Как залить воду в систему отопления закрытого типа: Remont Kak Zalit Vodu V Otoplenie Instruktsiya Dlya Zakryitoy I Otkryitoy Sistem %231

Как залить воду в систему отопления | Тепло Сервис

Если вас интересует как залить воду в систему отопления закрытого типа, то сначала нужно сделать выбор самой конструкции, а также ее составляющих элементов.

В настоящее время известно о двух ее видах, то есть: открытой или закрытой.

В первом варианте теплоносители всегда касаются наружного воздуха через расширитель, установленный на самом верху всей системы отопления. Для расширительных баков характерна такая функция, как сбор теплоносителей, увеличивающих свои объемы в случае повышения температуры. Как правило, такой выбор делается лишь в тех случаях, когда отмечается естественная циркуляция тепла.

Закрытая система

В данной статье речь пойдет о закрытом типе отопления. Оно отличается герметичностью, да и не наблюдается соприкосновений с внешними воздушными массами. В таком виде имеется циркуляционный насос и мембранный расширительный бачок. Отсюда следует, что это отопление основывается на осуществлении принудительного протекания переноса тепла.

Прежде чем ответить на вопрос о том, как заливать воду в систему отопления, необходимо сказать немного про мембранный расширитель, ведь он выполняет весьма важную роль. Эта конструкция полностью герметична, а внутри поделена при помощи мембраны из резины. В нижней части находится источник тепла, а наверху скапливается воздух.

Водопровод в помощь

Если в доме имеется водопровод, то заполнить систему можно без особых затруднений, так как здесь на воду всегда оказывается высокое давление. Для того чтобы заполнить водой отопление, следует соединить котел и водопровод, причем между ними важно вмонтировать специальный кран. Как только он будет открыт, то вода начнет поступать, а воздух будет выходить через радиаторы. Слив рекомендуется делать в наиболее низкой части системы. Обычно он представляет собой вентиль и патрубок.

Также нередки случаи, когда возникают вопросы о том, какую воду залить в систему отопления, но здесь опять же все зависит от ее типа. Самое главное, чтобы был насос, который и будет выкачивать воду из скважины. При помощи нагнетательного шланга удается соединить сам насос и сливной патрубок, где должен открыться кран. Благодаря этому происходит осуществление прямого доступа к отоплению.

Расширительный бачок располагается прямо на трубопроводе, а закрепляется резьбовыми соединениями. Для его демонтажа не потребуется много усилий. Если трубопровод открытого типа, то в него можно легко заливать воду. Только заранее придется подготовить специальную воронку.

Чтобы создать подходящее давление в расширителе следует установить ниппель, который начнет стравливать воздух в том случае, когда внутри накопилось его избыточное количество. Этот ниппель легко убрать, а к появившемуся отверстию нужно приложить самый простой шланг, подходящий к велосипедному насосу. С его помощью необходимо произвести закачку. Самое главное, чтобы показатель на манометре не превышал 1,5 атм.

Применение насоса

Для ответа на вопрос о том, как правильно залить воду в системе отопления, следует уточнить, что наиболее оптимальным вариантом считается применения насоса. Здесь вполне подойдет и не самый мощный агрегат. Правда возле дома придется поставить бочку или другую емкость, которую можно будет наполнять водой из открытых водоемов. Все что остается, это подсоединить шланг к насосу и резервуару.

Важно помнить, что процесс по стравливанию воздуха считают серьезным и весьма непростым делом. Связано это с тем, что нужно проводить стравливание всех отопительных приборов. На это понадобится некоторое время, но не выполнять процедуру невозможно и даже запрещено.

Заполнение системы отопления закрытого типа. Как залить антифриз в систему отопления дома

Хоть открытая схема отопления – это распространенное явление, которое очень популярно среди пользователей автономных систем, но все-таки она обладает несколькими недостатками, основным из которых выступает то, что теплоноситель контактирует с атмосферой, принося в систему коррозию. Закрытая и открытая система отопления – это два вида схем отопления. Но широко применима закрытая система отопления, особенно в последние годы.

Закрытая система отопления

Преимущества закрытой системы отопления

Из-за того, что открытые системы характеризуются множеством недостатков, популярность закрытой системы отопления только возрастает. В такой системе, как закрытая система отопления без насоса, контакт с воздухом изолируется, поэтому возможность попадания кислорода сводится к минимуму. Для компенсирования расширения теплоносителя следует применять специальные расширительные баки.

Когда носитель тепла расширяется при нагреве, он увеличивается в объеме, так, излишек идет именно в бак, а когда остывает – все происходит наоборот. Расширительный бак разделен внутри резиновой мембраной, которая достаточно эластична. Одна из двух частей при разделении служит в качестве воздушной камеры, которая заполнена газом (как правило, азотом), а вторая – водяной камеры, именно сюда идет носитель тепла.

При нагревании воды происходит заполнение системы отопления закрытого типа, затем вода вытесняется из системы, под давлением идет под мембрану и сжимает азот в соседней камере.

Объем расширительного бака обязательно должен быть тщательно подобран так, чтоб он смог обеспечить давление при максимуме нагрева носителя тепла. Если же давление в закрытой системе отопления под влиянием разных факторов будет превышать максимум, то на баке нужно поставить предохранительный клапан.

Недостатки закрытой системы отопления

Хоть система отопления закрытого типа – это очень популярная схема, но и она обладает несколькими недостатками. Заметим, что основной недостаток касается больших систем, ведь именно их нужно оснащать объемными расширительными баками. А все дело в том, что среднее заполнение мембранного бака жидкостью – всего-то 30-60%, при этом меньший показатель относится как раз таки к большим бакам.

Когда схема отопления закрытого типа больших размеров используется, ее объем измеряется в тысячах литров, что вызывает необходимость в огромных расширительных баках. Обычно их размещают на специальных установках, которые поддерживают давление в диапазонах, строго допустимых. Такие установки достаточно просты – это безнапорный бак и узел регулирования давления, который работает при помощи насосов.

Принцип функционирования закрытой системы отопления

Закрытые системы отопления частного дома работают так: при повышении температуры открывается клапан, и лишний объем теплоносителя идет в бак. При снижении температуры специальными насосами (или насосом) теплоноситель подается обратно в систему. Так, установка способна регулировать давление в заданных небольших пределах.

Безнапорный бак может быть наполнен и на 100% теплоносителем, поэтому можно сделать установку поддержания более компактной, чем если бы это был обычный мембранный бак. Установка поддержания способна не только эффективно регулировать давление в системе, но и производить такое действие, как автоматическая подпитка закрытой системы отопления, и даже – деаэрация носителя тепла.

Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний период топится периодически. Поэтому вопрос, антифриз или воду заливать в отопительную систему такого жилища, не подлежит обсуждению. Дабы не случилось размораживания оборудования и труб, они должны быть заполнены только незамерзающей жидкостью. Поскольку тема интересует многих домовладельцев, в данном материале мы расскажем, как выбрать антифриз для отопления и правильно залить его в систему.

Выбор незамерзающей жидкости

Для заливки в системы отопления частных домов на рынке предлагается 2 вида незамерзающих теплоносителей, изготавливаемых на основе:

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля.

Первый вид антифризов можно описать буквально двумя словами – дешев и токсичен, в то время как пропиленгликоль безопасен, но дорог. По понятным причинам большинство продавцов усиленно предлагают именно второй тип теплоносителя, делая упор на его безопасности для здоровья человека. При этом развивается теория о том, что малая толика теплоносителя может попасть в питьевую воду через систему ГВС либо отравить чуть ли не все живое в доме при протечке из соединений системы отопления.

В действительности качественно и правильно смонтированное отопление не даст ни малейшего шанса антифризу попасть в воду, а протечки бывают столь мизерны, что не представляют опасности. Другое дело – потеря гарантии на котел, ведь большинство производителей не допускают работу своих теплогенераторов с незамерзайкой. Но это касается любых гликолей, кроме тех, что разрешает применять сам изготовитель котла.

Вывод прост: когда вы уверены в качестве сборки своей системы отопления и стеснены в средствах, то смело заливайте этиленгликоль, тщательно контролируя процесс и строго соблюдая инструкцию. Если же есть желание подстраховаться, подкрепленное возможностями, то уплатите требуемую цену за пропиленгликоль, залейте его и спите спокойно.

В большинстве случаев антифриз для систем отопления продается в виде концентрата, который надо разбавить перед тем, как залить в отопительную сеть. Рекомендуется разбавлять его строго в соответствии с инструкцией, не нужно делать раствор сильно концентрированным «на всякий случай». От этого в разных местах и на теплообменнике могут появиться отложения. Менять антифриз надо не позже чем через 5 лет эксплуатации.

Как залить антифриз в систему открытого типа

Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.

Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.

Совет.
Перед тем как закачать антифриз в систему отопления дома своими руками, надо убедиться в том, что вся запорно – регулирующая арматура находится в открытом состоянии.

После запуска и прогрева котла нужно повторно стравить воздух через батареи. Если уровень нагретого теплоносителя в расширительном бачке упал, то антифриз доливают примерно до половины.

Заполнение закрытой системы отопления

Здесь удобнее всего проводить процесс заполнения с помощью насоса, присоединенного к штуцеру подпитки системы. Если насоса нет, то вас ждет изнурительная работа по заливке антифриза через самую высокую точку, открутив автоматический воздухоотводчик. Также желательно, чтобы в операции участвовал помощник. Его задача – выпускать воздух из батарей в то время, когда вы закачиваете антифриз в котельной. Перед началом работ убедитесь в том, что:

  • вся запорная арматура открыта;
  • краны, отсекающие котел, закрыты;
  • концентрат разбавлен согласно инструкции;
  • сбросные клапаны Маевского закрыты;
  • вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак, открыт.

Процесс начинается с закачки антифриза до тех пор, пока манометр не покажет давление 1.4-1.5 Бар. После этого надо дать сигнал помощнику, чтобы постепенно выпускал воздух из радиаторов, начиная с самых нижних. В это время вам надо следить за падением давления манометра и потихоньку подкачивать теплоноситель, чтобы оно не падало ниже 1 Бар.

Примечание.
В закрытых отопительных системах на подпиточной врезке должен обязательно стоять обратный клапан пружинного типа, иначе закачать туда антифриз или воду будет затруднительно.

Когда весь воздух успешно выпущен, антифриз снова закачивается до давления 1.5 Бар. Потом надо поочередно открыть краны, отсекающие котел, — сначала на обратной, а потом на подающей магистрали. Второй кран открывайте медленно, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздухоотводчик, что стоит на группе безопасности котла. При этом давление снова станет падать, придется сразу же подкачивать антифриз.

Во время запуска теплогенератора и прогрева теплоносителя нужно следить за показаниями манометра. По итогу они не должны превышать 1.8 Бар при рабочей температуре. Последний этап – повторный сброс воздуха из отопительных приборов и корректировка давления. Работать с кранами Маевского надо аккуратно и осторожно, чтобы не обжечься и не пролить антифриз, особенно когда вы залили в систему этиленгликоль.

Совет.
По окончании процесса внимательно обследуйте все соединения и оборудование на предмет протечек антифриза. При обнаружении таковых не обязательно снова опорожнять все трубопроводы, можно отсечь отдельную ветвь или радиатор арматурой, а после устранения снова поднять давление и стравить воздух.

Заключение

Процесс заливки антифриза нельзя назвать сложным, но он довольно трудоемкий, а без помощника займет вдвое больше времени. Необходимое количество раствора лучше готовить в одной большой емкости, из которой и производить закачивание. Если его не хватит, то добавлять можно такой же антифриз этого же производителя. Продукты от разных фирм могут иметь различные пакеты присадок, отчего при смешивании в системе появится осадок.

ஜ════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════ஜ

Наши предложения:

Правила подготовки к отопительному сезону жилого дома

Подготовка системы отопления к зиме

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Правила подготовки к отопительному сезону

Экспертиза квартиры

С чего начинается замена отопительного котла

Процесс установки новых обогревающих элементов предполагает спуск и заполнение системы отопления водой. Это может быть спровоцировано не только ремонтом оборудования, но и окончанием теплого сезона.

Неопытные мастера думают, что процесс трудоемкий и сами они не справятся. Но благодаря нашим рекомендациям все пройдет легко.

Важно: заполнение системы отопления водой в многоквартирном доме отличается от частного сектора.

Прежде, чем приступить к работе, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

  • . Для нового оборудования — выполняется с целью очистки от строительного мусора, а для постоянно функционирующего оборудования – в профилактических целях дважды в год.
  • Провести гидравлические испытания с помощью сжатого воздуха или теплоносителя (). Цель – выявить утечки.
  • Устранить выявленные неполадки.

Сделав все процессы по инструкции, вы избавитесь от воздуха в трубах и сделаете минимальным расход на подпитку отопительных приборов.

Важно: влага вместе с воздухом внутри стальной трубы способствуют его быстрой коррозии.

Заполнение системы отопления водой вручную требует внимательности. Сначала узнайте объем воды, которая необходим.

Для этого произведем небольшие расчёты:

O
+
G
+(P
*
c
)+(D
*
z
), где:

  • О – смотрим показатель объема в расширенном бачке в паспорте или каталоге.
  • G – количество воды в котле.
  • P – объем теплоносителя в секции радиатора.
  • с – количество секций радиатора.
  • D – объем воды в одном метре (зависит от ширины трубы, величину можно найти в справочнике).
  • z – количество погонных метров.

