Как утеплить вытяжную трубу в частном доме: Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме

Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме

Вентиляция в частном доме является обязательным компонентом для поддержания комфортного микроклимата в жилых помещениях. Однако наряду со своими положительными свойствами нередко она является основным источником тепловых потерь. Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме, и что для этого лучше всего использовать?

Содержание статьи

Актуальность утепления

В процесс эксплуатации на поверхности вентиляционной трубы нередко можно наблюдать небольшой слой льда. Его появление обусловлено разностью температур между материалом изготовления и воздухом, выходящим из жилого дома. В результате этого происходит формирование влаги и появление инея и льда.

Обледенение вентиляционной трубы

Если этот процесс пустить на самотек, то в результате может появиться ряд негативных факторов. Они будут прямым образом влиять не только на целостность и функциональность вентиляции в доме, но также могут отразиться на эксплуатационных свойствах всего здания. Причиной этого является конденсат, который формируется на внутренней стенке трубы. Его постоянное присутствие может привести к следующим последствиям:

  • Возникновение коррозийных процессов на оцинкованной поверхности. Со временем это может привести нарушение герметизации системы вентиляции;
  • Уменьшение проходного диаметра трубы. Ее постепенное обледенение уменьшает фактический диаметр вентиляционного отверстия. В результате этого снижаются показатели воздухообмена;
  • Воздействие на стены дома. Вода может проникать в структуру стен и межэтажных перекрытий. Это станет причиной повышения влажности, что скажется на общем состояние дома.

Вопрос утепления вентиляционной трубы рекомендуется решать еще на стадии возведения здания. Однако это не всегда возможно. Нередко требуется установить теплоизоляционный слой на уже функционирующую систему.

Выбор материала

Утеплитель для вентиляции

В первую очередь необходимо правильно подобрать теплоизоляцию. Она должна обладать рядом свойств, которые впоследствии отразятся на эксплуатационных качествах вентиляционной системы. Также нужно учитывать стоимость материалов и трудоемкость монтажа.

Приоритетом при выборе является степень теплоизоляции. Основное назначение утеплителя заключается в максимальном приближении температуры на поверхности трубы к степени нагрева теплого воздуха, выходящего из дома. Только так можно избавиться от появления конденсата. Для этого можно использовать целый ряд материалов:

  • Базальтовая вата. Оптимальный вариант для обустройства уже готовой или только устанавливаемой вентиляции. Ее волокнистая структура может полностью повторяет формы воздушного канала. Недостатком является гигроскопичность – базальтовая вата постепенно впитывает в себя влагу. Для защиты необходим монтаж наружного гидроизоляционного слоя;
  • Скорлупа из пенопласта. Она изготавливается только для труб круглого сечения и определенного диаметра. Преимуществом является простота монтажа, хорошие теплоизоляционные качества, водонепроницаемость (подробно утеплитель скорлупа описан здесь). Аналогичными качествами обладает пенополипропилен. Он отличается лишь более плотной структурой;
  • Вспененный полиэтилен. Это эластичный полимерный материал, который можно приобрести в рулонах или в виде мягкой скорлупы. Некоторые модели имеют клейкую основу для простоты монтажа.

Одним из параметров выбора определенного типа теплоизолятора является толщина материала. Для средних регионов России достаточно установить теплоизоляцию толщиной от 20 до 50 мм. Чем ниже температура зимой, тем больший слой утеплителя необходимо монтировать на систему вентиляции.

Порядок установки

Способ монтажа утеплителя напрямую зависит от выбранного материала. Для крепления базальтовой ваты применяется скотч. При установке уже готовой пенопластовой скорлупы особое внимание уделяется герметизации соединительных швов.

Не обязательно монтировать теплоизолятор на всю вентиляционную систему. Важно обеспечить должный уровень защиты от воздействия отрицательных температур на определенных участках трубопровода:

  • Выход вентиляции на крышу. Здесь происходят наибольшие тепловые потери;
  • Прохождение магистрали через неотапливаемое помещение. Чаще всего это относится к чердаку;
  • Зоны прямого контакта трубы и наружной стены здания.

Во всех остальных случаях монтаж утеплителя не обязателен. Важно периодически проверять возможное наличие конденсата на внутренней поверхности. Если же он появляется даже после герметизации воздуховодов – понадобится дополнительный слой утеплителя.

Как утеплить вентиляционную трубу – видео, инструкция


На чтение 4 мин. Просмотров 487 Опубликовано

Предисловие. Рассмотрим в данной статье, чем и как утеплить вентиляционную трубу на крыше и для чего следует выполнять данную работу. Для владельцев частных домов все данные вопросы весьма актуальны и они часто задаются вопросом, какие лучше утеплители использовать, чем утеплить вентиляционную трубу на улице. Видео инструкцию по проведению изоляционных работ смотрите в конце этой статьи.

Нужно ли утеплять вентиляционную трубу на крыше?

Как и чем утеплить вентиляционную трубу

Давайте разберемся, надо ли утеплять вентиляционные трубы на крыше и на чердаке? Для чего выполняется утепление коммуникаций, чем утеплить вентиляционную трубу на улице и трудно ли сделать всю работу самостоятельно? Многие жители частных домов ответят на данные вопросы однозначно, что утеплять вентиляцию необходимо и причина здесь – конденсат.

Без утепления пластиковых труб вентиляции конденсат будет образовываться на внутренней поверхности трубы, и стекать по стенкам, затекая через стыки в перекрытия дома. Отрицательное влияние влажности на вентиляционный канал зависит от материала, из которого он выполнен. При этом в сильные морозы из-за инея просвет трубы может снизиться.

Все дело в том, что теплый воздух содержит в себе много влаги, а зимой при соприкосновении с холодными стенками трубы он охлаждается. При охлаждении водяной пар из воздуха выпадает в виде конденсата на холодных поверхностях. Этот известный всем физический процесс неизбежен, когда теплый воздух доходит до стенок не утепленной вентиляционной трубы на улице или чердаке частного дома.

Где необходимо утеплять вентиляционную трубу?

Вентиляционные выходы на кровле дома

В каких местах нужен слой утеплителя для труб? Ответ на вопрос очевиден: там, где будет происходить охлаждение воздушного потока. Если вентиляция выведена через стену дома, то труба утепляется до дефлектора. Часто вентиляционные трубы идут через не утепленный чердак, здесь утепление коммуникаций начинается от точки, где труба начинает охлаждаться.

Для больших производственных или офисных помещений используют утепленный вентиляционный клапан. Механизм представляет собой регулируемые жалюзи, ограничивающие воздушный поток. При необходимости есть возможность подогревать выходящий воздух, ТЭНы разогревают створки клапана во избежание выпадения конденсата на поверхности.

Но для частных домов и при большой протяженности вентиляции данное решение не подходит из-за дороговизны. Необходимо найти на всем протяжении коммуникаций точку росы – температуру, при которой в воздухе начинает образовываться конденсат. Следующая таблица поможет самостоятельно определить участок воздуховода, где при текущей влажности воздуха начнет выпадать конденсат.

Таблица поможет определить место выпадания конденсата в трубе

Чем утеплить вентиляционную трубу на улице?

Сделаем обзор утеплителей, которые можно применять для коммуникаций. Теплоизолирующие качества материала, конечно, в приоритете при выборе, при этом утеплитель не должен распространять пламя при пожаре, а его стоимость не должна быть заоблачной. Для тех, кто решил сделать утепление вентиляционной трубы своими руками необходимо выбирать максимально  простой в монтаже материал.

Скорлупа из минваты со слоем фольги

Минеральная и каменная вата

Достоинства материала в дешевизне и пожарной безопасности. Однако ее монтаж достаточно трудоемкий монтаж: коммуникации оборачиваются минеральной ватой, а затем закрываются оцинковкой или фольгой. Каменная вата со временем слеживается, при намокании теряет свои свойства.

Этих недостатков лишена утепленная гофра и вентиляционные трубы из оцинкованной стали утепленные на основе минеральной ваты, однако все трубы вентиляции необходимо будет демонтировать, и перекладывать коммуникации заново.

Пенопластовая скорлупа для труб вентиляции

Пенопласт, пенополиуретан

Разъемная скорлупа из пенополистирола удобна в монтаже: следует просто надеть на трубу половинки теплоизоляции и прижать их, чтобы соединение зафиксировалось. Пенопласт обеспечивает прекрасную теплоизоляцию, не изменяется в размере и не теряет своих изначальных качеств при увлажнении.

Скорлупа для утепления труб может изготавливаться из пеноплэкса и вспененного пластика, что позволит недорого утеплить вентиляционную трубу на улице. После монтажа пенопластовой скорлупы на коммуникациях, ее следует зафиксировать хомутами.

Трубки разного диаметра из пенофола

Вспененный полиэтилен и каучук

В продаже материал представлен в виде трубок различного диаметра, которые легко надеваются на трубу. Материал недорогой, не боится влажности и небольших механических нагрузок.

Одна из разновидностей данного утеплителя – фольгированный пенофол, который можно уложить в несколько слоев при необходимости.

Кроме того, есть современная и надежная трубная изоляция К-Флекс из вспененного каучука для утепления вентиляционных труб в частном доме, которая не боится влаги и низких температур.

Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме — выбор утеплителя

Некоторые инженерные коммуникации требуют обязательного обустройства вентиляции, которая устанавливается на крыше. Так, в обустройстве вентиляции нуждаются: канализация, вентиляция помещений, проветривание чердака и т. д. Для ее изготовления требуется соблюдение ряда требований и технологических процессов по установке. В частности, во время работ может возникнуть вопрос, как утеплить вентиляционную трубу в частном доме и нужно ли это вообще. Этому и будет посвящена статья.

Утепление вентиляции. Нужно ли?

Для начала следует понять, нужно ли утеплять трубу вентиляции, которая находится на крыше и чердаке. Здесь ответ очевиден, но тогда возникает другой вопрос, зачем ее утеплять? Причина кроется в конденсате. Если на трубе отсутствует утепление, то внутри трубы будет образовываться конденсат. Соответственно он будет стекать вниз, и затекать во все щели и стыки. Это приводит к образованию мокрых пятен в перекрытии или стене. А если при этом на улице сильный мороз, то внутренний диаметр трубы может уменьшаться, из-за появившегося инея.

Почему наблюдается такой феномен? Это объясняется тем, что теплый воздух содержит в себе большой объем влаги. Когда в зимний период он соприкасается с холодной трубой, то охлаждается. Вследствие этого появляется конденсат, образующийся из пара воздуха. Этот физический процесс можно остановить только с помощью утепления вентиляционной трубы.

Где нужно утеплить вентиляцию

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что утеплять вентиляционную трубу необходимо в том месте, где будет активное соприкосновение теплого воздушного потока с холодным. Так, например, если у вас труба вентиляции выведена сквозь стену, то в утеплении нуждается отрезок, ведущий к дефлектору. Также зачастую трубы проходят через не утепленный чердак частного дома. В этом месте также есть потребность в утеплении трубы.

В офисных или производственных помещениях оборудуется утепленный вентиляционный клапан. Это приспособление работает по принципу жалюзей, открывая и закрывая воздушные потоки. В такой системе существует возможность подогревать выходящий воздух. Для этого створки клапана подогреваются специальным ТЭНом, за счет чего вероятность выпадения конденсата сокращается к минимуму.

Этот метод очень дорогостоящий, поэтому далеко не каждый сможет позволить себе приобрести утепленный вентиляционный клапан. Поэтому вам потребуется найти точку росы температуры, т.е. место, где начинает появляться конденсат.

Ниже вы можете рассмотреть таблицу, на которой показано как найти место появления конденсата:

Чем утеплить трубу вентиляции

Итак, утеплять вентиляционную трубу на не отапливаемом чердаке необходимо. Теперь рассмотрим возможные материалы, которые можно использовать для этой цели. Сначала нужно решить каким требованиям должен соответствовать выбранный утеплитель:

  • Высокие теплоизолирующие характеристики.
  • Используемый материал должен быть пожаробезопасным.
  • Доступная цена.

Минеральная вата

В отличие от всех других утеплителей, минеральная вата обойдется вам дешевле всего. Плюс к этому она полностью пожаробезопасная. Но, несмотря на это утеплитель имеет ряд отрицательных сторон, которые важно учесть:

  • Непростой монтаж. Процесс утепления достаточно трудоемкий. Первым делом ватой обвертывается труба. Далее, второй слой – фольга или оцинковка. В завершение конструкцию необходимо стянуть бандажом.
  • Вредная для глаз и дыхания. При работе с минеральной ватой необходимо вооружиться защитными средствами.
  • Спустя время, вата слеживается. Это приводит к появлению просветов между трубой и утеплителем.
  • При повышении уровня влажности, материал теряет свои теплоизоляционные качества.

Существует другой вариант с использованием готовой утепленной гофры, имеющей 2 слоя рукава из алюминиевой фольги и армированной стальной проволоки. Но для ее внедрения вентиляция изготавливается с нуля.

Пенопласт

В этом случае подразумевается готовая разъемная скорлупа, выполненная из пенополистирола. В отличие от минеральной ваты, она удобнее в использовании. Но давайте взглянем на плюсы и минусы.

Достоинства скорлупы из плотного пенопласта:

  • Простой метод монтажа. Конструкция имеет соединение шип-паз. Две половинки одеваются на трубу и сдавливаются между собой, образовывая плотное соединение.
  • Материал обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Независимо от изменения уровня влажности не теряет своих характеристик.
  • Доступная цена.

Основным недостатком пенопласта является его горючесть.

В процессе горения пенопласт выделяет токсичные пары. Более того, применять скорлупу на частых поворотах будет проблематично, ей удобней работать на прямых участках вентиляционной трубы.

Пенополиуретан и пенополипропилен

Этот материал похож по виду на скорлупу из плотного пенопласта. Вот только изготавливается он из пенополиуретана или пенополипропилена. В чем их разница?

  • Они имеют высокую цену.
  • Механическая прочность намного выше.
  • При монтаже необходимо использовать бандаж. Обычно в этой роли используется вязальная проволока.

Вспененный полиэтилен

Этот утеплитель предстает в виде разрезанных трубок с разным размером и диаметром. Процесс монтажа вспененного полиэтилена очень прост – материал одевается на трубу. К его преимуществам можно отнести:

  • Не боится высокой влажности.
  • Устойчив к механическому воздействию.
  • Структура утеплителя не позволяет заводиться грызунам.

Если вы проживаете преимущественно в холодном климате, то обратите внимание на другие особенности этого материала:

  1. Пенофол (аналог пенополиэтилена со слоем из алюминиевой фольги). Этот утеплитель предотвращает накопление в себе пыли и других загрязнений.
  2. Самоклеящийся утеплитель (выполнен на основе пенополиэтилена). Наличие липкой основы очень упрощает его монтаж. Для этого удаляется защитная пленка и прижимаете утеплитель к поверхности трубы. При необходимости, его можно наклеить в несколько слоев.

Итак, в этой статье были рассмотрены особенности утепления вентиляционной трубы на крыше. Также вы узнали о возможных вариантах выполнения этой работы с разного рода утеплителями. Теперь выбор только за вами. Но при этом обязательно отталкивайтесь от предъявляемых требований к утеплению вентиляционной трубы. Нам и нашим читателям будет интересно узнать, какой вы использовали утеплитель для вентиляционной трубы. Оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.

Видео

Узнайте больше о методе утепления вентиляционной трубы из предоставленного видео:

Нужно ли утеплять вентиляционную трубу на крыше —

Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме

Предисловие. Рассмотрим в данной статье, чем и как утеплить вентиляционную трубу на крыше и для чего следует выполнять данную работу. Для владельцев частных домов все данные вопросы весьма актуальны и они часто задаются вопросом, какие лучше утеплители использовать, чем утеплить вентиляционную трубу на улице. Видео инструкцию по проведению изоляционных работ смотрите в конце этой статьи.

Нужно ли утеплять вентиляционную трубу на крыше?

Давайте разберемся, надо ли утеплять вентиляционные трубы на крыше и на чердаке? Для чего выполняется утепление коммуникаций, чем утеплить вентиляционную трубу на улице и трудно ли сделать всю работу самостоятельно? Многие жители частных домов ответят на данные вопросы однозначно, что утеплять вентиляцию необходимо и причина здесь – конденсат.

Без утепления пластиковых труб вентиляции конденсат будет образовываться на внутренней поверхности трубы, и стекать по стенкам, затекая через стыки в перекрытия дома. Отрицательное влияние влажности на вентиляционный канал зависит от материала, из которого он выполнен. При этом в сильные морозы из-за инея просвет трубы может снизиться.

Все дело в том, что теплый воздух содержит в себе много влаги, а зимой при соприкосновении с холодными стенками трубы он охлаждается. При охлаждении водяной пар из воздуха выпадает в виде конденсата на холодных поверхностях. Этот известный всем физический процесс неизбежен, когда теплый воздух доходит до стенок не утепленной вентиляционной трубы на улице или чердаке частного дома.

Где необходимо утеплять вентиляционную трубу?

В каких местах нужен слой утеплителя для труб? Ответ на вопрос очевиден: там, где будет происходить охлаждение воздушного потока. Если вентиляция выведена через стену дома, то труба утепляется до дефлектора. Часто вентиляционные трубы идут через не утепленный чердак, здесь утепление коммуникаций начинается от точки, где труба начинает охлаждаться.

Для больших производственных или офисных помещений используют утепленный вентиляционный клапан. Механизм представляет собой регулируемые жалюзи, ограничивающие воздушный поток. При необходимости есть возможность подогревать выходящий воздух, ТЭНы разогревают створки клапана во избежание выпадения конденсата на поверхности.

Но для частных домов и при большой протяженности вентиляции данное решение не подходит из-за дороговизны. Необходимо найти на всем протяжении коммуникаций точку росы – температуру, при которой в воздухе начинает образовываться конденсат. Следующая таблица поможет самостоятельно определить участок воздуховода, где при текущей влажности воздуха начнет выпадать конденсат.

Чем утеплить вентиляционную трубу на улице?

Сделаем обзор утеплителей, которые можно применять для коммуникаций. Теплоизолирующие качества материала, конечно, в приоритете при выборе, при этом утеплитель не должен распространять пламя при пожаре, а его стоимость не должна быть заоблачной. Для тех, кто решил сделать утепление вентиляционной трубы своими руками необходимо выбирать максимально простой в монтаже материал.

Минеральная и каменная вата

Достоинства материала в дешевизне и пожарной безопасности. Однако ее монтаж достаточно трудоемкий монтаж: коммуникации оборачиваются минеральной ватой, а затем закрываются оцинковкой или фольгой. Каменная вата со временем слеживается, при намокании теряет свои свойства.

