намечено — нужно выкопать. Глубина может колебаться от 500мм до 1200 мм. Если на небольшим расстоянии земляные работы можно проводить вручную — лопатами, то для более глубокой укладки понадобится техника.

Опалубка. Установка опалубки процесс, требующий точности и инженерных решениё. Если дом небольших размеров или строится на месте старого строения под опалубку подойдут прежние строения. Когда дом строится с 0, нужно армирование. А так почитайте про установку опалубки для ленточного фундамента на этой странице.

Армирование. Это надёжный связывающий элемент, от которого зависит во многом как долго простоит будущий дом. Необходима точность. Как рассчитать фундамент для дома самому? Давайте разбираться. Для составления расчётов нежно от чего-то отталкиваться. Мы не буде приводить цифры того или иного строения чтобы не вводить в заблуждение людей. Но будем помнить, что рассчитать основу будущего дома можно. На него влияет площадь будущего строения, марка цемента, глубина траншей, вид опалубки и множество других компонентов, в том числе залегание грунтовых вод. Есть таблицы для расчётов, где указаны все необходимые составляющие. Так же вы можете прочитать про схему грамотного армирования ленточного фундамента тут. А перейдя по этой ссылке вы узнаете про методы армирования и примерный расчет столбчатого фундамента.

Фундамент для дома своими руками видео поэтапных работ можно просмотреть в сети Интернет предлагает как последний этап — процесс бетонирования.

Бетонирование. Раствор изготавливают перед заливкой. Можно использовать бетономешалку, которая подаст бетон в обозначенные места. Когда возводится фундамент для дома своими руками цена имеет значение. Поэтому, при заливке своими силами, без привлечения дорогой техники, рекомендуется купить небольшую установку, для производства бетона, непосредственно в месте проведения работ. Интересная информация к требованиям заливки бетона при низких температурах.

Классическая порция раствора изготовленного из бетона. На одну часть цемента приходится три части чистого песка и пять частей щебня средней фракции.

Фундамент для дома своими руками на видео хорошо и поэтапно показан в многочисленных роликах Сети интернет. Где рассказывается о процесс поэтапного строительства, порядке заливки — бетонированию. Где говорят о нюансах по обязательной утрамбовке цемента после заливки, показано какие действия необходимо проводить при обнаружении пустот. Рассказывается, как они могут повлиять в дальнейшем и что может произойти в этом случае с самим домом. Даются рекомендации по срокам отстоя и процессе затвердевания цемента.

Основа прочного дома

Перед самостоятельной работой нужно знать какие типы фундамента существуют и какой подойдёт в вашем случае.

Фундамент под дом своими руками видео которого можно найти в интернете бывает трёх видов:

  •  сборный;
  •  песчаный;
  •  ленточный.

О них более подробно.

Сборный

Железобетонный закладывают когда в почве высокий уровень грунтовых вод. Или почва промерзает на большую глубину. Используя при этом бетонный раствор повышенной прочности. Несущие бетонные столбы в этом случае необходимо обнести толстой проволокой и металлическими стержнями.

Песчаный

Фундамент этого типа подходит там, где грунтовые воды залегают глубоко. Можно глубину «подушки» ограничить 70-тью см. Из которых крупнозернистый песок укладывается в несколько слоёв толщиной до 15-ти см. Каждый слой перед укладкой необходимо полить. Затем поверх первого слоя стелют ещё один состоящий из гравия или щебня. Допускается в качестве материала использовать битый кирпич вперемешку с раствором, состоящим из цемента и песка. Слой не должен превышать 30-ти см.

Ленточный

Когда закладывается фундамент для легкого дома своими руками, ленточный вариант подходит, как нельзя лучше. Если грунт, в месте строительства сухой, закладку можно проводить, комбинируя: бетон, кирпич и камень.

Важно! Использование армированной сетки обязательно!

Применение ленточного типа укладки устарело. Однако на практике, при строительстве дачи из лёгких конструкций, возведении летней кухни, подсобного помещения, эта укладка не потеряла своей актуальности.

Бетон

Возводя фундамент своими руками для дома используется, согласно технологии бетон, марки 200 и выше. Бетонные смеси рассчитывают по определённой формуле. Есть много факторов, которые предопределяют применение той или иной марки бетона.

Как рассчитать основание для дома самостоятельно?

Давайте разбираться. Для составления расчётов нежно от чего-то отталкиваться. Мы не буде приводить цифры того или иного строения, чтобы не вводить в заблуждение людей. Но будем помнить, что рассчитать основание будущего дома можно. На него влияет площадь будущего строения, марка цемента, глубина траншей, вид опалубки и множество других компонентов, в том числе залегание грунтовых вод. Есть таблицы для расчётов основания, где указаны все составляющие которые влияют на расчёты.

Мы разобрались, что первый этап — это планирование, затем идут 5 этапов выполнения подготовительных работ. Выяснили какой фундамент и в каких случаях лучше всего применить. И какие марки бетона применяются при строительных работах по закладке основания.

Фундамент для кирпичного дома своими руками

Основой любого дома является его фундамент. При создании этого элемента конструкции требуется выполнять работы с особой тщательностью. Ведь именно от правильно выбранного типа фундамента и от того, насколько качественно он создан, напрямую зависит прочность построенного на нем кирпичного дома. Конечно, можно создать надежный фундамент для кирпичного дома своими руками, и для этого потребуется совсем немного. Достаточно разбираться в различных типах фундаментов, знать об их сильных и слабых сторонах, а также уметь обращаться с инструментом.

  1. Выбор типа фундамента
  2. Ленточный фундамент для кирпичного дома
  3. Свайный фундамент для кирпичного дома
  4. Плитный фундамент под кирпичный дом
  5. Усиление фундамента кирпичного дома

Выбор типа фундамента

Планируя создать фундамент под дом кирпичный, следует учесть его большую массу. В противном случае, обустройство фундамента, не рассчитанного на большие нагрузки, приведет к появлению трещин на стенах дома и частичному его разрушению. Для этого и делают техническое обследование зданий. Нагрузку, создаваемую кирпичным домом, способны выдержать несколько типов фундаментов, а именно: ленточный, свайный, плитный.

Важно! Для кирпичного дома не принято использовать мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты. Но это справедливо только для мелкозаглубленного ленточного фундамента и столбчатого фундамента из металлических труб, так как они не могут выдержать большую нагрузку кирпичного дома.

В независимости от того, какому фундаменту Вы лично отдаете предпочтение, существует ряд определенных требований и норм для каждого из них. И правильный фундамент для кирпичного дома  может быть создан лишь при соблюдении этих норм. Выбирая тот или иной тип фундамента, необходимо учитывать следующее:

  • физико-механические характеристики грунта;
  • рельеф;
  • глубину промерзания грунта;
  • уровень грунтовых вод.

Видео: Виды фундаментов

Для получения детальной информации лучше всего пригласить специалиста, который после тщательной проверки даст детальные данные характеристик грунта. Лишь после этого можно приступать к выбору и обустройству фундамента. Если Вы уже знаете о свойствах грунта на своем участке, то в ниже приведенных таблицах указаны зависимости различных типов фундамента от характеристик грунта.

Таблица 1 – Зависимость выбора типа фундамента от типа грунта

Таблица 2 – Зависимость выбора типа фундамента от будущего строения

Таблица 3 – Глубина фундамента для кирпичного дома от типа грунта и залегания грунтовых вод

Ленточный фундамент для кирпичного дома

Популярность ленточного фундамента огромна. Возводят ленточный фундамент под кирпичный дом, под дом из бетона или камня, в тех случаях, когда в конструкции используют массивные бетонные перекрытия. Он способен выдерживать большие нагрузки и выделяется своей простотой. Ленту фундамента размещают по периметру здания и под внутренними стенами. Еще одним неоспоримым преимуществом ленточного фундамента является возможность создания цокольного этажа или подвала, где стенами будет служить лента фундамента.

Ленточный фундамент разделяют по типу конструкции на сборный и монолитный. Монолитные представляют собой цельную, армированную конструкцию из бетона. Такой фундамент обладает высокими прочностными характеристиками, а работы по его возведению можно выполнять самостоятельно. К сожалению, главным недостатком монолитного фундамента является длительное время застывания и набора прочности. Сборный фундамент состоит их каменных или бетонных блоков. Возводится он несколько быстрее, но для выполнения всех работ потребуется дополнительная рабочая сила и спецтехника. В отличие от монолитного сборный фундамент обладает меньшими прочностными характеристиками.

Также разделение идет в зависимости от нагрузки на грунт – мелкозаглубленные и заглубленные. Мелкозаглубленными считаются фундаменты с глубиной в 50 – 70 см. Такие фундаменты подходят для легких конструкций. Мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома не сможет выдержать его вес, поэтому для домов из кирпича, бетона и камня обустраивают заглубленный фундамент. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания грунта и в тех случаях, когда в проекте предусмотрен цокольный этаж или подвал. На ленточный фундамент для кирпичного дома цена начинается от 180 у.е. за м3. В дополнение, на стоимость фундамента для кирпичного дома влияет и удаленность от крупного города, где есть все необходимые материалы.

Чтобы создать ленточный фундамент, необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • при помощи экскаватора или вручную выкапываем траншею или котлован нужной глубины под фундамент. Что именно придется копать, зависит от проекта дома. Если он с цокольным этажом или подвалом, тогда копаем котлован, а если без, то траншею. Размеры котлована или траншеи делаем на 1,5 – 2 больше. Это необходимо для удобства обустройства опалубки и заливки бетона. Дно тщательно выравниваем по горизонту и при помощи теодолита проверяем отметку глубины в углах;
  • для монолитного ленточного фундамента дно траншеи поливается водой и присыпается слоем смеси из мелкого гравия и песка толщиной в 200 мм. После чего вся поверхность тщательно трамбуется виброплитой. Напоследок подушка застилается гидроизоляцией и сверху заливается небольшим слоем тощего бетона. Для сборного фундамента проделываются те же операции с той лишь разницей, что утрамбовка и создание подушки проводится лишь в месте, где будут устанавливаться бетонные блоки;
  • для создания сборного фундамента потребуется использование спецтехники, так как бетонные блоки обладают большой массой. Блоки устанавливаем на свое место и скрепляем цементно-песчаным раствором. Способ укладки блоков такой же, как и при кладке кирпича. Разница лишь в размерах;
  • для создания монолитного фундамента вначале устанавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 40 – 50 мм, которые жестко фиксируем распорками. Но удобнее всего использовать каркасно-щитовую разборную опалубку. Во время установки опалубки необходимо проверять вертикальность стенок. Высота фундамента над уровнем земли должна составлять минимум 40 см, а для влажных грунтов и больше. Согласно этому делается и высота опалубки;

Важно! Для хорошей изоляции подошвы фундамента на дно укладывают рубероид, края которого выводятся наверх.

  • далее создаем арматурный каркас для ленточного фундамента. Для него используем прутья арматуры толщиной от 6 мм до 10 мм. Нарезав необходимое количество прутьев нужного размера, свариваем их между собой. Готовый каркас опускаем в траншею на заранее разложенные подпорки из кирпича или камня;
  • теперь осталось приготовить бетон и залить его внутрь опалубки. Сам процесс заливки выполняется послойно по 15 – 20 см, в несколько подходов. После каждого подхода бетон утрясается вибромолотом или другим подручным инструментом, например лопатой. Делается это для устранения пустот и создания цельного фундамента;

Важно! Чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть средней жирности. Такой бетон не обтекает препятствия, и для его перемещения необходимо приложить некоторые усилия.

  • свежезалитый фундамент оставляем до полного высыхания. Это может занять около месяца. При этом на первых порах необходимо поливать поверхность водой, чтобы бетон не пересох и не растрескался;
  • после застывания бетона снимается опалубка и проводится гидроизоляция фундамента. Для этих целей можно использовать различные рулонные, обмазочные и другие гидроизоляционные материалы;
  • напоследок выполняем засыпку фундамента. Делаем это с крайней осторожностью, чтобы не повредить слой гидроизоляции.

Свайный фундамент для кирпичного дома

Этот тип фундамента обустраивается в случаях, когда строительство производится на осыпающихся грунтах, не способных выдержать большую нагрузку кирпичного дома. При использовании свайного фундамента нагрузка передается на более плотные слои грунта, находящиеся на большой глубине. Его конструкция состоит из отдельных свай, связанных между собой по верху бетонным или железобетонным ростверком, на который и опираются стены дома. Свайный фундамент под кирпичный дом можно обустроить и на более прочных грунтах, сократив тем самым количество используемых материалов и объем земляных работ. Из недостатков этого типа фундамента необходимо отметить использование специального инструмента и техники для бурения скважин или вбивания их в грунт.