Порядок заполнения системы отопления водой такой:

  1. Закрываем сливочные краны и краны Маевского. Открываем те, что перед котлом. Они находятся на магистралях.
  2. Откручиваем кран для холодной воды, которая пойдет в котел. Открываем кран, что расположен между холодной водой и обраткой. В результате слышится шум в трубах. Ждем показания нанометра, пока они достигнут 1,5-2 бар и закрываем кран.
  3. Избавляемся от воздуха, используя краны Маевского. Он удалиться, когда потечет вода. .
  4. Время от времени подпитываем водой, потому что давление падает.
  5. Когда приборы наполнились, закрываем перемычку и открываем кран горячей воды.

Также этот способ носит название заполнение системы отопления водой через обратку. Он подходит для многоквартирных домов.

На видео ниже представлен альтернативный метод с помощью ручного опрессовочного насоса. Примечательно то, что такой насос можно арендовать практически в любом магазине сантехники.

Узнайте, как заполнить водой систему отопления

Начать нужно с определения самой низкой точки. Далее заполняем насос теплоносителем и начинаем закачку. С его помощью вы можете также проверить утечку.

Данный метод используют для частных домов.

Не имея насоса, можно воспользоваться 15 метровым шлангом. Давление в 1,5 бар соответствует такой высоте водяного столба. Если дом находится на склоне или рядом с высоким деревом, эту затею легко привести в действие.

Подключите шланг к вентилю, поднимите его на высоту 15 метров и залейте в него воду.

Для этого следуйте инструкции ниже:

  1. Открываем ниппель и выпускаем воздух.
  2. Заполняем систему обогрева водой.
  3. Качаем воздух с помощью велосипедного насоса через ниппель.

Надеемся, наши советы, о том, как заполнить систему отопления водой, оказались вам полезны, и ваш дом будет греть вас как никогда раньше.

Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей – пусть и другие смогут прочесть этот материал.

Хорошего вам дня!

Читайте также:

Водяное отопление в частном доме – технология его реализации

Водяной насос для отопления: принцип работы и монтаж

Почему закипает система отопления? Решаем проблему раз и навсегда!

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

Правильное подключение расширительного бака

Чтобы уберечь отопительную магистраль от скачков давления, важно правильно установить расширительный бак.

31.10.2019

Расширительный бак применяют, чтобы сбрасывать излишнее давление в отопительной системе. При правильно подобранном объеме бачка гидроудар практически исключен. Но чтобы уберечь отопительную магистраль от скачков давления, важно правильно установить расширительный бак. При соблюдении всех правил элемент будет радовать долгой службой, исполняя свои обязанности на все 100%. Функции расширительного бака   Итак, расширительный бак [ https://mirnasosov.ru/catalog/bytovoe_nasosnoe_oborudovanie/gidroakkumulyatory_i_rasshiritelnye_baki/rasshiritelnye_baki/ ] (далее РБ) нужен, чтобы вбирать в себя лишнюю воду, которая расширяется от нагрева. Тем самым внутри системы давление поддерживается на стабильном уровне. Подробнее об этих приборах можно прочитать в нашей статье «Для чего нужен расширительный бак [ https://mirnasosov.ru/news/dlya-chego-nuzhen-rasshiritelnyy-bak-v-sisteme-otopleniya/ ] «. В зависимости от разновидности системы (открытая или закрытая), в нее включают открытый или закрытый РБ. Правила их установки кардинально различаются.   Схема подключения расширительного бака открытого типа   В открытых системах теплоноситель движется по трубам за счет эффекта конвекции. Горячая вода из котла стремится в верхнюю точку системы и далее направляется к радиаторам, отдает им тепло и направляется по «обратке» в котел.   РБ открытого типа представляет собой любой открытый резервуар: часто это сварной металлический бак или даже пластиковая канистра. Крышка такой емкости нужна только чтобы не допустить внутрь различный сор.   [ /upload/medialibrary/063/063e0c9edc9d1211dc437621e84f127f.jpg ] Прямое сообщение с атмосферой нужно не случайно. При естественной циркуляции теплоносителя в верхней части труб скапливаются пузырьки воздуха. РБ открытого типа не только вмещает в себя лишнюю воду, но предотвращает завоздушевание, отводя воздух в атмосферу.   В силу этих особенностей подключение расширительного бака открытого типа предполагает разместить его выше всех остальных элементов: под потолком, на чердаке и.т.п. Есть некоторые нюансы монтажа.   — Если открытый бачок ставят на чердаке, необходимо качественно утеплить его на зиму, чтобы вода внутри не заледенела.    — Сообщение с воздухом предполагает испарение жидкости из бачка. Если слишком много воды испарится, то восполнить ее будет нечем, а образовавшаяся пустота в системе отопления заполнится воздухом. Результатом может стать коррозия внутренних поверхностей и образование воздушных пробок. Потому необходимо контролировать уровень воды в резервуаре.    Подключение расширительного бака закрытого типа   Систему отопления закрытого типа тщательно  рассчитывают  и составляют ее проект, который включает местоположение расширителя. Мембранный расширительный бак – это резервуар в форме цилиндра, который изнутри разделен на 2 камеры: для воздуха и для воды. Объем прибора подбирают исходя из объема воды или антифриза во всем контуре — он должен превышать 1/10 от этого количества.   Еще об объеме: если вы планируете поменять воду на антифриз, то нужно  добавить еще один расширитель, поскольку объема прежнего уже не будет достаточно. Антифриз при высокой температуре расширяется сильнее, чем вода. [ /upload/medialibrary/7a2/7a29f99124662fe95ed6be06c6c0c553. jpg ]   При проектировании отопительной системы нужно учитывать такие моменты: — РБ закрытого типа нужно установить на удобном уровне для обслуживания. То же касается его частей и дополнительных элементов, например, отсекающего крана, предохранительного клапана. — Если РБ предназначен для напольного монтажа, не следует ставить его врлотную к стене. — Трубы, которые подводятся к РБ, нужно дополнительно закрепить на стене. Вес подводящих труб и различной арматуры не должен ложиться на соединение патрубка бачка и трубы.   Куда ставить расширительный бак: на подачу или обратку?   Расширитель лучше всего ставить на прямой отрезок трубы, где вода не сильно завихряется.   Большинство мастеров едины во мнении, что устройство лучше всего устанавливать на обратную магистраль. Такое решение продлевает жизнь мембраны бака, потому что так она контактирует с водой температурой 50-60 градусов. Если ставить элемент на подающую магистраль, близкая к закипанию вода станет агрессивно изнашивать грушу изнутри. С точки зрения функциональности нет разницы, куда устанавливать расширительный бак закрытого типа, он везде будет работать одинаково. [ /upload/medialibrary/b83/b8335764a382157930d46739978a5f57.jpg ] Как расположить мембранный расширительный бак? Монтаж устройства возможен сверху над трубой, снизу или даже горизонтально. Основную свою функцию при этом бачок будет выполнять одинаково. Но самое оптимальное расположение – сверху над трубой, когда воздушная камера оказывается сверху. Если расположить РБ снизу, то жидкость свободно затекает сверху из трубы прямо на мембрану. Если груша растрескается, то жидкость сразу просочится в воздушную камеру, и прибор станет неисправен. При расположении прибора над трубой опасность трещин, протечки, проникновения пузырьков воздуха в жидкую среду намного ниже, а срок эксплуатации – дольше.   Устройства для подключения расширительного бака   Отсечной кран с америкнкой   Самый оптимальный способ установки РБ – с помощью отсечного крана с накидной гайкой — американкой. Так устройство будет удобно обслуживать: вы можете перекрыть доступ воды к баку, снять его и заменить, или же установить новую мембрану. Для максимального удобства можно поставить тройник на подводящую трубу и подключить дополнительный кран – для слива содержимого бака. Если невозможно отрезать доступ теплоносителя в РБ, то для съема емкости придется ждать, пока теплоноситель в трубах остынет, и снять часть обвязки.   Предохранительный клапан Часто он идет в комплекте с РБ. В противном случае лучше докупить и установить клапан недалеко от расширителя. Если последний не справляется, и давление в системе нарастает, клапан сбрасывает излишки воды.   Манометр Манометр наглядно показывает ситуацию с давлением. Если предохранительный клапан не срабатывает автоматически, манометр подскажет, когда нужно стравить напряжение вручную. [ /upload/medialibrary/e3d/e3dd8fe9367fe3e1b4771fe475cdff59.jpg ]   Проверка давления Как проверить и отрегулировать уровень давления при подключении расширительного бака? Это делается путем накачки или стравливания воздуха из воздушной камеры. Уровень давления в ней должен быть такой же, как и во всем отопительном контуре. Для проверки давления откручивается пластиковая крышка сверху, и в открывшийся золотник бака вставляется автомобильный манометр для шин. Подкачать воздух можно обычным автомобильным насосом, а стравить можно нажатием на шток золотника. После подключения расширительного бака можно заполнить трубы жидкостью, а затем включить котел. Все, бак успешно установлен! С Вами были специалисты Мира Насосов [ https://mirnasosov.ru/ ] ! В нашем интернет-магазине большой выбор расширительных баков любого объема. У нас можно заказать профессиональную установку расширительного бака в Нижнем Новгороде от мастеров со стажем! Обращайтесь по телефону  +7 (831) 258-00-32 [ tel:+78312580032 ]  или же в контактную форму сайта!

Антифриз в систему отопления — Стройпортал Biokamin-Doma.ru

10 ответов практического использования антифриза в отопительных системах

Вступление

Использование антифриза в отопительных системах вызывает массу вопросов. И это логично. Антифриз не вода и не сосем понятно, как он будет взаимодействовать с котлом отопления и отопительной системой. Да и работа с антифризом требует повышенных мер безопасности и специальной подготовки специального антифриза для отопления.

Для жителей Санкт-Петербурга профессиональная уборка офисов от компании «Клининг для бизнеса», сайт компании klining-for-business.ru/.

Можно ли использовать автомобильный тосол в системе отопления?

В системах отопления разрешено использовать только специально разработанный антифриз. Большинство тосолов содержат в своем составе нитриты, амины, фосфатные и силикатные соединения, образующие вредные для человека испарения. Кроме того, они не имеют в своем составе присадок, необходимых для эксплуатации в системах отопления, и могут плохо влиять на металлы и резиновые уплотнители. Тосолы имеют ограниченный ресурс эксплуатации (2-3 года) и не рассчитаны на разбавление вообще, тем более водопроводной водой.

Можно ли использовать антифриз в системах с оцинкованными трубами?

Любой низкозамерзающий теплоноситель на гликолевой основе, в том числе и импортный, не может защищать оцинкованные покрытия. Возможные проблемы: выпадение металлизированной взвеси, а потом и трудно растворимых осадков, так называемых «хлопьев белого цвета».

Поэтому в систему отопления, имеющую в составе оцинкованные трубы, заливать антифриз нельзя!

Можно ли смешивать различные антифризы?

Любые антифризы без предварительной проверки на совместимость смешивать не рекомендуется. В случае если химические основы пакетов присадок антифриза различные, то это может привести к частичному их разрушению и, как следствие, к снижению антикоррозионных свойств и выпадению трудно растворимых осадков. Если Вы не знаете, какой антифриз был залит, необходимо его полностью слить и залить новый.

Какой водой лучше разбавлять антифриз?

В идеальном варианте лучше разбавлять дистиллированной водой, в которой отсутствуют соли кальция и магния. Дело в том, что при разбавлении антифриза жесткой водой может выпасть осадок. Можно также разбавлять водопроводной водой, но с жесткостью до 5 мг-экв/л.

Для информации: вода из скважины, если не предусмотрена система умягчения, может иметь жесткость 20 мг-экв/л. Если определить жесткость затруднительно, рекомендуется предварительно смешать антифриз с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка.

Как влияет антифриз на радиаторы системы отопления и на котел?

Поскольку теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды, и он хуже накапливает и отдает тепло, то радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды. Лучше всего выбрать радиатор с теплоотдачей на 20% больше.

Точно также как и с радиаторами, теплосъем падает на теплообменнике котла. Поэтому необходимо установить более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде. Даже в случае разумного содержания гликоля в растворе, рассчитанного на -20.°С или -25°С, нужно выбирать насос по расходу на 10% больше, по напору – на 60%.

Если антифриз используется с настенным котлом, в котором насос уже установлен внутри, необходимо сделать все, чтобы улучшить циркуляцию через теплообменник котла, а именно, увеличить диаметр всех труб в системе отопления, подобрать радиаторы с меньшим сопротивлением. Если котел уже установлен, и нет возможности что-то менять в системе отопления, можно понизить мощность котла при работе на контур отопления на 20% (если возможно).

Также можно установить более мощный насос вместо штатного. Для настенных котлов отопления,обычно, такие насосы предлагаются как дополнительные опции.

Как влияет антифриз на расширительный бак в системе отопления?

При выборе расширительного бака следует учесть, что коэффициент объемного расширения антифриза на 15 – 20% больше, чем воды. Таким образом, расширительный бак должен быть около 15% от объема системы отопления.

К чему приведет использование в системе отопления неразбавленного антифриза на -65°C?