Этих недостатков лишена утепленная гофра и вентиляционные трубы из оцинкованной стали утепленные на основе минеральной ваты, однако все трубы вентиляции необходимо будет демонтировать, и перекладывать коммуникации заново.

Пенопласт, пенополиуретан

Разъемная скорлупа из пенополистирола удобна в монтаже: следует просто надеть на трубу половинки теплоизоляции и прижать их, чтобы соединение зафиксировалось. Пенопласт обеспечивает прекрасную теплоизоляцию, не изменяется в размере и не теряет своих изначальных качеств при увлажнении.

Скорлупа для утепления труб может изготавливаться из пеноплэкса и вспененного пластика, что позволит недорого утеплить вентиляционную трубу на улице. После монтажа пенопластовой скорлупы на коммуникациях, ее следует зафиксировать хомутами.

Вспененный полиэтилен и каучук

В продаже материал представлен в виде трубок различного диаметра, которые легко надеваются на трубу. Материал недорогой, не боится влажности и небольших механических нагрузок.

Одна из разновидностей данного утеплителя – фольгированный пенофол, который можно уложить в несколько слоев при необходимости.

Кроме того, есть современная и надежная трубная изоляция К-Флекс из вспененного каучука для утепления вентиляционных труб в частном доме, которая не боится влаги и низких температур.

Утепление вентиляционной трубы

Многие из нас задаются вопросами, зачем утеплять вентиляционные трубы, в каком месте нужно это выполнять? Какой материал использовать для теплоизоляции вентиляционной трубы? Можно ли справиться с работой самостоятельно? Обо всем этом мы расскажем в данной статье.

Для чего утепляют вентиляционные трубы

Многим известно такое слово, как конденсат. Если вентиляционная труба не будет утеплена, то ее внутренней части обязательно будет собираться конденсат. Далее вода будет стекать вниз по трубе, а потом – по стенам в помещение. В таком случае последствия могут быть очевидными: стены начинают сыреть, образуется плесень, грибок, обваливается штукатурка. В конце концов, будут видны потеки от вентиляционного канала.

В зависимости от того, из чего выполнен вентиляционный канал, зависит степень образования конденсата. К примеру, вентиляционная труба из оцинкованного металла может быть быстро испорчена, если покрытие будет нарушено. Коррозия уничтожит металл. В то же время алюминиевые или поливинилхлоридные трубы не меняют своих качеств под воздействием конденсата.

И на этом не окончены неприятности, которые может принести конденсат. В зимнее время влага начинает превращаться в лед на тех участках, где вентиляционная труба находится вне помещения. В то время, когда на улице стоят сильные морозы, всего за несколько дней труба диаметром 15 сантиметров может полностью замерзнуть. Соответственно вентиляция не будет обеспечена.

Итак, откуда же появляется влага (конденсат) в вентиляционном канале? Существует две причины появления конденсата:

  • искусственное увлажнение воздуха в помещении. Влага появляется при мытье посуды, полов, при стирке и приготовлении пищи. Однако в промышленных помещениях это правило не срабатывает;
  • метеорологическая влажность. Оказывается, что чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удерживать.

Стопроцентный показатель влажности – это максимальный уровень содержания воды в атмосфере при образовании пара. Но только изменится температура, как влажность изменяется. Если наблюдается сильное похолодание, то влажность может составить 100 процентов. Тогда вода начнет конденсироваться на поверхности, которая имеет меньшую температуру. В данной ситуации конденсат будет собираться в вентиляционном канале.

В производственных масштабах часто выполняют принудительную систему вентиляции. Она создает высокую скорость воздушного потока. Такая система применяется для удаления вредных запахов, пыли и дыма. При этом система создает сильный шум. Поэтому на производстве часто выполняют теплоизоляцию вентиляции для того, чтобы уменьшить громкость работы вентиляционной системы.

В каких местах утепляется вентиляция

Ответ на этот вопрос довольно простой: утеплять нужно в тех местах, где перепады температуры достигают предельных показателей. Если вытяжка выходит из помещения на улицу через стену, то необходимо утеплить вентиляционный канал в месте прохождения через стену специальной трубой. Если же в частном доме вентиляционная труба выходит через чердак на крышу, то утеплять нужно в тех точках, где канал значительно охлаждается.

Утепление вентиляционных труб на крыше

Прежде всего, нужно отметить, что вентиляционные каналы на крыше нужно размещать так, чтобы воздух мог покидать пределы помещения без особых усилий. Высота и диаметр трубы для вентиляции выбирается в каждом случае отдельно. Чаще всего вентиляционный канал выходит через конек на крыше. И тут нужно правильно выполнить теплоизоляцию.

При утеплении трубы нужно утеплитель разместить примерно по всей поверхности трубы. Однако больше всего нужно оставить материала на часть, которая прилегает к дому – на случай лютых морозов. Работы по утеплению проводятся как на улице, так и внутри помещения. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Она не дорого стоит и не горит. Необходимо аккуратно работать с ватой, при этом защищать органы дыхания и зрения, а также руки.

Но самый лучший вариант для утепления вентиляционной трубы на крыше является пенопласт или пенополиуретан. Материалы не представляют опасности для здоровья. Их легко устанавливать. Срок службы довольно большой. Но стоит отметить, что материал пожароопасный и при нагревании выделят токсические вещества.

Утепление вентиляционных труб на чердаке

Очень часто для утепления вентиляционных труб на чердаке используют самоклеющуюся ленту. Это сравнительно недорогой материал, с которым достаточно легко работать. Достаточно лишь снять специальную пленку и приложить утеплитель к трубе. Это отличный вариант для каналов квадратного и плоского сечения.

Что касается технологии утепления вентиляционных каналов на чердаке, то нужно сказать, что она особо не отличается от утепления каналов на крыше. Здесь также нужно создать утепление в тех местах, где температура может падать очень резко, а именно:

  • в районе выходы трубы на улицу;
  • возле выхода вентиляционного канала из помещения через потолок.

Утепление вентиляционного канала чаще всего используют в больших помещениях, типа офисов, больниц, магазинов. Однако и в быту утепление каналов – распространенное дело. В некоторых случаях для подогрева используются специальные трубчатые нагреватели, которые устанавливаются вдоль вентиляционного канала.

В больших помещениях вентиляционные каналы регулируются специальными затворками – жалюзи. Они призваны регулировать воздушную массу, которая продвигается по каналу. Управление жалюзи может выполняться автоматизированными системами и вручную.

Для расчета системы вентиляции и ее утепления привлекаются специалисты, которые учитывают понятие «точка росы». Это место, где с большой вероятностью конденсат начинает превращаться в воду.

Материалы, используемые для утепления систем вентиляционных каналов

В настоящее время в строительных и специализированных магазинах имеется большое количество утеплителей, в том числе и для вентиляционных каналов. Во многом они универсальны, а значит, могут использоваться для утепления различных поверхностей и объектов.

Прежде всего, нужно отметить, что материалы должны обладать некоторыми свойствами:

  • высокое качество материала;
  • безопасность при пожаре. При пожаре труба с утеплителем не должна стать «дорожкой» для огня, который будет устремлен к кровле;
  • умеренная себестоимость материала.

Как упоминалось ранее – самый лучший вариант – это минеральная вата. Она абсолютно дешевая. Кроме того, материал не является пожароопасным. Однако есть и некоторые недостатки у минеральной ваты. Прежде всего – это трудность монтажа.

Для того чтобы утеплить минеральной ватой вентиляционный канал, сначала нужно обвернуть трубу ватой, затем окутать в дополнение фольгой. Чтобы все это держалось, нужно вокруг трубы намотать проволоку. Здесь очевидно, что понадобится помощник, который будет поддерживать материалы.

При работе с минеральной ватой нужно соблюдать меры предосторожности. Материал опасен при попадании в нос, глаза или на любую другую открытую часть тела. Что касается эксплуатационных характеристик, то нужно отметить, что со временем вата слеживается. А это значит, что на трубе образовываются просветы. Именно там начнет собираться конденсат.

Альтернативой минеральной вате считается пенопласт. Для здоровья он не представляет никакой опасности. Его довольно легко установить самому. В продаже имеется пенопластовый утеплитель, который состоит из двух полукруглых частей. Его одевают на трубу. Крепится материал с помощью шиповых соединений. Со временем пенопласт не теряет своих свойств, даже если температура будет значительно колебаться. Единственный недостаток пенопласта – легковоспламеняемость и выделение при нагревании токсичных веществ.

С каким видом утеплителя работать – решает только сам хозяин дома. Важно, чтобы проведенные работы давали положительный результат. Основная задача при утеплении – не допустить появления в вентиляционном канале конденсата, а также увеличить срок эксплуатации материалов.

Лучше всего работы по проектированию и утеплению вентиляционных каналов доверять специалистом. Однако стоит отметить, что сделать утепление можно самостоятельно. Как и в любой работе, здесь важна аккуратность. Недопустимо оставлять просветы на трубе. Ведь именно там начнет появляться влага. Кроме того, нужно учитывать особенности некоторых материалов, например минеральной ваты. От правильности выполнения работ зависит качество всей системы вентиляции.

Как надежно утеплить вентиляционную трубу в частном доме – материалы и монтаж

Вентиляция в частном доме является обязательным компонентом для поддержания комфортного микроклимата в жилых помещениях. Однако наряду со своими положительными свойствами нередко она является основным источником тепловых потерь. Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме, и что для этого лучше всего использовать?

Актуальность утепления

В процесс эксплуатации на поверхности вентиляционной трубы нередко можно наблюдать небольшой слой льда. Его появление обусловлено разностью температур между материалом изготовления и воздухом, выходящим из жилого дома. В результате этого происходит формирование влаги и появление инея и льда.

Обледенение вентиляционной трубы

Если этот процесс пустить на самотек, то в результате может появиться ряд негативных факторов. Они будут прямым образом влиять не только на целостность и функциональность вентиляции в доме, но также могут отразиться на эксплуатационных свойствах всего здания. Причиной этого является конденсат, который формируется на внутренней стенке трубы. Его постоянное присутствие может привести к следующим последствиям:

  • Возникновение коррозийных процессов на оцинкованной поверхности. Со временем это может привести нарушение герметизации системы вентиляции;
  • Уменьшение проходного диаметра трубы. Ее постепенное обледенение уменьшает фактический диаметр вентиляционного отверстия. В результате этого снижаются показатели воздухообмена;
  • Воздействие на стены дома. Вода может проникать в структуру стен и межэтажных перекрытий. Это станет причиной повышения влажности, что скажется на общем состояние дома.

Выбор материала

Утеплитель для вентиляции

В первую очередь необходимо правильно подобрать теплоизоляцию. Она должна обладать рядом свойств, которые впоследствии отразятся на эксплуатационных качествах вентиляционной системы. Также нужно учитывать стоимость материалов и трудоемкость монтажа.

Приоритетом при выборе является степень теплоизоляции. Основное назначение утеплителя заключается в максимальном приближении температуры на поверхности трубы к степени нагрева теплого воздуха, выходящего из дома. Только так можно избавиться от появления конденсата. Для этого можно использовать целый ряд материалов:

  • Базальтовая вата. Оптимальный вариант для обустройства уже готовой или только устанавливаемой вентиляции. Ее волокнистая структура может полностью повторяет формы воздушного канала. Недостатком является гигроскопичность – базальтовая вата постепенно впитывает в себя влагу. Для защиты необходим монтаж наружного гидроизоляционного слоя;
  • Скорлупа из пенопласта. Она изготавливается только для труб круглого сечения и определенного диаметра. Преимуществом является простота монтажа, хорошие теплоизоляционные качества, водонепроницаемость (подробно утеплитель скорлупа описан здесь). Аналогичными качествами обладает пенополипропилен. Он отличается лишь более плотной структурой;
  • Вспененный полиэтилен. Это эластичный полимерный материал, который можно приобрести в рулонах или в виде мягкой скорлупы. Некоторые модели имеют клейкую основу для простоты монтажа.

Порядок установки

Способ монтажа утеплителя напрямую зависит от выбранного материала. Для крепления базальтовой ваты применяется скотч. При установке уже готовой пенопластовой скорлупы особое внимание уделяется герметизации соединительных швов.

Не обязательно монтировать теплоизолятор на всю вентиляционную систему. Важно обеспечить должный уровень защиты от воздействия отрицательных температур на определенных участках трубопровода:

  • Выход вентиляции на крышу. Здесь происходят наибольшие тепловые потери;
  • Прохождение магистрали через неотапливаемое помещение. Чаще всего это относится к чердаку;
  • Зоны прямого контакта трубы и наружной стены здания.

Во всех остальных случаях монтаж утеплителя не обязателен. Важно периодически проверять возможное наличие конденсата на внутренней поверхности. Если же он появляется даже после герметизации воздуховодов – понадобится дополнительный слой утеплителя.

Как правильно утеплить трубу на крыше

При обустройстве кровли необходимо обязательно прокладывать вентиляционные трубы. Их монтаж осуществляется по определенной технологии, в которую также входят работы по утеплению каналов.

Данная статья расскажет о том, как и чем можно произвести утепление трубы вентиляции, а также даст подробный алгоритм проведения работ.

Важность утепления вентиляции

Обычно вентиляционные каналы прокладываются на кровле и выводятся через конек. Здесь необходимо не забывать об утеплении, так как может образовываться конденсат. Это является главной причиной необходимости утепления, так как конденсат скапливается внутри шахты и затекает в перекрытия дома, что губительно сказывается на конструкции. Также конденсат влияет и на саму систему вентиляции, в зависимости от того, из какого материала она изготовлена. В зимний же период внутри скапливается иней, который намного уменьшает просвет канала.

Эта проблема появляется из-за того, что теплый воздух из помещения, касаясь холодных стенок, превращается в иней из-за большой доли влаги в составе. Этот процесс будет появляться каждую зиму. Именно поэтому вопрос нужно ли утеплять вентиляционную трубу, имеет положительный ответ.

Участки утепления

Утеплять вентиляцию важно в тех местах, где теплый воздух охлаждается. Если трубы выводятся сквозь стену, то монтаж утепляющего материала производится до дефлектора. Часто чердачное помещение в домах не утепляется и используется как место для хранения. В данном варианте канал нужно утеплять, начиная с того участка, где он начинает охлаждаться.

Сейчас также есть возможность установить утепленный вентиляционный клапан. Чаще всего его используют в крупных промышленных или офисных помещениях. Механизм выполнен в виде жалюзи, предназначенных для ограничения воздушного потока. Для того чтобы на поверхности не появлялся конденсат, в конструкции установлены специальные ТЭНы, которые нагревают проходящий воздух.

Для частного дома такие системы не очень подходят из-за высокой стоимости. Для определения точки, дальше которой выпадает конденсат нужно произвести определенные действия. Обычно в этом вопросе прекрасно помогает таблица, данная ниже.

Материалы для утепления вентиляционной трубы

Утеплитель для вентиляционного канала частного дома можно использовать разнообразный. Но выбор лучше остановить на том материале, который будет иметь высокие качественные характеристики и не слишком высокую стоимость. Также немаловажно будет выбрать утеплитель, который легко монтируется, чтобы была возможность установить его самостоятельно. Помимо этого, материал должен быть негорючим, так как часто рядом с трубами находится дымоход.

Каменная и минеральная вата

Данный утеплительный материал очень распространен за счет своей низкой стоимости. Она совершенно безопасна в противопожарном плане. Материал выпускается в рулонах, толщина слоя в нем равна 5 см.

Монтаж каменной ваты на вентиляционную шахту провести достаточно сложно, так как нужно обмотать ее материалом, а сверху покрыть конструкцию фольгой или оцинкованной сталью. Еще одним минусом является то, что в процессе эксплуатации вата слеживается, а намокание для нее крайне недопустимо, так как теплоизоляционные свойства будут утеряны.

Избежать данных минусов можно, если утеплить вентиляционные проходы готовой гофрой, которая покрыта минеральной ватой, но при этом придется демонтировать систему вентиляции и после утепления устанавливать ее обратно.

Пенополиуретан и пенопласт

На данный момент строительный рынок предлагает для утепления вентиляционных и других каналов приобретать разъемную утепляющую форму из пенополистирола. Ее достаточно надеть сверху и зафиксировать разъемный край, чтобы он не открывался. Благодаря своим высоким качественным характеристикам пенопласт позволяет утеплять трубы различного назначения, он со временем не изменяется и не теряет свои свойства, а также не боится влажности. Но считается, что данный материал горюч, а при горении из него выделяется опасное вещество.

Скорлупу для утепления можно приобрести сделанную из пеноплэкса или же пластика вспененного типа, но любую после надевания необходимо зафиксировать на вентиляции хомутами.

Каучук и вспененный полиэтилен

В магазинах данный материал представлен в виде различного диаметра трубок, которые можно с легкостью надеть на любой канал. Стоимость у такого утеплителя низкая, но он боится механических нагрузок и влажности.

Одной из разновидностей такого материала является пенофол фольгированного типа, который при необходимости укладывается в несколько слоев. Также можно приобрести современную разработку для вентиляционных труб в частном доме – «К-Флекс», который изготовлен из вспененного каучука. Такой материал не подвергается воздействию влаги и пониженной температуры.

Клейкий утеплитель

Для простоты монтажа придуман также клейкий материал для утепления, который после снятия защитной пленки можно просто приложить к вентиляции и надежно зафиксировать на ней. Для его монтажа не нужны будут хомуты и проволока, поэтому с таким материалом не нужно думать, как труба на крыше будет утеплена. Для шахты с круглым сечением не очень удобно крепление такого утеплителя, а вот для прямоугольных и квадратных – он незаменим. Утеплитель укладывается в сантиметровый слой, если есть необходимость, то можно монтировать несколько слоев друг на друга.

Утепление вентиляции

Вентиляционные каналы утепляются как на крыше, так и на чердаке, поэтому рассмотрим эти два момента наиболее подробно.

Утепление на крыше

Обязательно нужно следовать правилу размещения вентиляционных шахт на крыше – они должны располагаться так, чтобы воздух без препятствий выходить наружу. Для каждого отдельного случая диаметр выбирается отдельно, а вот выход наружу, как правило, осуществляется через конек крыше. Чтобы не возникало проблем, то нужно грамотно утеплить вентиляцию.