Существует достаточно много видов свайных фундаментов, выполненных из различных материалов. Из них для кирпичного дома наиболее подходит буронабивной железобетонный фундамент с широкими подошвами свай. Обустроить такой фундамент можно как самостоятельно, так и с использованием спецтехники. Цена на свайный фундамент несколько ниже, но по-прежнему очень сильно зависит от удаленности от города. Чем дальше, тем дороже.  Для создания свайного фундамента необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • намечаем места под сваи. Для этого начиная из углов, с шагом указанным в проекте, делаем небольшую выемку грунта под каждую из свай для дальнейшего бурения;
  • теперь при помощи специального бура или заказанной спецтехники бурим колодцы под сваи;
  • пока выполняется бурение, можно подготовить прутья арматуры и сварить их между собой для армирующего каркаса. Длина каркаса должна быть на 20 – 30 см выше уровня земли. Это необходимо для дальнейшей привязки к нему каркаса для ростверка;

Важно! Если возникла необходимость вывести сваи выше уровня земли, в качестве опалубки для них можно использовать металлические трубы нужного диаметра.

  • по завершению бурения на дно насыпаем небольшой слой гравия вперемешку с песком. Далее опускаем армирующий каркас и заливаем его бетоном. Не забываем утрясать бетон для удаления пустот и создания монолитной конструкции. Сам бетон можно приготовить непосредственно на участке;
  • пока застывает бетон в сваях, делаем армирующий каркас для ростверка и привязываем его к каркасу свай. После чего изготавливаем опалубку, которую размещаем вокруг армирующего каркаса ростверка;

Важно! В качестве опалубки для ростверка наиболее подходящим вариантом будет сборно-щитовая. Её проще монтировать и укреплять, да и готовый ростверк получится более качественным.

  • после монтажа опалубки заливаем внутрь бетон. Так же как и в случае с ленточным фундаментом, выполняем все работы в несколько подходов, утрясая и утрамбовывая бетон;
  • осталось дать бетону высохнуть и набрать крепости, после чего ростверк можно гидроизолировать и приступать к возведению стен.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Наиболее простым по своей конструкции и в обустройстве является плитный фундамент. По сути, он представляет собой одну цельную железобетонную плиту, на которую опирается весь дом. Еще одним важным отличием от свайного и ленточного фундаментов является его способность без повреждений для всего дома воспринимать нагрузки во время неравномерного горизонтального и вертикального движения грунта. Этот тип фундамента обустраивается преимущественно на пучинистых и просадочных грунтах, а также на грунтах с высоким содержанием влаги.

Плитные фундаменты принято разделять на незаглубленные, малозаглубленные и глубокого заложения. Незаглубленный вариант плитного фундамента обустраивается непосредственно на грунте. Глубина залегания для малозаглубленного плитного фундамента находится в пределах 50 см. Такие фундаменты называют еще плавающими. Глубокозаглубленный плитный фундамент размещается чуть ниже точки промерзания грунта.

Создать плитный фундамент можно из решетчатой или сплошной плиты, которая отливается из высококачественного бетона, из сборных Ж/Б балок, уложенных перекрестным способом с жестким соединением, а также из сборных Ж/Б плит с обязательным созданием монолитного покрытия.

Из плитных фундаментов наиболее доступным и простым при создании своими руками является малозаглубленный монолитный плитный фундамент. Такой фундамент позволит существенно сэкономить на бетоне и трудозатратах. Стоимость фундамента под кирпичный дом зависит от площади дома и удаления от города. Цена начинается от 90 у.е. Для создания монолитного плитного фундамента необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • делаем небольшую выемку грунта на глубину чуть больше толщины будущего фундамента;
  • разравниваем поверхность и засыпаем по всей площади слой щебня с песком. Щебень тщательно разравниваем и утрамбовываем. Поверх заливаем небольшой слой тощего бетона;
  • в отличие от свайного и ленточного фундаментов плитный требует более качественной гидро- и теплоизоляции. Поэтому поверх тощего бетона настилается виниловая пленка, рубероид, геотекстиль, а сверху укладывается теплоизоляция из пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана;
  • по периметру фундамента делаем опалубку. Тут можно смело использовать доски толщиной 40 – 50 мм. Главное – сделать для них мощные и надежные распорки;
  • теперь делаем арматурный каркас. Нарезаем арматуру и свариваем её между собой наподобие сетки. Все работы выполняем непосредственно на месте будущего фундамента;
  • финишным этапом будет заливка бетона. Делать это лучше всего в один заход, поэтому рационально будет заказать уже готовый миксер с бетоном, вместо того чтобы делать маленькие порции в обычной бетономешалке. Залив бетон, его необходимо тщательно утрясти и оставить застывать. На протяжении первых нескольких дней поверхность придется смачивать водой.

Усиление фундамента кирпичного дома

Иногда после приобретения уже построенного дома через некоторое время можно заметить трещины на стенах. Это говорит о некачественном или слабом фундаменте, не способном выдержать вес дома. Из этой непростой ситуации есть выход – это усиление фундамента дома. Из всех способов, как укрепить фундамент кирпичного дома, наиболее простым и доступным будет увеличение площади фундамента. Но есть и другие методы усиления.

Инъекционное усиление

Для этого необходимо выбрать грунт вокруг фундамента и при помощи специальной цемент-пушки под большим давлением сделать набрызг раствора на стенку фундамента.

Свайный способ укрепления

Рядом со стенками фундамента бурятся колодцы, в которые опускается армирующий каркас и заливается бетоном.

Обустройство железобетонной обоймы

Вокруг фундамента по всей его площади делается опалубка, в которую помещается армирующий каркас и заливается бетоном.

Обустройство защитных стенок

С внешней стороны фундамента выбирается часть грунта, обустраивается опалубка вровень со срезом фундамента и затем заливается бетоном.

Уширение подошвы

Уширение выполняется так же, как и в случае с защитными стенками, с той лишь разницей, что ширина фундамента может вырасти на 50 – 100 см.

Усиление фундамента: видео-демонстрация

14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом


Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.


Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:

  • 1. Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
  • 2. Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.


Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом


Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

  • 1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
  • 2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
  • 3. Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» — это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
  • 4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
  • 5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
  • 6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
  • 7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
  • 8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
  • 9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
  • 10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА С МАНСАРДОЙ


При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

  • 1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
  • 2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
  • 3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
  • 4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.


Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.


Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!

Как построить комплект для небольшого дома: выбор фундамента

После того, как вы выбрали землю для своего нового комплекта для небольшого дома и позаботились о подключении инженерных сетей, вашим следующим шагом в процессе строительства небольшого дома будет определение типа фундамента. это будет иметь. Это одно из самых важных решений, которые вы примете во время строительства комплекта для дома.

Хотя стоимость различных типов фундаментов обычно играет большую роль в вашем решении, вам также следует учитывать следующие вопросы при выборе фундамента для вашего нового дома:

Вопросы, которые следует задать о Home Foundations

  • Подлежит ли район действию замораживание?
  • Какой уклон участка?
  • Каков риск затопления или плохого дренажа?
  • Опускается ли температура ниже нуля на длительное время?
  • Есть ли риск торнадо или других суровых погодных условий?
  • Мне нужно много места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство?
  • Какой у меня бюджет?

После того, как вы ответите на эти вопросы, воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы сузить выбор фонда.Как вы увидите, некоторые типы фундаментов могут быть лучшим вариантом для вашего нового комплекта для небольшого дома, в зависимости от того, как они подходят для условий вашей земли и других уникальных потребностей.

Предупреждение о том, что ваши затраты на каждый тип фундамента могут сильно различаться в зависимости от региона, в котором вы строите дом, и других факторов, таких как доступная рабочая сила.

Вот четыре типа фундамента для дома, которые вы можете выбрать для своего небольшого дома, в порядке от наименее дорогого до самого дорогого:

5 типов фундамента для дома

  1. Монолитный фундамент из плит
  2. Фундамент из несущих стеновых плит
  3. Пирс и Beam Foundation
  4. Crawl Space Foundation
  5. Basement Foundation

Монолитный фундамент плиты — $

Плюсы Cons
  • Дешевле построить
  • Более быстрое отверждение / высыхание означает более быстрое строительство
  • Устойчивость к вредителям снизу
  • Более доступная благодаря меньшему количеству шагов
  • Меньший риск загрязнения грунтовых газов, таких как радон
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Не подходит для зон, подверженных наводнениям
  • Не идеально для склонов земельный участок
  • Дорогостоящий в ремонте
  • Складов нет. a
  • Отсутствие безопасной зоны во время активности торнадо
  • Может быть менее привлекательным
  • Доступ вредителей через стены, расположенные ближе к земле
  • Полы могут казаться холоднее
  • Не идеально для зон сейсмической активности
Средняя стоимость По всей стране: около 10 000 долл. США
Стоимость квадратного фута: 5–7 долл. США

Фундамент для стеновых перекрытий со стволом —

долл. США

Плюсы Минусы
  • Намного стабильнее, когда требуется заполнение землей
  • Может быть построено на разной высоте для разной высоты участка
  • Придает домам более высокий вид и может быть поднят или опущен по желанию
  • Занимает больше времени, чем монолитная плита, поэтому затраты на рабочую силу будут выше
Средняя стоимость в стране: около 12000 долларов США
Стоимость квадратного фута: 8–1 доллар США 0

Фундамент пирса и балки — $$

Плюсы Минусы
  • Защита от затопления
  • Доступные инженерные коммуникации, воздуховоды и электрическая сеть
  • Меньше дорогой в ремонте
  • Подходит для наклонных ландшафтов
  • Легкий доступ для проверки на вредителей
  • Полы могут казаться холоднее
  • Менее энергоэффективно
  • Повышенный риск плесени
  • Грызуны могут найти пространство привлекательным
  • Возможное провисание, скрипящий пол
  • Менее подходит для нужд доступности
  • Менее подходит для районов с ураганами или сейсмической активностью
Средняя стоимость по всей стране: около 11000 долларов США
Стоимость квадратного фута: 7-13 долларов США

Фонд Crawl Space — $$$

Плюсы Минусы
  • Более теплые полы
  • Доступные инженерные сети, воздуховоды и электрическая сеть
  • Подходит для участка с уклоном
  • Легко проверять
  • Менее затратно в ремонте
  • Устойчивость к сейсмической активности
  • Более длительное время строительства
  • Более дорогое
  • Склонность к влаге, накоплению воды
  • Приют для вредителей
  • Ограниченное хранение
  • Не так энергоэффективно
  • Менее подходит для нужд доступности
Средняя стоимость по всей стране: около 14 500 долларов США
Стоимость квадратного фута: 10-19 долларов США

Фундамент подвала — $$$$

Плюсы Минусы
  • Подходит за наклонный участок
  • Дополнительные жилые и с Место для хранения
  • Защита от штормов
  • Энергоэффективность
  • Стоимость дополнительного пространства меньше основной жилой площади
  • Легкий доступ для ремонта и обслуживания
  • Долговечный
  • Улучшенный потенциал перепродажи
  • Дорогой
  • Более длительное отверждение бетона / сушка замедляет проект
  • Подверженность затоплению
  • Восприимчивость к плесени и грибку
  • Недостаток естественного света, если только не ходьба
  • Повышенный риск грунтовых газов, таких как радон
Средняя стоимость По всей стране: около 27000 долларов США.
Стоимость квадратного фута: 17–33 долларов США.

Присмотритесь к комплектным фундаментам для дома

Комплекты для дома с полностью завершенным фундаментом подвала

Если вы хотите добавить больше готовой жилой площади, или вам нужно дополнительное место для хранения вещей, фундамент подвала — лучший вариант.В регионах с активным торнадо фундамент подвала также предлагает место для безопасности в суровые погодные условия. Подвал — отличный выбор для развалин, потому что окна и двери на нижнем уровне делают пространство комфортным и обеспечивают легкий доступ на задний двор.

Хотя фундамент подвала обычно является самым дорогим вариантом фундамента, он также обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость фундамента подвала составляет 18 долларов за квадратный фут.

Могу ли я построить фундамент подвала где угодно?