Теплообменник котла начнет перегреваться из-за недостаточного теплосъема. При длительном перегреве начинается термическое разложение присадок и самого гликоля. Теплоноситель становится темно-коричневого цвета, и образуются осадки. Медный теплообменник настенного котла начинает шуметь и вибрировать от локальных закипаний теплоносителя. Хуже всего, что внутри теплообменника образуется нагар темного цвета, который становится причиной еще большего перегрева. В результате потребуется замена теплообменника.

Мы разбавили антифриз до температуры -20°C, а что будет, если температура упадет ниже?

Антифриз, разбавленный на -20°C, защитит выключенную систему отопления от разрушения вплоть до температуры -60°С. При падении температуры в помещении ниже -20°С, что практически нереально в нашем климате, антифриз начинает загустевать и превращаться в желеобразную массу. При повышении температуры снова становится жидкостью без потери своих качеств.

Как долго можно использовать антифриз?

Нормальный срок службы антифриза до 5 лет. По истечении этого срока его необходимо полностью заменить. Он начинает терять свои свойства. Начинается разбалансировка присадок и проявление агрессивных свойств гликолевого раствора.

Почему приходится подпитывать систему, в которой залит антифриз, и как это правильно делать?

Антифриз – более текучая жидкость, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления. Поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы. При необходимости места соединений в системах можно обрабатывать герметиками, стойкими к гликолевым смесям («Гермесил», «ABRO», «LOCTITE»).

Что касается подпитки системы отопления, работающей на антифризе, то ее нельзя подпитывать водопроводной водой сразу по нескольким причинам: возможно выпадение солей, и, чем больше разбавлен антифриз, тем меньше в нем присадок, и гликолевая смесь становится агрессивной. Некоторые производители антифризов рекомендуют при разбавлении водой более чем на 50% добавлять присадки отдельно, так называемый «суперконцентрат». Также необходимо помнить, что при разбавлении на температуру выше -15°С многие незамерзающие теплоносители начинают терять свои свойства. Рекомендуется держать емкость с готовой гликолевой смесью в котельной и подпитывать систему только из нее.

Это все ответы на 10 вопросов практического использования антифриза в отопительных системах.

Антифриз для системы отопления дома: свойства, виды, как закачать

В домах за городом, где обогревательный контур включается не всегда, а только в определённые периоды, обычную воду заливать не рекомендуется. Она легко замерзает из-за чего может произойти разрыв труб и батарей, может впоследствии выйти из строя котёл. Поэтому в таких случаях в батареи заливают составы, не поддающиеся замерзанию.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Антифриз (незамерзайка) часто используется в автомобилях. Пользуется популярностью благодаря своим антизамерзающим свойствам. Замёрзнуть антифриз может только при очень низкой температуре. Определённые качественные марки производителей этой жидкости выдерживают температуру до минус 55 °С, а кристаллы в нём появляются только при минус 68 °С. Такие свойства делают незамерзайку для системы отопления загородного дома, дачи наиболее подходящей.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Антифриз для системы отопления

Вода или антифриз в системе отопления?

Часто задаваемый вопрос, что лучше: вода или антифриз в системе отопления. Две жидкости имеют свои характеристики, достоинства и недостатки. Стоит сказать, что антифриз применяется реже, чем вода. И это обусловлено тем, что жидкости различны по физико-химическим характеристикам. Как следствие, отопительная система с незамерзайкой должна быть смонтирована не так, как с водой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Попробуем провести сравнительный анализ этих двух теплоносителей .

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Безусловное, достоинство воды в доступности, невысокой цене и высокой удельной тепловой ёмкости. Недостаток заключается в замерзании её и увеличении при 0 °С и меньше. Вода расширяется, давит тем самым на элементы системы отопления и разрывает их. В то же время антифризы поддаются замерзанию при температуре намного ниже, но у них есть свои минусы:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  1. Удельная тепловая ёмкость антифриза ниже в среднем на 13 %. То есть он нагревается медленно, поэтому требует установки котла большей мощности.
  2. Антифриз более плотный, чем вода, в среднем на 15 %, и более вязкий, примерно на 40 %. Как следствие, приобретать придётся более мощный насос для циркуляции теплоносителя , трубы диаметра побольше.
  3. С нагреванием антифриз становится больше на 35 %. Поэтому приобретать нужно будет расширительный бак в пару раз больше по объёму.
  4. Незамерзающая жидкость не имеет поверхностного натяжения. Она более текуча. В даже небольших неточностях в герметичности стыков незамерзайка может начать протекать. Особенно в тех случаях, когда система уже остывает и диаметры трубопроводных элементов становятся меньше. Поэтому в отопительной системе необходимо минимальное количество стыков. Кроме того, они всегда должны быть на виду.

Теперь вам должно быть понятно, почему система отопления, выполненная под воду, не может подойти под антифриз. Если в планах применять незамерзайку для системы отопления, необходимые корректировки нужно проводить заранее.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Виды незамерзающей жидкости

Антифриз в системе отопления частного загородного дома может быть изготовлен на основе одной из двух видов жидкостей:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля.

Антифриз на основе этиленгликоля можно описать как токсичный, но в то же время дешёвый, в то время как антифриз пропиленгликоль не несёт вреда для здоровья человека, но отличается дороговизной.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Антифриз для системы отопления

Продавцы делают упор на продажу второго вида теплоносителя, основываясь на его нетоксичности. Ходят даже такие слухи, будто небольшое количество вредной жидкости может попасть в питьевую воду через систему горячего водоснабжения и отравить проживающих, если в произойдёт протечка.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Не стоит беспокоиться, ведь правильно проведённый монтаж отопительной системы ни за что не пропустит антифриз в воду. В то время как протечки бывают настолько малы, что не могут быть столь опасны. К тому же антифриз на этиленгликоле производители окрашивают в красный цвет, а на основе пропиленгликоля – в зелёный, поэтому если вдруг и случится протечка, то её с лёгкостью можно будет заметить.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Если вы полностью уверены в качественной сборке отопительной системы и не имеете больших средств, чтобы тратиться на дорогую жидкость, то не бойтесь и заливайте этиленгликолевую незамерзайку, внимательно следя за процессом и не отходя от инструкции. Если же вы хотите лишний раз подстраховаться и не волноваться, то просто заплатите необходимую сумму и купите антифриз на основе пропиленгликоля.

Часто антифриз можно приобрести как концентрат. Его требуется разбавлять строго, как гласит инструкция. Не стоит делать «антизамерзайку» очень концентрированной, так как из-за этого в теплообменнике могут возникнуть отложения. Менять антифриз лучше каждые пять лет.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как залить незамерзайку в открытую и закрытую системы отопления

Есть некоторые различия заливки незамерзайки в закрытую либо открытую систему отопления.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Для начала разберёмся, как заливать антифриз в систему отопления открытого типа. Это будет именно тот случай, когда стоит приобрести безвредный пропиленгликоль. Расширительный бак в такой системе открытый, и так как обычно он располагается на чердаке дома, то в жилое помещение может, пусть и не в значительных количествах, но попадать испарение. Да и вообще пользоваться незамерзайкой в системе открытого типа немного нелогично. Хорошо будет переделать систему в закрытую, откуда не будут выходить пары.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Заполняем систему отопления антифризом

Концентрат нужно разбавить и понемногу при помощи насоса заливать в расширительный бак либо подпиточный вентиль. Все воздушные краны Маевского на батареях должны быть открыты, а по мере заполнения закрываться. Степень заполнения должна быть до 1/3 расширительного бака.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Помните, что перед закачкой антифриза нужно проверить систему отопления на открытие всех запорно-регулирующих элементов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Уже после включения котла и его прогрева, стоит ещё раз развоздушить батареи. В случае падения уровня нагретого теплоносителя в расширительном бачке, антифриз нужно долить где-то до его половины.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Теперь перейдём к вопросу, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом. Скорее всего, что удобнее, вам потребуется использовать насос для закачки антифриза в систему отопления. Его нужно присоединить к штуцеру .

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Если же насос для подпитки системы отопления незамерзайкой отсутствует, то вас ждёт нелёгкая работа по заливу жидкости через самую высокую точку, открыв автоматический воздуховой отводчик. Лучше, чтобы у вас был напарник, в задачи которого будет входить выпускание воздуха из батарей во время вашей закачки антифриза в котёл.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Перед тем, как начать работу, стоит убедиться в следующем:

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

  • что все запорные элементы находятся в открытом положении;
  • что краны, перекрывающие котёл, закрыты;
  • что вы разбавили концентрат незамерзайки в правильном соотношении согласно инструкции;
  • что краны Маевского перекрыты;
  • что вентили , которые перекрывают мембранный расширительный бак, в открытом положении.

Работа начинается с закачивания незамерзающей жидкости до уровня, пока манометр не укажет значение давления 1,4-1,5 Бар. После сигнала нужно сказать напарнику, чтобы он плавно стал выпускать воздух из батарей, сначала с самых нижних. Вам же требуется следить за тем, чтобы показатель давления на приборе не падал и, если что, подкачивать теплоноситель.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Хорошо, если в системах закрытого типа на подпиточной врезке стоит обратный пружинистый клапан. В случае его отсутствия закачать туда «незамерзайку» или воду было бы очень сложно.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Воздух весь спущен. Теперь пора снова закачать антифриз до давления 1,5 Бар. Затем по очереди нужно открывать краны, которые отсекают котёл, – изначально на обратной, а потом на подающей сети. Второй кран стоит открывать не спеша. Так, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздуховой отводчик, что стоит на группе безопасности котла. Давление опять начнёт падать и придётся быстро подкачивать незамерзающую жидкость.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В момент запуска котла и прогрева теплоносителя необходимо внимательно следить за цифрами манометра , которые не должны быть больше 1,8 Бар в работе. Последним этапом будет сброс воздуха из приборов отопления и настройка давления.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Будьте предельно внимательны при работе с кранами Маевского, не обожгитесь и не пролейте антифриз.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

Теперь вы знаете, зачем нужен антифриз в системе отопления, плюсы и минусы этой жидкости по сравнению с водой. Знаете, как провести заливку незамерзающей жидкости и что это будет намного легче сделать, если иметь помощника. Наполнить отопительную систему можно при помощи любого насоса, который есть в хозяйстве.

Как залить антифриз в систему отопления дома

Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний период топится периодически. Поэтому вопрос, антифриз или воду заливать в отопительную систему такого жилища, не подлежит обсуждению. Дабы не случилось размораживания оборудования и труб, они должны быть заполнены только незамерзающей жидкостью. Поскольку тема интересует многих домовладельцев, в данном материале мы расскажем, как выбрать антифриз для отопления и правильно залить его в систему.

Выбор незамерзающей жидкости

Для заливки в системы отопления частных домов на рынке предлагается 2 вида незамерзающих теплоносителей, изготавливаемых на основе:

Первый вид антифризов можно описать буквально двумя словами – дешев и токсичен, в то время как пропиленгликоль безопасен, но дорог. По понятным причинам большинство продавцов усиленно предлагают именно второй тип теплоносителя, делая упор на его безопасности для здоровья человека. При этом развивается теория о том, что малая толика теплоносителя может попасть в питьевую воду через систему ГВС либо отравить чуть ли не все живое в доме при протечке из соединений системы отопления.

В действительности качественно и правильно смонтированное отопление не даст ни малейшего шанса антифризу попасть в воду, а протечки бывают столь мизерны, что не представляют опасности. Другое дело – потеря гарантии на котел, ведь большинство производителей не допускают работу своих теплогенераторов с незамерзайкой. Но это касается любых гликолей, кроме тех, что разрешает применять сам изготовитель котла.

Вывод прост: когда вы уверены в качестве сборки своей системы отопления и стеснены в средствах, то смело заливайте этиленгликоль, тщательно контролируя процесс и строго соблюдая инструкцию. Если же есть желание подстраховаться, подкрепленное возможностями, то уплатите требуемую цену за пропиленгликоль, залейте его и спите спокойно.

В большинстве случаев антифриз для систем отопления продается в виде концентрата, который надо разбавить перед тем, как залить в отопительную сеть. Рекомендуется разбавлять его строго в соответствии с инструкцией, не нужно делать раствор сильно концентрированным «на всякий случай». От этого в разных местах и на теплообменнике могут появиться отложения. Менять антифриз надо не позже чем через 5 лет эксплуатации.

Как залить антифриз в систему открытого типа

Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.

Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.

Совет. Перед тем как закачать антифриз в систему отопления дома своими руками, надо убедиться в том, что вся запорно – регулирующая арматура находится в открытом состоянии.

После запуска и прогрева котла нужно повторно стравить воздух через батареи. Если уровень нагретого теплоносителя в расширительном бачке упал, то антифриз доливают примерно до половины.

Заполнение закрытой системы отопления

Здесь удобнее всего проводить процесс заполнения с помощью насоса, присоединенного к штуцеру подпитки системы. Если насоса нет, то вас ждет изнурительная работа по заливке антифриза через самую высокую точку, открутив автоматический воздухоотводчик. Также желательно, чтобы в операции участвовал помощник. Его задача – выпускать воздух из батарей в то время, когда вы закачиваете антифриз в котельной. Перед началом работ убедитесь в том, что:

  • вся запорная арматура открыта;
  • краны, отсекающие котел, закрыты;
  • концентрат разбавлен согласно инструкции;
  • сбросные клапаны Маевского закрыты;
  • вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак, открыт.