Во время монтажа утеплителя, нужно постараться, чтобы на всем протяжении трубы был материал. Но большая его часть должна находиться в том месте, где труда соприкасается с домом. Это важно во время морозов.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то стоит дополнительно защитить органы дыхания и открытые участки тела и глаза от попадания ее мелких частиц.

Утепление на чердаке

Монтаж утеплителя и алгоритм работ не сильно отличается от утепления вентиляционных труб на крыше. На чердаке также важно проложить утепляющий материал по всей поверхности трубы. Но особое внимание нужно уделить:

  • Участку выхода трубы на улицу.
  • Участку выхода трубы через потолок.

Заключение

Утепление вентиляционных труб – обязательное мероприятие для исключения возникновения конденсата на трубе. Лучше всего, если проектирование и утепление вентиляционных каналов проведут профессионалы, но можно все работы выполнить и самостоятельно. Главное здесь – соблюдать технологию работ и правильно подобрать материал.

Как правильно утеплить трубу на крыше

При обустройстве кровли необходимо обязательно прокладывать вентиляционные трубы. Их монтаж осуществляется по определенной технологии, в которую также входят работы по утеплению каналов.

Данная статья расскажет о том, как и чем можно произвести утепление трубы вентиляции, а также даст подробный алгоритм проведения работ.

Важность утепления вентиляции

Обычно вентиляционные каналы прокладываются на кровле и выводятся через конек. Здесь необходимо не забывать об утеплении, так как может образовываться конденсат. Это является главной причиной необходимости утепления, так как конденсат скапливается внутри шахты и затекает в перекрытия дома, что губительно сказывается на конструкции. Также конденсат влияет и на саму систему вентиляции, в зависимости от того, из какого материала она изготовлена. В зимний же период внутри скапливается иней, который намного уменьшает просвет канала.

Эта проблема появляется из-за того, что теплый воздух из помещения, касаясь холодных стенок, превращается в иней из-за большой доли влаги в составе. Этот процесс будет появляться каждую зиму. Именно поэтому вопрос нужно ли утеплять вентиляционную трубу, имеет положительный ответ.

Участки утепления

Утеплять вентиляцию важно в тех местах, где теплый воздух охлаждается. Если трубы выводятся сквозь стену, то монтаж утепляющего материала производится до дефлектора. Часто чердачное помещение в домах не утепляется и используется как место для хранения. В данном варианте канал нужно утеплять, начиная с того участка, где он начинает охлаждаться.

Сейчас также есть возможность установить утепленный вентиляционный клапан. Чаще всего его используют в крупных промышленных или офисных помещениях. Механизм выполнен в виде жалюзи, предназначенных для ограничения воздушного потока. Для того чтобы на поверхности не появлялся конденсат, в конструкции установлены специальные ТЭНы, которые нагревают проходящий воздух.

Для частного дома такие системы не очень подходят из-за высокой стоимости. Для определения точки, дальше которой выпадает конденсат нужно произвести определенные действия. Обычно в этом вопросе прекрасно помогает таблица, данная ниже.

Материалы для утепления вентиляционной трубы

Утеплитель для вентиляционного канала частного дома можно использовать разнообразный. Но выбор лучше остановить на том материале, который будет иметь высокие качественные характеристики и не слишком высокую стоимость. Также немаловажно будет выбрать утеплитель, который легко монтируется, чтобы была возможность установить его самостоятельно. Помимо этого, материал должен быть негорючим, так как часто рядом с трубами находится дымоход.

Каменная и минеральная вата

Данный утеплительный материал очень распространен за счет своей низкой стоимости. Она совершенно безопасна в противопожарном плане. Материал выпускается в рулонах, толщина слоя в нем равна 5 см.

Монтаж каменной ваты на вентиляционную шахту провести достаточно сложно, так как нужно обмотать ее материалом, а сверху покрыть конструкцию фольгой или оцинкованной сталью. Еще одним минусом является то, что в процессе эксплуатации вата слеживается, а намокание для нее крайне недопустимо, так как теплоизоляционные свойства будут утеряны.

Избежать данных минусов можно, если утеплить вентиляционные проходы готовой гофрой, которая покрыта минеральной ватой, но при этом придется демонтировать систему вентиляции и после утепления устанавливать ее обратно.

Пенополиуретан и пенопласт

На данный момент строительный рынок предлагает для утепления вентиляционных и других каналов приобретать разъемную утепляющую форму из пенополистирола. Ее достаточно надеть сверху и зафиксировать разъемный край, чтобы он не открывался. Благодаря своим высоким качественным характеристикам пенопласт позволяет утеплять трубы различного назначения, он со временем не изменяется и не теряет свои свойства, а также не боится влажности. Но считается, что данный материал горюч, а при горении из него выделяется опасное вещество.

Скорлупу для утепления можно приобрести сделанную из пеноплэкса или же пластика вспененного типа, но любую после надевания необходимо зафиксировать на вентиляции хомутами.

Каучук и вспененный полиэтилен

В магазинах данный материал представлен в виде различного диаметра трубок, которые можно с легкостью надеть на любой канал. Стоимость у такого утеплителя низкая, но он боится механических нагрузок и влажности.

Одной из разновидностей такого материала является пенофол фольгированного типа, который при необходимости укладывается в несколько слоев. Также можно приобрести современную разработку для вентиляционных труб в частном доме – «К-Флекс», который изготовлен из вспененного каучука. Такой материал не подвергается воздействию влаги и пониженной температуры.

Клейкий утеплитель

Для простоты монтажа придуман также клейкий материал для утепления, который после снятия защитной пленки можно просто приложить к вентиляции и надежно зафиксировать на ней. Для его монтажа не нужны будут хомуты и проволока, поэтому с таким материалом не нужно думать, как труба на крыше будет утеплена. Для шахты с круглым сечением не очень удобно крепление такого утеплителя, а вот для прямоугольных и квадратных – он незаменим. Утеплитель укладывается в сантиметровый слой, если есть необходимость, то можно монтировать несколько слоев друг на друга.

Утепление вентиляции

Вентиляционные каналы утепляются как на крыше, так и на чердаке, поэтому рассмотрим эти два момента наиболее подробно.

Утепление на крыше

Обязательно нужно следовать правилу размещения вентиляционных шахт на крыше – они должны располагаться так, чтобы воздух без препятствий выходить наружу. Для каждого отдельного случая диаметр выбирается отдельно, а вот выход наружу, как правило, осуществляется через конек крыше. Чтобы не возникало проблем, то нужно грамотно утеплить вентиляцию.

Во время монтажа утеплителя, нужно постараться, чтобы на всем протяжении трубы был материал. Но большая его часть должна находиться в том месте, где труда соприкасается с домом. Это важно во время морозов.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то стоит дополнительно защитить органы дыхания и открытые участки тела и глаза от попадания ее мелких частиц.

Утепление на чердаке

Монтаж утеплителя и алгоритм работ не сильно отличается от утепления вентиляционных труб на крыше. На чердаке также важно проложить утепляющий материал по всей поверхности трубы. Но особое внимание нужно уделить:

  • Участку выхода трубы на улицу.
  • Участку выхода трубы через потолок.

Заключение

Утепление вентиляционных труб – обязательное мероприятие для исключения возникновения конденсата на трубе. Лучше всего, если проектирование и утепление вентиляционных каналов проведут профессионалы, но можно все работы выполнить и самостоятельно. Главное здесь – соблюдать технологию работ и правильно подобрать материал.

как и чем утеплить вентиляционную трубу и вытяжку

Если вы когда-нибудь заглядывали на чердак, то, наверное, обращали внимание на то, что вентиляционные трассы там защищены утеплителем. Таким образом осуществляется теплоизоляция воздуховодов.

Возникает вопрос: зачем она нужна? Не лучше ли оставить вентиляционные каналы с незащищенной поверхностью? Оказывается, что нет.

Всему виной климатические условия в наших широтах. Они диктуют необходимость утепления.

Необходимость утепления вентиляционной трубы

Врагом вентиляционной системы, от которого необходима защита, является водяной конденсат. Он может появляться как снаружи, так и на внутренней поверхности воздушного канала.

Капельки влаги просачиваются через стыки воздухопропускной трассы, попадая на материал перекрытий. Оцинкованное железо, которое чаще всего служит материалом для изготовления венткоробов, начинает ржаветь в местах повреждения покрытия.


В результате проникновения конденсата в материал стен появляются влажные пятна, которые способствуют появлению грибка.

В помещениях жилого дома активно развиваются вредные микроорганизмы. Понятно, что эти негативные явления подлежат немедленному устранению путем утепления и теплоизоляции воздуховодов.

Как уже упоминалось, процесс образования конденсата обусловлен климатом, для которого характерны значительные перепады между ночными и дневными температурами, заметные сезонные колебания.

Это соответствует условиям, которые наблюдаются в большинстве регионов нашей страны. Суть явления заключается в том, что при встрече теплого влажного воздуха с холодным водяной пар, содержащийся в теплых воздушных массах, конденсируется и оседает в виде водяных капелек.

Например, так происходит образование росы. Температура, при которой осуществляется описанный переход воды из одного состояния в другое, так и называется: точка росы.

Она напрямую связана с температурой и относительной влажностью воздуха. Зная эти параметры, можно определить точку росы по специальным таблицам.

То же самое можно наблюдать при работе любой вентиляционной системы. Из здания по вытяжным воздушным каналам выводится отработанный теплый и влажный воздух.

В идеальных условиях он должен взаимодействовать с холодным уличным за пределами сооружения. Во многих случаях идеал остается недостижимым.

Встреча и взаимодействие атмосферных воздушных масс и выводимого потока происходит недалеко от выхода наружу воздушных каналов.

Если при их взаимодействии будет пройдена точка росы, то неизбежно появление конденсата на внутренней и наружной поверхностях воздушного канала. Соответственно, это приведет к появлению всего букета негативных явлений, которые описаны выше. Решение этой проблемы — теплоизоляция воздуховодов.

Ответ на вопрос о том, нужно ли утеплять вентиляционную трубу, однозначен. Конечно, это необходимо. Но утепление нужно проводить только на определенных участках трассы.

Где нужно утеплять трубы

Утепление воздуховодов требуется проводить в местах температурных перепадов, где возможно достижение точки росы и появление сконденсированной влаги. Хорошим примером такой зоны служит неотапливаемый чердак в доме.


По существующим нормативам, воздушные каналы, которые проходят через неотапливаемые помещения, должны быть обязательно утеплены в полном объеме.

При выходе воздушного канала, а также дымохода через крышу в утеплении нуждается участок от места, где температура достигает значения точки росы (или места, где начинает появляться конденсат), до дефлектора.

Если не сделать утепление вентиляционных труб, то зимой можно получить существенное уменьшение полезного сечения канала за счет замерзания конденсата. Это приведет к нарушению работы всей вентиляционной системы.

Уличные воздухоотводящие трассы, которые непосредственно взаимодействуют с холодным воздухом, нуждаются в полной тепловой защите. Особенно следует обратить внимание на места прохода каналов через стены.

Внутренняя и наружная изоляция: за и против

Существуют два варианта размещения утеплителя на поверхности воздухопроводов. Его можно вставить во внутреннее пространство вентиляционной трубы или закрепить снаружи.

На практике теплоизоляция для воздуховодов предполагает использование обоих способов укладки защитных материалов. Они применяются только на тех участках трасс вентканалов, где вероятно появление конденсата.

Каждый из названных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Полезно будет рассмотреть их более подробно.

Внутренняя облицовка

Для устройства облицовки утеплителем изнутри нужно предварительно убедиться, что внутренний диаметр воздуховода будет достаточным для оптимального функционирования вентиляции.

То есть необходимо сделать поправку на уменьшение площади пропускного отверстия за счет защитного материала.

Монтаж внутренней теплозащиты более сложен, чем ее устройство снаружи. Но это окупается тем, что такая изоляция тепловентиляционных труб защищена металлическими стенками воздухопровода.

Таким образом, материал предохраняется от воздействия внешней температуры и случайного механического разрушения.

Утеплитель не должен впитывать воду. Его поверхность, обращенная к воздушному потоку, должна быть гладкой, чтобы не создавать препятствий для движения воздушных масс.

Изоляция внешней стороны

Утепление и теплоизоляцию воздуходов реально выполнить самому

Этот способ позволяет не уменьшать внутреннее пространство воздуховода. Утеплитель для воздуховодов вентиляции монтируется снаружи, что требует гораздо меньших трудозатрат, чем в предыдущем случае.

Поскольку материал напрямую взаимодействует с атмосферой, требования к его свойствам более жесткие. Утеплитель должен обладать паронепроницаемостью, то есть не впитывать воду.

Вместе с тем он должен быть негорючим, чтобы удовлетворять требованиям противопожарной безопасности. Так как материал находится снаружи воздушного канала, он должен быть устойчив к механическому воздействию.

И, наконец, он должен препятствовать развитию вредных микроорганизмов.

Материалы для утепления вентиляционной трубы

Утеплитель для воздуховодов должен в идеале соответствовать следующим критериям: не бояться влаги и не впитывать ее, отвечать требованиям противопожарной безопасности и быть доступным по цене.

Исходя из этих посылок, каждый сам решает, чем можно утеплить вентиляционную трубу у себя в доме.

Ниже приводится краткий обзор материалов, которые применяются для утепления воздушных каналов и дымоходов в настоящее время:

  • стекловата и минеральная вата. Стекловата применяется для утепления давно. Это самый старый вид утеплителя. Материал обладает отличной теплоизоляцией и негорючестью. Он один из самых дешевых. Выпускается в виде матов или рулонов. Все портит то, что стекловата боится влаги. При намокании она слеживается, а после высыхания не восстанавливает форму. Приходится защищать поверхность материала при монтаже фольгированной лентой. Но даже при этом он служит не более 5-7 лет и подлежит замене. Монтаж следует осуществлять в защитном костюме, поскольку стеклянная составляющая материала не должна попадать на кожу. Маты из минеральной ваты почти избавлены от недостатков, присущих стекловате. Они более плотные, не наносят вреда при соприкосновении с кожей и намного меньше боятся повышенной влажности. Однако минеральная вата при намокании тоже слеживается, что может приводить к оголению участков воздухопровода. Из-за дешевизны данный материал является очень популярным, несмотря на недостатки;
  • каменная вата. Этот материал по свойствам полностью аналогичен минеральной вате. Недостатки те же;
  • пенопласт. Чаще всего из плотного пенопласта или пенополистирола изготавливается так называемая скорлупа, состоящая из 2 или нескольких сегментов. Они соединяются по методу «шип-паз» и повторяют форму воздуховода. Материал имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится влаги и устойчив к механическому воздействию. Цена бюджетная. Большим недостатком является горючесть пенопласта;
  • пенополиуретан и пенополипропилен. Скорлупа из этого материала напоминает изделия из пенопласта. Достоинство ее заключается в повышенной механической прочности, но и стоимость гораздо выше;
  • вспененный полиэтилен. Это самый простой и дешевый способ утепления. Выпускаются трубки разного диаметра из вспененного полиэтилена, которые подойдут к любому воздуховоду. Не боится влажности. Разновидностями этого материала являются пенофол, имеющий слой алюминиевой фольги, и самоклеящийся вариант утеплителя из вспененного полиэтилена;
  • вспененный каучук. Выпускается в листах и в виде труб длиной 2 м. Отличается длительным сроком эксплуатации, подходит для применения в самых экстремальных условиях. Вспененный каучук сохраняет свои свойства, то есть эластичность, устойчивость к растяжению, гибкость, теплофизические характеристики, стойкость к химическому воздействию и т. д., во всем рабочем интервале температур (от -200 до +175 °С). Цены на этот материал достаточно высоки.

Более подробную информацию о вышеописанных разновидностях утеплителей можно легко найти в специальной литературе.

Порядок работ по утеплению труб

Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме самостоятельно? Существуют общие рекомендации, которые помогут провести эти работы.

В первую очередь следует определить места, которые требуют теплозащиты. Это неотапливаемые помещения, в которых утепляются вентиляционные каналы по всей длине, места выхода выпускных коллекторов через крышу или стену.

Также проверяются участки воздуховодов, которые контактируют с холодными стенами и атмосферным воздухом.

Для того чтобы понять, какой отрезок трассы нужно укрыть утеплителем, необходимо во всех выявленных неблагополучных местах вычислить точки росы. Затем следует решить, какой материал лучше подойдет для проведения работ, изучить его характеристики.

Монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией производителя.


Для утепления воздушных каналов прямоугольного сечения чаще всего применяются рулоны и плиты минеральной или каменной ваты, которые крепятся с помощью отожженной проволоки, скотча, ленты из фольги или специальных стяжек.

Круглые воздуховоды оборачиваются рулонным материалом или теплоизоляция проводится при помощи скорлупы, например, из пенополистирола.

Готовые утепленные трубы

Тем, кто не желает самостоятельно заниматься установкой утеплителя, можно порекомендовать другое решение. Промышленность выпускает уже готовые к применению вентиляционные трубы и каналы для дымоходов.

Они устроены очень просто. Утеплитель из каменной ваты помещается между двумя трубами разного диаметра. Для вентиляционных каналов применяется оцинкованное железо, а для дымоходов – нержавейка.


Утепленные трубы для вентиляции пожаробезопасны (горючесть – Г1), почти не боятся влаги (водопоглощение — 2%), обладают высокой механической прочностью и хорошо сохраняют тепло.

Рекомендуется к использованию минимальный внутренний диаметр воздуховода, равный 14 см.

Монтаж готовых утепленных вентиляционных труб достаточно трудоемок. Самостоятельно осуществить его сложно. Лучше обратиться за помощью в специализированные организации.

В заключение

Утепление вентиляционных труб – важная составляющая хорошей работы всей системы воздухообмена в доме.

Информация, приведенная выше, призвана помочь разобраться в том, зачем и каким образом можно решить эту задачу, какими свойствами обладают теплоизолирующие материалы.

Возможно, это поможет принять решение о том, заняться ли этой проблемой самостоятельно или все же отдать работы на откуп профессионалам.

Утепление вентиляции в частном доме советы и правила

Всегда ли нужно утеплять трубы на чердаке

Если в семье есть сыновья, дочки, стоит приложить усилия, адаптировать эту часть дома под нужды детей. Палаточный домик, место для колдовства — всё это чердак. Холостяку, холостячке, влюблённым, молодой семье будет проще вести домашние дела, заботиться о своём благополучии, если чердак превращён в комнату с минимальным уровнем риска травм. Пыль, сквозные щели, влага открытые трубы мешают больше, чем низкий потолок, плохое освещение.