Короткий ответ — наверное. Чтобы построить подвал в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на нисходящих склонах, фундамент должен включать соответствующие дренажные системы и водонепроницаемые мембраны.

Какие бывают подвалы?
  • Подвалы из каменной кладки : В этом типе подвала стены построены из блоков каменной кладки, которые имеют стыки, в которых блоки каменной кладки соединяются друг с другом, что обеспечивает их надлежащее армирование.Стены гидроизолированы (не гидроизолированы) во избежание просачивания воды. Строительство фундамента из бетонных блоков может продолжаться, потому что у него нет длительного времени отверждения. Блочные стены увеличивают стоимость, потому что для строительства требуются квалифицированные каменщики.
  • Подвалы из сборных панелей: Бетонные панели производятся вне строительной площадки, а затем устанавливаются с помощью крана. поднимается краном и ставится на место. Основным преимуществом этого типа стены по сравнению с бетонной стеной является сокращение трудозатрат и времени, необходимых для установки.Большинство фундаментов из сборных панелей можно возвести примерно за шестую часть времени, необходимого для заливки бетона.
  • Залитые бетонные стены Подвалы: Это наиболее распространенный тип фундамента подвала. Эти фундаменты вырываются на минимальной глубине 8 футов. Бетон заливается в герметичные опоры. Учтите, что это замедлит процесс сборки вашего дома из-за времени, необходимого для отверждения.
Преимущества бетонного основания
  • Прочность: Заливанный бетон обладает прочностью на сжатие и изгиб, которая намного превосходит блочные стены.
  • Безопасность: Наливной бетон обеспечивает в два раза большую огнестойкость, чем пустотные бетонные блоки.
  • Гибкость конструкции: Заливной бетон подходит для большинства домашних конструкций, может быть выполнен из кирпича или с гладкой поверхностью.

Комплекты для дома с фундаментами для подполья

Если на вашей земле высокие грунтовые воды, хорошим выбором будет фундамент для подполья. Кроме того, если вы живете в засушливом климате или строите в районе, где почва уплотнена и ее трудно копать, установка фундамента для подполья может быть хорошим вариантом.

Подвал — это в основном небольшой подвал, но обычно над землей. Как и подвал, пространство для подполья должно быть герметичным, изолированным, кондиционированным и контролируемым. Местные строительные нормы и правила устанавливают требования. Одно требование, которое можно упустить из виду, — это контроль доступа к термитам, чтобы инспектор мог легко оценить ущерб в будущем.

Комплекты для дома с плиточным фундаментом

При правильной подготовке площадки плиточный фундамент может снизить стоимость проекта строительства дома до 10 000 долларов.Еще одно преимущество плиточного фундамента, также называемого подушкой, заключается в том, что бетон схватывается быстрее. Это означает, что строительство не должно замедляться почти так же сильно, как бетонный фундамент подвала.

Бетон для плитных фундаментов обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов.

Для всех плитных фундаментов перед заливкой подушки необходимо спланировать водопровод, так как сервисы закладываются в бетон. На поэтажных планах вашего дома будет указано расположение линий обслуживания.

Как климат влияет на фундамент из плит

Ваша земля и климат будут определять, подойдет ли плиточный фундамент для вашего дома.Для участков, подверженных затоплению, плиточный фундамент может быть не лучшим вариантом, но есть исключения. Правильно построенная площадка включает дренажные системы.

Для строительства домашних комплектов в районах со значительным промерзанием требуются более глубокие нижние колонтитулы и другие приспособления для плит, поскольку пучение грунта между замерзанием и оттаиванием может вызвать растрескивание.

Обычные типы фундаментов из плит
  • Плавающие перекрытия: У этих фундаментов с подкладкой нет нижних или отдельных нижних колонтитулов. Бетон заливается в каркас поверх грунта, подготовленного с гравием для дренажа и армирования стальной сеткой и арматурой.Такой фундамент не рекомендуется для холодного климата.
  • Slab-On-Grade: Этот фундамент включает нижние колонтитулы, залитые вместе с подушкой. Его также называют монолитным, потому что и плита, и нижние колонтитулы представляют собой одно бетонное целое. Такой фундамент не подходит для участков с длительными периодами промерзания.
  • Т-образная форма: Эта конструкция плиты разработана специально для участков с промерзанием грунта. Строительство предполагает выемку грунта под линией промерзания грунта по периметру нижних колонтитулов.Фундаментные стены оформляются по нижнему колонтитулу, а затем заливаются бетоном. Подушка заливается на подготовленный грунт и фундаментные стены. Плита крепится к стенам анкерными болтами.

Комплекты домов с опорными и балочными фундаментами

Многие дома до середины 1900-х годов были построены на опорных и балочных фундаментах, также называемых столбами и балками. По мере развития методов фундамента из плит, опоры и балочные фундаменты стали менее распространенными.

В этой конструкции вертикальные опоры приподнимают дом над землей, оставляя пространство для лазания внизу.Балки, расположенные горизонтально поперек опор, поддерживают конструкцию. Благодаря высоте и открытому пространству этот фундамент защищает дома в зонах, подверженных затоплению.

Пирс и балочный фундамент хорошо подходят для дома правильной формы, меньшего размера. Но без надлежащего дренажа дождевая вода и влага могут скапливаться в подползине пирса и фундамента балок, что может привести к появлению плесени и плесени.

Фундамент можно использовать и под наклонный участок.

Строительный комплект Правильный путь фундаментов для дома

Будь то подвал, плита, подвесное пространство или балки, выбор правильного фундамента начинается с закладывания надлежащего фундамента — в буквальном смысле.Фундамент вашего нового жилого дома должен быть построен на твердой земле с достаточным дренажем.

И, как следует из названия, большая часть вашего строительного проекта зависит от планирования и решений, принятых до заливки фундамента. Убедитесь, что ваши планы водопровода и канализации соответствуют планам и планам этажей, которые вы обсуждали с Mighty Small Homes. Мы можем отрегулировать и настроить любой из наших комплектов сборных домов в соответствии с потребностями фундамента вашего нового дома.

Планирование идеального фундамента значительно упрощает сборку комплекта для небольшого дома.


Больше из нашего Как построить комплект для небольшого дома Серия :

Часть 1 — Как построить комплект для небольшого дома: начало работы

Часть 2 — Как построить комплект для небольшого дома: выбор Земля

Серия зданий: Шаг 1: Фундамент

Чтобы построить что-нибудь, нужно начинать с прочного и устойчивого фундамента. В Capital Homes мы уделяем особое внимание тому, чтобы наши основы были прочными и стабильными, чтобы каждый дом был готов стать чьим-то домом.

Перед тем, как начать, мы выравниваем и подготавливаем наши домашние участки, чтобы мы могли начать строительство на ровной поверхности. После того, как участок подготовлен, на закладку фундамента уходит от 2 до 4 недель, в основном в зависимости от погоды.

Сначала мы устанавливаем «опору» или бетонное крепление по периметру дома, что занимает меньше суток. Это достигается путем рытья неглубокой траншеи глубиной не менее 18 дюймов по периметру дома. (Точная глубина может изменяться в зависимости от характеристик города.) Внутри этой траншеи встроен ящик для арматуры, а затем стержни арматуры равномерно размещаются вертикально по всей траншее. (Это в конечном итоге поможет привязать плиту к основанию.) Затем мы заливаем бетон и выравниваем его по всей траншее. Мы используем армированный арматурой бетон однократной заливки для дополнительной устойчивости и усиления.

По истечении суток сушки начинается подготовка основной бетонной плиты. Эта плита представляет собой бетонный слой, который будет составлять основу дома.

Деревянные доски или «формы» устанавливают по всему периметру в пределах бетонных оснований.Эти доски очерчивают точный контур дома.

Затем сантехники приходят, чтобы проложить канализационные, дренажные и водопроводные линии под домом, поднимая трубы так, чтобы они были доступны после заливки плиты. Затем внутренность форм заполняется грязью, грязь опрыскивается для предотвращения термитов и укладывается толстый слой пластика.

Capital Homes строится на плитах после натяжения, что означает, что внутри бетона проложены кабели, которые в конечном итоге будут натянуты для большей устойчивости.На этом этапе эти кабели протянуты по всему дому в виде сетки. Кабели предназначены для усиления бетона и предотвращения появления трещин в результате смещения, которые могут повредить дом, когда он осядет.

Наконец, поверх натяжных тросов заливается бетон, при этом концы водопроводных труб все еще торчат над верхней частью опалубки. Как только бетон высохнет, фундамент будет готов и можно начинать строительство самого дома!

7 ступеней для укрепления фундамента дома — AMMAN-TRY

Опоры и фундаменты для дома такие же, как ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет на себе вес дома.

Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанной древесины — железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов. Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между гранями опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном. После схватывания бетона формы снимаются.

Фундамент — это стартовый материал любого проекта. Без прочного и прочного фундамента невозможно проделать какую-либо продвинутую работу, потому что фундамент служит элементарной частью, а руководство к этому основанию является посредником.Все мы знаем, что при строительстве дома первое, что строится, — это фундамент дома. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди испытывают столько неприятностей и тратят значительное количество времени на строительство фундамента дома?

Сначала закладывать фундамент — это не просто строительная традиция. Причина, по которой это делается, заключается в том, что фундамент становится основой дома и заставляет его стоять на долгие годы! Если фундамент слабый, весь дом может легко рассыпаться, как замок из песка.Прочный фундамент домов приведет к созданию более сильных, современных и передовых мегаполисов будущего и повысит уровень жизни граждан страны!

Зачем домам нужен прочный фундамент?

Фундамент дома строится так, чтобы его вес или нагрузка переносились на землю, чтобы обеспечить более высокий уровень устойчивости и прочности. Следовательно, он должен выдерживать свой вес и обеспечивать ровное, ровное основание, на котором может происходить строительство!

Есть некоторые вещи, о которых нужно позаботиться при строительстве фундамента дома.Если это не сделать должным образом, эти вещи могут стать причиной серьезных проблем в будущем. Вот некоторые причины для создания более прочного фундамента:

Если ваш фундамент расположен очень близко к земле, он подвержен риску ржавления и коррозии, особенно если вы живете недалеко от берега моря или прибрежных районов. Как только фундамент начинает ржаветь, он распространяется по всему каркасу дома, делая его слабым. Поэтому, чтобы предотвратить ржавчину вашего фундамента, рекомендуется использовать для строительства коррозионно-стойкие стальные стержни (CRS) AMMAN-TRY.Прутки из CRS (коррозионно-стойкой стали) имеют много преимуществ по сравнению с традиционно используемой сталью TOR, такой как:

  1. При его производстве не используются операции скручивания, поэтому в стальных стержнях отсутствуют остаточные напряжения, что увеличивает их коррозионную стойкость.
  2. Поскольку они проходят термомеханическую обработку, они становятся очень устойчивыми к коррозии и ржавчине, что делает их пригодными для использования при строительстве домов в прибрежных районах, мостов, плотин, эстакад и т. Д.!

Еще одна причина, по которой фундамент требует особого внимания, заключается в том, что он находится в самом основании дома. Если с фундаментом что-то пойдет не так, вам будет сложно его починить после завершения строительства дома. Очень важно знать, как построить более прочный фундамент дома, если вы хотите, чтобы ваш дом пережил климатические изменения и оставался прочным на протяжении десятилетий.

1. Учитывать тип почвы

Тип почвы, на которой вы строите, играет огромную роль в процессе строительства.Вы не можете надеяться использовать один и тот же материал на всех типах почв, так как дом также не будет иметь такую ​​же долговечность. Выбирать материал фундамента нужно по типу грунта. Арматура (сталь, используемая в качестве стержней в фундаменте) также должна быть разнесена и разложена в соответствии с почвой.

2. Убедитесь, что арматурный стержень не слишком близко к почве

Арматура (арматурные стержни) размещается внутри бетонного блока. Бетон должен иметь толщину не менее 4 дюймов в основании, когда вы кладете в него арматуру.Это создает некоторое расстояние между землей и сталью внутри бетона. Если арматурный стержень находится ближе к земле, он может заржаветь. Как только ржавчина проникает в арматурный стержень, она может распространиться по всей арматурной системе и сделать фундамент недельным.

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать стержни TMT для этой цели! Примером качественных и надежных стержней TMT являются стержни AMMAN-TRY TMT. Они обеспечивают высокую прочность и пластичность построенной конструкции. Они бывают разных размеров, включая 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм и 25 мм.