Процесс начинается с закачки антифриза до тех пор, пока манометр не покажет давление 1.4—1.5 Бар. После этого надо дать сигнал помощнику, чтобы постепенно выпускал воздух из радиаторов, начиная с самых нижних. В это время вам надо следить за падением давления манометра и потихоньку подкачивать теплоноситель, чтобы оно не падало ниже 1 Бар.

Примечание. В закрытых отопительных системах на подпиточной врезке должен обязательно стоять обратный клапан пружинного типа, иначе закачать туда антифриз или воду будет затруднительно.

Когда весь воздух успешно выпущен, антифриз снова закачивается до давления 1.5 Бар. Потом надо поочередно открыть краны, отсекающие котел, — сначала на обратной, а потом на подающей магистрали. Второй кран открывайте медленно, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздухоотводчик, что стоит на группе безопасности котла. При этом давление снова станет падать, придется сразу же подкачивать антифриз.

Во время запуска теплогенератора и прогрева теплоносителя нужно следить за показаниями манометра. По итогу они не должны превышать 1.8 Бар при рабочей температуре. Последний этап – повторный сброс воздуха из отопительных приборов и корректировка давления. Работать с кранами Маевского надо аккуратно и осторожно, чтобы не обжечься и не пролить антифриз, особенно когда вы залили в систему этиленгликоль.

Совет. По окончании процесса внимательно обследуйте все соединения и оборудование на предмет протечек антифриза. При обнаружении таковых не обязательно снова опорожнять все трубопроводы, можно отсечь отдельную ветвь или радиатор арматурой, а после устранения снова поднять давление и стравить воздух.

Заключение

Процесс заливки антифриза нельзя назвать сложным, но он довольно трудоемкий, а без помощника займет вдвое больше времени. Необходимое количество раствора лучше готовить в одной большой емкости, из которой и производить закачивание. Если его не хватит, то добавлять можно такой же антифриз этого же производителя. Продукты от разных фирм могут иметь различные пакеты присадок, отчего при смешивании в системе появится осадок.

8 ответов на вопрос, что залить в теплый пол: антифризы против воды

Водяной теплый пол — это низкотемпературная система отопления, которая обеспечивает оптимальный уровень комфорта в загородном доме. Начинающие застройщики часто стоят перед дилеммой, что залить в ветки тёплого пола, чтобы и денег меньше потратить, и проблем в будущем не иметь. Воду? Антифриз? А если антифриз, то какой? Этиленгликоль или пропиленгликоль? Наш портал собрал ответы на эти вопросы и поможет вам сделать осознанный выбор.

  • Что такое антифриз
  • Какие бывают виды антифризов
  • Правда, что этиленгликоль ядовит
  • Преимущества пропиленгликоля
  • Чем вода отличается от антифризов
  • Недостатки антифризов
  • Преимущества воды, как теплоносителя
  • Почему в теплый пол нельзя заливать воду из скважины
  • Какую воду залить в теплый пол

Что залить в тёплый пол: трудности выбора

Друзья, привет! У меня дом из газобетона. Площадь – 100 кв. м. Отопление — первый этаж — теплый пол. Второй мансардный этаж – поставлю две батареи. Котёл – газовый – настенный, двухконтурный. Я хочу залить в трубы теплого пола антифриз, т.к., если, дом заморозится, то придётся долбить стяжку. Слышал, что антифриз ядовит. Если антифризы, которые не опасны для здоровья? И, подскажите, что же лучше залить в систему теплого пола?

Что такое антифриз?

Антифриз это — химический раствор, который, в отличие от воды, не замерзает при температуре ниже 0 градусов Цельсия.

Важно! Антифриз, в зависимости от химического состава, не замерзнет при температуре ниже -30…-65 °С. При более низких температурах вещество не затвердевает, а переходит в желеобразную форму.

Какие бывают виды антифризов?

Для системы отопления применяют два основных вида антифризов:

Чем они отличаются друг от друга? Я слышал, что этиленгликоль ядовит, это правда?

Этиленгликоль это — химическое соединение на основе углеводородов – двухатомный спирт. Этиленгликоль представляет собой прозрачную, немного маслянистую, бесцветную жидкость без запаха.

Пропиленгликоль также, как и этиленгликоль представляет собой бесцветную и вязкую жидкость. Но, в отличие от этиленгликоля, пропиленгликоль не относится к токсичным веществам! Его используют в парфюмерии и в пищевой промышленности, как добавку Е-1520. Использование пропиленгликоля разрешено в большинстве стран ЕС.

Чем антифризы для системы отопления, лучше, чем вода, а чем хуже?

Выше мы уже говорили, что антифризы, при замерзании системы отопления, не замерзнут, а значит – не повредят инженерную систему загородного дома. Пожалуй, на этом, их плюсы и заканчиваются. Сравним физико-химические свойства пропиленгликоля и воды.

  • Удельная теплоёмкость пропиленгликоля — 2483 Дж/(кг*К). Теплоёмкость воды 4183 Дж/(кг*К).

Т.е., теплоёмкость пропиленгликоля, практически в два раза ниже, чем у воды.

  • Теплопроводность пропиленгликоля – 0.218 Вт/(м*K). Теплопроводность воды – 0.6 Вт/(м*K).

Т.е., теплопроводность пропиленгликоля, в три раза меньше, чем у воды.

Какие ещё недостатки есть у антифризов?

Антифризы реализуются в виде концентратов, которые потребитель самостоятельно разбавляет водой, либо, в виде растворов, готовых к применению в системе отопления.

Важно! Антифризы вызывают коррозию металлических деталей системы отопления. Также в системе лучше использовать прокладки из стойких к гликолям материалов — паронита или тефлона. Чтобы предотвратить ускоренную коррозию, в антифризы добавляют ингибиторы — силикатные или карбоксилатные присадки. В состав антифриза могут входить:

  • средства против пенообразования;
  • присадки для восстановления поверхностей;
  • абсорбенты.

Обратите внимание!

А какие недостатки есть у воды, как теплоносителя для теплого пола?

Главный недостаток воды, как теплоносителя это — она замерзает при отрицательных температурах.

Согласитесь, если случились форс-мажорные обстоятельства, например, выключили электричество или сломался котел, вы не будете сидеть сложа руки и ждать, когда дом и все инженерные коммуникации замёрзнут.

Почему в систему отопления теплый пол нельзя заливать воду из скважины?

Я слышал, что в систему отопления, нельзя заливать обычную воду из скважины. Это так?

А почему нельзя заливать воду из скважины? Она что, имеет какой-то неправильный химический состав?

Из-за химического состава вода из скважин не пригодна для системы отопления. Воду для системы отопления подготавливают. Подготовка воды зависит от элементов системы отопления. Если стоят алюминиевые радиаторы, то нужна пониженная щелочность воды. Если стоит стальной теплообменник, то особенно опасно железо в воде.

Что будет, если залить в теплый пол воду из скважины?

Всем привет! Помогите мне решить проблему. У меня смонтирован теплый пол. Залил воду из скважины. Смотрите, что получилось, после жары летом. Вода зацвела. Внутри какая-то слизь. Система работает, но хочу её промыть. А главное, – как избежать этого в будущем?

  1. Систему промыть.
  2. Убрать все комплектующие из чёрного металла и заменить их на медь, нержавейку и пр.
  3. Залить в закрытую систему воду, очищенную обратным осмосом.
  4. Дополнительно поставить сепаратор шлама.

Если вы думаете, что ржавчина в теплом полу ни к чему не приведёт, посмотрите фотографии, сделанные Mycraft.

Вот так выглядят трубы, забитые ржавчиной.

Элементы системы и ветки.

А это эксперимент, который провел Mycraft. Две банки с водой. Слева простая вода, справа обессоленная. В банки были добавлены образцы металлов, из которых обычно изготавливают компоненты систем отопления — медь, латунь, сталь и алюминий. Воду, периодически, нагревали и остужали.

Начало эксперимента:

11 месяцев спустя:

Через 2 года.

Как говорится, комментарии излишни.

Выводы

Итак, мы рассказали об основных достоинствах и недостатках теплоносителей для теплого пола. Если резюмировать, то:

Поэтому, их следует использовать только в двух случаях

  • Дом предназначен для временного проживания.
  • Есть вероятность заморозки системы отопления.

Важно! Срок службы антифризов в ТП около 5 лет. После чего их надо слить, промыть систему и залить новый антифриз. Пропиленгликоль стоит дороже этиленгликоля. Этиленгликоль, из-за токсичности, нельзя сливать на рельеф на участке. Его придётся утилизировать.

Вода, по сравнению с антифризами, условно бесплатна. Её можно долить или заменить в любой момент.

  • Реальный опыт эксплуатации теплового насоса «воздух-вода»: принцип работы теплового насоса, во сколько обходится это вид отопления, компоненты системы, экономическая выгода.
  • 6 ошибок при монтаже дымохода: причины пожара печного оборудования, почему нужно своевременно чистить сажу в дымоходе, почему в бане нельзя делать дымоход из асбестоцементной трубы, противопожарные расстояния при проходке дымохода через перекрытие, как правильно вывести дымоход через кровлю.
  • Резервное отопление загородного дома газовым конвектором: преимущества резервного отопления газовыми конвекторами, как самостоятельно установить газовый конвектор или инфракрасный обогреватель, расчет расхода газа и время непрерывной работы оборудования.

В видео — Отопление без газа: система отопления с самодельным котлом и автоматикой, которая позволит не остаться без тепла в любой ситуации.

Расширительный бак отопления. Принцип работы. Давление мембранного бака.

Главная \ Полезное \ Мембранный бак « Назад

28.10.2014 06:58

Расширительный бак (гидроаккумулятор) предназначен для компенсации увеличении объема воды при нагреве в системе отопления. Нагреваясь, вода увеличивается в объеме, а «излишек» воды уходит в расширительный бачок, тем самым не допуская срабатывания сбросного клапана, который обычно рассчитан на давление 3 бара. При остывании и уменьшении объема воды в системе, мембрана расширительного бака выталкивает воду обратно, не допуская критического падения давления в системе отопления при котором не включится котел.

Настенные котлы производители, как правило, комплектуют расширительными баками от 6 до 8 литров (зависит от модели) – на отопление, и от 2 до 3 литров – на санитарную воду (если есть встроенный бойлер). Баки объемом 6-8 литров рассчитаны на систему отопления вместимостью от 100 до 140 литров. Поэтому, если ваша система вмещает больше теплоносителя, необходимо устанавливать дополнительный расширительный бак.

Каковы же признаки неисправности или недостаточного/избыточного давления расширительного бака?

  1. Во время работы котла давление «скачет». То есть, при включении отопления, давление растет. При переключении котла на режим производства ГВС, начинает падать. При выключении и охлаждении котла давление падает меньше 1 или даже до 0 (бак совсем пустой)
  2. Вы подпитываете систему отопления регулярно, видимых утечек нет (часто бывают в «теплых полах»), теплообменник исправен.

Как нужно подкачивать давление в расширительном баке:

  1. Перекрыть отсечные краны на расширительный бак, слить воду с него. Если отсечных кранов нет, то открыть сливной кран на котле, слить воду с котла, давление должно быть на «0».
  2. Замерить давление в расширительном баке манометром, сливной штуцер при этом должен быть открыт.
  3. Насосом( к золотнику расширительного бака) качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
  4. Спустить воздух с расширительного бака.
  5. Накачать заново, проверяя давление манометром. Давление в расширительном баке должно быть 80% от рабочего давления  системы (нагретой).
  6. Закрыть сливной штуцер расширительного бака.
  7. Запитать котёл, если сливали, давление в холодной системе должно быть примерно 1-1.2бара.


Техническое обслуживание и ремонт солнечной водонагревательной системы

Солнечные энергетические системы требуют периодических проверок и текущего обслуживания для поддержания их эффективной работы. Кроме того, время от времени компоненты могут нуждаться в ремонте или замене. Вы также должны принять меры для предотвращения образования накипи, коррозии и замерзания.

Возможно, вы сможете самостоятельно выполнять некоторые задачи по проверке и техническому обслуживанию, но для других может потребоваться квалифицированный специалист. Прежде чем приступить к работе, запросите смету в письменной форме.Для некоторых систем замена, отключение или демонтаж солнечной системы может быть более рентабельной, чем ее ремонт.

Список периодических проверок

Вот некоторые рекомендуемые проверки компонентов солнечной системы. Также прочтите руководство по эксплуатации, чтобы узнать о предлагаемом графике технического обслуживания.