Чердак может быть таинственной комнатой. Пересмотреть старый фотоальбом из коробки, спеть любимую песню, включив караоке, можно будет именно здесь. Или же он станет комнатой, в которой есть что-то пугающее, испортит настроение одна мысль о нём. Выбирает владелец то, каким ему быть. Скрыть трубы, задекорировать их — первое, что надо сделать на чердаке. Точнее, первое, что надо сделать — это позаботиться о теплоизоляции.

Любая труба будет замерзать зимой. Утеплив все имеющиеся в этой части дома трубопроводы, можно достичь таких целей:

  • продлит срок их службы;
  • улучшит функциональные возможности;
  • оптимизировать систему жизнеобеспечения в доме.

Наружная и внутренняя теплоизоляция труб вентиляции

Утепление вытяжных труб выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает огнестойкость, предотвращает в случае возгорания распространение огня.
  • Предупреждает возникновение конденсата на наружной и внутренней поверхности трубы.
  • Снижает теплопередачу между внешней средой и воздухом в системе.
  • Уменьшает вибрацию и шум, возникающие во время движения воздуха.

Утепление вентиляционной трубы может быть выполнено изнутри или снаружи. При внутренней теплоизоляции требуется для сохранения необходимой пропускной способности воздуховода увеличивать его сечение.

Наружная теплоизоляция воздуховода

Сегодня обеспечение шумоизоляции посредством теплоизоляционного материала не актуально, так как зачастую эта проблема сейчас решается шумоизоляционными мероприятиями в источнике звука или установкой глушителей. Поэтому в настоящий момент применение наружного утепления предпочтительней.

Еще одно обстоятельство при выборе, нужно ли утеплять вентиляционную трубу внутренним способом – это возможность появления при таком решении очагов бактерий, возникновения отложений грязи и пыли, из-за которых материал может начать утрачивать свои свойства. При наружном утеплении эти недостатки отсутствуют. Теплоизоляция снаружи трубы в случае возгорания значительно уменьшает риск распространения огня.

Монтаж теплоизоляции на вентиляционные трубы

Пенополистироловый утеплитель

Вентиляционные трубы утепленные пенополистиролом коррозии подвержены в меньшей степени, что в значительной мере увеличивает их срок службы.

Для установки пенополистирольной скорлупы иметь специальные навыки не требуется. Для ее монтажа:

  1. Определить размер скорлупы, который необходим.
  2. Пилой или ножом нарезать скорлупу.
  3. Установить на трубу части скорлупы со смещением на несколько сантиметров между собой, боковые стыки тщательно замкнуть.

С вентиляционных труб, которые утеплены пенополистирольными скорлупами, в случае аварийной ситуации их достаточно легко демонтировать и так же просто установить назад.

Полипропилен и пенополиуретан

Эти материалы обладают значительно более низкой теплопроводностью и высокой огнеупорностью. Трубы вентиляции утепляются пенополиуретаном и полипропиленом следующим образом:

  1. Определить требуемый размер.
  2. Нарезать из материала полуцилиндры.
  3. Обеспечить припуск покровного слоя.
  4. Выполнить на вентиляционные трубы монтаж полуцилиндров.
  5. Надежно закрепить стыки с помощью бандажей.

ППУ (пенополиуретановая) скорлупа для труб

Утепление вспененным полиэтиленом

Этим материалом утепленная труба для вентиляции – самая популярная на сегодняшний день. Вспененный полиэтилен представляет собой готовую оболочку, полностью облегающую и изолирующую трубы.

Для выполнения теплоизоляции труб:

  1. Выполнить замеры материала.
  2. Изоляционную оболочку разделить по специальному шву.
  3. На трубе закрепить оболочку.
  4. При помощи монтажного скотча или клея зафиксировать стыки и швы изоляционных оболочек.

Для воздуховодов квадратного сечения выпускают вспененный полиэтилен в рулонах (например, Энергофлекс Star Duct)

Независимо от того, чем утеплить вытяжную трубу, расположения теплоизоляционного материала, главное – предотвратить мостики холода, которые снижают эффективность утепления, и обеспечить высокую паростойкость

Для этого особое внимание необходимо уделить местам стыковки каналов с конструкциями здания, где наибольшая вероятность появления мостиков холода

Материалы для утепления систем вентиляции

Теплоизоляция вентиляционных труб производится с использованием различных материалов:

  • Минеральные волокна. Теплоизоляционные материалы из стекловаты или минеральной ваты производят в виде полужестких или жестких трубных панелей и секций, в виде материала, которому посредством прессования во время укладки можно придать требуемую форму и плотность.
  • Войлок. При внутренней укладке рулонный войлок защищают стекловолокном с поверхностной пропиткой. При наружной – алюминиевым армированным крафт-листом.  Трубные секции применяют для наружной облицовки с алюминиевой армированной защитой.
  • Пеноэластомеры являются гибкими пеноматериалами, имеющими закрытые поры.  Относятся к самогасимым материалам. Этот утеплитель не подвержен действию микроорганизмов и плесени, стойкий к паропроницанию и влагопоглощению.
  • Производные полимеризации углеводов (полиэтилен,  полиуретан, поливинилхлорид). Как правило, выпускаются в виде трубных секций, блоков, пластин.

Пенополистирольные скорлупы

Материалы

И, наконец, заветный вопрос: чем утеплить вентиляционную трубу? Давайте устроим небольшой обзор современных утеплителей, которые могут успешно применяться для вентканалов.

Требования

Начнем с того, что сформулируем наши пожелания.

  • Теплоизолирующие качества будут, разумеется, приоритетной характеристикой утеплителя.
  • Пожарная безопасность. Утепленная вентиляционная труба при пожаре не должна стать магистралью для распространения пламени.
  • Цена по возможности не должна быть заоблачной.

Минеральная вата

Непревзойденная дешевизна. Любой другой утеплитель обойдется дороже.

Минеральная вата толщиной 50 миллиметров поставляется в рулонах.

Абсолютная пожарная безопасность.

  • Довольно трудоемкий монтаж. Вентканал обворачивается слоем минеральной ваты; затем он заворачивается в фольгу (что допустимо только во внутренних помещениях) или защищается оцинковкой. Снаружи конструкция стягивается бандажами.
  • Необходимость защищать органы дыхания и глаза при работе с материалом. Любой, кто хоть раз работал с минеральной ватой (или стекловатой, которая отличается лишь толщиной волокон), наверняка сохранил о ней самые неприятные воспоминания.
  • Материал со временем слеживается. Появляются просветы в утеплении.
  • Увлажнение приводит к потере теплоизоляционных качеств.

Части недостатков лишено готовое решение на основе минеральной ваты – утепленная гофра для вентиляции, представляющая собой двухслойный рукав из алюминиевой фольги с армированием стальной проволокой. Однако она подразумевает прокладку вентиляции с нуля.

Пенопласт

Готовая разъемная скорлупа из плотного пенопласта (пенополистирола) во многих отношениях удобнее.

Процесс утепления не связан с риском для здоровья и сравнительно прост. Как утеплить вентиляционную трубу пенопластовой скорлупой? Просто надеть на вентиляцию две половинки разъемной теплоизоляции и сдавить их, чтобы соединение “шип-паз” зафиксировалось.

Схема делает понятным способ соединения.

  • Материал обеспечивает прекрасную теплоизоляцию и практически не меняет со временем своих теплоизолирующих свойств, независимо от колебаний влажности.
  • Пенопласт дешев. Именно в силу дешевизны он является основным кандидатом среди утеплителей, если вы планируете утепление лоджии или фасада частного дома (см. подробнее статью Как утеплить лоджию и что для этого потребуется).
  • Пенопласт прекрасно горит с выделением токсичных продуктов сгорания.
  • Скорлупу легко применять только на прямых участках воздуховодов.

Пенополиуретан, пенополипропилен

Скорлупа может изготавливаться не только из пенопласта. Два других вспененных пластика по способу применения сходны с пенопластовой теплоизоляцией.

  • Оба материала обладают несколько большей механической прочностью.
  • Они дороже.
  • Для фиксации приходится накладывать бандаж. В его качестве часто используется обычная вязальная проволока.

Скорлупа из пенополиуретана.

Вспененный полиэтилен

В продаже этот материал можно встретить в виде разрезных трубок различного диаметра. Они надеваются на трубу вентиляции – и, собственно, работы по теплоизоляции завершены.

Материал дешев и не боится влажности, механических воздействий умеренной силы и грызунов.

Однако в тех случаях, когда нужно утеплить вентиляцию в холодной климатической зоне, можно обратить внимание на две других разновидности утеплителей на основе вспененного полиэтилена

  • Пенофол и его аналоги представляют собой пенополиэтилен с нанесенным слоем алюминиевой фольги. В нашем случае она полезна тем, что утепленная труба будет собирать меньше пыли: пористая поверхность пенополиэтилена склонна накапливать загрязнения.
  • Самоклеющийся утеплитель на основе того же пенополиэтилена снабжен липким слоем, упрощающим работу. Если вы хоть раз выполняли утепление пластиковых окон или стальных дверей резиновым или поролоновым уплотнителем, вы уже сталкивались со способом его фиксации: достаточно просто удалить защитную глянцевую бумагу и прижать материал к поверхности (см. также статью Чем утеплить окна – готовимся к зиме).

Материал очень удобен для утепления труб квадратного или прямоугольного сечения.

Толщина утеплителя может достигать 10 миллиметров; при необходимости он может быть уложен на вентиляционные трубы в несколько слоев.

Особенности теплоизоляции

Технология защиты вентиляционных труб от охлаждения зависит от вида утеплителя и его эксплуатационных свойств. При этом необходимо соблюдать последовательность проведения работ и тщательно выполнять все операции.

Утепление минеральной ватой

Оно происходит следующим образом:

  1. поверхность вентиляционных труб очищают от грязи и пыли;
  2. от рулона отрезают полосу нужного размера, который зависит от диаметра воздуховода;
  3. теплоизоляция вентиляционных труб из минеральной ваты выполняется в один слой, при этом нужно следить за плотностью прилегания материала к поверхности;
  4. поверх минеральной ваты воздуховод оборачивают фольгированным утеплителем;
  5. проклеивают образовавшиеся швы с помощью алюминиевого скотча.
  6. утеплителем из минеральной ваты обматывают трубу в один слой.
  7. поверх слоя ваты оборачивают трубу фольгированным утеплителем (толщина 4 мм), который поможет удержать тепло не пропустит холодные воздушные потоки внутрь.

Особое внимание следует уделять герметизации конструкции, так как минеральная вата при взаимодействии с влагой ухудшает свои теплоизоляционные свойства

Изоляция вспененным полиэтиленом

Этот способ является одним из самых востребованных, поскольку сочетает простоту выполнения и эффективность. Для изоляции используется вспененный полиэтилен в виде оболочек, с которыми проводят следующие действия:

  1. отмеряют утеплитель нужного размера;
  2. разрезают оболочку по специальному шву;
  3. устанавливают полученные элементы вокруг трубы;
  4. склеивают швы и стыки с применением клея или монтажной липкой ленты.

Для труб с квадратным сечением намного удобнее использовать полиэтилен в рулонах.

Оболочки из вспененного полиэтилена

Изоляция базальтовым волокном

С его помощью можно не только защитить воздуховоды, но и газовые трубы. Базальтовое волокно препятствует появлению возгораний и распространению огня. Как утеплить газовые трубы? Для этого необходимо:

  1. подготовить дополнительно проволоку и алюминиевую фольгу;
  2. обмотать трубу базальтовым волокном, а затем покрыть слоем фольги;
  3. закрепить все проволокой, в том числе и продольный шов;
  4. зафиксировать слои утеплителя бандажными пряжками из упаковочной или алюминиевой ленты.

Можно также использовать для изоляции воздуховодов базальтовое волокно с металлизированным слоем.

Утепление с помощью базальтового волокна

Изоляция пенополистиролом

В этом случае изоляция напоминает скорлупу, и утепление вентиляционных труб осуществляется так:

  1. отмеряют половинки скорлупы нужного размера;
  2. разрезают пенополистирол по намеченным линиям;
  3. половинки скорлупы одевают на трубу, смещая их при этом на 20-30 см.
  4. закрывают боковые соединения, обеспечивая герметичность.

Защитные скорлупы из ППУ с фольгированным внешним слоем

Изоляция из полипропилена и пенополиуретана представляет собой аналогичную форму, но отличается более низкой теплопроводностью и устойчивостью к возгоранию. Фиксацию отдельных частей осуществляют с помощью специальных бандажей. Пенополиуретан может также наноситься на поверхность трубы напылением.

Защита воздуховодов оказывает значительное влияние на срок их эксплуатации. Правильно подобрав материал для утепления вентиляционной трубы, и соблюдая технологию проведения теплоизоляционных работ, можно обеспечить эффективное функционирование системы в течение длительного времени без повреждений и ремонта.

Где нужно утеплять

В каких именно местах нужен утеплитель для вентиляционных труб?

Простое решение

Простой ответ на этот вопрос очевиден: там, где возможно резкое и существенное охлаждение воздушного потока.

  • Если вытяжная вентиляция выведена через капитальную стену, труба пропускается через теплоизолированную гильзу и утепляется вплоть до дефлектора.
  • В частном доме утепленные вентиляционные трубы идут через холодный чердак и выводятся через фронтоны или кровлю. Утепление опять-таки начинается от точки, где вентканал заметно охлаждается (см. также статью Утепление чердака – рассматриваем возможные варианты в подробностях).

Особняком стоит приточная вентиляция. Здесь возможность конденсации влаги на наружных стенках приточного вентканала зависит от его протяженности и расположения.

При необходимости эти трубы могут утепляться теми же способами, что и вытяжные, однако сам по себе приток холодного воздуха может создавать определенный дискомфорт; регулируемые заслонки приточной вентиляции и вовсе могут замерзнуть.

Одно из решений этой проблемы – утепленный клапан для вентиляции. Вероятно, в воображении читателя возникла вентиляционная решетка со слоем теплоизоляции? Не тут-то было.

Конструкция на фото мало напоминает жалюзи для вентиляции.

Утепленный вентиляционный клапан – это решение для больших помещений, прежде всего офисного, складского и производственного назначения. Он действительно представляет собой регулируемые жалюзи, позволяющие ограничивать воздушный поток и… при необходимости подогревать его с помощью трубчатых нагревателей.

Регулировка может осуществляться вручную – системой из тяги и рычага, или с помощью несложного электропривода. Живое сечение клапана в полностью открытом состоянии может составлять до 3,5 м2, мощность ТЭН-ов – до 8 КВт.

Функция ТЭН-ов, однако, состоит не в том, чтобы подавать в помещение теплый воздух. При живом сечении клапана в 3,5 м2 8 киловатт тепловой энергии – капля в море. ТЭНы лишь разогревают створки клапана перед изменением их положения во избежание обледенения и поломки.

Сложное решение

В некоторых случаях желательный точный расчет: при большой протяженности вентиляции затраты на утепление будут значительными, и лучше быть уверенным в их необходимости.

Ключевое понятие – точка росы. Так называется температура, при которой в воздухе с определенной относительной влажностью начинают образовываться капельки конденсата.

Простое измерение относительной влажности воздуха в помещении и температуры поверхности на разных участках вентиляционного канала даст точные границы зоны, которая нуждается в утеплении.

Эта таблица поможет определить область воздуховода, где при текущей относительной влажности воздуха начнется выпадение конденсата.

Конденсат угроза не только трубам

Основной причиной проведения утепляющих вентиляционную магистраль работ, как правило, становится появление пятен влаги на стенах и потолке. Реже работы проводятся из-за громких завываний ветра в трубе или заметного внешне ее промерзания. Эти и другие разрушающие отдельные участки постройки факторы ошибочно считаются главной причиной для проведения утепления. На самом деле ситуация намного серьезнее.

Как уже было сказано выше, влага в стенах – отличная среда для развития грибка и болезнетворных микроорганизмов. Но для того чтобы плесень «проступила» на стенах нужно довольно много времени и влаги. И до момента пока она только лишь «покажется» на них, внутри вентиляционной системы уже образуется своя «экосистема», незаметно отравляющая дом.

Результатом этого может стать аллергия, непонятно чем вызванные недомогания, хронические головные боли. Вызывающие их болезнетворные микроорганизмы распространяются по воздуху, незаметно отравляя его. Поэтому правильное утепление вентиляции – это защита не только стен и перекрытий дома, но и здоровья его обитателей.

Зачем выполняется утепление вентиляционных труб на чердаке или выше уровня кровли? Какой утеплитель для вентиляции лучше использовать? Трудно ли выполнить эту работу своими руками?

Давайте постараемся разобраться.

Назначение и виды теплоизоляции

Утепление воздуховодов позволяет сохранять в помещениях комфортный микроклимат и благоприятный температурный режим, предотвращает образование конденсата на поверхности труб и препятствует их разрушению. Оно также снижает уровень шума и вибрации, которые возникают из-за движения воздуха в процессе функционирования системы вентиляции.

В зависимости от расположения материалов по отношению к воздуховодам различают внутреннюю и наружную теплоизоляцию. Утепление изнутри отличается:

  • необходимостью использовать вентиляционные трубы большего диаметра;
  • проведением дополнительных мероприятий по уплотнению, если в качестве теплоизоляции служат материалы с рыхлой структурой;
  • склонностью к образованию бактерий и распространение их по воздуховоду;
  • низкой огнестойкостью.

Внутренняя изоляция вентиляционных труб

Трубы вентиляционные утепленные снаружи лишены этих недостатков. Они легко очищаются от пыли и грязи и обрабатываются специальными составами, препятствующими образованию бактерий. К тому же стоимость наружной теплоизоляции намного дешевле, чем внутренней.

Наружное утепление вентиляционных труб

При утеплении снаружи трубы могут стать источником шума, но этого легко избежать, установив специальные устройства в качестве глушителей.

Обычно теплоизоляцию газовых труб проводят снаружи, с учетом назначения и материала изготовления конструкций.

Зачем это нужно

Ключевое слово – конденсат. Без утепления он неизбежно будет образовываться на внутренней поверхности вентиляционного канала и стекать по внутренним стенкам, затекая через негерметичные стыки в капитальные стены и перекрытия. Последствия очевидны: отсыревание стен и потолка, появление плесени и их постепенное разрушение.

Влияние конденсата на сам вентиляционный канал зависит от того, из какого материала он выполнен:

  • Оцинковка может пострадать при нарушении защитного антикоррозионного слоя. Что, впрочем, неизбежно при резке листа.
  • Поливинилхлоридные и гофрированные алюминиевые трубы переносят контакт с влагой без каких-либо последствий.