Вот несколько преимуществ, которые предлагают штанги AMMAN-TRY TMT:

  1. Они очень пластичны, а также обладают гибкостью, что помогает в создании предварительно сварных сеток, сокращая время изготовления и, следовательно, время строительства.
  2. Они устойчивы к высоким температурам и, таким образом, могут обеспечить защиту конструкции от огня.
  3. Прутки

  4. TMT имеют мягкий перлитовый сердечник, что делает их очень устойчивыми к землетрясениям.
  5. Как упоминалось ранее, они также устойчивы к коррозии.
  6. Они хорошо свариваются, поэтому с ними легко работать.
  7. Они продаются по очень экономичным ценам.

3. Важно расположение фундамента и плиты

Фундамент должен быть одинаковой длины и размера, чтобы выдерживать вес дома. Вы должны убедиться, что бетонные блоки, из которых состоит фундамент, имеют квадратную форму и расположены стратегически.

4. Убедитесь, что в бетоне нет воды

При строительстве фундамента необходимо убедиться, что вода полностью испаряется из цемента, прежде чем продолжить строительство.Если вы начнете строительство на влажном цементе, вода останется внутри, и фундамент останется слабым. Вам необходимо регулярно проверять состояние фундамента, чтобы поддерживать его прочность даже после многих лет строительства. Время от времени проверяйте фундамент на предмет трещин или просачивания воды и принимайте необходимые меры, чтобы не повредить его.

5. Болты в фундаменте очень важны

Болты, которые крепятся к плите фундамента, играют важную роль в укреплении фундамента.Они обеспечивают идеальную и равномерную установку каркаса на фундамент. Если вы закрепите болты просто ради этого, не обращая внимания на положение и не делая их плоскими, это может испортить каркас вашего дома.

6. Свободное пространство может сделать ваш фундамент прочным

Вместо плит вы также можете построить над фундаментной балкой подполье, чтобы поднять дом с земли. Эти ползунки спасают дом от влаги и ржавчины.Они дешевле, чем подвалы и плиты, и позволяют легко прокладывать водопроводные трубы и воздуховоды.

7. Используйте погодостойкий материал

Фундамент может со временем засохнуть из-за воздействия воды, погодных изменений и т. Д., Поскольку он построен внутри земли. Поверх стен фундамента следует нанести водостойкий материал, чтобы защитить его от таких условий.

Это были способы построить прочный фундамент вашего дома. Если вы хотите, чтобы ваш дом находился в идеальном состоянии и был безопасным до самого основания, настоятельно рекомендуется использовать стальные стержни AMMAN-TRY TMT из-за ряда преимуществ, которые они предлагают.Вы сможете поддерживать свой дом в идеальном состоянии долгие годы, если будете обращать внимание на такие детали при строительстве его фундамента.

Какой тип фундамента лучше?

Какой тип фундамента должен быть у вашего нового дома? Каждый отличный план этажа начинается с прочного фундамента, поэтому создавайте свой вариант, наилучшим образом соответствующий вашим условиям! Важно выбрать правильный тип фундамента для вашего дома — получите здесь небольшое руководство, и мы знаем, что вы сделаете правильный выбор! Давайте углубимся и узнаем больше о каждом типе фундамента.

План дома 2047
2397 квадратных футов, 4 спальни, 3 ванные комнаты Дом

Плитка — самый популярный тип фундамента

Около половины всех новых домов, построенных в США, построены на плиточном фундаменте. Поскольку плита является наиболее экономичным выбором, клиенты выбирают этот недорогой вариант. Что касается фундамента, это быстро и просто — плиту часто можно вылить прямо на землю или на подушку из гравия. Вашему строителю, возможно, придется заранее провести небольшие раскопки, чтобы создать пригодную для использования поверхность.

План дома 5269
2 080 квадратных футов, 3 спальни, 2,1 спальни Дом

Плитный фундамент — отличный вариант для теплого и сухого климата, где глубина промерзания не будет проблемой. Они также идеально подходят для областей, где уровень грунтовых вод не позволяет использовать подвалы. Однако плита, скорее всего, не подойдет, если вы строите участок с уклоном (в зависимости от ваших условий лучше всего подойдет подвал или подвал).

План дома 9185
1636 квадратных футов, 3 спальни, 2 ванные комнаты Дом

Подземное пространство — лучшее из обоих миров

Подземное пространство объединяет аспекты фундамента подвала и перекрытия.Достаточно недорогой дизайн пространства для сканирования помогает тем, кто надеется не терять бюджет. Между тем, 2-3 фута (или более) пространства, которое он предоставляет под домом, предоставят его владельцу столь необходимый доступ к механическим и сантехническим приборам. Это поможет сэкономить время и деньги на ремонте на долгие годы!

План дома 3153
1,988 кв. Футов, 3 спальни, 3 ванные комнаты. Дом

. Подземное пространство также является прекрасным вариантом для клиентов, строящих на наклонном участке. Опоры используются для создания ровной основы для постройки дома.Ползания также выбираются в большинстве зон затопления, потому что пространство между первым и вторым этажами действует как барьер, защищающий от затопления.

План дома 8290
2735 квадратных футов, 3 спальни, 2,1 ванная комната Дом

Подвал — дополнительные квадратные метры

Фундамент подвала — самый дорогой в строительстве, но он дает невероятные преимущества! Вы создаете изобилие дополнительных квадратных метров, когда решаете строить с этим типом фундамента — не говоря уже о том, что доступ к инженерным сетям становится несложным! Создайте игровую зону, семейную комнату или гостевое пространство.Единственным ограничением является ваше воображение!

План дома 7364
2743 квадратных футов, 4 спальни, 4,1 ванная комната Дом

Те, кто строит в более холодном климате, часто предпочитают строить с фундаментом подвала. Это из-за морозов. Фундаменты для дома должны быть вырыты и залиты ниже уровня местного мороза, так что это значительно облегчает выбор пойти немного дальше и сделать полноценный подвал.

План дома 7282
2343 квадратных фута, 3 спальни, 3,1 ванных комнаты. Дом

Прежде чем вы уйдете, давайте кратко рассмотрим различные типы подвалов.

Подвал:

Наземный подвал бывает полностью или в основном под землей. Единственный доступ к подземному подвалу — через главный уровень дома. Некоторые начинаются на уровне земли, а другие начинаются чуть выше, чтобы оставить место для небольших окон для света. Заказчики обычно выбирают подземный подвал при строительстве на ровном участке, так как затраты на раскопки подвала с выходом на улицу могут быть дорогостоящими.

Дневной свет или подвал с выходом:

Подвал с дневным освещением или выходом из дома имеет одно или несколько полноразмерных окон на внешних стенах.Термин «выход в подвал» часто используется, когда есть дверь, ведущая на улицу. Наши клиенты часто предпочитают дневной свет или подвал, потому что в нем отсутствует «ощущение подвала», которого они не любят. Это происходит благодаря естественному свету, который обеспечивают окна и двери. Это отличный выбор при строительстве на наклонном участке!

Ознакомьтесь с нашими планами дома с подвалами или для получения дополнительной информации о подвале загляните в наш блог — Преимущества подвала дневного света!

Какой самый дешевый вид фундамента под новый дом?

Фундамент — это просто самая низкая нагрузка в вашем доме.Он преследует три основные цели.

Во-первых, основание несет вес всего здания, перенося силу на землю внизу. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаментов сделаны из бетона и просверлены в почву для дополнительной устойчивости. Во-вторых, основание в основном удерживает дом на месте, служа якорем между каркасом (стенами, полом и т. Д.) И землей под ним. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более регулярных экстремальных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваша база защитит ваш дом от смывания или сметания.

Наконец, хорошо уложенное основание поможет сохранить вашу собственность водонепроницаемой и предотвратит подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Стоимость нового фундамента

Строительство базы стоит в общей сложности 8 423 доллара, большая часть из которых составляет от 4 168 до 13 226 долларов. Стоимость фундамента составляет от 4 до 7 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа: бетонный, опорно-балочный или подвесное.

Стоимость проекта может варьироваться в зависимости от типа устанавливаемого вами фундамента.Чем больше вы осведомлены о доступных вам стилях и способах подготовки, тем больше вы сможете работать со своим подрядчиком, чтобы создать лучшую основу для своей системы по лучшей цене.

Большинство фундаментов классифицируются как глубокие и мелкие. Неглубокая конструкция помещается примерно на три фута в землю, с бетонными подушками, выступающими ниже линии промерзания, перемещая нагрузку от стен на землю. Плита на грунте — еще одна форма неглубокого основания. Эта форма передает нагрузку на землю через бетонную плиту.

Глубокие фундаменты используются, когда почва слабая и не может выдержать вес здания. Эта форма основания часто используется при строительстве на склоне холма, в местах, где дом должен быть приподнят, чтобы избежать затопления, или в районах с высоким уровнем грунтовых вод.67

Основание сваи — пример глубокого фундамента. Сваи могут быть стальными, деревянными, железобетонными или предварительно напряженными. Часто они собираются добраться до скалы, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к инженеру-строителю, если вы думаете о свайном основании.В большинстве случаев глубокий будет дороже, чем мелкий. Требуется больше материалов, больше сверления и больше труда.

Стоимость бетонной плиты

Бетонная плита считается одним, если не самым дешевым типом фундамента. Основание из бетонной плиты в среднем у большинства домовладельцев составляет от 4500 до 21000 долларов.

  • Монолитная плита: 4500–12000 долларов. Бетон заливается сразу, чтобы образовалась основная плита и неглубокое основание.Это означает быстрый метод и меньшие трудозатраты. Лучшее место будет в умеренном климате, где мало ожидается изменений в почве из-за замерзания и оттаивания, а в местах, где почва настолько грубая, бурение для более глубоких оснований является рентабельным.
  • Stem Wall: 7 000–21 000 долларов. Им нужны дополнительные трудозатраты, сверление и материалы. Речь идет о залитой бетонной плите, стене фундамента / ствола и фундаменте (бетонные опоры), которые уходят в землю.Кажется, что бетон заполнен арматурой. Стены и полы придают этому типу грунта более высокую устойчивость к изменениям, что делает его лучшим выбором для холодного климата.

Стоимость пространства для обхода

Если вы рассматриваете базу для ползания, средняя стоимость составляет 7 долларов за квадратный фут, или от 8000 до 21000 долларов. Подобно стилю пирса и балки, они приподнимают дом и могут помочь защитить от повреждений водой в дождливом климате. Основание (или ствол) стен возвышается как минимум на 18 дюймов над землей и поддерживает каркас.Домовладельцы могут либо полностью закрыть свои места для обхода, либо добавить вентиляционные зоны по периметру.

Хотя проходы обеспечивают такой же легкий доступ, как и опоры и балки, они также могут обеспечивать влажность и способствовать росту плесени. Есть много способов преодолеть это, в том числе изоляция и пароизоляция, которые следует включить при подготовке проекта. Средняя стоимость изоляции составляет от 1400 до 2300 долларов за квадратный фут, а пароизоляция — от 0 долларов.05 и 1,50 доллара за квадратный фут. Некоторые домовладельцы решили построить увлажнители воздуха для ползания, стоимость которых может варьироваться от 70 до 1300 долларов.

Стоимость фундамента подвала

Фундамент подвала может быть наиболее дорогостоящей альтернативой, но он также может иметь наибольшую окупаемость инвестиций. Установка недостроенного подвала будет стоить от 10 до 25 долларов за квадратный фут, в то время как готовые подвалы стоят от 30 до 100 долларов за квадратный фут. Это приводит к большой разнице в цене от одного проекта к другому, начиная с минимума в 10 000 долларов и увеличиваясь примерно до 175 000 долларов.Однако подвал — один из самых недорогих способов добавить кладовую или жилую площадь. Это более популярно в холодных местах, так как строителям уже нужно глубоко погрузить ноги в землю, чтобы опуститься ниже линии замерзания.

Проектирование и строительство жилищного фонда

Кен Керн, автор книг «Дом, построенный собственником» и «Дом, построенный собственником», — замечательный парень, и все, кто интересуется децентрализацией, рациональным образом жизни на земле, должны знать о нем. его работа. Еще в 1948 году он начал собирать информацию о недорогих, простых и натуральных строительных материалах и технологиях.Он прочесал мир в поисках идей, попробовал их и начал писать о своих экспериментах. В конце концов, Милдред Лумис начала публиковать статьи Керна в «Интерпретатор», «Выход» и «Зеленая революция». Кен также выпустил трехлетнюю серию работ (под названием Technic) самостоятельно, а его дизайн оранжереи-солнечной ямы был представлен в журнале «Органическое садоводство».