  • Затенение коллекторов
    Ежегодно проверяйте визуально затенение коллекторов в течение дня (в середине утра, в полдень и в полдень). Затенение может сильно повлиять на работу солнечных коллекторов.Рост растительности с течением времени или новое строительство в вашем доме или собственности вашего соседа может привести к появлению затемнения, которого не было при установке коллекторов.
  • Загрязнение коллектора
    Пыльные или загрязненные коллекторы будут работать плохо. В сухом пыльном климате может потребоваться периодическая чистка.
  • Остекление коллектора и уплотнения
    Найдите трещины в стекле коллектора и проверьте состояние уплотнений. Пластиковое остекление, если оно сильно пожелтело, может нуждаться в замене.
  • Соединения водопровода, воздуховодов и электропроводки
    Поищите утечки жидкости в трубных соединениях. Проверить соединения и уплотнения воздуховодов. Воздуховоды следует заделать мастичным составом. Все соединения проводки должны быть плотными.
  • Изоляция трубопроводов, каналов и проводки
    Обратите внимание на повреждения или ухудшение изоляции, покрывающей трубы, каналы и проводку.
  • Проходы в кровле
    Гидроизоляция и герметик вокруг проемов в крыше должны быть в хорошем состоянии.
  • Опорные конструкции
    Проверьте все гайки и болты крепления коллекторов к любым опорным конструкциям на герметичность.
  • Клапан сброса давления (на жидкостных солнечных коллекторах)
    Убедитесь, что клапан не заедает в открытом или закрытом положении.
  • Заслонки (в солнечных системах воздушного отопления)
    Если возможно, убедитесь, что заслонки открываются и закрываются должным образом.
  • Насосы или нагнетатели
    Убедитесь, что распределительные насосы или нагнетатели (вентиляторы) работают.Послушайте, не загорятся ли они, когда солнце светит на коллекторов после полудня. Если вы не слышите работу насоса или нагнетателя, значит, неисправен контроллер или насос или нагнетатель.
  • Жидкости-теплоносители
    Растворы антифризов в жидкостных (гидронных) солнечных коллекторах необходимо периодически заменять. Эту задачу лучше всего доверить квалифицированному специалисту. Если в коллекторах циркулирует вода с высоким содержанием минералов (т. Е. Жесткая вода), может потребоваться удаление отложений минералов в трубопроводах путем добавления в воду раствора для удаления накипи или слабокислой кислоты каждые несколько лет.
  • Системы хранения
    Проверьте резервуары для хранения и т. Д. На предмет трещин, утечек, ржавчины или других признаков коррозии.
Предотвращение образования накипи и коррозии

Два основных фактора, влияющих на производительность правильно размещенных и установленных солнечных водонагревательных систем, включают образование накипи (в жидкостных или гидравлических системах) и коррозию (в гидравлических и воздушных системах).

Накипь

Бытовая вода с высоким содержанием минералов (или «жесткая вода») может вызвать накопление или образование отложений минералов (кальция) в водяных солнечных системах отопления.Наращивание масштабов снижает производительность системы по нескольким причинам. Если в вашей системе в качестве теплоносителя используется вода, в коллекторе, распределительном трубопроводе и теплообменнике может образоваться накипь. В системах, в которых используются другие типы теплоносителей (например, гликоль, антифриз), на поверхности теплообменника, который передает тепло от солнечного коллектора в бытовую воду, может образоваться накипь. Накипь также может вызвать отказы клапана и насоса в контуре питьевой воды.

Вы можете избежать образования накипи, используя смягчители воды или циркулируя слабокислый раствор (например, уксус) через коллектор или контур горячего водоснабжения каждые 3–5 лет или по мере необходимости в зависимости от состояния воды.Возможно, вам потребуется тщательно очистить поверхности теплообменника наждачной бумагой среднего размера. Внешний теплообменник типа «круговой» является альтернативой теплообменнику, расположенному внутри резервуара для хранения.

Коррозия

Большинство хорошо спроектированных солнечных систем подвержены минимальной коррозии. Когда это происходит, обычно это гальваническая коррозия, электролитический процесс, вызванный контактом двух разнородных металлов друг с другом. Один металл имеет более сильный положительный электрический заряд и оттягивает электроны от другого, вызывая коррозию одного из металлов.Жидкий теплоноситель в некоторых солнечных энергетических системах иногда является мостом, по которому происходит обмен электронами.

Кислород, попадающий в водяную солнечную систему с разомкнутым контуром, вызывает ржавчину на любом железном или стальном элементе. Такие системы должны иметь компоненты из меди, бронзы, латуни, нержавеющей стали, пластика, резины в водопроводном контуре, а также резервуары с пластиковым или стеклянным покрытием.

Защита от замерзания

Солнечные водонагревательные системы, в которых в качестве теплоносителя используются жидкости, нуждаются в защите от замерзания в климате, где температура опускается ниже 42ºF (6ºC).

Не полагайтесь на изоляцию коллектора и трубопровода (петли коллектора), чтобы предотвратить их замерзание. Основное назначение утеплителя — снизить теплопотери и повысить производительность. Для защиты коллектора и трубопроводов от повреждений из-за отрицательных температур у вас есть два основных варианта:

  • Используйте раствор антифриза в качестве теплоносителя.
  • Слейте воду из коллектора (ов) и трубопровода (петли коллектора) вручную или автоматически, если есть вероятность, что температура может упасть ниже точки замерзания жидкости.
Использование раствора антифриза

Солнечные водонагревательные системы, в которых в качестве теплоносителя используется раствор антифриза (пропиленгликоль или этиленгликоль), имеют эффективную защиту от замерзания до тех пор, пока поддерживается надлежащая концентрация антифриза. Антифризы со временем разлагаются, и обычно их следует менять каждые 3–5 лет. Поскольку эти системы находятся под давлением, для среднего домовладельца нецелесообразно проверять состояние раствора антифриза. Если у вас есть этот тип системы, регулярно проверяйте ее у специалиста по солнечному отоплению.

Осушение коллектора и трубопроводов

Солнечные водонагревательные системы, в которых в качестве теплоносителя используется только вода, наиболее уязвимы для повреждения от замерзания. В системах «слива» или «слива» обычно используется контроллер для автоматического слива коллекторного контура. Датчики на коллекторе и накопительном баке сообщают контроллеру, когда выключить циркуляционный насос, опорожнить коллекторный контур и когда снова запустить насос.

Неправильное размещение или использование некачественных датчиков может привести к тому, что они не смогут определить условия замерзания.Контроллер может не опорожнить систему, что может привести к дорогостоящему повреждению из-за замораживания. Убедитесь, что датчик (и) установлен в соответствии с рекомендациями производителя, и проверяйте контроллер не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Чтобы гарантировать, что коллекторный контур полностью опорожняется, также должны быть средства, предотвращающие образование вакуума внутри коллекторного контура при стекании жидкости. Обычно вентиляционное отверстие устанавливается в самой высокой точке коллекторного контура.Рекомендуется изолировать вентиляционные отверстия, чтобы они не замерзли. Также убедитесь, что ничто не блокирует поток воздуха в систему, когда активен цикл слива.

Коллекторы и трубопроводы должны иметь правильный уклон, чтобы вода могла полностью стекать. Все коллекторы и трубопроводы должны иметь минимальный уклон 0,25 дюйма на фут (2,1 см на метр).

В системах хранения со встроенным коллектором или в «периодических» системах коллектор также является резервуаром для хранения. Размещение большого количества изоляции вокруг неглазурованных частей коллектора и закрытие остекления в ночное время или в пасмурные дни поможет защитить коллектор от низких температур.Однако вода в коллекторе может замерзнуть в течение продолжительных периодов очень холодной погоды. Подающая и обратная трубы коллектора также подвержены замерзанию, особенно если они проходят через неотапливаемое пространство или снаружи. Это может произойти даже тогда, когда трубы хорошо изолированы. Лучше всего слить воду из всей системы до того, как возникнут отрицательные температуры, чтобы избежать возможных повреждений от замерзания.

Системы отопления корневой зоны для теплиц — Farm Energy

Обогрев корневой зоны — эффективный вариант для теплиц, который обеспечивает теплом непосредственно питательную среду, а не воздух в теплице.Такой подход дает тройное преимущество для производителей теплиц: более быстрое производство, более качественные культуры и экономия энергии. Если температура корневой зоны поддерживается на оптимальном уровне, температуру воздуха в теплице можно снизить на 5–10 градусов по Фаренгейту, уменьшив потери тепла наружу и, следовательно, снизив потребление энергии. Это возможно, потому что температура корневой зоны более критична, чем температура листьев для достижения хорошего роста растений.

Компоненты системы

Типичная система отопления корневой зоны с горячей водой содержит водонагреватель или бойлер, циркуляционные насосы, трубопроводы и средства управления.

Самая дешевая труба — полиэтилен, который выпускается в рулонах длиной 100 и 400 футов. Выбирайте трубу из первичного пластика, а не из восстановленной смолы. Он должен иметь номинальное давление не менее 100 фунтов на квадратный дюйм. Полиэтилен выдерживает температуру до 130 градусов по Фаренгейту. Большинство производителей, использующих полиэтиленовые трубы, работают с температурой воды 100 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить температуру почвы от 70 до 75 градусов по Фаренгейту. Нейлоновые фитинги и зажимы из нержавеющей стали минимизируют вероятность утечек.Закапываемая под землей арматура должна иметь двойные зажимы.

Полужесткий поливинилхлорид (ПВХ) также невысокий. Он доступен в вариантах длины 10 и 20 футов, что упрощает установку. Фитинги соединяются цементной трубой.

Доступны коммерчески доступные системы, в которых используются резиновые трубки из EPDM либо в виде отдельных трубок, либо в виде двух или четырех трубок, прикрепленных к стойке. Диаметр 3/8 дюйма или 1/2 дюйма обеспечивает хорошую теплопередачу и устраняет некоторые проблемы, связанные с химическим покрытием и блокировкой седиментации.Трубки присоединяются к пластиковым или медным коллекторам с помощью пластиковых вставок или латунных фитингов. Некоторые производители предлагают готовые к установке модули на заказ с размером заголовков, соответствующим междурядьям.

Если вас беспокоит коррозия из-за диффузии кислорода через резиновую трубку, которая может в конечном итоге повредить железосодержащие компоненты в системе отопления с замкнутым контуром, следует использовать трубки из сшитого полиэтилена (PEX). Эта труба содержит барьер для диффузии кислорода. Многослойные композитные трубы с алюминиевым центральным сердечником также доступны для труб, которые будут проложены под бетонным полом.Он более жесткий и лучше держится на месте. В системах, где не используется PEX, растворенный кислород проникает через трубы или стенки труб и вызывает ржавление металлических компонентов, таких как резервуары, фитинги и теплообменник котла. Защита может быть достигнута с помощью компонентов из цветных металлов (латунь, медь или пластик), установки теплообменника из цветных металлов, использования облицованного стеклом бака или водонагревателя или добавления ингибитора коррозии.

Схема системы

Труба из ПВХ является наиболее распространенным материалом для подачи воды из водонагревателя или бойлера в зону выращивания.На протяженных участках и в неотапливаемых помещениях подводящие и обратные трубы должны быть изолированы для экономии энергии.

Для установок из резины EPDM соблюдайте рекомендации производителя по расстоянию, длине участка и размеру циркуляционного насоса. Трубку можно закопать в песок на полу или положить на скамейку или под нее. Некоторые производители поставляют изоляционные плиты с прорезями для размещения трубок на скамейке.

Для выращиваемых в почве сельскохозяйственных культур, таких как томаты или огурцы, размещение трубы на глубине от 8 до 12 дюймов позволит ротационному грунту над ней.Это можно сделать, вспахав борозду, а затем уложив трубу на дно, или купив долото для укладки труб, которое крепится к дышлу трактора. При поверхностном монтаже с мешками или желобами труба укладывается поверх грунтованного пластика или барьера от сорняков под растениями.

Для столов расстояние между трубами от 6 до 9 дюймов, покрытых слоем песка от 3 до 4 дюймов, обеспечит равномерную температуру. Песок должен быть влажным для передачи тепла и обычно накрывается листом пластика или защитным слоем от сорняков.Альтернативный вариант заключается в укладке трубы на дно скамейки и покрытии проволочной сеткой и слоем пластика. Некоторые производители прикрепляют трубу под скамейкой, чтобы убрать ее с дороги и позволить теплу распространяться.

Труба установлена ​​в виде петель, питаемых от подающего коллектора, а другой конец подсоединен к возвратному коллектору. При использовании системы обратного возврата поток через каждый контур проходит одинаковое расстояние, обеспечивая равномерный нагрев. Тепловые потери от пластиковых и резиновых трубок относительно низки, поэтому длина до 200 футов для ½ дюйма и 400 футов для ¾-дюймовой трубы даст хорошие результаты с минимальными потерями на трение.

Определение размеров нагревателя

Петли должны быть максимально длинными, чтобы размер коллектора и насоса оставался небольшим. Не превышайте приведенные выше рекомендации 200 и 400 футов. Чтобы поддерживать равномерный поток воды в трубах и исключить воздушные карманы, для ½-дюймовой и ¾-дюймовой трубы используется расход 2 и 2,5 галлона в минуту (7,5–9 литров в минуту) соответственно.

Для томатов или огурцов, выращиваемых рядами в почве или в мешках с одной линией трубы под каждым рядом, вы можете оценить, что это занимает 10 британских тепловых часов на погонный фут длины ряда (10 ватт на метр).Например, теплица размером 30 на 100 футов с 10 рядами растений потребует 10 000 БТЕ / час (3 кВт) тепла (10 рядов x 100 футов длины x 10 БТЕ / час / погонный фут). Добавьте к этой сумме около 10% потерь тепла из подводящих труб. Почва вокруг труб должна быть влажной, чтобы обеспечить хорошую теплопередачу.

Потери тепла от грядок или скамеек, покрытых растениями, растущими в почве, составляют около 20 БТЕ / кв. Фут / ч (50 Вт / кв. Метр), а для грядок или скамеек, покрытых квартирами, — около 15 БТЕ / кв. Фут / ч (Рисунок 4 ).Это основано на температуре воды 100 градусов по Фаренгейту. Некоторые производители резиновых трубок рекомендуют температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, что увеличивает теплопередачу, но может вызвать повреждение корней у некоторых культур.