Еще одна неприятность, связанная с конденсацией влаги – постепенное намерзание инея на внутренних стенках вентканала за пределами теплого помещения. За несколько недель эксплуатации в сильные морозы просвет трубы может снизиться со 100 – 150 миллиметров до нуля.

Откуда берется конденсат?

У его появления две причины.

  1. Жизнедеятельность человека связана с избыточным увлажнением воздуха. При мытье посуды, приготовлении пищи, стирке, даже просто при дыхании атмосфера насыщается водяным паром.
  1. Метеорологи давно пользуются понятием относительной влажности. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он может удержать. За 100-процентную относительную влажность берется максимальное количество воды, которая может содержаться в воздухе в парообразном состоянии. Однако стоит измениться температуре – и при том же количестве пара в воздухе относительная влажность изменится. При значительном охлаждении она может превысить 100%, после чего избыток воды неизбежно начнет конденсироваться на поверхности с низкой температурой. В нашем случае – на внутренней поверхности вентканала.

Последствия конденсации влаги в вентканале.

Особый случай

На производстве часто возникает необходимость в принудительной вентиляции с высокой скоростью воздушного потока. В частности, для удаления вредных летучих продуктов производства, опилок, стружки и т.д.

Шум воздуха и того, что он несет, в некоторых случаях становится серьезной проблемой. В заводских помещениях утепление вентиляции часто преследует цели не столько борьбы с конденсатом, сколько банальной шумоизоляции. Методы, однако, применяются те же.

Вывод

На каком утеплителе остановить свой выбор – решать вам. Симпатии автора отданы фольгированным материалам на основе вспененного полиэтилена, но это скорее вопрос привычки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

В частном доме чердак может быть очень тёплым, использоваться в качестве дополнительной комнаты. Но чаще всего он используется как складское помещение. Трубопроводы, которые проведены по его площади, мешают изменить его назначение. Если их правильно декорировать, зашить коробами, удастся сделать это помещение более уютным, комфортным.

все о вытяжках и естественной вентиляции

Воздушная атмосфера внутри дома часто отражается на качестве жизни членов семьи – ночной сон, здоровье и их самочувствие зависят от воздухообмена. Самостоятельное обустройство вытяжки в частном доме нередко производится неправильно от незнания, следовательно, перед тем, как устанавливать ее, нужно изучить теорию.

Варианты вытяжки в частном доме

Как в зданиях общественного предназначения, так и в частных домах используются всякие типы систем циркуляции воздуха. Различают их по своему назначению, методу активации воздушной струи и кратности воздухообмена.

Рассмотрим более подробно разные варианты:

  1. Приточная циркуляция. Система вентиляции, установленная для подачи в помещение свежего воздуха, носит название приточной.
  2. Вытяжная система в частном доме. Комплексная циркуляция, отвечающая за удаление выработанного воздуха, называется вытяжной.
  3. Рециркуляция. Здесь перемешиваются потоки воздуха, идущие из помещения, с внешними охлажденными воздушными массами. При этом происходит нагревание такого состава до необходимой температуры и возвращение ее снова в комнату.
  4. Естественная циркуляция. Воздушные массы передвигаются естественным образом благодаря тому, что холодные потоки имеют больший удельный вес, чем нагретый воздух в помещении. Скорость потока при этом создается небольшая, поскольку разница в весе холодной и теплой массы составляет небольшую величину. Надо иметь в виду, что для естественной циркуляции не имеет смысла делать горизонтальный воздуховод больше 3-5 метров.
  5. Искусственная вентиляция. Наиболее результативной для увеличения кратности воздухообмена является принудительная циркуляция воздуха с использованием вентилирующих устройств. Воздушные каналы здесь могут быть длинными и даже пересекать несколько комнат. А оборудование зачастую располагается в чердачном помещении. Особенно такой вариант подходит для больших домов.

Приточно-вытяжная вентиляция

А также различают канальный и бесканальный воздухообмен. В первом случае движение воздушной массы происходит по воздуховодам, во втором – благодаря зазорам в дверях или приоткрытым фрамугам в окнах. Причем естественная вытяжка придает более удобные жизненные условия для домочадцев.

Необходимые предварительные расчеты

Все расчеты по вытяжке приводят к определению воздушной массы в доме. Исходя из этого, делают расчет основных характеристик системы вентиляции, а именно – число и диаметр воздушных каналов, производительность вентиляторов и др.

Есть специальные методики, по которым можно вычислить не только воздухообмен, но и тепловую отдачу, влажность, очищение от загрязнений и др. Но для расчетов по вытяжке для частного дома достаточно применить следующие варианты:

  • по кратности;
  • по площади;
  • по санитарно-гигиеническим нормативам.

Данные способы довольно просты, и поняв в них сущность, можно всякому домовладельцу высчитать основные характеристики своей вытяжки в доме. Наиболее простой метод – это расчет по площади. За базовые расчеты берется следующая норма: в течение часа в дом должно поступать по 3 м³ свежего воздуха на 1 м2площади. Число людей при этом не берется в расчет.

Вычисление по СНиП также сравнительно несложное. Здесь для расчета нужно брать не площадь помещения, а число членов семьи. Для всякого проживающего в доме человека поступление нового воздуха должно быть 60 м³/час.

Сложнее производится вычисление по кратности обновления воздуха. При его выполнении нужно брать в расчет предназначение всякой отдельной комнаты и нормы по кратности воздухообмена для любой из них. Кратность воздухообмена это коэффициент, показывающий число замены выработанной воздушной массы за один час (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, прил. 4).

В зависимости от назначения комнаты, в них должен происходить следующий воздухообмен:

  • детская и спальная комната – 1 раз за час;
  • кухня с электроплитой – 60 м³/ч;
  • санузел – 25 м³/ч;
  • Для котельной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой необходима кратность 1 раз за час и 100 м³/ч во время эксплуатации агрегата.

При расчетах также нужно иметь в виду, что аэродинамическое сопротивление в круглой трубе меньше, чем в квадратной. Зато квадратная конфигурация наиболее компактна, хорошо вписывается в общий интерьер.

Естественный воздухообмен в доме

Вытяжка такого вида функционирует посредством тяги, которая получается в вертикальной трубе, тем самым побуждая воздух перемещаться вверх.

Важно знать, как влияют на силу тяги разные факторы:

  1. Перепад давлений. Чем выше труба, тем больше будет разница в нижней и верхней точке канала.
  2. Разность температур. Холодная масса воздуха с улицы смещает нагретый, наиболее легкий воздух из помещения, отчего последний вытесняется к потолку и затем попадает в вытяжной венканал.
  3. Степень поглощения влаги. Как ни странно звучит, но имея одну и ту же температуру, переполненная воздушная смесь делается легче высушенного воздуха и, соответственно, также двигается кверху.

Чтобы узнать без прибора о перенасыщенной влажности в доме, нужно открыть двери на веранду, и на потолке появится пятно от конденсации влаги. Такое явление происходит потому, что вес молекул пара воды равен 18 единицам, а воздуха – 28. Разумеется, при сырости смесь воздуха делается легче.

Температура и влажность имеют перепады на протяжении календарного года, соответственно изменяется и мощность тяги. Отсюда становится понятным, почему в летнее время вытяжка функционирует слабее – разница в температурах небольшая. Постоянными остаются две характеристики: разница давлений и высота трубы.

Обустройство естественной вытяжки является наиболее дешевым методом образовать воздухообмен в частном доме. Природная тяга существует также и во многих многоэтажных домах. Там теплый воздух из квартир попадает чрез обратные клапаны в вентиляционный канал, проходящий внутри стен вертикально.

Требования к вентиляции частного дома

Санитарно-технологическими нормативами предусмотрены определенные требования к вентиляционной системе.

При обустройстве вентиляции в частном доме своими руками требуется выполнять все пункты СНиП, при этом необходимо учитывать, что:

  1. Внутренние поверхности вентиляционных колодцев должны быть ровными и гладкими. Для этого в кирпичные шахты закладывают металлические или пластиковые трубы определенного диаметра.
  2. Стояк для вытяжки внизу оснащается смотровой дверцей, которая должна плотно закрывать отверстие.
  3. Вытяжной канал выводится над коньком крыши не менее чем 0,5 м. Если скат у кровли сложный и имеет ломаную конфигурацию, то во избежание обратной тяги, получаемой завихрением потоков, в трубу монтируется дефлектор.
  4. Устройство вытяжки. Если в доме не было предусмотрено вентиляции, то ее можно восстановить путем пристраивания рядом установленной шахты. Для улучшения тяги ее необходимо утеплить.
  5. Совмещение вытяжек. Нельзя устанавливать принудительную вентиляцию при наличии в доме естественной циркуляции. Для нее делается индивидуальный канал, в противном случае могут возникнуть сбои с работой природной вытяжки в других комнатах.
  6. Минимальный размер от потолка до вентиляционных отверстий в вытяжную трубу (не более 150 мм). При большем размере есть вероятность образования зоны застоя в этом промежутке.
  7. В дверях между смежными комнатами должны быть оставлены зазоры в нижней части, или вставлены решетки. Если двери пластиковые, то в стенах делаются специальные отверстия для перетекания воздуха.

Сущность главного условия заключается в том, что объем вытесняемой воздушной массы должен быть равен объему поступающей. В случае же, если такое требование не соблюдается, то в комнаты будут просачиваться вместе с воздухом всякие специфические запахи. Или при увеличенном дисбалансе между количеством нагнетаемого воздуха и вытяжкой возникнут сквозняки.

Монтаж принудительной вытяжки частного дома

Принудительная вытяжка по сравнению с природной циркуляцией воздуха остается в выигрыше по многим аспектам:

  • она одинаково функционирует при любой погоде и сезоне;
  • с большим эффектом производит очистку воздушной массы;
  • вытяжка регулируется посредством скорости и мощности вентиляторов;
  • циркуляцию воздушного потока можно создать не только за счет осевого вентилятора, но и при использовании моноблоков (труба в трубе).

Основной недостаток такой системы вентиляции – зависимость от электричества.

Вентиляционных систем может быть несколько. К ним относятся отдельная приточно-вытяжная циркуляция воздуха, сборно-приточная система и кондиционирование. Одной из лучших является приточно-вытяжная вентиляция. В ее состав входят вентилятор, реле, датчики, автоматика и др.

Распределение воздуха

Циркулирование прохладного воздуха в дом во время эксплуатации данной вытяжки предотвращает обратный клапан, установленный в трубе. Искусственная вентиляция в классическом варианте обладает одним вентилятором, предназначенным для маленьких комнат.

В вентиляционную систему наборного вида механизмы, практически те же, но размещаются они индивидуально. Производительность такой вытяжки составляет от 100 до 300 м³/ч.

В зданиях с большой площадью нужно устанавливать вытяжные устройства мощностью от 300 до 550 м³/ч.

Отверстие в стене для вентиляционных каналов

При монтаже вытяжной вентиляции через стену на улицу необходимо пробить одно или несколько отверстий. Они применяются для расположения каналов, предназначенных для вытяжки, а иногда и для подачи воздуха. В основном – это трубы круглого сечения диаметром 125 или 160 мм. Но отверстия под них приходится делать еще больше, так как по технологии в дыру нужно сначала установить гильзу, потом патрубок нужного сечения. К тому же все зазоры надо тепло изолировать, например, монтажной пеной.

Перед тем, как начать сверлить, нужно убедиться, что в месте сверления стены нет:

  • армирующей сетки;
  • каналов для вентиляции в плитах;
  • электропроводки;

Проверить металлические предметы в стене можно с помощью металлоискателя.

Пробивание стены под трубу

После того, как намечено место, нужно сделать разметку. Для подающей трубы ее делают на расстоянии 150 мм от пола, и такой же размер надо выдержать от потолка. Размечать окружность надо с запасом под защитную обойму и утепление. Хорошо, если отверстие надо делать в стене деревянного дома, но зачастую здания возводятся из шлакоблока или кирпича. Рассмотрим случай шлакоблочного дома. Для сверления отверстий можно воспользоваться перфоратором или устройством с алмазной насадкой «коронка».

  1. Чтобы просверлить стену перфоратором, для этого по окружности сверлят отверстия маленьким сверлом (в зависимости от мощности). Затем по получившимся отверстиям скалывают блок или кирпич с той и другой стороны пробойником и шлямбуром.
  2. В основном, коронки обладают унифицированным размером для формирования отверстий под разные изделия (розетки, трубы). Обычно они бывают разборные и состоят из хвостовика, коронки и центрирующего пера адаптера. Вначале нужно нанести выемку для центрового сверла, вставить его и затем уже сверлить отверстие нужной глубины с помощью коронки.

Технология монтажа вытяжки на кухне

Расстояние от вытяжки до плиты газовой и электрической

Мощность вытяжки подбирают в зависимости от размеров кухни, при этом можно воспользоваться формулой P = S x H х 12, где:

Р – производительность вентилятора;

S – площадь кухни;

H – высота помещения.

12 – норматив по кратности воздухообмена на кухне.

Обычно к полученному результату добавляют 30%, поскольку потери в воздуховоде, идущему по кривой линии, неизбежны.

Установка вентиляции на кухне в частном доме, как правило, не вызывает трудностей и эту работу вполне можно сделать своими руками.

Как же правильно ее сделать:

  1. При отсутствии системы вентиляции, сначала надо сделать отверстие под патрубок такого же диаметра, как вытяжная труба. Делать его желательно, напротив или как можно ближе к плите, чтобы сохранить тягу.
  2. Вытяжку как в квартире, так и в частном доме необходимо располагать на 0,7 м. от электроплиты и на 0,8 м над газовой плитой. После разметки просверлить отверстия и установить кронштейны, затем подвесить и проверить по горизонтали вытяжное устройство.
  3. Соединить выходной патрубок от вытяжки, предварительно протянув трубу через технологическое отверстие, с концом вытяжной трубы, выходящей наружу.

Проверить стыки на герметичность, и провести испытание. Для чего поставить на плиту кастрюлю с водой и довести до кипения. Все испарения должны подниматься и уходить в подвешенный зонд.

Принудительная вытяжка санузла частного дома

Обычная циркуляция воздуха из влажного помещения понятна и проста:

  1. Воздушная масса проходит в ванную комнату через щель под дверью.
  2. Попадая во влажную среду, воздух также делается сырым, в результате чего он становится легче и устремляется кверху.
  3. Под влиянием тяги в вентиляционной шахте воздух засасывается и выходит наружу.
  4. Для скорейшего удаления влаги и специфического запаха из санузла зачастую встраивают вентиляторы в отверстие колодца. При этом для увеличения эффективности применяют переходник с дополнительной решеткой и тройник с обратным клапаном.

Перед тем, как производить установку вытяжки в частном доме, нужно проверить тягу в воздуховоде, совместимость крепежных отверстий к стене и соответствие электропроводки схеме подключения.

Устройство вентиляции подвала

Самым простым методом воздухообмена в подвале является два отверстия с противоположных сторон в цоколе дома, через которые будет происходить естественная приточная вентиляция.

Вторым вариантом, более результативным, является установка системы вентиляции за счет двух труб диаметром 120-200 мм. Нижнюю ее часть нужно расположить на высоте 20-40 см от уровня подвального пола, а верхнюю вывести наружу через цоколь и поднять вертикально на высоте 60-80 см над землей. Сверху установить защитный колпак и сетку. Данная вентиляционная система будет действенна в подвале с площадью 35-45 кв. м.

Если такой вытяжки будет недостаточно при большем размере подвального помещения, то тогда надо устанавливать принудительную вентиляцию. Схема проведения труб будет аналогичная, нужно лишь подсоединить осевой вентилятор к вытяжному каналу.

СПРОСИТЕ ИНСПЕКТОРА: Изоляция зоны дымохода — важная задача

ВОПРОС: Мы живем в полутораэтажном доме военного времени, который не утеплен за коленными стенами наверху. Четыре года назад мы полностью выпотрошили верхний этаж и добавили зазор в один дюйм рядом с крышей для движения воздуха, а затем добавили изоляцию из стекловолокна и поли.
Наша проблема в районе дымохода. Нашей печи примерно 15 лет, и дымоход проходит через складское помещение за коленной стеной наверху.Зимой у нас происходит сильное таяние снега вокруг дымохода, который стекает вниз, запруживает и образует лед на земле внизу. Иногда, в зависимости от погоды, у нас бывают протекающие потолки рядом с крышей, а иногда и через окна, которые мы заменили четыре года назад.

Сейчас в складском помещении теплый и влажный бытовой воздух, и подрядчик не поставил изоляцию прямо напротив дымохода. Он также не закрывал пластик и вентиляционное отверстие между балками, ни в одном направлении, спускающемся с пика или от карниза к дымоходу.

Как правильно изолировать дымоход, прежде чем он пройдет через крышу? У нас также есть виниловый софит, но он покрывает фанерный софит, в котором есть только периодические отверстия для циркуляции воздуха. Вы рекомендуете снять винил и фанерный потолок, чтобы было лучше движение воздуха? Тогда можно было заменить виниловый софит.

Кэрол Шнайдер, Виннипег

ОТВЕТ: Вопросы об теплоизоляции, особенно старых полутораэтажных домов, являются одними из самых распространенных, которые я получаю из-за проблем, связанных с обледенением и протечками, связанными с этим типом дома.Кажется, с каждым годом я провожу все больше и больше проверок, посвященных решению этого вопроса. Может быть сложно дать вам конкретные рекомендации по изоляции запущенного участка вокруг дымохода, потому что это может не быть основной причиной ваших проблем.

Я благодарю вас за ваши попытки добавить новую изоляцию и вентиляцию для верхнего этажа вашего дома, чтобы предотвратить проникновение влаги и образование ледяных завалов, но, похоже, подрядчик не выполнил надлежащую или тщательную работу.

К сожалению, если оставить на потолке только один дюйм пространства над новыми стеклопластиковыми войлоками, будет недостаточно для вентиляции. Это минимальное воздушное пространство мало поможет свежему воздуху, достаточному для охлаждения настила крыши и предотвращения таяния снега и образования заторов льда. Фактически, это может даже вызвать дополнительные проблемы с влажностью в жилом помещении из-за конденсации в этой небольшой полости потолка.

Это одна из областей, способствующих утечке, которую вы видели, но ее может быть намного сложнее исправить, чем область вокруг дымохода и неизолированные области колен.

Если дымоход старый из кирпича, его можно утеплить по теплой стороне одновременно со стенами межстенных пространств. Может быть проще использовать изоляцию из жесткого пенопласта, чем ватину из стекловолокна, которую можно приклеить непосредственно к кирпичу, при условии, что в ней нет больших отверстий и ваша печь имеет надлежащую металлическую облицовку дымохода.