Эта серия работ Кена Керна взята из книг «Дом, построенный владельцем» (уже опубликован) и «Усадьба, построенный владельцем» (будет опубликован).

Форма здания должна зависеть от функции (или использования), для которой будет использоваться здание и участок. Фактически, человек может арендовать или купить имеющийся дом, если он может себе это позволить, а затем сократить и ограничить свою деятельность, чтобы соответствовать традиционной форме структуры, построенной для продажи с прибылью. С точки зрения архитектуры, однако, мы сначала мечтаем о той жизни, которой мы будем жить в обозримом будущем, а затем проектируем адаптируемое или расширяемое жилище в соответствии с нашими мечтами.

Современные архитекторы, по большей части, думают, что домовладелец живет только для того, чтобы манипулировать современными гаджетами.Итак, слоган — «Дизайн для оборудования». Но такие архитекторы, как Ричард Нейтра, выступают против этой технологической тенденции в жилищном строительстве; они утверждают, что основы дизайна должны основываться на биологических, а не технологических потребностях. Они утверждают, что мы должны проектировать специально для человеческих чувств; архитектор должен стать «манипулятором раздражителей». Далее утверждается, что рост числа психических расстройств делает более насущной необходимость в дизайне, имеющем биологическую основу. Neutra утверждает, что каждое новое технологическое изобретение предъявляет новые требования к нервной системе.

«Дизайн для оборудования» — отвратительная концепция. Но беспокойство о том, что придется платить по ипотеке за тщательно продуманный дом Neutra, настроенного на чувства, угнетало бы меня так же сильно, как и дом, спроектированный вокруг техники. Вместо любого из этих «идеалов» я бы предпочел иметь несколько неудобств и напряженных чувств в доме, который был оплачен и построен моими собственными руками — дом, спроектированный так, чтобы соответствовать месту и личным требованиям моей семьи.

С точки зрения дизайна, собственник-строитель находится в завидном положении как человек, лучше всего способный удовлетворить свои собственные биологические потребности в пространстве.Конфликтующие дизайнерские теории Нейтры, Райта и Корбюзье могут быть развеяны, когда кто-то начинает смешивать бетон и гвоздить доски. Строителю нужно только определить истинное назначение каждого компонента здания — будь то фундамент, пол, стена или крыша — и соотнести его с условиями на участке. Тогда дизайн или форма позаботятся о себе сами («форма следует за функцией»).

Цели, которым соответствует окончательная форма здания, будут предлагать материал, который будет использоваться, и метод строительства здания.Что касается фундамента, нам необходимо знать свойства грунта по отношению к зданию (вес, дренаж участка, условия замерзания и т. Д.). Если должное внимание не уделяется функциональным аспектам фундамента, можно столкнуться либо с чрезмерной расточительностью, либо с разрушением конструкции.

С одной стороны, естественно с ужасом реагировать на сообщения в газетах о домах, разрушенных в результате использования некачественных материалов или небрежного строительства. Нередко фундаменты оседают, отламываются или скользят во время проливных дождей, если они построены на несжимаемой насыпи.Сантехнические и электрические установки Микки Мауса также могут угрожать безопасности и здоровью пассажиров, а также самому зданию.

Однако также шокирует то, что тонны и тонны ненужного материала попадают в дом. Этот материал и труд, необходимый для его размещения, вводят долгие годы ипотечного рабства. Кто должен сказать, что приносит большие личные невзгоды: несколько построенных из кучу домов, которые в конечном итоге могут оказаться на дне какого-нибудь оврага, или многочисленные надстроенные конструкции с соблюдением кодекса, которые становятся 30-летними жерновами на шее неосторожных домовладельцев. ?

Фундамент дома может быть неестественным хранилищем тонны ненужного бетона.Вместо фундаментальных формул и здравого смысла при проектировании в основе, обычно шаблон задается случайным, практическим правилом, местной и предписанной кодексом практики.

Когда истинное назначение фундамента понятно, его конструкция в зависимости от грунтовых условий и климатических факторов, в свою очередь, будет влиять на форму поддерживаемой надстройки. Фундамент здания состоит из двух частей; фундамент-фундамент и фундамент-стена. Фундамент — это основной опорный элемент, на который через колонны или фундаментные стены распределяется общий вес здания.

Одной из основных проблем, связанных с конструкцией фундаментов, является определение несущей способности почвы. Для твердого покрытия или очень твердого, хорошо дренированного грунта на каждый квадратный фут площади основания должно приходиться не более четырех тонн строительного веса; для влажного песка или твердой глины — две тонны; для мягкой глины или суглинка не более тонны.

Линия замерзания и факторы грунтовых вод — это еще два параметра, которые определяют конструкцию и материал, выбранный для строительства фундамента. Линия замерзания вдоль северного пояса Соединенных Штатов колеблется от 4 до 6 футов в глубину, а в большинстве районов центральной части Соединенных Штатов она составляет в среднем от 2 до 4 футов.Стены фундамента должны выступать ниже этих глубин, чтобы избежать опасности замерзания (попеременное расширение и сжатие земли во время замерзания и оттаивания может привести к вспучиванию фундамента и повреждению стены фундамента и надстройки). Альтернативным решением является использование каменного балласта, подобного железнодорожному полотну, под фундаментом и полом, тем самым обеспечивая максимальный дренаж. Засыпанные гравием траншеи под фундаментом также успешно используются для отвода грунтовых вод (гравийный слой выдерживает 6 тонн веса здания на квадратный фут).

Когда подвалы включены в проект здания, возникают всевозможные сложные проблемы с фундаментом. Высокий уровень грунтовых вод, влажность из-за дождя и снега, а также подземные источники — все это вносит свой вклад в неприятную ценность подвалов в целом. В основном проблема в том, что вода ищет свой собственный уровень, и нужно либо слить ее (что редко возможно в среднем подвале), либо построить бассейн наоборот.

Дополнительная стоимость подвала в одноэтажном доме среднего размера составляет 1200 долларов и более, в зависимости от затрат на раскопки.За те же деньги можно получить как минимум на 10% больше жилой площади над уровнем земли. Дома без подвала привлекают наше молодое поколение, ориентированное на низкую стоимость, потому что требуются меньшие начальные вложения. Пожилые люди, для которых подъем по лестнице требует дополнительных усилий и рисков, также благосклонно относятся к домам без подвала.

Условия почвы, линия промерзания и грунтовые воды являются основными факторами, влияющими на конструкцию фундамента, но, кроме того, необходимо учитывать контур участка и распределение веса здания.Чтобы помочь владельцу / строителю в выборе фундамента, ниже описаны различные типы фундаментов.

Каменная траншея под фундамент, простирающаяся ниже линии замерзания, была предложена Фрэнком Ллойдом Райтом в его книге «Дом природы». Собственно, этот метод столетие назад применяли строители каменной кладки на северо-востоке. Каменный балласт (как уже упоминалось ранее, аналогичный балласту, применяемому на полотнах железных дорог) также успешно использовался для поддержки кирпичной стены в местах глубокого промерзания.Он выдержит исключительно высокую несущую нагрузку и в то же время обеспечит достаточный дренаж для предотвращения морозного пучения.

Другой вариант идеи каменного балласта принадлежит Карлу Бостеру, Лафайет, Индиана. Бестер разработал систему фундамента из бетонных блоков без раствора, опирающуюся на молоточковую засыпку. Стальные стержни и металлические угловые анкеры позволяют выполнять полностью сухой монтаж без воды, бетона, раствора или электроэнергии. Полудюймовые стальные трубы просто проходят через центральную сердцевину стандартных бетонных блоков и натягиваются в каждом углу (с натяжением столба), и, кроме того, стальной трос толщиной в четверть дюйма натягивается по диагоналям углов.

Для тех, кто считает систему фундамента Бостера слишком «суетливой» и запутанной, я могу по опыту порекомендовать альтернативный метод; бетонный блочно-растворный метод. Блоки желоба или перемычки укладываются непосредственно на бетонное основание. При основании типа мата, где пол армирован проволочной сеткой, которая действует как единое целое для распределения строительных нагрузок по всей поверхности, внутренняя стенка блока перемычки выламывается для непрерывной заливки бетона. Таким образом, блок одновременно выполняет роль направляющей стяжки и формы для залитого пола, а коврик действует как основание и опора.Подставки для ковриков обычно используются в местах, где почти нет замерзания; в других местах основания матов могут быть спроектированы так, чтобы они опирались непосредственно на бетонные опоры, опущенные ниже линии промерзания.

Использование бетонных опор также сопровождается «фундаментом из горизонтальных балок», который является довольно новым и, как известно, имеет много экономических преимуществ по сравнению с традиционным типом «непрерывного фундамента». Согласно сопоставлениям стоимости фундамента, проведенным в Университете штата Пенсильвания, непрерывный фундамент с использованием бетонных блоков или заливных бетонных стен будет стоить примерно на 25% дороже, чем плита на первом этаже, построенная с использованием опорной балки и фундамента-опоры ( экономия затрат за счет профильной балки особенно заметна в домах, построенных в северном климате).

Первый шаг в строительстве фундамента из горизонтальной балки — это выкопать ямы для опор на расстоянии 6-8 футов друг от друга по периметру дома. Ямы следует выкопать ниже линии промерзания, дно в хорошо несущем грунте. Бетонные опоры изготавливаются диаметром от 10 до 12 дюймов с армирующим стержнем 5/8 дюйма, который выступает на 11 дюймов от вершины опоры в пространство для залитых бетонных балок. Прочность горизонтальной балки зависит от правильно размещенных арматурных стержней, и два стержня диаметром 1/2 дюйма должны быть размещены на верхнем и нижнем краях балки.Несмотря на то, что жесткая балка залита на землю между формами, она действительно поддерживается опорами.

Некоторые простые строительные приемы можно использовать при закладке фундамента любого типа. Установив «брусчатку», углы и края здания, а также уровни пола могут быть сохранены во время раскопок. Уровни пола устанавливаются на досках с помощью садового шланга, наполненного водой (уровень воды устанавливается на одинаковой высоте). «Квадрат теоремы гипотенузы» представляет собой простой тест для точного определения квадратных углов в основании (отложите 16 футов вдоль шнура с одной стороны колышка, 12 футов по другому шнуру, и линия, соединяющая два маркера, будет гипотенуза прямоугольного треугольника и должна быть 20 футов.)

Иногда требуется особая изобретательность для решения проблем с фундаментом на необычных участках. Например, в районах, где в качестве несущего грунта существует только навоз или ил, становится необходимым основание типа «плот». В этом случае все здание опирается на бетонный «плот», плавающий по влажной почве. Здание спроектировано таким образом, что его нагрузка равна перемещению навоза.

Горные участки всегда требуют особого внимания к основанию и системе фундамента (могут потребоваться бетонные подпорные стены).Консольный фундамент часто используется на склонах холмов. Райт назвал консоль «самым романтичным и самым свободным из всех принципов строительства», и он использовал консоль в большинстве своих знаменитых зданий, включая Imperial Hotel в Токио, Япония, и здание Johnson Wax Company (башня). Башню уподобляют форме дерева: в структурном отношении дерево представляет собой вертикальную балку, консольно выступающую из земли. Он поддерживает устойчивость к ветровому давлению и снеговой нагрузке за счет удерживающих его корней землей; между несущей землей и деревом существует тонкий баланс сил.Как и в случае с башней Райта, центральное вертикальное ядро ​​фундамента может служить единственной структурной опорой.

Это проблемный участок, который лучше всего бросает вызов рабочему убеждению в том, что форма и функция едины. В любых строительных условиях, где действует это понятие, фундамент обязательно должен действовать как толчок вниз от стены крыши, а не как отдельная и независимая «площадка», на которой установлен дом. Идея здания, имеющего «корневой» фундамент и «вырастающего» из своего участка, — непростая идея.Чтобы уловить эту органичную архитектурную тему, понадобился такой мастер-строитель, как Райт.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)

Фонды для малых домов в Оклахоме. Средства и Парчер, англ. Exp. Бюллетень станции 99, 1958.
Фундаменты с перекладинами и опорами. Пенсильванский университет.
Справочник по строительству зданий. Мерритт.