Источник тепла

Водонагреватель резервуарного типа (от 30 000 до 40 000 БТЕ / час), работающий на природном газе или пропане, будет обеспечивать тепло корневой зоны на площади от 3000 до 6000 квадратных футов. Коммерческие водонагреватели, работающие на газе или масле, доступны в более крупных размерах.Поскольку система обогрева корневой зоны не обеспечивает все тепло, необходимое для поддержания тепла в теплице холодными ночами, необходим водонагреватель или другой источник тепла.

В теплице для обогрева корневой зоны используется водонагреватель. Фотография Верна Грубинджера.

В более крупных теплицах обычно устанавливают котел, достаточно большой, чтобы обеспечивать тепло корневой зоны и воздух. Лучше всего, если будут установлены парные котлы на одну треть и две трети мощности.Их можно расположить поэтапно, чтобы эффективно удовлетворять потребности в тепле в течение всего года. Температура котловой воды в больших системах обычно поддерживается на уровне от 180 до 200 градусов по Фаренгейту в самое холодное время года. Регулирующий клапан, установленный в линии подачи, смешивает горячую воду и холодную воду, возвращаемую из трубопровода корневой зоны, чтобы обеспечить систему водой с температурой 100 ° F. Бойлеры доступны в размерах от 50 000 британских тепловых единиц в час и выше.

Система сантехники

Все системы с замкнутым контуром требуют использования мембранного расширительного бака с предварительным давлением, воздухоотделителя и вентиляционного отверстия, установленных на подающей трубе как можно ближе к источнику горячей воды.Необходимые клапаны включают предохранительный клапан, клапаны балансировки потока, задвижки для изоляции частей системы, редукционные клапаны для заполнения трубопровода и зональные клапаны для независимого управления отдельными секциями системы.

Вода перемещается по системе с помощью циркуляционных насосов. Скорость потока зависит от количества петель на зону и размера трубопровода. Например, система из 10–200-футовых петель из полиэтиленовых труб диаметром ½ дюйма будет иметь расход 20 галлонов / мин (10 петель x 2 галлона в минуту / петля = 20 галлонов в минуту).Насос должен иметь возможность преодолевать потери на трение в системе. Для большинства систем корневой зоны насос с расчетной производительностью от 15 до 20 футов напора удовлетворит потребности системы.

Элементы управления

В простейшей системе, использующей водонагреватель, термостат на баке устанавливается на желаемую температуру воды в корневой зоне (обычно 100 градусов по Фаренгейту). Возвратная вода из контуров возвращается в резервуар для повторного нагрева. Эту же систему можно использовать с большинством бойлеров, установив аквастат, контролирующий температуру воды на выходе.Необходимо строго соблюдать инструкции производителя по минимальной температуре воды, поступающей в котел. Если котел используется для обогрева помещения в дополнение к обогреву корневой зоны, обычно желательна более высокая температура и необходим терморегулирующий клапан. В большинстве районов США тепло корневой зоны будет обеспечивать менее 25% общей потребности теплицы в тепле в самую холодную ночь, поэтому для обогрева воздуха в теплице требуется дополнительная система распределения тепла. Это может быть ребристая или трубная радиация, теплообменники вода-воздух или печи с горячим воздухом.

Активация циркуляционного насоса осуществляется датчиком, вставленным в почву или мешок для выращивания. Электронный термостат — хороший выбор, так как разница между включением и выключением составляет всего один-два градуса. Механические термостаты имеют более высокий дифференциал.

В более крупных тепличных системах вода в линиях подачи в систему корневой зоны может циркулировать непрерывно. Это поддерживает теплую воду рядом с зоной выращивания. Электромагнитные клапаны в каждой зоне, активируемые датчиком в слое, регулируют поток в эту зону.

Тепло корневой зоны зарекомендовало себя как эффективный способ улучшить размножение и продуктивность. Экономия энергии за счет более низкой температуры воздуха может достигать 10% и помогает компенсировать стоимость системы.

Соавторы этой статьи

Статья адаптирована из статей о нагревании корневой зоны в Университете Коннектикута IPM и UMass Extension

Рецензент

типов водонагревателей: солнечные водонагреватели

По оценкам, в Соединенных Штатах установлен один миллион жилых и 200 000 коммерческих солнечных водонагревательных систем.Хотя существует большое количество различных типов солнечных водонагревательных систем, основная технология очень проста.

Солнечный свет падает и нагревает «абсорбирующую» поверхность внутри «солнечного коллектора» или реального резервуара для хранения. Эти установленные на крыше солнечные обогреватели обеспечивают около 80% горячей воды для дома. Либо теплоноситель, либо реальная питьевая вода, которая будет использоваться, протекает через трубы, прикрепленные к абсорберу, и забирает тепло от него. (Системы с отдельным контуром теплоносителя включают теплообменник, который затем нагревает питьевую воду.) Нагретая вода хранится в отдельном баке для предварительного подогрева или в обычном баке водонагревателя до тех пор, пока не понадобится.

Если требуется дополнительное тепло, оно вырабатывается электричеством или ископаемым топливом с помощью традиционной системы водяного отопления.

Солнечный водонагреватель, установленный на крыше.

Как работает солнечный водонагреватель

Нажмите кнопку «Играть», чтобы увидеть, как работает солнечный водонагреватель.

Как работает солнечный водонагреватель
Текстовое описание анимации «Как работает солнечный водонагреватель».

Холодная вода подается в солнечный коллектор на крыше дома, где нагревается солнечными лучами. Затем теплая вода поступает в накопительный бак, а затем в обычный водонагреватель. Вода нагревается и становится горячей, и ее можно использовать.

видео кредит здесь

За счет уменьшения количества тепла, которое должно быть обеспечено обычным водонагревателем, солнечные водонагревательные системы напрямую заменяют традиционную энергию возобновляемыми источниками энергии, сокращая использование электричества или ископаемого топлива на целых 80%.

Современные солнечные водонагревательные системы доказали свою надежность при правильном согласовании с климатом и нагрузкой. Текущий рынок состоит из относительно небольшого числа производителей и установщиков, которые предоставляют надежное оборудование и качественную конструкцию системы.

Программа обеспечения качества и оценки производительности для солнечных водонагревательных систем, учрежденная добровольной ассоциацией производителей солнечной энергии и различными группами потребителей, упрощает выбор надежного оборудования с уверенностью.

Владельцы зданий должны изучить возможность установки солнечных систем водяного отопления для снижения потребления энергии. Однако перед определением размеров солнечной системы следует реализовать стратегии сокращения водопотребления.

Типы солнечных водонагревателей

Есть пять типов солнечных систем горячего водоснабжения:

  • Термосифонные системы. Эти системы нагревают воду или антифриз, например гликоль. Жидкость поднимается естественной конвекцией из коллекторов в резервуар для хранения, который расположен на более высоком уровне.Никаких насосов не требуется. В термосифонных системах движение жидкости и, следовательно, теплопередача увеличивается с увеличением температуры, поэтому эти системы наиболее эффективны в областях с высоким уровнем солнечного излучения.
  • Системы прямой циркуляции. Эти системы перекачивают воду из хранилища в коллекторы в солнечные часы. Защита от замерзания достигается за счет рециркуляции горячей воды из накопительного бака или путем промывки коллекторов (слив). Поскольку система рециркуляции увеличивает потребление энергии, а промывка сокращает часы работы, системы прямой циркуляции используются только в тех областях, где низкие температуры нечасты.
  • Дренажные системы. Эти системы, как правило, являются системами косвенного нагрева воды. Очищенная или неочищенная вода циркулирует по замкнутому контуру, а тепло передается питьевой воде через теплообменник. Когда солнечное тепло недоступно, жидкость из коллектора сливается под действием силы тяжести, чтобы избежать замерзания и возникновения контуров конвекции, в которых холодная вода из коллектора снижает температуру хранимой воды.
  • Системы косвенного нагрева воды. В этих системах защищенная от замерзания жидкость циркулирует по замкнутому контуру, а ее тепло передается питьевой воде через теплообменник с эффективностью от 80 до 90 процентов.Наиболее часто используемые жидкости для защиты от замерзания — это водные растворы этиленгликоля и водно-пропиленгликольевые растворы.
  • Воздушные системы. В этой косвенной системе коллекторы нагревают воздух, который перемещается вентилятором через теплообменник воздух-вода. Затем вода используется для бытовых или хозяйственных нужд. КПД теплообменника находится в диапазоне 50%.

Системы с прямой циркуляцией, термосифонами или насосами требуют более тщательного обслуживания в условиях холодного климата.Для большей части Соединенных Штатов наиболее подходящими являются непрямые системы подачи воздуха и воды. Воздушные солнечные системы, хотя и не такие эффективные, как водяные, следует рассмотреть, если обслуживание является первоочередной задачей, поскольку они не протекают и не лопаются.

Основные компоненты систем водяного отопления и их роль в системе

Многие из нас в своей повседневной работе уделяют внимание воздушным зонам систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Мы называем себя «болваны». Однако бывают случаи, когда вы смотрите на насос, трубопроводы и клапаны, чувствуя, что ваша уверенность падает.Некоторые из вас мастера в области гидроники, и вас часто называют «мокрицы». Пожалуйста, терпите тех из нас, кто этого не делает, пока вы читаете эту статью. Давайте посмотрим на основные компоненты систем водяного отопления HVAC и их роль в системе.

Названия компонентов гидравлической системы

Базовая система, изображенная на этой иллюстрации, сегодня встречается во всем мире. Это бытовой или легкий коммерческий водяной кондиционер, подключенный к водонагревателю. Контур кондиционера подключен к системе горячего водоснабжения.Циркуляционный насос перемещает воду по контуру воздуховода. Петля — это водяной контур, по которому вода выходит и попадает в систему или устройство.

Если вы новичок в гидронике, изучите иллюстрацию ниже, и вы получите гораздо больше из этой статьи. Если вы полный Wethead, повеселитесь, составив список других компонентов, которые вы бы добавили в эту систему, чтобы по-настоящему обмануть ее. Относитесь к нему так, как вы хотели бы видеть системы, установленные в полевых условиях.

Водонагревательное оборудование

В данной системе используется простой газовый водонагреватель.Его цель — нагревать и хранить воду, используемую во всем здании. Обычно водонагреватель нагревает только воду для бытовых нужд, но в этом случае к системе отопления подводится водяной контур для нагрева воздуха в здании.

Кроме того, существуют безбаковые водонагреватели, которые могут иметь вторичный контур для обогрева помещений. Котлы, используемые для нагрева воды для бытового потребления, также могут иметь вторичный контур.

Менее традиционные системы водяного отопления включают; геотермальные и солнечные источники.Некоторые крупные города предоставляют услугу под названием «Централизованное отопление», когда местные коммунальные предприятия нагревают воду напрямую каждому потребителю. Нагретая вода подается по трубам во многие типы систем распределения тепла внутри здания, и заказчик оплачивает потребленную горячую воду.

Насосы гидравлической системы

Циркуляционный насос часто используется для перемещения воды от источника водяного отопления к оборудованию, которое распределяет тепло в желаемое место. Некоторое отопительное оборудование включает насос, поставляемый внутри.

В нашей системе используется обработчик воздуха. Насос внешний и перекачивает воду от источника тепла к змеевику горячей воды в воздухоподготовителе. Воздуходувка перемещает воздух через змеевик с горячей водой и передает тепло от горячей воды в воздушный поток. Система воздуховодов распределяет нагретый воздух по зданию.

В здании может быть один или сотни обработчиков воздуха. Конечно, чем больше система, тем больше насос, трубопровод и сложность органов управления и других компонентов системы.Если дом может использовать насос мощностью 1/3 л.с., в офисном здании можно использовать насос мощностью 100 л.с. или больше.

В здании может быть один или сотни обработчиков воздуха. Конечно, чем больше система, тем больше насос, трубопровод и сложность органов управления и других компонентов системы. Если дом может использовать насос мощностью 1/3 л.с., в офисном здании можно использовать насос мощностью 100 л.с. или больше.

Распределительное отопительное оборудование

В нашей простой системе в качестве распределительного оборудования используется кондиционер.Существуют и другие типы отопительного оборудования, которые используются для распределения тепла от гидравлических систем в желаемое пространство в здании.

Некоторые из них включают:

  • Плинтус и обогреватели шкафов из оцинкованной трубы
  • Радиаторы
  • Тепловентиляторы
  • Коллекторы и системы управления, подключенные к системе поверхностного отопления
  • Системы снеготаяния.

Это лишь несколько основных систем. Более совершенные системы включают промышленное технологическое оборудование, медицинские приложения, змеевики и устройства осушения, а также другие системы водяного отопления.

Базовые системные принадлежности

Вентиляционные отверстия удаляют весь воздух, застрявший в системе. Воздух в системе может быть наиболее частой причиной плохой работы. Они устанавливаются рядом с верхней точкой системы, обычно на обратной стороне насоса.

Сетчатые или гидравлические фильтры устанавливаются в трубопровод и включают круглые экраны, улавливающие любой мусор в системе. Чтобы очистить сетчатые фильтры, воду отключают, сетку в сетчатом фильтре снимают, очищают и повторно устанавливают.При повторном заполнении системы весь воздух, попавший в систему, должен быть удален.