В идеале, лучше всего изолировать дымоход с теплой стороны, а не с области колен. Опять же, пока он доступен, он может быть полностью покрыт жесткой пеной до площади крыши.Полиэтиленовый воздух / пароизоляция от недавно изолированной коленной стенки должна быть герметично соединена с пароизоляцией над изоляцией дымохода, а затем она может быть покрыта тем же материалом для покрытия стен, что и коленные перегородки. Вы можете потерять несколько дюймов жилого пространства вокруг дымохода, но это стоит дополнительных преимуществ.

В то время как дымоход может быть источником утечки теплого воздуха, способствующего образованию ледяных завалов, настоящая проблема, по-видимому, находится в областях коленных стенок. Если эти области плохо изолированы и герметичны, большое количество теплого воздуха все еще может проникать в области хранения у колен и между стропилами наверху.

Минимальная изоляция между стропилами в этих шкафах будет действовать так же, как новая изоляция в наклонных потолках. Необходимо будет снять изоляцию в этой области и должным образом изолировать между балками пола в области колен между стенами, чтобы предотвратить утечку воздуха и потерю тепла. Сложность этого ремонта будет зависеть от того, сколько места есть для маневра в небольших помещениях.

Вероятно, было бы выгодно добавить больше вентиляции к потолкам, удалив старые виниловые, но это не должно быть первой областью, на которой нужно сосредоточиться, чтобы предотвратить заторы льда и утечку в вашем доме.Во многих старых домах вашего стиля связь между потолками и коленями практически отсутствует, либо эти участки заблокированы старой деревянной стружкой или изоляцией из минеральной ваты. Это может быть трудно удалить, чтобы обеспечить вентиляцию потолка, и это должно быть вашим последним приоритетом. Добавление вентиляции на крышу и концы фронтона в области колен после того, как они были должным образом изолированы и герметизированы, превратит их в надлежащие чердачные пространства.

Проблемы, которые вы все еще испытываете после модернизации верхнего этажа, связаны с неправильным размещением теплоизоляции на наклонных потолках, а также с отсутствием теплоизоляции и вентиляции в области колен между стенами.Многие подрядчики не имеют достаточного опыта в строительной науке, чтобы понять этот сложный вопрос, и, похоже, вы нашли тот, который подходит к этой категории.

К сожалению, реальное решение может потребовать удаления плохо изолированных потолков и настенных покрытий и надлежащего ремонта с уделением внимания стенам и полам чердаков, а также улучшенной вентиляцией и герметизацией этих участков.

Ари Маранц — владелец компании Trained Eye Home Inspection Ltd. и президент Канадской ассоциации инспекторов по дому и собственности — Манитоба (www.cahpi.mb.ca). Вопросы можно отправлять по электронной почте по указанному ниже адресу. С Ари можно связаться по телефону (204) 291-5358 или посетить его веб-сайт www.trainedeye.ca.

[email protected]

Вернуться на главную страницу новостей

Уплотнение вокруг дымохода | JLC Онлайн

Брюс Харли, технический директор Conservation Services Group в Вестборо, штат Массачусетс, отвечает: Консервированная пена может показаться быстрым и простым способом обеспечить как противопожарную защиту, так и герметизацию воздуха, но, к сожалению, такой вещи, как огнестойкая аэрозольная пена, не существует.Все пенополиуретаны (включая несколько марок, обозначенных как «противопожарные блоки») горючие; их нельзя использовать рядом с дымоходами, и их нельзя использовать для герметизации проходов в огнестойких конструкциях. Эти «огнезащитные» пены отличаются от других консервированных пен только тем, что они прошли сервисную оценку на предмет «противопожарной защиты» в конструкции типа V (горючие), которая обычно ограничивается уплотнением кольцевых пространств ограниченного размера вокруг проводки и сантехнические проходы в верхних плитах и, соответственно, другие отверстия ограниченного размера между полостями в стенах и чердаками.

Интересно, что в списке материалов для противопожарных блоков, утвержденных кодексом (IRC 2006, R602.8.1), указаны в основном горючие материалы, которые нельзя использовать в контакте с дымоходом. Единственными негорючими материалами в списке являются стекловолокно и минеральная вата, которые не останавливают поток воздуха и поэтому неэффективны как противопожарные блоки, так и воздушные барьеры от потери тепла. Таким образом, единственный способ технически выполнить кодекс — это объединить листовой металл — приемлемый рядом с дымоходом, несмотря на его отсутствие в списке — со стеклом или минеральной ватой, которые следует положить поверх металла, не заполняя полностью промежуток между ними. кладка и обрамление.

Когда дымоход открыт, альтернативой является обрезка гипсокартона потолка и заделка полос негорючей цементной плиты, приклеивание их встык к кирпичной кладке и заделка зазора огнестойким герметиком (см. Иллюстрацию слева). Противопожарная защита требуется на каждом уровне, наверху или внизу балок, в то время как защита от сквозняков важна в первую очередь на изолированных потолках и полах, которые являются частью тепловой границы дома.

В некоторых частях Новой Англии принято обшивать нижнюю сторону пиленых перекрытий перед тем, как повесить гипсокартон; хотя щели между дном черновых проемов и гипсокартоном должны быть заделаны, их часто пропускают.Пенные герметики здесь подойдут, так как эти области находятся за пределами 2-дюймовой зоны зазора. Другими потенциальными проблемными местами являются большие отверстия, в которых верхние плиты окружающих стен выходят за пределы грубых отверстий в балках; здесь вам может понадобиться больший фанерный противопожарный блок.

Описываемый вами метод уплотнения металла и герметика — это тот метод, который я обычно использую на чердаках, но альтернативный подход состоит в том, чтобы плотно обрамить дымоход стальными шпильками, а затем использовать твердый стальной канал наверху в качестве противопожарного блока.Конечно, вам все равно придется заделать зазоры огнестойким герметиком.

Те же правила действуют и для сборных металлических дымоходов. Их легче герметизировать, потому что производители предлагают комплекты противопожарных блоков из листового металла, которые подходят к их дымоходам и обеспечивают необходимые зазоры.

Как утеплить камин

Камины часто являются центральным элементом дома; Это всего лишь одна из причин, чтобы узнать, как ухаживать за камином, чтобы он оставался функциональным и безопасным.И, если вы надеетесь снизить в этом году счет за электроэнергию, вы можете убедиться, что ваш камин работает с максимальной эффективностью, установив теплоизоляцию камина. Читайте дальше, чтобы узнать, как увеличить мощность камина и уменьшить сквозняки с помощью теплоизоляции.

Изоляция камина: где, почему и как утеплять

Камин согревает пространство при использовании, но может вызвать потерю тепла, если не изолирован должным образом. Камин, который не изолирован должным образом, пропускает в дом сквозняки прохладного наружного воздуха.Кроме того, плохо изолированный камин будет менее эффективным в добавлении тепла в ваш дом. Есть три ключевые части камина, где теряется тепло:

  • каминная дверь
  • дымоход
  • внешняя стена

Процесс изоляции

  • Изоляция с помощью вкладыша дымохода

Вкладыш дымохода или дымоход футеровка — это канал, идущий от топки камина до верха дымохода. Изоляция футеровки дымохода помогает:

1) Предотвратить проблемную теплопередачу от горячей кирпичной кладки к сухим каркасам дома, что, в свою очередь, снижает риск возгорания.

2) Увеличьте эффективность камина, направляя воздух внутрь и наружу.

3) Уменьшите скопление креозота в камине, уменьшив риск возгорания.

Изоляция футеровки дымохода бывает нескольких различных форм, включая заливочные смеси, жесткие обертки и одеяла.

Изоляция каминной топки

Каминная топка — это современный камин, который можно установить без кладки. Каминные топки, изготовленные с огнеупорным ящиком, могут работать на дровах или пеллетах, а также могут работать от газа или электричества.Каминная топка обычно более энергоэффективна, чем традиционный камин, но все же требует теплоизоляции. Теплоизоляция должна быть обернута вокруг топки и дымохода со всех сторон.

Изоляция каминной двери

Если вы обеспокоены тем, что через каминную дверь может поступать холодный зимний воздух или дым в ваш дом, вы можете заменить уплотнитель на ней. Чтобы заменить уплотнение, удалите старую прокладку, пропылесосьте канал прокладки, чтобы удалить весь мусор, и следуйте инструкциям по установке новой прокладки. Эта работа будет намного проще, если вы можете снять дверцу камина и положить ее на поверхность.

Как заслонка влияет на сквозняки?

Хотите больше способов уменьшить сквозняки? Когда огонь погас, не забудьте закрыть заслонку. Это предотвратит попадание холодного воздуха в ваш дом. Кроме того, если у вас есть каминная топка и стандартная кладка дымохода, выходящая за пределы дома, подумайте об установке заслонки заслонки. Блокирующая пластина заслонки вставляется в дымоход и снижает потери тепла вокруг каминной топки.Изготовленный из листового металла, демпферный блок с пластиной должен плотно прилегать к дымоходу и пропускать футеровку дымохода.

Сохраняйте тепло в доме с помощью Aire Serv

Изоляция камина — это всего лишь один шаг, который вы можете предпринять, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома и сохранить тепло этой зимой. Чтобы сохранить тепло в доме с помощью системы HVAC, выберите Aire Serv®. Запишитесь на прием онлайн для обслуживания, ремонта или замены HVAC или позвоните по номеру (855) 259-2280 для круглосуточной службы экстренной помощи HVAC.

Ищете другие способы украсить свой очаг к праздникам? Five Star Painting может помочь вам покрасить камин вовремя, когда SantaLink откроется в новой вкладке! Как и Aire Serv, Five Star PaintingLink открывается в новой вкладке, а часть NeighborlyLink открывается в новой вкладке® сообщество брендов домашних услуг.

Съемные дымоходы для передвижных дровяных печей

Для помещений, в которых передвигаются жилые дома, автобусы, фургоны и крошечные домики на колесах, рекомендуется сделать дымоход съемным.

Съемный дымоход поможет вам получить необходимую высоту над крышей без необходимости ездить с трехфутовой трубой, торчащей из вашей установки. Съемный дымоход также может быть большим подспорьем для стелс-фургонов, когда вы не хотите, чтобы вас заметили, или для крошечного дома на колесах, высота которого близка к максимальной разрешенной высоте для буксировки.

Нельзя ли сделать дымоход короче?

@deliberatelifebus использует короткий дымоход на приподнятой крыше школы

Некоторым людям удается обойтись короткими дымовыми трубами, особенно на более высоких мобильных конструкциях с относительно плоской крышей, таких как автобусы с приподнятой крышей.Когда мы спрашиваем, почему, они обычно говорят нам, что, по их мнению, было бы сложно забраться на крышу, чтобы развернуть дымоход. Мы не думаем, что это имеет большое значение, но вы можете подумать иначе.

Поскольку в настоящее время не существует отраслевых стандартов для дровяных печей в транспортных средствах, ведутся споры о «правильном» способе постройки дымохода в автобусе. NFPA 211 (стандарт для установки дровяной печи в жилых помещениях) требует, чтобы отверстие дымохода было на 3 фута выше линии крыши или на 2 фута выше любой части конструкции в пределах 10 футов, в зависимости от того, что больше.NFPA 302 (стандарт для дровяных печей на лодках) требует только, чтобы дымоход заканчивался над палубой. В любом случае рекомендации производителя по высоте над линией крыши или общей высоте дымохода обычно имеют преимущественную силу над отраслевым стандартом.

По опыту мы обнаружили, что установка дымохода на пару футов над линией крыши работает лучше всего, особенно для более коротких конструкций, таких как автомобили. Есть несколько причин, по которым достаточная высота безопаснее и надежнее, чем короткие дымоходы.

  • Горячие газы, поднимающиеся в дымоходе, являются «двигателем» вашей дровяной печи. Более высокий дымоход означает более сильную тягу. Если общая высота дымохода слишком мала, из печи будет плохо тянуть, и газы сгорания могут попадать в жилое пространство. Это особенно важно на больших высотах, где воздух тоньше, а также для более коротких конструкций, таких как дома на колесах и фургоны, которые уже имеют очень ограниченную высоту для работы.
  • В ветреную погоду крыша вашего строения может создавать турбулентность, которая может толкать воздух вниз в дымоход, вызывая попадание продуктов сгорания в жилое пространство. Наличие дымохода на пару футов выше самой высокой части конструкции помогает удерживать отверстие дымохода над любой турбулентностью, создаваемой конструкцией.
  • Если дымоход достаточно короткий, чтобы дым попадал на крышу, воспламеняющийся креозот может конденсироваться на крыше, что создает опасность возгорания, если ему позволено накапливаться.
  • Если есть какая-либо часть вашей конструкции, которая выше дымохода, эффект дымовой трубы может конкурировать с вашей печью за свежий воздух.

Как построить съемный дымоход

К счастью, поскольку наша дымовая труба является модульной, очень просто построить съемный дымоход, используя компоненты дымохода Tiny Wood Stove.

Установка в доме на колесах, автобусе или фургоне

Маршрутный автобус для переоборудования со съемным дымоходом

Для таких транспортных средств, как жилой дом, автобус или фургон, мы предлагаем использовать комплект для выхода на крышу автодома / автобуса, который поставляется с 20-дюймовым отрезком изолированной трубы. Закажите дополнительную 20-дюймовую изолированную трубу, дополнительный двухстенный зажим. , и заглушку, чтобы сделать съемный дымоход над крышей. Если вы используете Floo the Parts Robot для создания системы дымохода, она будет включать в ваш проект съемные детали дымохода.

Используйте один отрезок изолированной трубы, чтобы пройти через крышу, оставив ровно столько трубы над кожухом трубы, чтобы закрепить следующий отрезок. Обычно при этом патрубок дымохода находится примерно на 9–10 дюймов над линией крыши.

Когда вы будете готовы использовать печь, разверните дополнительную 20-дюймовую секцию с прикрепленным вентиляционным отверстием на крыше. Когда вы собираетесь уехать, снимите съемную трубу и замените ее заглушкой.

Даже если вы предпочитаете большую часть времени использовать короткий дымоход, наличие съемного дымохода под рукой дает вам возможность увеличить высоту при поездках в районы с менее благоприятными погодными условиями или на возвышенности.

Установка в крошечном доме

Крошечный домик со съемным дымоходом

Для крошечного дома на колесах (THOW) мы предлагаем использовать комплект для выхода на крышу Tiny House Roof Exit Kit и любую дополнительную изолированную трубу, которая вам понадобится, чтобы получить достаточную высоту над линией крыши, чтобы следовать правилу 3-2-10. Любой стык над линией крыши можно легко удалить, отсоединив зажим, сняв все детали над этим стыком и закрыв заглушкой.

Если ваш THOW находится на предельной или близкой к ней высоте для движения по шоссе, вы можете расположить дымоход ближе к нижней стороне крыши, чтобы 9-10 дюймов, необходимые для патрубка дымохода, не перевели вас на высоту. предел.

Если ваша печь находится прямо под самой высокой частью вашей конструкции, вы, возможно, сможете использовать два изгиба под 45 градусов, чтобы отвести дымоход от печи. Если вы должны поставить дымоход на высокой стороне, вы можете использовать выход из стены, чтобы все постоянные части дымохода находились ниже линии крыши.

Установки на выходе из стены

Если вы используете выход из стены, вы можете отсоединить любой оголенный шов снаружи вашей конструкции и заменить его заглушкой. Возможно, вам придется отсоединить настенный опорный кронштейн, чтобы удалить отсоединенную часть.

Если вам нужно удалить дымоход из THOW, чтобы выйти за пределы шоссе по ширине, можно удалить весь внешний дымоход из выхода из стены. Но это немного сложнее, чем обычный съемный дымоход.

  • Вам нужно будет отвинтить опорный кронштейн тройника и настенный опорный кронштейн сбоку дома
  • Вам нужно сломать силиконовый герметик, который герметизирует горизонтальную трубу через гильзу. Как только вы доберетесь до места назначения и снова соберете дымоход, вам нужно будет повторно нанести силикон.
  • После того, как вы удалите изолированную трубу из наперстка, у вас будет большая дыра в стене дома, которую вы, возможно, захотите прикрыть во время путешествия.

Полное удаление выхода из стены может быть хорошим вариантом для THOW, который перемещается всего несколько раз в своей жизни, но, вероятно, это не лучший вариант для дома на колесах или автобуса.

Примечание по зажимам и винтам

Каждое соединение в вашей дымоходной системе должно быть закреплено либо хомутом, либо тремя винтами для дымохода по периметру соединения.Оба метода приемлемы. Мы предпочитаем зажимы для всего, что находится выше линии крыши, потому что винты могут обеспечить точку входа для дождевой воды, а зажимы — нет.

Для любых стыков, которые повторно удаляются и заменяются (как это делается со съемными дымоходами), предпочтительны хомуты. Отверстия под винты изнашиваются относительно быстро, в то время как зажимы, как правило, служат намного дольше при надлежащем уходе.

Чтобы продлить срок службы ваших регулярно используемых зажимов, мы рекомендуем нанести термобезопасную смазку, например, графитовый спрей, на движущиеся части, чтобы предотвратить заедание.

На что следует обратить внимание перед тем, как удалить дымоход

© Virynja / Fotolia

Возможно, вы смотрите на свой старый дымоход и думаете о его удалении. К сожалению, это не так просто, как может показаться на первый взгляд, и прежде чем начать, необходимо учесть множество факторов. Если вы хотите удалить дымоход из чисто эстетических соображений, приложенные усилия могут оказаться больше, чем они того стоят.

Ниже приводится ряд важных факторов, которые необходимо учесть перед тем, как приступить к сносу старого дымохода.

Два важных термина

Есть два основных термина, которые будут постоянно встречаться в проекте дымохода. Понимание этих двух терминов необходимо для принятия решения о соответствующих действиях и расчета затрат.

Грудь

Нижняя часть дымохода является одновременно наиболее заметной и важной частью дымохода. Эта кирпичная стена закрывает грипп и другие функциональные части, обеспечивая дополнительную изоляцию и основную структурную поддержку.

К сожалению, грудь имеет обыкновение выступать во все комнаты, через которые она проходит.Если вы хотите освободить это пространство в комнате, можно удалить только эту часть груди, а не весь дымоход.

Обратите внимание, что удаление любой части перегородки дымохода потребует структурного усиления этого пола и пола выше, а также возможного усиления внешней стены.