Дом, построенный собственником, Том 3, Глава 2 Кладка из щебня

В целях обсуждения можно разделить строительные материалы на три основные группы, в зависимости от степени модификации нового материала; синтетические материалы, такие как пластмассы и панели с бумажной сердцевиной, претерпевают значительные изменения; промышленные материалы, такие как фанера и бетон, модифицируются в меньшей степени; натуральные материалы, такие как камень, земля и дерево, лишь немного изменены.

Очевидно, что чем меньше требуется обработки материала, тем меньше будет стоимость готовой стены. Современные строительные технологии позволили создать поистине замечательные материалы для стен, но все без исключения экономия на дополнительной теплоизоляции, скорости возведения, долговечности отделки и т. Д. Более чем израсходована более высокой стоимостью самого материала. И поскольку средний собственник-строитель имеет трудовые ресурсы, намного превышающие его денежные ресурсы, нам следует подробно рассмотреть необработанные строительные материалы.

По сравнению с землей, камень — самый «натуральный» из всех природных материалов. Разумно предположить, что в областях, где существовал этот материал, самые ранние дома человека напоминали простые груды камня. Затем, несколько позже, он, вероятно, обнаружил, что утомительная работа с таким большим количеством камня может быть устранена, если положить один камень на другой. Мы знаем по сей день, что прочность каменной «сухой стены» полностью зависит от прочности «сиденья», от прилегания одного камня к другому. Затем открытие природных цементов позволило строить «мокрые стены», стены, которые могут быть одновременно тоньше, выше и прочнее.

Было бы ошибкой пытаться детально проанализировать достоинства и недостатки каменного строительства (при всех достоинствах любого материала можно найти и недостатки). Каменная стена относительно пожаробезопасна, но требует некоторой гидроизоляции; каменная стена прочна и долговечна, но прочность полностью зависит от качества изготовления и зависит от пропорций раствора; каменная стена требует небольшого ухода, но требует больших начальных трудозатрат на строительство; сравнительно небольшой размер камней помогает в обращении, но сама стена имеет большой вес; каменная стена относительно звукоизолирована, но требуется дополнительная изоляция от теплопередачи; каменная стена может быть построена так, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу, но стена едва ли выдерживает изгибающие или растягивающие силы.

Если вы отвечаете на сложный материал и хотите, чтобы стена была уникальной и красивой, с большим потенциалом для индивидуального выражения, и если камень для этой стены доступен на местном уровне по невысокой цене по сравнению с перетяжкой, то вы вполне можете рассмотреть возможность каменной кладки. . Мой опыт в этой области начался с краткого обучения профессиональным каменщикам и продолжается по сей день со строительства каминов и стен различных узоров и форм. Мне пришлось из первых рук узнать, сколько навыков и затрат требуется, чтобы положить квадратный ярд ограненного камня с линией и уровнем, и как мало нужно, чтобы построить стену из булыжника с подвижной формой.Я также обнаружил, что есть определенные характеристики камней, которые должны стать базовыми знаниями для любого, кто использует камень для строительства. Часто в каменоломне можно проявить больше навыков при выборе правильного камня, чем при фактическом размещении камня в стене.

Один из очень немногих мужчин, которые, как я знаю, действительно любили свою работу, оказался каменщиком, с которым я сейчас работаю. Он находит радость в своей работе через уважение к своим немногочисленным, но высококачественным инструментам, через высокую оценку своих с трудом заработанных навыков и через глубокое понимание своих материалов.Когда мы загружаем каждый камень в грузовик в карьере, он четко предвидит его правильное и последнее место упокоения. Неприятный экземпляр с закругленными краями, неуклюжей формой и неинтересным лицом внезапно отбрасывается несколькими эпитетами недыхания. Но после открытия красочного краеугольного камня с квадратными краями последовал чистый восторг. Из этого опыта в карьере я узнал, что можно сэкономить больше времени и построить лучшую стену, если приложить особые усилия, чтобы собрать только самые подходящие камни.

Местные каменоломни часто продают неликвидный «щебень» по низкой цене. Заброшенные горные работы часто оставляют груды хорошего строительного камня. Кроме того, месторождения полевого камня и валунов можно найти вдоль ручьев или в открытых полях. Многослойные породы, такие как известняк, можно обрабатывать до практических размеров с помощью молотка и клиньев. Дробеструйная очистка также может быть очень экономичным способом получения строительного камня.

Камень имеет такие же физические характеристики, что и дерево.Масоны говорят о «соке» в только что добытом камне; после воздействия в течение некоторого времени этот сок кристаллизуется, и камень становится более твердым и, следовательно, лучше противостоит погодным условиям. Направление «зернистости» камня — важная вещь, которую необходимо определить при строительстве открытой стены. Известняк, сланец и песчаник имеют многослойное зерно, благодаря чему их легко раскалывать и раскалывать, но зимой они поглощают влагу и расщепляются, когда она превращается в лед во время заморозков. Обычно зерно идет вдоль.В большинстве случаев ручной работы первая тенденция состоит в том, чтобы класть камень так, чтобы волокна были горизонтальными и тянулись от внешней поверхности к внутренней стене. Но затем капиллярное притяжение притягивает воду к внутренней стене через естественные трещины и швы в зернах, а также между камнем и раствором. Несколько слоев герметика для каменной кладки помогут решить эту проблему, но лучше всего класть камень на расщепленную поверхность так, чтобы волокна были вертикальными.

«Щебень» — термин, обычно применяемый к камню, не подвергнутому машинной обработке или обработке.Когда такие грубые камни строятся рядами с ровными слоями, стена называется обсыпкой из булыжника. Когда камни разного размера и формы уложены без учета направления швов, стена известна как беспорядочный щебень. Иногда камни имеют грубую форму и облицовывают и кладут на ровные площадки, чтобы сформировать более или менее непрерывные ряды, и такая стена известна как одетый щебень. Какой бы узор ни использовался, готовая стена должна казаться единым целым, а не нагромождением камней.Каменщик-любитель часто создает свое «чудовище», не соблюдая некоторые здравые дизайнерские приемы. Прежде всего, должны быть подобраны формы, цвета и текстуры горных пород, оставляя лишь достаточно разнообразия для интереса. Как правило, камни большего размера следует размещать в нижнем ряду, а камни меньшего размера — в верхнем. Камни одного размера или формы никогда не следует ставить рядом. Первый слой камней следует заделать на несколько дюймов в мокрый фундамент.

Предел прочности стены из булыжника зависит в такой же степени от способа, которым она скреплена или связана, так же как и от качества камня и раствора.Примерно через каждые 5 футов в каждом ряду следует положить «связующий» камень, достаточно длинный, чтобы проходить сквозь стену. Также важно, чтобы последовательные ряды ломали стыки (вертикальные стыки никогда не должны возникать над стыками нижнего ряда). То же самое и с горизонтальными швами (помимо важности сохранения горизонтальных швов как можно ближе к уровню). Хороший каменщик никогда не жертвует силой, как он поступил бы, если бы тонкие камни были поставлены на край, а затем покрыты рыхлой насыпью. При толщине стены не менее 12 дюймов камни должны входить в стену как минимум на 4 дюйма.Камни прямо под проемом следует укладывать так, чтобы нагрузка на стену распределялась по обе стороны от него.

Из-за неравномерного размера швов раствора и многочисленных пустот, которые необходимо заполнить, каменная стена может содержать до трети своего объема в растворе. Цементный раствор для укладки бутового камня должен сочетать в объемных пропорциях 1 часть цемента, 3 части песка и 1/2 части огнеупорной глины. Гашеную известь часто используют вместо огнеупорной глины, поскольку камни больше склонны к обесцвечиванию.Песок из карьера или берега, который можно получить на месте, обычно считается лучшим для приготовления раствора, хотя речной песок, не содержащий суглинка и растительных веществ, также может быть успешно использован. Для черновой работы наиболее прочным раствором является сочетание крупного и мелкого песка. Рекомендуется увлажнять все камни перед их укладкой в ​​стену и в течение нескольких дней после этого.

Основным элементом любой каменной кладки ручной работы является время. В обычных условиях каменщик и его помощник могут разместить около 2 тонн или 60 кубических футов стены за один день.Цена контракта на каменные работы, включая стоимость рабочей силы и материалов, начинается от 2 долларов за кубический фут. Следовательно, наше патентное ведомство содержит сотни заявок, направленных на сокращение этого дорогостоящего элемента времени.

В 1920 году нью-йоркский архитектор Эрнест Флэгг разработал первое действительно успешное трудосберегающее устройство для строительства каменных стен. Его система формовки стен «мозаичный щебень» имеет то преимущество, что она является полностью цельной, так как не требуется никаких внешних распорок. Опалубка прикреплена к шпалам 4 х 4 и опирается на них, которые заделываются на расстоянии четырех футов друг от друга в бетонную фундаментную стену во время заливки.Затем на каждом конце шпал длиной 2 фута закрепляют стойку 4 X 4, длина которой равна желаемой высоте стены. Подвижная выравнивающая ферма длиной 12 футов используется на верхних границах этих вертикальных стоек. Между шпалами фундамента и фермой укладывается каменная стена. Подвижные доски 2 x 6 или 2 x 8 опираются на внутренние стороны стоек. Когда один слой камня и бетона достигает своего первоначального состояния, эти доски скользят вверх и удерживаются на месте штифтами.На практике камень просто кладут на внешнюю доску, а остальное пространство заливают слабой бетонной смесью (1 цемент, 5 песка, 10 гравий). Когда формы удалены, внешняя стена может быть заострена (цементный раствор между стыками скальных пород) или оставлена ​​без обработки, по желанию.

Следуя оригинальной схеме Флэгга, другой восточный архитектор, Фрейзер Петерс, построил несколько мозаичных домов из щебня. Позже он разработал свой собственный бренд формовки стен, который включает в себя возведение полной деревянной оболочки на всех четырех стенах и укладку на нее камня и раствора.Система Питера выглядит излишне задействованной, хотя он запатентовал несколько идей строительства каменных стен, которые заслуживают рассмотрения.

Около 25 лет назад Хелен и Скотт Ниаринг начали возводить каменные конструкции на своей ферме в Вермонте. Программа была амбициозной, и поэтому они, естественно, очень подробно рассмотрели многие из различных методов формования, подходящих для строительства самодеятельного типа. Адаптация мозаичной формы щебня Флэгга была использована ими при строительстве девяти каменных зданий.Сначала они собрали большое количество 18-дюймовых фанерных форм разной длины. При установке на стене каждая пара форм связывалась проволокой — процедура, предложенная Флэггом. После того, как первый набор форм был заполнен камнем и бетоном (с использованием пропорции 1 цемент, 3 песка, 6 гравий), второй набор форм был помещен наверх и также заполнен. Когда бетон в верхней форме достиг первоначального затвердевания, провода в нижней форме были разрезаны, и эта форма была помещена поверх верхней и связана новыми проволоками.Этот метод скалолазания при строительстве каменной стены оказался гениальным улучшением во многих отношениях по сравнению с системой досок и гвоздей Flagg.

Передвижные машины для строительства стен, такие как форма Magdiel, могут успешно использоваться для строительства стен из щебня. Затраты на оплату труда можно сократить вдвое, а каменщики-любители с помощью этого нехитрого механизма изготовят стены профессионального уровня. Другой вид подвижной формы может быть изготовлен из обшивки, скрепленной изнутри. Эта панель должна быть достаточно большой, чтобы уложить весь камень, который можно уложить за один день.Утром, после того, как стена из вчерашнего дня схватилась, форма перемещается на новое место и кладка продолжается. Поскольку каменная кладка выполняется снаружи, внутренняя форма может быть прикреплена к полу или к оконным и дверным коробкам.

Были опробованы различные методы утепления каменных стен. Стандартная практика утепления стен из кирпичной кладки предполагает использование «планок опалубки», укладываемых в кладку вертикально. Они служат в качестве легких гвоздезабивателей для второго ряда гвоздезабивных лент, на которых крепится изоляционная плита.Встроенные полосы склонны к гниению с возрастом, и если не проявить большое терпение, чтобы полосы оставались прямыми и правильными, стена наверняка будет неровной. Я где-то читал об одном каменщике, который встроил в свои каменные стены воздухонепроницаемую изоляцию, положив рулоны проволочной сетки, обернутой мешковиной, на близком расстоянии в кладке. Этот метод кажется гораздо более практичным, если при этом существенно не снижается прочность стенок.