Запорные клапаны, установленные в стратегических точках системы, изолируют компоненты для обслуживания или замены. В базовой системе запорный клапан может использоваться для уменьшения или увеличения потока через систему.

Заправочный клапан и предохранитель обратного потока являются необходимыми принадлежностями, когда источник воды вводит подпиточную воду в гидравлическую систему. Предохранитель обратного потока предотвращает попадание возможных загрязнений в гидравлическую систему обратно в источник чистой воды.Многие заправочные клапаны включают редукционный клапан для снижения давления из источника воды в системе.

Расширительные баки обеспечивают пространство, в котором вода может безопасно расширяться и сжиматься, чтобы избежать повреждения системы или людей. Расширительные баки поддерживают постоянное давление, чтобы средства управления работали должным образом.

Регулирующие и регулирующие клапаны требуются и устанавливаются с каждой гидравлической системой, включая базовый термостат. В зависимости от сложности управления оборудование, насос, проточные клапаны, температура и функции зон можно регулировать и регулировать, чтобы эффективно регулировать хорошо спроектированную и установленную систему.

Я уверен, что это вводное описание гидронной системы оставило хороших головокружителей, желающих больше о балансировочных клапанах, тестовых портах, датчиках температуры и давления, средствах управления и многом другом.

Надеюсь, это краткое описание побудит болванов окунуть пальцы ног в воду. Возможно, вы, мастера по гидронике, поймете необходимость и поделитесь своими ценными знаниями и опытом с Airheads.

Роб «Док» Фалке работает в отрасли в качестве президента National Comfort Institute, Inc., обучающая компания и членская организация, работающая в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Если вы подрядчик или технический специалист по ОВКВ, заинтересованный в бесплатной процедуре проверки балансировочного клапана, свяжитесь с Доком по адресу [email protected] или позвоните ему по телефону 800-633-7058. Посетите веб-сайт NCI по адресу nationalcomfortinstitute.com для получения бесплатной информации, статей и загрузок.

IAPMO

Если у вас есть вопросы или комментарии, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме LinkedIn.

Из иллюстрированного учебного пособия UPC 2018

608.3 расширительные баки и комбинированные клапаны сброса температуры и давления.
Водная система, снабженная обратным клапаном, устройством предотвращения обратного потока или другим нормально закрытым устройством, которое предотвращает отвод давления из здания обратно в водопровод, независимо от типа используемого водонагревателя, должна быть снабжена одобренным, внесенным в перечень и надлежащим образом. расширительный бак определенного размера или другое одобренное устройство, имеющее аналогичную функцию для контроля теплового расширения. Такой расширительный бак или другое утвержденное устройство должно быть установлено на стороне здания обратного клапана, предохранителя обратного потока или другого устройства, и его размеры должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке.

Водяная система, содержащая водонагревательное оборудование, должна быть снабжена утвержденным, внесенным в перечень, комбинированным клапаном температуры и сброса давления соответствующего размера, за исключением перечисленных проточных водонагревателей без накопителя, имеющих внутренний диаметр не более 3 дюймов (80 мм). Каждый такой одобренный комбинированный клапан температуры и сброса давления должен быть установлен на водонагревательном устройстве в одобренном месте в соответствии с его листинговыми требованиями и инструкциями производителя по установке.Каждый такой комбинированный клапан температуры и сброса давления должен быть снабжен сливом в соответствии с Разделом 608.5.

Вода для всех практических целей является несжимаемой жидкостью. Поскольку она несжимаема, вода, помещенная в закрытый контейнер, может создавать высокое давление при нагревании, даже при нагревании от 40 ° F до комнатной температуры. Это тепловое расширение.

Система распределения воды в здании, имеющая обратный клапан, регулятор давления, предохранитель обратного потока или другое устройство, которое предотвращает возврат повышенного давления в здании в источник или водопровод, независимо от типа используемого водонагревателя, должна быть оснащен расширительным баком или другими средствами для контроля давления теплового расширения.Расширительный бак поглотит избыточное давление внутри бака (см. Рисунок 608.3a). Клапан сброса давления сбрасывает избыточное давление путем нагнетания до тех пор, пока давление не упадет ниже заданного значения (см. Рисунок 608.3b).

Когда водная система оборудована накопительным водонагревателем, давление повышается еще больше из-за повышения температуры и большого объема воды, содержащейся в баке.Все водонагреватели должны быть оборудованы комбинированным клапаном сброса температуры и давления (клапан T&P). Обратите внимание на рис. 608.3b, комбинированный клапан T&P имеет трубку для измерения температуры. Клапан сброса давления не работает.

Накопительные водонагреватели должны изготавливаться в соответствии со стандартами серии ANSI Z21.10. Эти водонагреватели имеют трехступенчатую защиту. Первичная ступень — термостат. В случае выхода из строя термостата вторичная ступень или переключатель верхнего предела отключат источник энергии для нагревателя.При выходе из строя концевого выключателя верхнего предела открывается комбинированный клапан T&P, чтобы предотвратить катастрофический отказ водонагревателя. Проточные водонагреватели, имеющие внутреннюю размерную ширину три дюйма или меньше, освобождаются от необходимости соответствовать требованиям для клапана T&P. Примером этого освобождения является небольшой обогреватель для одной точки использования для раковины. Типичные размеры этих блоков составляют 11 дюймов x 5 дюймов x 2,8 дюйма, и у них нет другой емкости, кроме самой трубы, которая может вызвать повышение температуры и давления.Когда потребность в горячей воде удовлетворена, проточный водонагреватель отключается. Если в подаче воды к этому небольшому водонагревателю установлен предохранитель обратного потока, должен быть предусмотрен расширительный бак соответствующего размера (см. Рисунок 608.3d), даже если клапан T&P не требуется.

При установке клапана T&P очень важно, чтобы установщик проверил табличку с паспортными данными на комбинированном клапане T&P перед установкой, чтобы убедиться, что входная мощность Btu водонагревателя не превышает максимального значения Btu клапана.Использование комбинированного клапана T&P меньшего размера может привести к катастрофическому отказу водонагревателя в случае выхода из строя термостата водонагревателя и концевого выключателя верхнего предела водонагревателя. В случаях, когда на пластине клапана указаны два отдельных значения Btu, для определения используется меньшее из двух. Для получения дополнительной информации см. Главу 5.

Производители клапанов T&P требуют, чтобы клапан устанавливался так, чтобы его термочувствительный элемент был погружен в верхние 6 дюймов резервуара, поскольку именно здесь находится самая горячая вода в резервуаре (см. Рисунок 608.3в).

Производители рекомендуют открывать их вручную не реже одного раза в год, чтобы убедиться в их исправности. В местах с высоким содержанием минеральных веществ в воде вокруг седла клапана может образоваться накипь, что приведет к неработоспособности клапана. В таких местах может потребоваться вручную открывать клапан каждые три месяца или реже. Водонагреватель — это потенциальная бомба, взорвать которую не дают три отдельных предохранительных устройства.Комбинированный клапан T&P — это спасательный круг, и к нему обращаются соответствующим образом.

Следует подчеркнуть, что водонагреватели, работающие при давлении выше 150 фунтов на кв. Дюйм, относятся к котлам. Фактически, водонагреватели, которые имеют объем хранения более 120 галлонов, имеют входную мощность более 200000 британских тепловых единиц или работают при температурах выше 210 ° F, также классифицируются как бойлеры и производятся в соответствии со стандартом ASME для сосудов под давлением.


Иллюстрированное учебное пособие по Единому сантехническому кодексу 2018 можно приобрести здесь.

© 2018 Международная ассоциация работников слесарного и механического оборудования.

Урок 4: Установка солнечных водонагревательных систем

Введение

Сказать, что при установке солнечных водонагревательных систем существует множество переменных, было бы преуменьшением. Как вы узнали в Уроке 3, существует несколько различных типов систем, и используемые компоненты будут отличаться от производителя к производителю.Каждый дом немного отличается, и для того, чтобы подвести водопровод от коллекторов к резервуару для хранения, может потребоваться удаление штукатурки или листового камня, которые затем необходимо заменить. Вы можете столкнуться со строительством лотка для трубы, по которому будет проложен трубопровод.

В этом уроке мы сосредоточимся на установке базовой солнечной водонагревательной системы замкнутого цикла. По ссылкам ниже можно подробнее узнать об установке системы. Перед фактической установкой солнечной системы необходимо провести обследование участка, чтобы ответить на такие вопросы, как:

  • Может ли крыша выдержать статическую нагрузку солнечных коллекторов и постоянную нагрузку монтажной бригады?
  • Правильно ли ориентирована крыша с достаточным количеством незатененных участков и поверхностей, которые не нужно будет заменять в ближайшем будущем?
  • Можно ли безопасно выполнить кровельные работы?
  • Есть ли в здании место для накопительного бака и связанного с ним оборудования?
  • Можно ли проложить водопроводные линии между накопительным баком и коллекторами без значительных усилий по модернизации?

Для быстрого обзора некоторых компонентов солнечного водонагревателя и их взаимосвязи, см. Gly-Mod-WB-SND (используется с разрешения AAA Solar Supply, 2021 Zearing NW, Albuquerque, NM 87104).Для просмотра видео вам понадобится плагин Flash Player 5 или 6.

Если у вас компьютер Mac, перейдите на сайт AAA Solar Supplys по адресу: www.aaasolar.com/video/#menu, чтобы загрузить версию для Mac.

AAA Solar Supply также предоставила разрешение на использование своего видео GlycolModule [Windows Media 16.4MB], в котором показаны компоненты и сборка солнечной водонагревательной системы с антифризом, а также способы пайки медных труб и фитингов с потом. Для просмотра видео вам понадобится Windows Media Player.Если у вас нет проигрывателя Windows Media, вы можете просмотреть видео с помощью Real Player или Quick Time Player на веб-сайте AAA Solar Supplys по адресу: www.aaasolar.com/video/#menu.

Центр солнечной энергии Флориды (FSEC), Университет Центральной Флориды, 12443 Research Parkway, Orlando, FL 32826, и Solar Rating and Certification Corporation (SRCC), c / o FSEC, 1679 Clearlake Road, Cocoa, FL 32922, предоставили разрешение на использование своих материалов при установке солнечных водонагревательных систем.

Раздел 3 Руководства по проектированию, установке, ремонту и техническому обслуживанию солнечных водонагревателей и бассейнов, выпущенный FSEC, охватывает этапы установки солнечной водонагревательной системы без отдельного резервуара для хранения солнечной энергии.См. Также FSECs SDHW System Installation.pdf [внутренняя ссылка], где представлены изображения, дополняющие текстовый файл главы 3.

В отличие от солнечных водонагревательных систем, установленных во Флориде, системы, установленные в Пенсильвании, должны быть защищены от замерзания. Это означает, что система с защитой от замерзания будет включать теплообменник, нетоксичный жидкий теплоноситель, расширительный бак и, в зависимости от установленной системы, может потребоваться другой циркуляционный насос.

AAA Solar Supplys информация о заполнении гликолевой системы [PDF / 14KB] содержит практическую информацию, которая вам понадобится для установки систем в Пенсильвании.

В начало

Этапы установки

Основные шаги по установке замкнутой солнечной системы водяного отопления:

  1. Установить солнечные коллекторы на крышу
  2. Установить солнечную батарею и теплообменник рядом с обычным водонагревателем
  3. Установить трубопровод и насос для гликолевого контура
  4. Установить водопровод
  5. Установить органы управления
  6. Заполнить систему
  7. Изолируйте трубопроводы воды и гликоля
На этой схеме показаны компоненты солнечной водонагревательной системы.

Шаг 1: Установите солнечные коллекторы на крышу

При установке коллекторов делайте как можно меньше проходов через крышу. В некоторых случаях коллекторы могут быть установлены на крыше, а трубопровод проходит через вертикальную стену, а не через крышу. Заделайте все проемы в крыше силиконовым герметиком. Разные производители поставляют немного разное оборудование для крепления коллекторов на крыше. Тщательно следуйте инструкциям производителя.

Найдите стропила, к которым вы будете прикреплять коллекторы. Возможно, вам удастся сделать это с помощью прибора для поиска гвоздей, или вам, возможно, придется зайти в чердак и просверлить небольшое отверстие рядом с балкой, чтобы найти его. Просверлите отверстие, а затем выведите из него небольшой провод, чтобы найти его снаружи. Не забудьте закрыть отверстие силиконовым герметиком.

Стропила обычно имеют длину 16 или 24 дюйма от центра к центру.Если вы не можете прикрепить крепеж коллектора к самому стропилам, необходимо установить гаечный ключ между стропилами и смонтировать крепеж коллектора на шпале. Не полагайтесь на обшивку крыши для поддержки солнечных коллекторов. Убедитесь, что монтажное оборудование коллектора надежно прикреплено к элементам каркаса.

Используйте гидроизоляцию, рекомендованную изготовителями, вокруг трубопроводов, проходящих через крышу, или используйте гидроизоляцию труб.Установите оклад с герметиком для крыши, чтобы убедиться, что он не протекает.

Если вы используете пропотевшую медную сантехническую арматуру, защитите крышу от факела огнестойким ковриком.

Не забудьте установить вентиляционное отверстие в верхней части коллектора.