Стек

Когда люди думают о дымоходе, они обычно представляют себе эту часть. Это часть, которая выступает из крыши и заканчивается крышкой.Утечки и структурные повреждения являются наиболее частыми причинами удаления дымовой трубы, и в таких случаях у вас будет возможность просто закрыть оставшуюся часть неиспользуемой дымовой трубы, когда вы поднимете крышу над зазором, оставленным дымовой трубой.

Личные соображения

Перед тем, как планировать демонтаж дымохода помимо самого проекта, необходимо учесть ряд моментов. К ним относятся как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты от удаления, а также постановка целей и информирование соседей о проекте перед началом.

Артефакты

При сносе дымоходов часто можно найти артефакты, оставшиеся от первоначальных строителей. К ним относятся подписанные или датированные кирпичи, безделушки, собранные животными, поселившимися при гриппе, или другие сюрпризы. В некоторых случаях они могут иметь прямую или историческую ценность, поэтому всегда следите за всем необычным.

Финансовые аспекты

Планируя демонтаж дымохода, возможно, вы в первую очередь обращаетесь к оценкам стоимости, полученным от подрядчиков, или планируете снять дымоход самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.Однако это также оказывает долгосрочное влияние на стоимость вашего дома.

Это особенно верно в отношении более старого дома, в котором дымоходы являются эстетической изюминкой, или вы находитесь в районе, где в большинстве домов есть дымоходы. В таких случаях может быть лучше заглушить грипп и заменить дымоход и колпачок чисто декоративным искусственным дымоходом.

Реалистичные цели

Вы всегда должны помнить, что удаление дымохода — длительный и сложный процесс, который потенциально может привести к серьезным структурным проблемам.Лучше всего, чтобы над проектом работали сразу несколько человек, а наличие экспертов может значительно снизить риск осложнений.

Если вы не можете позволить себе подрядчика выполнить эту работу, вы можете нанять консультанта для получения профессиональной консультации по мере необходимости.

Причины снятия

Есть несколько причин для удаления дымохода, в том числе:

  • Сильно поврежденная стопка
  • Утепление дома
  • Местные постановления о загрязнении / Сертификация LEED
  • Планы по прекращению использования
  • Протечка в крыше
  • Восстановление пустого пространства

Все это веские причины, хотя некоторые требуют дополнительных соображений, например, потребуется ли полное удаление или удаление будет стоить больше, чем простой ремонт или обслуживание дымохода.

Постановления о загрязнении окружающей среды более распространены в Великобритании, чем в США, но часто связаны с типом сжигаемого топлива, а также количеством и качеством производимых выбросов.

В гораздо меньшей степени дымоход, который все еще используется, также может оказать незначительное влияние на ваши усилия по получению сертификата LEED при ремонте дома. Это почти всегда связано с выбросами и проблемами отопления. Иногда изоляция от гриппа или смена типа используемого топлива решают эту проблему без необходимости дорогостоящего удаления.Наличие дымохода не повлияет на вашу способность получить рейтинг сертификации LEED.

Временные инвестиции

Независимо от того, выполняете ли вы проект самостоятельно или нанимаете подрядчика, имейте в виду, что удаление дымохода — трудоемкая работа, особенно традиционная кирпичная. Кирпичный дымоход нужно аккуратно разбирать по кирпичику, чтобы не повредить конструкцию. Это не только означает долгое участие с вашей стороны, но и может существенно повлиять на ваш бюджет при найме помощника.

Соображения по проекту

© DragonImages / Fotolia

Удаление дымохода — это полномасштабный проект, поскольку видимая труба — это лишь небольшая часть гораздо большей конструкции.Вы должны спланировать каждый этап проекта, прежде чем приступить к работе, чтобы избежать неудач и возможных штрафов.

Проконсультируйтесь, проконсультируйтесь, проконсультируйтесь!

Перед тем, как начать свой проект, вам нужно будет поговорить со многими экспертами. Специалисты по каменщику могут сказать вам, можно ли восстановить дымоход и просто закрыть его или отремонтировать с меньшими затратами, чем удаление.

Необходимо связаться со специалистами по строительным конструкциям, чтобы они объяснили любые возможные проблемы в случае удаления груди с одного или нескольких этажей.

В вашем местном отделении по соблюдению кодексов вам сообщат, какие документы или разрешения потребуются для проекта.

Наконец, консультации с подрядчиком должны сопровождаться проверкой его репутации и квалификации перед приемом на работу.

Утилизация

Простое удаление трубы может не привести к образованию большого количества мусора, но если в ваших планах вынуть груду дымохода в одной или нескольких областях, вы можете увидеть большое количество кирпича и плитки.Утилизировать это не только дорого, но и может потребоваться специальное разрешение.

Обязательно изучите местные правила утилизации и посмотрите, есть ли каменщики, которые могут быть заинтересованы в утилизации материалов. В последнем случае утилизация может быть дешевой или даже бесплатной, в зависимости от компании и состояния удаляемых кирпичей.

Полное или частичное удаление?

Снять дымоход не так просто, как избавиться от видимой трубы. Эта часть — лишь крошечная часть реальной конструкции дымохода.

Полное удаление включает в себя удаление всей конструкции и часто приводит к лишнему пространству в комнатах, где грудь выступает. Для полного удаления требуется дополнительное структурное усиление, так как это создает большой зазор в вашем доме.

Частичные удаления имеют тенденцию уходить с груди. Они также требуют некоторого нового армирования, но в основном вдоль крыши, чтобы помочь укрепить крышу и предотвратить утечки. Частичное удаление происходит быстрее, дешевле и его достаточно для проектов, в которых предполагается удалить сильно поврежденный стек.

Они также более безопасны при удалении дымохода из внешней стены в отдельно стоящем доме, так как полное удаление значительно ослабит всю стену.

Оформление документов

Перед работой с дымоходом может потребоваться ряд документов и разрешений. Как и в случае с большинством проектов по благоустройству дома, разрешение на строительство стоит первым в вашем списке. Однако от вас может потребоваться наличие ряда других документов в зависимости от местных и государственных нормативных требований. Некоторые из них включают:

  • Чертежи. Наличие схемы дома — ценный инструмент, поскольку он предупредит вас о структурных проблемах или возможных проблемах с общими стенами в соседнем доме.
  • Сертификаты

  • — если вы нанимаете кого-то другого для выполнения работы за вас, убедитесь, что он должным образом сертифицирован для предстоящей задачи. Сюда входит опыт демонтажа и строительства дымоходов.
  • Разрешения на утилизацию — вам может потребоваться получить специальное разрешение на утилизацию отходов. Это особенно верно, если вы будете отказываться от черепицы во время проекта.
  • Страхование ответственности — Любой подрядчик, которого вы нанимаете, должен быть надлежащим образом застрахован, чтобы избежать любой ответственности, которая ложится на вас.

Личная безопасность

Сколоть старую кладку по кирпичу — работа долгая и опасная. Убедитесь, что у вас есть соответствующая защита головы и тела, и имейте в виду, что вы будете создавать высокий уровень пыли, который может повлиять на дыхание или зрение.

Постарайтесь всегда иметь хотя бы одного наблюдателя, который будет следить за тем, чтобы лестницы оставались устойчивыми и ни одна кладка не могла упасть на вас.

Связанные

Как заделать сквозняки вокруг металлического дымохода: DIY Home

(Фотография Питера Шоли)

Вопрос:

Недавно я заметил грязный участок изоляции на чердаке.Когда я снял изоляцию, я обнаружил большую щель, через которую проходил воздух (было просверлено большое отверстие, чтобы труба могла проходить через каркас). Я хочу заделать это отверстие расширяющейся пеной. Могу ли я также использовать пену для герметизации дымохода из листового металла, проходящего через чердак?

А:

Хорошо, что вы заметили эту грязь, это доказательство того, что на чердак проникает сквозняк из дома внизу. Изоляция действует как фильтр, задерживая материал, движущийся в воздушном потоке.Герметизация сквозняков сократит ваши счета за коммунальные услуги, а небольшая работа с листовым металлом и нанесение термостойкого герметика сделают дом более огнестойким. Сначала разберитесь с черновиком. Распылительная пена отлично подходит для герметизации сквозняков, но это не значит, что она также подходит для герметизации дымохода.

«В большинстве случаев вам не следует использовать стандартную пенопластовую изоляцию для герметизации и изоляции дымохода из листового металла или каменного дымохода в этом отношении», — говорит Майкл Кейси, эксперт по строительным нормам и соавтор Code Check. , руководство, которое помогает строителям, специалистам по ремонту и домовладельцам избежать нарушения этих правил.Для этого есть специальные пенопласты, но если вы не уверены, что они разрешены в месте вашего проживания, лучше закрыть воздушный зазор между дымоходом и балками пола с помощью листовой стали или алюминия. Это горизонтальное воздушное уплотнение, известное как противопожарная защита или остановка сквозняка, предотвращает распространение огня между этажами, герметизируя воздушные пространства, которые позволяют ему проходить.

После того, как металл окажется на месте, закройте оставшийся зазор между кромкой металла и дымоходом тонкой полоской высокотемпературного силиконового герметика.

Наконец, подготовьтесь к добавлению изоляции (пенопласт или дополнительные войлок из стекловолокна), установив второй кусок вертикального листового металла, который обеспечивает 2-дюймовое воздушное пространство вокруг и параллельно дымоходу. Этот барьер должен быть выше, чем толщина любой изоляции, чтобы изоляция не касалась дымохода.

Есть исключения из этой процедуры. В некоторых случаях дымоход из листового металла, проходящий через чердак, уже окружен защитным кожухом, обеспечивающим необходимое воздушное пространство.Кроме того, 2-дюймовый воздушный зазор, который я рекомендую, достаточно велик для некоторых форм изолированного металлического дымохода, для которого требуется только 1-дюймовый воздушный зазор. Если вы не уверены, какой у вас тип дымохода, используйте 2-дюймовое воздушное пространство.

«Помните, что последнее слово всегда остается за местными строительными нормами», — говорит Кейси. «Перед началом работы проконсультируйтесь со своим строительным офисом».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Почему новостройки должны проверяться частными инспекторами

Я собрал фотографии дефектов новой конструкции за последние шесть лет в этот гигантский пост в блоге. Если вы ищете новый дом и не уверены, стоит ли его осматривать, просмотрите эти фотографии. Если вы агент по недвижимости, который не верит в стоимость осмотра нового дома, просмотрите эти фотографии.Если это вас не убедит, ничто не убедит. Все это было сделано во время предварительных осмотров гипсокартона, осмотра нового строительства или осмотра годичной гарантии. Если у вас есть новый дом, и вы не осматривали его перед покупкой, подумайте о том, чтобы проверить его до истечения годовой гарантии.

Строители должны приветствовать возможность проверки своих домов частными инспекторами; это шанс исправить ошибки строительства до того, как они станут серьезными проблемами.Неважно, насколько тщательный муниципальный инспектор; ошибки по-прежнему упускаются.

Это не означает избиения строителей, муниципальных инспекторов или каких-либо торговцев. Это просто означает, что покупатели нового жилья знают, что «новый» не означает «идеальный».

Нажмите на любое изображение ниже, чтобы увидеть его в большом размере.

Водное хозяйство

Обычная конструкция новых домов — это концентрация дождевой воды с нескольких поверхностей крыши на небольшой площади, что значительно увеличивает вероятность возникновения проблем с водой в фундаменте и подвале.Я пометил изображения недавних инспекций при строительстве новых зданий, чтобы выделить места, где концентрируется много воды.

На последнем изображении, показанном выше, вся вода с верхних поверхностей крыши стекает на нижнюю крышу, а оттуда стекает в угол террасы прямо у двери внутреннего дворика. Моя компания проводит множество инвазивных испытаний на влажность в дополнение к домашним осмотрам, и, без сомнения, одна из худших областей утечки воды находится в конце палубных регистровых досок.Я могу почти гарантировать, что вода просочится в это здание до конца года. Не только это, но это еще и рецепт проникновения воды в подвал. Что еще хуже, земля не располагалась должным образом вдали от здания, и земля находилась слишком близко к сайдингу из каменного шпона.

Как я упоминал в своем сообщении в блоге об ошибках при установке сайдинга из каменного шпона, между нижней частью сайдинга из каменного шпона и землей должен быть зазор 4 дюйма.Как вообще все это исправить? Как сказал бы Джордж, это «целая чаша зла». На данный момент мало что можно сделать с линиями крыши, но добавление желобов творит чудеса в этой ситуации.

Я сказал покупателю добавить водосточные желоба, независимо от того, должен он платить за них из своего кармана или нет. Ассоциация не разрешила водосточные желоба из эстетических соображений, и менее чем через месяц после того, как я осмотрел это здание, в четырех единицах этой ассоциации произошло проникновение воды в подвал.Вскоре после этого ассоциация установила водостоки.

Установка водостоков, вероятно, поможет во всех описанных выше ситуациях, но водосточные желоба следует планировать заранее. Если у вас есть дом, подумайте о внешнем управлении водными ресурсами. Сделайте шаг назад и подумайте, куда уйдет вся вода. Если водостоки собираются установить (а они почти всегда должны быть), убедитесь, что водосточные трубы имеют хорошее место для слива. Это означает, что не на дорожку и не над дорожкой.Иногда это связано с прокладкой подземного водостока. Это дешево и легко сделать до заливки передних проходов. Не так уж и много потом.

Произошла большая ошибка, на этот раз в огромном особняке в красивом пригороде Миннеаполиса, где дома постоянно сносят и перестраивают. Патио из штампованного бетона было наклонено к дому, а это недопустимо.

Я беру с собой свернутый в спираль садовый шланг специально для такого рода вещей.Уровень также можно использовать, чтобы показать, что внутренний дворик имеет неправильный уклон, но я думаю, что тест с водой более точен. В этом конкретном случае, чтобы быть справедливым по отношению к муниципальному инспектору (также известному как должностное лицо кодекса / городской инспектор / инспектор разрешений / инспектор строительства) для этого дома, патио с неправильным уклоном не было пропущено. Как выяснилось, муниципальный инспектор уже сообщил об этом, и в тот же день строитель вызвала бригаду к дому и вырвала весь штампованный бетон, пока я проводил осмотр.

Колоды

Самым распространенным дефектом настила, который я обнаруживал на новых палубах, были неправильные гвозди, используемые на подвесах балок. Гвоздь, который я держу на фотографии ниже, даже наполовину меньше, чем должен быть.

Проблема с этими гвоздями в том, что они даже не проникают в бухгалтерскую доску. На фото ниже видно, что кончики ногтей ни во что не входят.

Вот еще один вид, показывающий, что есть и что должно быть.

За последние пять лет я все реже обнаруживал этот дефект. Слухи разошлись, и муниципальные инспекторы выявляют этот дефект. Тем не менее, есть и другие способы неправильно установить балочную подвеску. Вот несколько дефектов этого года:

Подвесы для балок, показанные ниже, не подходят для работы и не удерживают то, что должны.

На фотографиях ниже про балочные вешалки забыли или пропустили.

И здесь у нас есть недостающая металлическая вешалка в тройном размере 2х10, которая поддерживала лестницу.

Лестницы часто устанавливаются неправильно. На фото ниже стрингеры были обрезаны неправильно, а затем кто-то поцарапал куски террасной доски, чтобы попытаться восполнить разницу.

На лестнице внизу каждый стрингер был прикреплен двумя гвоздями 1-1 / 2 дюйма, вставленными в угловой кронштейн. Не годится.

На фото ниже эти длинные металлические ремни не подходят для приседаний.

На следующих двух фотографиях лестница настила прикреплена к обшивке сайдинга винтами для настила. Кроме того, между подступенками не должно быть отверстий, через которые могла бы пройти 4-дюймовая сфера.

На изображенной ниже палубе стрингеры лестницы были прикреплены неправильно. Как правило, если вы видите, что застежка входит в торец древесины, это, вероятно, неверно. Схема крепежных элементов для стрингеров LSC также представлена ​​на фото ниже. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.

Поручень, показанный ниже, находился слишком близко к ограждению.Должно быть хотя бы 1-1 / 2 дюйма пространства. Я не имею привычки измерять это расстояние, но когда я хватаюсь за поручень, а моя рука едва умещается, я понимаю, что это неправильно. Это не так. большое дело, и это не серьезное исправление, но дело в том, что это супер-базовое строительство лестницы-101 сделано неправильно в новом доме.

Когда гвозди забиваются в доски настила, вода будет скапливаться в каждом из этих отверстий для гвоздей и приведет к преждевременному износу настила.

Кто-нибудь принял бы такие пиломатериалы на новую колоду?

Когда падение с палубы превышает 30 дюймов, на открытой стороне требуется охранник. Национальные строительные нормы и правила требуют, чтобы падение измерялось на расстоянии 3 футов от палубы, но здесь, в Миннесоте, в строительные нормы внесены поправки, чтобы убрать это требование (раздел R312.1.1), с которым я лично не согласен.Это означает, что новую колоду, изображенную ниже, с перепадом высоты 31 дюйм, измеренной прямо вниз, возможно, можно было бы привести в соответствие с нормами, сбросив немного мульчи прямо под открытой стороной настила. Будет ли это действительно более безопасным? Конечно, нет. Если кто-то упадет, это будет намного больше, чем 30-дюймовое падение, потому что земля уходит в сторону. Здравый смысл подсказывает, что на открытой стороне этой колоды должна быть установлена ​​защита, независимо от того, требует это код или нет.

Еще один предмет из колоды.Это не такая уж большая проблема, но это был единственный раз, когда я когда-либо видел что-то подобное в исполнении. Строитель оставил по тоненькому кусочку каждой стойки 6х6 и прикрутил к ней балку.

Металлический кронштейн подошел бы больше.

Диаграмма выше взята из Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов, и это просто фантастика. Если вы собираете колоды, проверяете их, планируете собрать колоду или просто хотите получить полезную информацию о том, как правильно собрать колоду, загрузите это бесплатное руководство от Американского совета по древесине.