Я лично неравнодушен к любому типу конструкции, достаточно простой, чтобы ее мог понять и реализовать любой, у кого средний интеллект и способности.Сложная техника кладки, кажется, требует нескольких базовых вспомогательных средств, прежде чем средний человек сможет ее освоить. Флэгг, Питерс, Ниаринг и Мэгдиэль предлагают методы, которые уменьшают потребность в навыках каменщика высокого уровня. Все эти системы работают хорошо и вносят большой вклад в развитие строительства домовладельцев.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)

Залей себе дом. Фрейзер Петерс, 1949 год. Недорогое здание из бетона и камня.
Каменные дома.Фрейзер Петерс.
Домики. Эрнест Флэгг, 1921
Хорошая жизнь. Скотт и Хелен Ниаринг.
Строительство и надзор за зданием, Часть 1, «Каменная кладка». Ф.Э. Киддер.
Справочник по строительству. Хул и Джонсон.
«Хозяйственный участок». Кладка из щебня: информационная серия № 54. Министерство сельского хозяйства США

Дом собственников, Том 2, Глава 8 Композитные строительные материалы

В предыдущих главах этого тома я попытался исследовать возможности строительных материалов.Были предложены более совершенные и менее дорогие методы и материалы. Я попытался подчеркнуть тот факт, что современные методы строительства не в состоянии удовлетворить потребности большинства строителей в недорогом жилье. Практически ни один из имеющихся в продаже строительных материалов не подходит для действительно низкого ценового диапазона. Более того, если собственник-строитель ожидает стабильно высококачественных, но при этом рентабельных результатов строительства, он должен быть достаточно осведомлен об имеющихся альтернативах жилищного строительства, чтобы рассмотреть совершенно новые формы, неортодоксальные методы строительства и материалы, о которых почти никто не слышал.

Мы не будем делать никаких попыток перечислить все «неслыханные» или нетрадиционные строительные материалы, используемые человеком. Но будет разъяснен принцип утилизации отходов и легкодоступных материалов, принцип композиционных материалов (синтез их свойств изоляции, структуры, удобоукладываемости, низкой стоимости и т. Д.). Строитель-собственник должен понимать именно этот принцип, а не конкретные формулы.

Термин «композит» был выбран здесь для обозначения большого разнообразия строительных изделий, состоящих из двух или более материалов.По большей части, обычный цемент или эмульгированный асфальт используется в качестве структурной основы, погодозащитного элемента или вяжущего. «Наполнитель» используется для обеспечения корпуса и изоляции.

Практически любые легкодоступные отходы можно просто переработать для получения композитной прокладки, которая станет композитным наполнителем или заполнителем. Например, в районе Среднего Запада нашей страны измельченные кукурузные початки успешно используются в качестве наполнителя для бетона; на юге рисовая шелуха зарекомендовала себя как наполнитель для бетона; на Северо-Западе опилки издавна использовались в качестве заполнителя для бетона.Использование этих и других материалов будет рассмотрено ниже, чтобы продемонстрировать практическую ценность методов строительства из композитных материалов.

Было обнаружено, что

образцов «кобрита», изготовленных и испытанных в сельскохозяйственном колледже Мичигана, имеют относительно низкую теплопроводность (3,0 кОм) и достаточную прочность на сжатие для средних требований строительства (1000 фунтов на квадратный дюйм, где обычно требуется 600 фунтов на квадратный дюйм). минимум). Из этого материала могут быть изготовлены как монолитные, так и сборные блоки.Свежие сухие початки сначала измельчаются в гранулы с помощью молотковой мельницы. После просеивания до желаемого диапазона от 1/8 до 1/4 дюйма гранулы початков помещают в мешки из мешковины и замачивают в воде по крайней мере на 6 часов. После 4-часового осушения Cobcrete изготавливается из смеси (в этих пропорциях) из 1 цемента, 2 песка, 3 гранул из глины и 1/4 извести.

Дом из блоков из цемента и рисовой шелухи (первый в этой стране), построенный в 1923 году в Пейн, штат Луизиана, до сих пор находится в отличном состоянии. Эксперименты в Университете штата Луизиана доказали, что рисовая шелуха обладает достаточной прочностью на сжатие и растяжение, чтобы соответствовать обычным конструкционным требованиям.Кроме того, блоки корпуса из цемента и риса обладают высокими изоляционными свойствами (они легкие) и обладают хорошими погодными качествами, так что расширение и сжатие открытых блоков не вызывает чрезмерного растрескивания. Сначала для изготовления этих блоков была использована пропорция из 1 цемента, 4 золы рисовой шелухи и 2 рисовой шелухи, но позже (в 1953 году) было обнаружено, что добавление глины дало еще лучшие результаты, а затем вместо цемента, эмульгированный асфальт использовался как гидроизоляционный агент в смеси почвы и рисовой золы.Используемая пропорция составляла 1 кубический фут почвы (содержащий не более 85% глины и не менее 40%), 1 кубический фут. золы рисовой шелухи, 3/4 галлона эмульгированного асфальта и 2 1/2 галлона. вода. Половина всего количества воды и всего необходимого эмульгированного асфальта сначала помещается в миксер и перемешивается в течение 3 минут. Затем добавляется почва, зола рисовой шелухи и оставшаяся вода. Средняя плотность этого композита составляет 70 фунтов. на кубический фут. который очень выгодно отличается от самана (от 100 до 120 фунтов на кубический фут) и бетона (115-150 фунтов на кубический фут)

Исследования по использованию цементно-опилочного композита для строительства зданий начались в 1930 году в Государственном колледже Орегона.Было обнаружено, что добавка 1% диатомитовой земли дает продукт гораздо лучшего качества. Как и початки в Coberete, опилки следует предварительно замочить. Пропорция из 1 цемента, 1 песка, 3 опилок и 1/2 глины или извести оказалась удовлетворительной как для блочных, так и для монолитных стен.

Интересное использование опилок в качестве заполнителя было недавно разработано Карлом Фабрицем в Германии. Он использует формулу (подробные сведения можно получить у меня по запросу), которая дает продукт с легким гранулированным составом с использованием легкодоступного сырья.Сначала смешивается определенное количество опилок и цемента, к которому добавляется пенообразователь (мыльная вода) с небольшой долей жидкого стекла перед перемешиванием. Многоклеточная композиция, хотя и в некоторой степени задействована, производится следующим образом. Влага удаляется из смеси за счет вспенивания; фактически, отводится так много, что стенки пенных шариков не поддерживаются связующим веществом (цементом). В результате связующее покрывает зерна опилок. Жидкое стекло поддерживает стенки глобул пены, удерживая зерна во взвешенном состоянии до тех пор, пока вся влага не испарится.По окончании испарения связующее затвердевает, и шарики пены постепенно лопаются. В результате получается недорогой, легкий, прочный и хорошо изолирующий композитный продукт.

Технология производства изделий из легкого бетона, разработанная Фабрицем, — лишь одна из многих воздухововлекающих разработок последних сорока лет. Впервые воздухововлечение было использовано для повышения устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, особенно к условиям замерзания и оттаивания. Ячеистый состав воздухововлекающего бетона создает большее сопротивление прохождению капиллярной воды.Мельчайшие пузырьки воздуха действуют как губка, обеспечивая пространство, в котором могут рассеиваться факторы, которые обычно вызывают разрушение бетона. Бетон с воздухововлекающими добавками не значительно ниже по прочности, требуется меньше воды и цемента, а удобоукладываемость улучшается. Однако главное преимущество бетона с воздухововлекающими добавками состоит в том, что он легкий и имеет соответствующие высокие изоляционные свойства.

Для некоторых воздухововлекающих добавок требуются специальные смесители, как, например, английский «Aerocem» и «Bubblestone» Джона Райса.«Аппарат Риса для изготовления изделия из ячеистого бетона был впервые запатентован в 1937 году. Он состоит из ряда перфорированных цилиндров, расположенных один внутри другого, которые вращаются вокруг горизонтальной оси внутри цилиндрического резервуара. Когда перфорированные внутренние цилиндры вращаются, воздух вводится непосредственно в суспензию, и этот воздух «улавливается» пенистой композицией из фенолов и альдегидов, растворенных в воде. Смола Vinsol является еще одним обычно используемым воздухововлекающим агентом.

Несколько менее сложная процедура получения ячеистого бетона — это смешивание подходящего легкого заполнителя непосредственно с смесью.На рынке имеется ряд таких агрегатов, есть и природные месторождения. Несколько лет назад один техасец построил целый дом — стены, крышу и пол — с диатомитовой землей в качестве единственного агрегата (диатомитовая земля образуется из разложившихся скелетов крошечных морских обитателей, а отложения разбросаны по широким слоям этой страны). В 1952 году в Университете Айдахо было построено экспериментальное здание с использованием этого агрегата. Структура 24 на 48 стоила 2,85 доллара за квадратный фут (в отличие от оценок от 5 до 8 долларов за квадратный фут с использованием обычных материалов).Пропорции составляли 1 цемент, 1 1/2 диатомовой земли и от 6 до 8 частей стружки строгального станка.

В восточной части страны доступен вспученный шлак для легкого заполнителя бетона, а также вермикулит. На Западе пемза, пожалуй, самый популярный и наименее дорогой из всех легких заполнителей. Шлак и перлит, также имеющие состав вулканического стекла, легко доступны. Одним из основных преимуществ легкого заполнителя является снижение веса конструкции (его использование может снизить статическую нагрузку самого бетона более чем на треть).Кроме того, показатели теплоизоляции (как указывалось ранее) и звукоизоляции у легкого заполнителя во много раз выше, чем у стандартного бетона.

В предыдущей главе упоминалась техника насыпания каменного щебня, разработанная архитектором Эрнестом Флэггом. Еще одним вкладом Flagg в жилищное строительство собственников-застройщиков стало строительство ненесущих перегородок из проволочной рейки и штукатурки. Его система очень интересна. Два штукатура, по одному с каждой стороны одного слоя проволочной рейки, протянутой от пола до потолка, прижимаются друг к другу.После нанесения первого слоя стена становится достаточно прочной для нанесения финишного слоя без задней поддержки. Фактическая прочность армированной штукатурки удивительно высока (нередко можно найти оштукатуренную стену, поддерживающую крышу после того, как остальная часть стены была разрушена огнем).

Фактически в 1930 г. Major deW. Уокер (Ирландия) обнаружил, что оштукатуренный фибробетон выдержит 600 фунтов. за квадратный фут. На этой основе он разработал новый метод укрепления бетона, получивший название «No Fango».«Процесс прост. Волокнистая арматура слегка распределяется по деревянному, железобетонному или стальному каркасу, после чего материалу дают усадку. На этом этапе он тщательно пропитывается обычным цементом, а затем бетон наносится на поверхность. форма штукатурки. Готовая стена толщиной один дюйм; для наружных стен предусмотрено воздушное пространство между двумя слоями толщиной в один дюйм.

Эта же идея «крахмального бетона» вдохновила Бернарда Мейбека, известного архитектора Сан-Франциско, на несколько экспериментов по строительству собственного дома.Был установлен каркас, и провода были протянуты вокруг него на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Мешки из мешковины замачивали в смеси портландцемента и порошкообразного легкого заполнителя, очень разбавленного водой. Мешки затем повесили на провода, как одежду на веревке, и в результате получилась прочная, недорогая, огнестойкая стена.

Очевидно, что сама природа фибробетонных конструкций требует в равной степени уникальных структурных форм и методов проектирования. В начале 1950-х годов доктор Курт Биллиг (очень способный директор по исследованиям в области строительства Центрального исследовательского института строительства, Нью-Дели, Индия) разработал совершенно новую форму здания с использованием крахмального бетона.Дом, который он показал на Международной выставке недорогого жилья в 1954 году (Нью-Дели), представлял собой простую гофрированную оболочку. Здесь впервые был разработан дом для тех 90% населения Индии, которое не может позволить себе заплатить даже за обычную конструкцию по минимальной цене. Оболочка CBRI содержала 1/6 объема строительных материалов, которые потребовались бы для обычного кирпичного дома той же площади, а также стоила примерно 1/6 от стоимости строительства (где на строительство потребовалось бы 313 человеко-дней). построить обычный кирпичный дом, на дом из гофрированного каркаса потребовалось всего 118.)