В начало

Шаг 2: Установите накопительный бак и теплообменник рядом с обычным водонагревателем.
Поместите солнечный накопительный бак рядом с обычным водонагревателем.Если теплообменник находится внутри резервуара для хранения, убедитесь, что соединения контура гликоля с теплообменником, а также соединения холодной и горячей воды доступны. Если теплообменник находится вне резервуара для хранения, вполне вероятно, что он поддерживается водопроводом. Установите штуцеры на патрубках накопительного бака и теплообменника, чтобы не пришлось разрезать трубопровод, если когда-либо потребуется замена бака или теплообменника.

Солнечные водонагревательные системы используют как прямое, так и рассеянное солнечное излучение.Несмотря на более холодный северный климат, Пенсильвания по-прежнему предлагает адекватные солнечные ресурсы. Обычно, если место установки не затемнено с 9 до 15 часов. и выходит на юг, это хороший кандидат на установку солнечной водонагревательной системы.

Шаг 3: Установите трубопровод и насос для гликольного контура

В большинстве систем длина трубопровода для гликолевого контура не превышает 2,5 мм. Соберите всю гликолевую петлю без припоя, чтобы вы могли быть уверены, что вся петля будет соединена вместе, а затем припаяйте всю петлю.Обязательно установите штуцеры на насос, поэтому, если он когда-либо понадобится заменить, его можно будет заменить, не разрезая трубопровод.

Насос должен быть установлен в самой нижней части контура гликоля. Выход насоса подсоединен к трубопроводу, ведущему к солнечным коллекторам на крыше. На выходе из насоса должен быть установлен обратный клапан, чтобы при выключении насоса гликоль не протекал в обратном направлении по контуру. Необходимо установить расширительный бак и манометр для контроля давления в контуре гликоля.В гликолевом контуре должен быть установлен предохранительный клапан. Выход клапана сброса давления должен быть направлен в канализацию. Этот предохранительный клапан должен быть предохранительным клапаном котла, а рабочее давление не должно превышать 30 фунтов на квадратный дюйм. Дополнительное оборудование:

  • Для управления потоком в контуре может быть установлен шаровой кран или устройство настройки контура
  • Расходомер также может быть установлен в контуре гликоля
  • Термометры на входе и выходе теплообменника помогут контролировать работу системы

В начало

Шаг 4: Установка водопровода
Подключите энергию холодной воды в доме к входу солнечного резервуара, а выход солнечного резервуара — к входу обычного водонагревателя.Установите клапаны и штуцеры на входах и выходах резервуаров. Если теплообменник находится вне резервуара для хранения солнечной энергии, вы можете использовать контур естественной конвекции между теплообменником и резервуаром для хранения солнечной энергии, или вы можете установить насос для нагнетания воды через теплообменник и резервуар. Если вы решите использовать естественную конвекцию, вам следует использовать большую трубу — по крайней мере, 1–1 / 4 дюйма из меди — для обеспечения надлежащего потока через теплообменник. Если вы решите установить насос для проталкивания воды через теплообменник, вы можно использовать -дюймовую медную трубу.

Шаг 5: Установите элементы управления
Дифференциальный контроллер должен быть установлен для определения разницы температур между водой в нижней части солнечного резервуара и гликолем в верхней части солнечных коллекторов. Датчики могут быть прикреплены к трубам с помощью хомутов.

Есть несколько дополнительных дополнений к этой части системы, которые, добавляя дополнительные затраты, сделают систему более удобной и, возможно, безопасной.Дополнительное оборудование включает:

  • Перепускной клапан
  • Темперирующий клапан
  • Петля радиатора высокотемпературная

Байпасный клапан: проложите трубу между входом водяного трубопровода и водяным трубопроводом, выходящим из обычного водонагревателя. Установите в эту трубу клапан (перепускной клапан). Когда этот клапан закрыт, а клапаны на входе и выходе обычного водонагревателя открыты, вода будет течь из солнечного накопителя в обычный водонагреватель (нормальная работа).Если клапаны на входе водопровода и выходе водопровода из обычного водонагревателя закрыты, а байпасный клапан открыт, вода будет течь из солнечного резервуара через обычный водонагреватель. Этот байпасный режим можно использовать летом, когда температура воды высока, а обычный водонагреватель можно полностью отключить.

Темперирующий клапан: Во избежание перегрева из солнечного резервуара, термостатический клапан может быть установлен после обычного водонагревателя.Клапан темперирования добавляет холодную воду в горячую, чтобы контролировать температуру и исключить риск ожога.

Высокотемпературный контур радиатора: в системе могут быть установлены радиатор, насос и элементы управления для сброса энергии в случае, если контур гликоля станет слишком горячим. Это дополнение к системе может защитить систему от перегрева, если в летнее время в течение нескольких дней не используется горячая вода.

Пример контура отвода тепла с использованием радиатора.

Эксплуатация

  • Солнечный коллектор нагревает резервуар для хранения солнечной энергии через нижний змеевик в резервуаре.
  • Контур отвода тепла отводит избыточное тепло, когда температура бака (TT) превышает расчетный предел.

Источник: www.thermomax.com/Heat_Rejection.htm

В начало

Шаг 6: Заполнение системы
Проверьте герметичность гликолевого контура, заполнив гликолевый контур водой.Циркуляционный насос, вероятно, будет слишком мал для заполнения системы, поэтому вам понадобится насос для заполнения, который может обеспечить достаточное давление, чтобы поднять воду (и гликоль) до верхней части солнечных коллекторов. Буровой насос успешно использовался для заполнения солнечных водонагревательных систем. Чтобы проверить систему на герметичность, убедившись, что в контуре гликоля нет воздуха, создайте избыточное давление в контуре гликоля до удвоенного рабочего давления (максимум 30 фунтов на квадратный дюйм и ниже номинального значения предохранительного клапана) и дайте системе постоять в течение восьми часов. .Если давление в контуре упало, у вас есть утечка, которую необходимо найти и устранить. Если давление сохраняется, заполните систему 50-процентной смесью пропиленгликоля и 50-процентной воды и создайте в контуре давление не более 15 фунтов на квадратный дюйм.

В начало

Шаг 7: Изолируйте линии подачи воды и гликоля
После проверки системы на герметичность тщательно изолируйте все линии гликоля и воды.Водяные трубопроводы могут быть изолированы стандартной изоляцией из пенопласта. Гликолевые трубопроводы и внешние теплообменники должны быть изолированы стекловолоконной трубной изоляцией. На стыках изоляции водопровода можно использовать клейкую ленту, а также использовать соединительную ленту, которая поставляется с изоляцией труб из стекловолокна. Изоляцию, подверженную воздействию солнечного света, можно защитить пленкой или стойкой к УФ-излучению краской. Стекловолоконная изоляция, используемая снаружи, должна быть защищена изоляционными покрытиями из ПВХ.

Приложение 6 к Руководству по солнечному отоплению воды и бассейнов FSEC (Приложение.pdf) предоставляет обширный список инструментов, необходимых для установки, обслуживания и ремонта солнечных водонагревательных систем.

Информация по поиску и устранению неисправностей, представленная в Руководстве по солнечному водонагреванию и нагреву воды FSEC [PDF / 266KB], предлагает методы диагностики и устранения проблем в установках солнечных водонагревательных систем.

Два полезных источника от SRCC, которые предоставляют ценную информацию по установке солнечной водонагревательной системы: Солнечные водонагревательные системы OG-300 — Руководство по установке и обучающее видео по проверке солнечных водонагревательных систем (сегменты наружного осмотра и внутреннего осмотра в этом видео рассмотреть установку системы с точки зрения инспектора).Вам понадобится Quick Time 7 для просмотра сегментов. Вы можете выбрать версию большого, среднего или малого формата в зависимости от скорости вашего соединения (используйте меньшую версию для более медленных скоростей соединения). Стенограммы этих сегментов доступны по следующим ссылкам:

вопросов

  1. Какие пять важных характеристик здания следует оценить во время первоначального обследования участка?
  2. Какие три распространенных метода установки зажимов крепления коллектора?
  3. Где должен быть стопорный винт при установке монтажного зажима в стропило и почему?
  4. Зачем нужен компрессионный блок при установке монтажной скобы между стропилами?
  5. Для одноэтажного здания, как можно разместить коллекторы на крыше и сколько людей требуется для этого?
  6. Каким образом можно установить солнечные коллекторы на крышу двух- и более-этажного дома, хотя это и не указано в материалах, представленных в этом уроке?
  7. Почему следует проявлять осторожность при подъеме черепицы, чтобы можно было установить медные выступы для водопровода?
  8. Какую функцию выполняет мигающий колпачок?
  9. Почему перед пайкой методом пота необходимо очистить и обработать флюсом обе поверхности медных труб и фитингов?
  10. Почему необходимо установить водопроводные линии коллектора так, чтобы их можно было опорожнить?
  11. Что может произойти, если установить клапан сброса температуры / давления рядом с выпускным отверстием коллектора?
  12. Почему автоматический воздушный клапан должен быть установлен в вертикальном положении?
  13. Где лучше всего установить датчики регуляторов дифференциала?
  14. Какова основная причина установки труб из мягкой меди между резервуаром-хранилищем и входом и выходом коллектора?
  15. Зачем устанавливать обратный клапан в солнечной водонагревательной системе?
  16. В солнечной водонагревательной системе с защитой от замерзания, как заполнить систему жидким теплоносителем и когда лучше всего выполнить эту задачу?
  17. Зачем нужен расширительный бак в солнечной системе водяного отопления с защитой от замерзания?
  18. Почему следует устанавливать байпасную линию и шаровые краны между накопительным баком солнечной энергии и обычным нагревателем горячей воды для бытового потребления?
  19. Почему важно заполнить солнечную водонагревательную систему и создать избыточное давление перед установкой изоляции на водопроводных линиях?
  20. Как защитить изоляцию от ультрафиолетового излучения после установки изоляции труб на наружных водопроводных линиях?
  21. Какие печатные материалы следует оставить в здании после включения солнечного водонагревателя и проведения осмотра хозяином дома?

В начало

ответов

Расширительные бачки — StarTribune.com

Как я упоминал в сообщении в блоге на прошлой неделе, расширительные баки необходимы, когда вода в доме не может вернуться в водопровод. Это может быть вызвано обратным клапаном, устройством предотвращения обратного потока или регулятором давления. Иногда у людей по-прежнему возникают проблемы с утечкой предохранительных клапанов, даже если установлен расширительный бак. В таких случаях это, вероятно, результат неправильной установки или проблемы с расширительным бачком. Чтобы понять, как работает расширительный бачок, сделаем небольшое отступление от истории.

Открытые баки

Бытовые расширительные баки с течением времени претерпели множество изменений. Самые старые расширительные баки, с которыми я иногда сталкиваюсь, находятся в действительно старых домах в Миннеаполисе и Сент-Поле. Они были установлены как часть системы водяного отопления вместе с котлом. Поскольку бойлер нагревает воду в радиаторах и радиаторных трубах, вода расширяется. Чтобы дать этому водному пространству расшириться, вам нужно установить расширительный бак под открытым небом выше, чем самый высокий бойлер в доме.

Эти расширительные баки под открытым небом будут установлены высоко на стене, и к ним будут вести две трубы. Один будет поставлять воду, а другой — переливную трубу. Если в котельную систему будет добавлено слишком много воды, это предотвратит проливание воды из бака в комнату.

Переливная труба — это просто открытая труба, очень похожая на переливную трубу в унитазе.На изображении ниже показана внутренняя часть расширительного бачка.

Закрытые расширительные баки старой школы

К 1920-м годам закрытые расширительные баки начали заменять баки под открытым небом, и дома стали иметь закрытые системы отопления. Эти расширительные баки были установлены на потолке в подвале, между балками пола.

Эти стальные резервуары были большими и простыми.По мере того, как вода будет добавляться в систему, некоторое количество воды попадет в резервуар, но поскольку воздуху некуда будет уходить, в резервуаре просто появится давление. По мере расширения воды воздух будет сжиматься, и у вас не будет проблем с давлением. По крайней мере на время. Со временем воздух будет поглощаться водой, и в результате получится заболоченный расширительный бак.

Когда расширительный бачок забит водой, он бесполезен. Вода не может расширяться. Как только это происходит, предохранительный клапан на котле получает возможность делать свою работу, и он сбрасывает давление.Обычно это называется утечкой, но предохранительные клапаны не годятся для этого. Они предпочитают термин «рабочий».

Если у вас есть негерметичный предохранительный клапан в системе котла, проверьте манометр. Если оно где-то близко к 30 фунтам на квадратный дюйм, у вас могут быть проблемы с расширительным бачком. Когда эти старые резервуары заболачиваются, их необходимо слить. Это не кажется большим делом, но может быть. Этим резервуарам обычно не менее сорока лет, и эти сливные клапаны обычно закрыты ржавчиной.Когда в этих системах водяного отопления устанавливаются новые бойлеры, расширительные баки заменяются современными расширительными баками гораздо меньшего размера.

Современные расширительные баки

Современные расширительные баки имеют резиновую диафрагму для разделения воды и воздуха. Когда давление воды увеличивается, воздух сжимается, но никогда не касается воды.

Поскольку вода и воздух разделены, воздух в современных резервуарах никогда не поглощается водой, и эти резервуары не требуют технического обслуживания.Единственная сложность в этих современных расширительных баках заключается в том, что их необходимо предварительно зарядить перед установкой.