Сайдинг

Недавно я написал целую запись в блоге о дефектах установки LP Smartside, и я не буду повторять ее здесь. Все эти дефекты монтажа возникли в новых домах. Вот подборка изображений из этого поста:

То же самое и с сайдингом из каменного шпона. Вот подборка дефектов установки из-за новых установок, в основном из предыдущего сообщения в блоге, которое я написал о дефектах установки сайдинга из каменного шпона:

Я написал в блоге сообщение о дефектах установки сайдинга Джеймса Харди более шести лет назад, но мало что из этого сообщения уже применимо.Похоже, установщики сегодня работают намного лучше, чем тогда. Тем не менее, сегодня с сайдингом из фиброцемента все еще происходит множество ошибок при установке. Марк Парли, гуру сайдинга из Айовы, недавно опубликовал статью в Journal of Light Construction, в которой подробно описаны многочисленные проблемы с установкой, возникающие с фиброцементным сайдингом сегодня: http://www.jlconline.com/how-to/exteriors/common-siding -failures_o

Крыши

Крыши новостроек не устойчивы к монтажным дефектам.Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся при установке новой кровли, — это неправильная установка гвоздей. Когда гвозди забиты под углом или расположены слишком высоко на черепице, это неправильная установка. На фотографиях ниже показаны забитые гвозди в новостройках. У меня их десятки, может быть, сотни, но все они довольно однообразные.

Когда я нахожу крышу с забитыми гвоздями, я рекомендую заменить кровельное покрытие или получить письмо от производителя кровли, в котором говорится, что эти монтажные дефекты не аннулируют гарантию.Я никогда раньше не видел этого письма от производителя, но видел полные отрывки и замены. На фото ниже показана новая черепица, поставленная поверх существующей крыши, которой было всего неделю или две. Покупатель дома прислал мне эту фотографию, чтобы показать, что строитель исправляет неисправную установку.

Хотя чрезмерно забитые гвозди являются довольно частым дефектом на новых крышах, недоразвитые гвозди также могут быть проблемой. Это предотвращает правильное уплотнение битумной черепицы.В доме, показанном ниже, их было много.

Исправить это не так важно, как забитые гвозди, потому что гвозди можно просто забить, пока они не пробили черепицу. После того, как гвозди, не забитые ниже, пробили черепицу выше, необходимо заменить поврежденную черепицу.

Короткие гвозди на новой крыше — не частый дефект, но я их нашел.На фото ниже коньковая черепица крепилась гвоздями 1-1 / 4 ″, которые почти не касались кровельной обшивки. Я мог бы вытащить их руками.

Я нашел много новых крыш со сдутой / неплотной черепицей.

Вы не поверите, но незакрепленный язычок внизу был снят с крыши, установленной на новом таунхаусе в 2015 году.Что мне кажется странным, так это то, что строители до сих пор используют черепицу с тремя выступами 😉

Вот козырёк крыши, который наверняка протечёт. Вода из шва справа сливается под шов слева.

Почему муниципальные инспекторы не выявили эти дефекты? Большинство муниципальных инспекторов не ходят по крышам. Вот дефект кровли, который мы заподозрили еще до того, как пошли на чердак. Кровельщик пропустил одно из отверстий в крыше.Как видно по обшивке дома, это был дефект, который мы обнаружили во время предварительной проверки гипсокартона.

Вот как это выглядело изнутри чердака. Не ступай сюда.

А вот и наоборот. В этом новом доме не было установлено ни одного вентиляционного отверстия на крыше. Не один.

Это подводит нас к чердакам.

Чердаки

Фотография ниже сделана из того же дома, что и выше.В этом новом доме не было ни одного вентиляционного отверстия на крыше.

Я вообще считаю, что вентиляционные отверстия на крыше завышены, но это не значит, что их следует пропускать. В этом же доме на всей мансарде были потёки утеплителя.

Следы капель возникли в результате конденсации / обледенения чердака. Вентиляционные отверстия в крыше помогли бы скрыть эту проблему, которая частично была вызвана отключением нескольких каналов вентилятора для ванны на чердаке.

Утечка воздуха на чердаке между жилым помещением и чердаком — еще одна серьезная причина конденсации / замерзания на чердаке. Вот пример того, как выглядит утечка воздуха на чердаке до того, как все будет покрыто изоляцией. Пространство между пластинами верхней стенки было открытым. Это типичные вещи, которые мы обнаруживаем во время осмотра перед гипсокартоном, если мы можем провести осмотр до того, как чердак будет утеплен.

Вот утечка воздуха, покрытая изоляцией:

Мы обнаружили это с помощью инфракрасной камеры.Инфракрасный осмотр — это дополнительная услуга к нашему стандартному домашнему осмотру. Они упрощают поиск утечек воздуха на чердаке. Вот инфракрасное изображение отсоединенного / отсутствующего канала вентилятора ванны под изоляцией на чердаке в прохладный день. Не было никаких видимых признаков этого дефекта, но быстрое сканирование с помощью инфракрасной камеры сделало его совершенно очевидным.

Вот мороз и черные пятна внизу на чердаке новостройки. Это было результатом утечки воздуха.

Когда информационные трубки заканчиваются на чердаке, концы необходимо закрыть, чтобы предотвратить попадание кондиционированного воздуха на чердак, как дымоход.

Мы обнаружили много сломанных ферм * на новых чердаках.

* Джон Боулдин, Ph.Д., говорит, что после того, как она сломана, ее уже нельзя называть фермой. Это строительный элемент, ранее известный как ферма. Я попробую придумать символ, по которому они смогут пройти.

Вот дом, где строитель согласился установить радоновый вентилятор, но поставил вентилятор на бок. Вентиляторы радона следует устанавливать вертикально, чтобы предотвратить скопление воды, которое может привести к преждевременному сгоранию двигателя.

Без сомнения, самая распространенная проблема, которую я обнаруживаю при проверке нового строительства, — это недостаточная изоляция чердака.Я уже давно об этом говорю, и до сих пор нахожу этот дефект во многих новых домах. Это обычная проблема, потому что в новостройках не существует такой вещи, как «проверка изоляции чердака». См. Мое сообщение в блоге, посвященное проверкам чердаков в новостройках: Кто проверял ваш чердак?

Стеклопластиковые войлоки

плохо справляются с изоляцией чердаков, потому что их невозможно установить должным образом. Они оставляют зазоры повсюду.В середине фотографии ниже изоляция была сжата до толщины 3-1 / 2 дюйма, что совершенно неадекватно. В новых домах не часто можно найти войлок из стекловолокна, но такое случается.

Вот нестандартный дом, на чердаке которого были случайно установлены стеклопластиковые войлоки, надеюсь, кем-то, кто не зарабатывал себе на жизнь изоляцией.

Прокладка воздуховодов на чердаке без кондиционирования, как правило, тоже плохая практика: http: // buildingscience.ru / documents / insights / bsi-074-duct-dynasty

Ради забавы, вот чердак, который я наткнулся на оценку TISH в пустующем городском доме, построенном в 2005 году. Здесь было два чердака; над чердаком №1 было много снега. Над чердаком №2 … снега нет. Кто-то совсем забыл утеплить чердак №2. Я слышал об этом раньше, но это был единственный дом, который я так осматривал. Другими словами, это не общий дефект, но, безусловно, вопиющий.

Если вы покупаете дом новой постройки, и панель доступа на чердак «запечатана», настаивайте на ее открытии.Подробнее по этой теме здесь: Открытие «герметичных» панелей доступа на чердак — не проблема.

Сантехника

Могут протечь даже новые вещи. Мы тестируем облицованные плиткой души с помощью плотины. Когда кафельный душ протекает, это большое дело. На этом фото наша душевая плотина сидит в душе.

Мы используем инфракрасные камеры для проверки потолков под душевыми на предмет утечек, и обычно мы можем определить утечки еще до того, как вода станет видимой, но не всегда.На следующем фото видно, как вода просочилась через поддон в гараж.

При сканировании потолка на предмет утечки в душе с помощью ИК-камеры я однажды обнаружил протекающий запорный клапан для раковины в ванной. Это была очень медленная утечка, но строитель был очень благодарен за то, что мы ее обнаружили. Это было бы огромной проблемой, если бы нужно было ремонтировать потолок, но мы поймали это до того, как там пришлось провести какой-либо ремонт.

Вот дом, где новая посудомоечная машина протекла как сумасшедшая.

Вот утечка из перелива ванны.

Негерметичная душевая дверь.

И протекающая ванна. Из этой ванны на самом деле протекла кучка воды через дом до моего осмотра, и когда я приехал, ее ремонтировали.

Строитель не знал, что вода проходила через потолок первого этажа, через внешнюю стену и спускалась в подвал.Инфракрасное сканирование и последующий тест с влагомером подтвердили, что вода была во всех этих местах. Строителю предстояло просохнуть гораздо больше, чем предполагалось вначале.

Когда в новом доме устанавливаются дренажные, сливные и вентиляционные трубы, все испытывается под давлением. Для этого закрывают вентиляционные отверстия. После завершения опрессовки колпачки необходимо снять.Об этом часто забывают.

Сантехнические отверстия и стоки необходимо располагать таким образом, чтобы вода стекала. Я добавил синий цвет на фото ниже, чтобы показать, где в конечном итоге будет сидеть вода. Это вентиляционное отверстие было расположено неправильно.

При установке незамерзающих кранов их необходимо наклонить вниз, чтобы вода могла стекать. Мы обследовали много новых домов, в которых краны были расположены вверх.Подробнее по этой теме здесь: Смесители без замораживания

Сливы для посудомоечных машин должны быть прикреплены петлей к нижней стороне столешницы. Во многих новых домах это делается неправильно.

Мы нашли бесчисленное количество панелей для доступа к сливу ванны, которые давали доступ либо к сплошной стене, либо к отверстию для доступа, размер которого был до смешного меньше. В этом нет ничего страшного, так как эти отверстия можно легко увеличить без использования инструментов, но это всегда хорошо, чтобы посмеяться.

Каждый газовый прибор должен иметь соединение, или какой-либо способ отсоединения газового трубопровода после того, как запорный клапан. Здесь этого не произошло.

HVAC

Не могу поверить, сколько у меня фотографий HVAC. Напоминаю: все это из новых домов.

Два приведенных ниже конденсатора должны быть установлены на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга в соответствии с инструкциями производителя по установке.

Конденсаторы всегда должны устанавливаться на уровне. Когда они так опрокидываются, трубопроводы хладагента могут быть перегружены.

Когда конденсатор установлен на настенном кронштейне, он не опрокинется. Это хорошая практика … но в идеале его следует устанавливать на высоте, удобной для обслуживания. В отличие от этого.

Как и водостоки и вентиляционные отверстия, высокоэффективные вентиляционные отверстия топки должны иметь правильный наклон, чтобы не было провалов, которые могут позволить конденсату скапливаться и блокировать вентиляционное отверстие.Я пометил фотографии ниже, чтобы показать, где этого не произошло.

Это была страшная находка. Это было отключенное вентиляционное отверстие для водонагревателя. Кто-то забыл приклеить этот стык.

Всасывающая труба высокоэффективной печи должна быть установлена ​​на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить ее засорение снегом. Здесь этого не произошло.

Я стараюсь проверять, что есть что снаружи, потому что иногда они переключаются.

Много утечек воздуха в воздуховодах.

Вот утечка в трубопроводе конденсата. Конденсат дымовых газов очень агрессивен, поэтому металлический корпус печи быстро ржавеет.

Еще одна утечка конденсата, на этот раз из кондиционера.

И еще один. Это было рядом со сливом в полу.

Между отсеком нагнетателя печи и зоной горелки никогда не должно быть отверстий, потому что выхлопные газы из горелки могут попасть в воздух, который будет распространяться по всему дому. Показанное ниже отверстие было «полевой модификацией».

При установке блоков HRV их необходимо сбалансировать.Если балансировочные демпферы не прикручены, можно с уверенностью предположить, что они не были сбалансированы.

В этом доме кто-то установил заслонку на впуске ВСР. Это не позволит ВСР работать должным образом. Демпфер нужно снять.

Вот кронштейн для защиты от опрокидывания для диапазона, который крепился только к гипсокартону. Это не обеспечит безопасности детей.

Вот выхлопной вывод сушилки, покрытый ворсом.Я обнаружил это, когда делал годовой гарантийный осмотр для владельца. Хотя это разрешено строительными нормами, я считаю, что крыша — ужасное место для оконцевания каналов сушилки для белья. Подробнее по этой теме здесь: http://www.structuretech2.com/2014/06/dont-vent-your-clothes-dryer-through-the-roof/

Мы нашли несколько новых домов в одном районе с кухонными вентиляторами, которые производили много шума, но не выпускали воздух. Вентиляторы работают, но внешние заслонки не открываются.

Мы обнаружили множество клемм вентиляторов для ванн, которые тоже не открываются. В некоторых случаях это результат заедания внутренней заслонки вентилятора. В других случаях это результат блокировки внешней заслонки.

Обратите внимание на этот вытяжной вентилятор. Мы сняли внутренние фильтры и крышку вентилятора, чтобы лучше видеть, потому что внешняя заслонка никогда не открывалась. Внутри мы обнаружили гибкий пластиковый воздуховод.Единственный приемлемый материал воздуховода от вентилятора кухонной вытяжки — гладкий металл.

Насколько горячим должен быть воздух, выходящий из вашей печи? Спецификации внутри вашей печи скажут вам. В доме, показанном ниже, выходящий воздух был около 178 ° F, в то время как воздух в доме был около 73 ° F. Это повышение температуры на 105 ° F, но производитель печи потребовал повышения температуры на 40-70 ° F. Я написал это и сказал покупателю, чтобы он изучил это и исправил.Подробнее об этом тесте можно прочитать здесь: Тест для вашей печи

своими руками.

После моего осмотра строительная компания, занимающаяся HVAC, сообщила покупателю, что ремонт был устранен. Примерно 11 месяцев спустя владелец нанял меня, чтобы я снова осмотрел несколько вещей, в том числе печь. Я обнаружил такую ​​же проблему с печью. Короче говоря, газовый регулятор был неисправен, и печь сжигала намного больше газа, чем следовало бы, с момента ее установки. Строитель исправил это во второй раз, но на то, чтобы добраться до этого места, потребовался целый год.

И напоследок сборник плохо установленных регистров, в основном на пинках. Все из новостройки.

Последний — скорее дефект «ковра», чем дефект HVAC. Посмотри, сможешь ли ты разобраться в проблеме. Фотография справа такая же, как и слева, но наверху есть инфракрасное изображение.

Электрооборудование

Прежде чем я перейду к электрическим дефектам в новых домах, позвольте мне вначале сказать, что эти дефекты были обнаружены во многих разных домах. Как и все дефекты в этом сообщении в блоге. Я не нахожу тонны электрических дефектов при инспекции нового строительства, но они есть.

Выключатель, показанный ниже, имел два соединенных провода, но был рассчитан только на один провод. Это известно как двойное нажатие и подпадает под категорию дефектов домашнего осмотра-101.

Вот еще парочка, опять же из новостройки.

То же правило и для нейтральных проводов. Один провод на винт. Не два.

При использовании в горючем строительстве не должно быть зазора между лицевой стороной щита и гипсокартоном. Его нужно установить заподлицо.

Потенциал ошибок при установке обратно пропорционален возможности увидеть ошибку.Другими словами, люди более склонны сокращать путь, когда думают, что никто не увидит. Как за ящиками под варочной панелью. Эта розетка висела на проводах. В новом доме. Как мы говорим здесь, в Миннесоте, уфф-да.

Вот розетка GFCI, установленная на чердаке. Почему? Как это должно быть сброшено, если оно сработает? Это недоступно и не должно быть устройством GFCI.

Распределительным коробкам всегда нужны крышки, даже на чердаке.Этот был упущен.

Вот розетка на чердаке, установленная более чем в 10 футах от выхода радона. Эта проводка теперь требуется на чердаке, поэтому при необходимости можно установить радоновый вентилятор, но если вентилятор должен быть установлен здесь, нужно просто переместить коробку вывода. Вентиляторы радона не поставляются с 10-дюймовыми шнурами.

Вот неправильно установленный зажим заземления. Его нужно сдвинуть вверх примерно на дюйм, чтобы он мог коснуться металла.

Дымовые извещатели необходимо устанавливать на высоте не менее 4 дюймов от потолка.

Неиспользуемые отверстия в панелях всегда необходимо закрывать.

Кабельные зажимы необходимо использовать для крепления кабелей к коробке и предотвращения их повреждения. Этот был упущен.

Это была супер-редкая находка.Это была розетка в ванной, не имевшая защиты от GFCI.

Вот еще одна редкая находка для нового дома; розетка в гостиной с обратной полярностью.

И, наконец, люстру поставили слишком близко к ванне. Он должен быть на расстоянии не менее трех футов. Этот кусок оранжевой ленты на потолке отмечает 3 фута. Подробнее об этом дефекте здесь: Люстры над ваннами

Оборудование для постройки / подвала

Эта выемка для унитаза — нет-нет.

Так и этот, но это не отметка. Они прошли до конца.

Таков вырез в этой балке. Наверное.

Изменение первоначальных планов привело к серьезным изменениям на месте изготовленных узлов, ранее известных как фермы. Мы заметили это во время предварительного осмотра гипсокартона.

Вот неподходящая вешалка, которая была изогнута и прибита к месту.Своего рода.

Вот еще одна неподходящая вешалка.

И еще один. На самом деле это даже не вешалка.

Эта стена полностью не касалась анкерного болта, или анкерный болт был неправильно расположен.

На следующих двух фотографиях показаны очевидные проблемы при установке пенопласта в области обода.Дополнительная информация по этой теме в Journal of Light Construction: Spray Foam Insulation Problems

Когда дом построен с вытяжной системой вентиляции, а полиуретан на части стены подвала, обрамленной деревом, не герметичен, влажный наружный воздух будет просачиваться в полость стены подвала и затем конденсироваться на относительно холодном поли. В доме, изображенном ниже, на полиамиде было так много конденсата, что у основания стены скапливалась вода.Строитель уже дважды пытался устранить предполагаемую течь в окне, но это был просто конденсат.

Примечание: это противоположно тому, о чем я писал здесь: Почему дома плачут? В холодную погоду на верхних этажах дома появляются пятна сайдинга, а вентиляция «только приточная» усугубит это состояние.

Исправление состоит в том, чтобы сделать полиуретан на 100% воздухонепроницаемым или изолировать часть стены с деревянным каркасом с помощью пенопласта с закрытыми порами.Для протокола, я не лицемер; Много лет назад я сделал это в собственном доме: напылением пенопласта в доме Рубена.

Вот и все на этот год, и это, наверное, мой последний мегапост о новых строительных дефектах. В будущем мои сообщения в блоге о новых дефектах конструкции, вероятно, будут сосредоточены на одной или двух конкретных проблемах и на том, почему они важны.

Спасибо за внимание.

Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Подтверждение продукта: нужен измеритель влажности? Получите это.

Новое сообщение

Неудачные уплотнители окон: частая причина запотевания стекла

.