Первым шагом при возведении гофрированной конструкции оболочки является установка «опалубки». Обычно он состоит из трубчатых стальных или деревянных ребер фермы, размещенных на промежутках от 3 до 8 футов (в зависимости от пролета арки). Эта опалубка может быть очень легкой. Между каждым ребром проложена растительная ткань, такая как гессиан, джут, кокосовое волокно, сизаль или мешковина (было обнаружено, что независимо от того, возникают ли напряжения из-за статических, динамических или термических нагрузок, растительная ткань обладает замечательным свойством противостоять высоким растягивающим напряжениям в все направления).

Д-р Биллиг говорит: «… сухой гессиан вручную натягивается как можно плотнее на жесткую подложку и надежно прикрепляется к ней. При усадке ткани водой волокна растягиваются еще сильнее, и в этом состоянии они растягиваются. покрывается цементным раствором с помощью кисти. Цемент переносится в поры материала, где он остается. Он поддерживает усадку материала, и первоначальное напряжение сохраняется в виде постоянного напряжения в джуте после схватывания бетона и затвердевший.«

Нет необходимости использовать металлическую арматуру для крыш, фундаментов или полов из гофрированного бетона. Раковина имеет толщину менее 2 дюймов с размахом до 60 футов. Через день после нанесения последнего слоя штукатурки опалубку можно снять, и конструкция выдержит ветры со скоростью 85 миль в час.

В регионах с чрезмерно жарким или холодным климатом может потребоваться изготовление двукожных панцирей. Это просто включает в себя наложение еще одного слоя ткани на стыки раствора (или поверх слоя кирпича), а затем оштукатуривание, как и раньше.Эта воздушная полость значительно улучшает изоляционные качества (коэффициент U 0,37). В тропиках было отмечено, что по мере того, как воздух в межкорпусной полости нагревается из-за дневной жары снаружи, он поднимается по внутренней поверхности арки, собирает больше тепла из верхних областей раковины, а затем выходит через вентиляционные отверстия. по макушке. Результатом стала эффективная система естественной вентиляции, а также эффективная теплоизоляция.

Как Биллиг из Индии, Джек Бэйс из Седреджа, штат Колорадо., является старожилом в области недорогого композитного строительства. В течение 25 лет он руководил экспериментальной жилищной лабораторией в Оклахома-Сити. Его многочисленные формулы строительных материалов интересны — а в некоторых случаях и ценны — но вряд ли стоят его дорогостоящей «школьной» программы, которую они потребовали.

Материал заливов состоит из 12 кварт асфальтовой эмульсии, 8 фунтов. бумаги и картона проходят через молотковую мельницу фермы и 12 галлонов. глины и воды, смешанных в равных частях. Готовый продукт, называемый «Rub-R-Slate», можно растирать или распылять на стены или пол.Его любимый метод строительства RRS состоит из стеновых стоек, расположенных по центру 30 дюймов, проволочной сетки, протянутой внутри и снаружи и прикрепленной к стойкам, изнутри, набитой соломой, чтобы сформировать основу для RRS и действовать как изоляция от непогоды, а затем RRS. раствор, оштукатуренный как на внутренней, так и на внешней стенах.

Дом с двумя спальнями в Оклахоме был недавно построен из материалов Bays за 1200 долларов. Стены состояли из использованных канистр из-под масла, скрепленных горизонтальными тросами, проложенными через каждые два фута вокруг угловых уголков, и укрепленных раствором из глинистого песка, асфальтовой эмульсии и воды.Покрытие RRS наносили как внутри, так и снаружи.

Использование отработанного железа и жестяных банок для армирования бетона восходит как минимум к 1927 году, когда Джордж Уотсон из Англии разработал и запатентовал процесс сплющивания и измельчения отработанного железа. Для заложенного в бюджет собственника-застройщика каждая городская свалка или свалка может быть источником армирования бетона (каркасы кроватей, железные трубы, проволочные ограждения, трос и т. Д., А также обычная консервная банка).

Когда в цементных материалах используется интегральная арматура, даже если это не что иное, как измельченная олово, можно выдерживать гораздо большие нагрузки.Не всегда нужны дорогие железные прутья; в некоторых странах отсутствие железа, или, возможно, нехватка, вызванная требованиями войны, или желание использовать доступные природные материалы, предполагает, что следует изучить возможность использования удовлетворительных заменителей коммерческих железных стержней.

Одним из первых, кто экспериментировал с использованием дерева для армирования бетона, был Х.К. Чоу, китайский студент Массачусетского технологического института, в 1914 году. В Нанкине, Китай, несколько лет спустя был проложен участок шоссе с бамбук в качестве усиления.Этот успешный эксперимент побудил китайцев расширить использование бамбука для армирования бетона.

Затем в Италии, в 1935 году, из-за нехватки железа из-за подготовки к войне был проведен ряд экспериментов по армированию дерева, и бамбук оказался наиболее подходящим. Между бамбуком и цементным раствором нет химической реакции, связь с бетоном у бамбука намного выше, чем у любого другого дерева, а бамбук имеет большую прочность на разрыв (примерно такую ​​же, как и сам бетон).

Итальянские эксперименты показали, что модуль упругости бамбука составляет примерно одну десятую модуля упругости стали; Другими словами, площадь поперечного сечения бамбука должна быть в десять раз больше, чем у стали, чтобы получить те же результаты. Другие исследователи (особенно те, которые проводят инженерные исследования в Клемсоне, С. К.) отмечают, что бамбуковое армирование увеличивает несущую способность балки в четыре или пять раз по сравнению с неармированным элементом.

Разница в стоимости бамбука и стали даже более значительна, чем структурное сходство.В тропических странах бамбуковый тростник за один день вырастает на целых три фута, растет без особого внимания, и сбор урожая не усложняется какими-либо проблемами.

Исследование Клемсона сообщает, что возможны более высокие нагрузки, если бамбук необработанный, расколотый и обработанный битумной эмульсией. (Примечание редактора: асфальтовая эмульсия теперь доступна в версиях с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений.) Бетон обладает отличным сопротивлением сжатию, но его модуль упругости незначителен; бамбук может быть экономически выгодно заменен сталью для достижения этой прочности на разрыв.

В регионах, где нет бамбука, можно использовать древесину для достижения аналогичных результатов. Композитные балки из дерева и бетона были построены и испытаны в 1940 году в лаборатории Талбота Университета Иллинойса. Деревянная секция была спроектирована так, чтобы выдерживать растягивающие усилия, а бетонная секция — для обеспечения жесткости на сжатие. Исследователи Talbot обнаружили, что основным препятствием для такой структурной системы является высокое горизонтальное напряжение сдвига, которое существует на стыке между двумя материалами; требуется какое-то механическое устройство, чтобы соединить две части балки вместе.Из большого разнообразия изученных соединений, работающих на сдвиг, было обнаружено, что треугольные стальные пластины в сочетании с железными шипами оказались наиболее подходящими для создания целостного действия балки.

Дерево 2 на 4 можно использовать для армирования простых бетонных плит. Такой деревянный элемент, размещенный на нижней стороне плиты, чтобы обеспечить максимальное усиление при растяжении, можно использовать как средство крепления изоляционного материала потолка и т. Д. Он также заменяет часть опалубки.

Ранние христиане часто использовали эффективные строительные системы, которые с тех пор мало использовались или понимались.Около 300 г. н.э. в Равенне, Италия, была построена церковь Св. Витале с куполом, полностью построенным из полой глиняной посуды (использовавшиеся «урны» были сформированы так, что конец одной помещался в рот другой).

Техника изготовления «горшка» или «бутылки» поистине стала утерянным искусством. Недавно французский архитектор Жак Куэль возродил конструкцию бутылок. Трехслойное хранилище для бутылок Couelle будет охватывать 49 футов без армированной стали и 26 футов при плоском потолке. Горлышко одной бутылки принимает открытый конец другой с обычным цементом между ними.Продольные выемки по бокам каждой керамической бутылки обеспечивают жесткую удерживающую способность; каждая бутылка полностью покрыта тонким слоем цемента.

Couelle сообщает об экономии цемента на 50% по сравнению с традиционной конструкцией из бетонных блоков и на 30% экономии веса по сравнению с бетонным зданием. М. Рос (Швейцарская лаборатория испытаний материалов) утверждает, что теплоизоляция керамических бутылок на 50% выше средней строительной практики.

Какие бы материалы ни использовались для строительства из композитных материалов, малообеспеченная семья могла бы начать свой строительный проект с покупки бочки с эмульгированным асфальтом.Как строитель, я бы не начал строить без этого материала. Асфальтовая эмульсия типа «стабилизатор» с медленным разрушением (Битумил) производится более чем 30 компаниями и продается повсеместно. Он продается по цене 20 центов за галлон в баррелях. Как уже указывалось, этот универсальный материал стабилизирует любое количество наполнителей. Его также можно широко использовать в качестве консерванта древесины и для гидроизоляции.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
«Кровли из гофрированного бетона.»Центральный научно-исследовательский институт строительства, Том 1, № 3. Нью-Дели, Индия.
» Бамбуковое армирование в портландцементном бетоне «. Бюллетень экспериментальной станции № 4. Клемсон, SC
» Возможные варианты использования отходов рисовой шелухи «. 507. Университет штата Луизиана. Батон-Руж, штат Луизиана.
«Использование кукурузных початков в качестве наполнителя для бетона». Ежеквартальный бюллетень штата Мичиган, том 35, № 1.


Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1971 г.

Как построить бетонный фундамент для дома

Прочный фундамент не подлежит обсуждению в любом проекте.ФОТО / ФАЙЛ

Фундамент — самая важная часть здания, служащая опорой для всех остальных элементов, используемых при возведении конструкции.

Таким образом, правильно построенный фундамент не подлежит обсуждению в любом проекте, будь то небольшой жилой дом или большое коммерческое офисное здание.

Фундаменты обычно подразделяются на фундаменты, подвалы и фундаменты из плит. Фундаменты подвала популярны среди строителей в регионах, которые испытывают экстремально холодные погодные условия, в то время как фундаменты из ползунов и плит распространены в более теплых местах.

Фундаменты подвала имеют подземные бетонные стены, которые поддерживают структуру поверхности и менее подвержены морозному пучению (движение грунта, вызванное циклом замерзания-оттаивания), которое вызывает трещины на полу.

В то время как фундамент подвала предлагает дополнительные квадратные метры для дома, дополнительные материалы и рабочая сила, необходимые для завершения фундамента подвала, делают его наиболее дорогим вариантом.

Со своей стороны, фундаменты подполья состоят из бетонных оснований под землей с короткими бетонными стенами, которые возвышаются на несколько футов над поверхностью, на которых может опираться здание.

Фундамент из плит, который в целом является наиболее популярным фундаментом, сделан из заливного бетона глубиной от четырех до восьми дюймов и армирован стальными стержнями, известными как арматура.

Вот как построить фундамент для дома:

1. Выберите идеальное место.

Состояние почвы на участке определяет тип фундамента, который можно построить на участке. Поэтому важно обратиться за профессиональной консультацией по этому поводу, чтобы избежать проблем в будущем, начиная от дорогостоящего ремонта и заканчивая фатальным обрушением здания.

2. Обследуйте свой участок.

Survey поможет определить и отследить фактические углы фундамента, чтобы можно было спроектировать весь фундамент.

3. Провести земляные работы.

Эту задачу лучше всего выполнить подрядчиком по земляным работам. Копание часто начинается после того, как определены и согласованы расчеты основания и размера фундамента.

ЧИТАЙТЕ: Как построить дом поэтапно

4. Установите опоры.

Обработанная под давлением древесина используется для изготовления опалубок для опор и стальных стержней, установленных внутри опалубки для усиления бетона.Формы закрепляются в земле перед заливкой бетона и остаются на месте, пока бетон основания не затвердеет.

* Обязательно приобретите высококачественный герметик для защиты вашей опоры от влаги.

5. Сделайте стенки ствола.

Как только бетон затвердеет, используйте бетонный блок для создания стенок ствола на случай, если вы строите подвал. В большинстве случаев каменщики начинают с блочной стены в углу фундамента.

Это делается с помощью «отводов», которые дают строителям две конечные точки, от которых можно провести линию, позволяющую им установить вертикальное положение и выровнять стены между двумя точками.Это помогает сохранить целостность стен подвала.

Стоит обработать фундаментные стены дополнительным слоем герметика, чтобы не допустить попадания влаги. Герметики на акриловой основе можно намазать после заливки бетона, поскольку они действуют как отвердитель и как герметик.