Как зажечь котел аогв: «Аогв-11.6-3 как зажечь?» – Яндекс.Кью

Газовый котел: процесс запуска и возможные проблемы

Если владелец собственного дома решил приобрести для его отопления газовый котел, то сначала нужно хорошо изучить советы и рекомендации по его эксплуатации. К необходимой информации относятся все данные о том, как включается и работает данный агрегат, а также упоминания о возможных поломках.

Особенности

Для того чтобы включить газовый котел, нужно хорошо знать его устройство, а также системные особенности.

Первым делом необходимо рассмотреть конструкцию стандартного АГВ.

  • Котел, оснащенный автономным газовым нагревателем. Это бак, который располагается в кожухе.
  • Труба, которая находится внутри этого бака. В ней происходит сгорание газа, за счет чего и нагревается вода. Продукты горения, которые образуются внутри, выходят наружу через дымоход.
  • Приборы отопления. Например, в контур системы отопления проходит горячая вода. Затем происходит ее циркуляция по всем трубам. Когда вода остывает, то направляется обратно, чтобы подогреться. Все это – замкнутая самотечная система отопления.
  • Расширительный бак, который устанавливается сверху, над газовым котлом. Он позволяет воде, которая при нагревании расширяется, выходить наверх.
  • Насос. Его располагают за газовым котлом, что позволяет эффективно перекачивать воду через всю систему. Быстроту перемещения теплоносителя по всей системе можно увеличивать и уменьшать. Все эти процессы контролируются при помощи автоматики.

Такие отопительные приборы имеют как недостатки, так и достоинства.

Среди плюсов можно отметить следующие моменты.

  • АГВ безопасны и надежны в эксплуатации, совсем независимы от электричества, имеют возможность для установки блокировки автоматики.
  • Состоят из разных видов водонагревателей. Сюда относятся как напольные, так и настенные конструкции.
  • Такие агрегаты довольно просты, их легко ремонтировать и обслуживать.
  • Стоят они не очень дорого, к тому же такие модели очень экономичны.

Среди минусов можно выделить то, что это достаточно объемное оборудование. Поэтому для него нужно построить или выделить отдельную комнату. От размеров АГВ напрямую зависит то, где его можно будет разместить: некоторые котлы можно поставить у стенки или повесить на ней, в этом случае котельную можно будет использовать еще и в качестве кладовой. Большой отопительный прибор займет все помещение.

Запуск

Этот этап особенно важен для создания домашнего очага в доме. Чтобы АГВ прослужил долгое время и работал без поломок, необходимо правильно организовать процесс запуска в самый первый раз. Во время этой процедуры всю систему наполняют водой и удаляют воздух из насоса и всех радиаторов отопления. Чтобы облегчить эту работу, применяют краны Маевского. Их надо открывать, пока не выйдет весь воздух из системы и из них не потечет вода.

Чтобы проверить, остался ли воздух в насосе, необходимо снять его панель с лицевой стороны. Если воздух еще есть, то надо произвести автоматикой нужные регулировочные работы. Когда воздушные пробки будут удалены, насос сразу должен заработать.

Перед тем как выполнить запуск котла, надо убедиться в том, что он правильно и надежно установлен. Монтировать его нужно согласно требованиям техники безопасности. Он должен находиться не ближе, чем в двадцати сантиметрах от любых газовых приборов. То же самое касается быстровоспламеняющихся предметов.

От стены котел должен находиться на расстоянии не меньше, чем в тридцать сантиметров. Также надо помнить, что его не рекомендуется устанавливать близко от окна, во избежание попадания осадков. Обязательно нужно позаботиться о доступе к автоматическим приборам, а также к электрической сети. Если газовый котел расположен на стене, то нужно проконтролировать, чтобы он был закреплен ровно и без перекосов. Если были замечены какие-либо недостатки, их необходимо исправить еще до подключения отопительного прибора к коммуникациям. После этого можно начинать подсоединение газового котла к водопроводу. Для этого с патрубков необходимо снять заглушки, а на входе в обязательном порядке установить специальный фильтр. Также необходимо, чтобы на всех патрубках агрегата были шаровые краны.

Чтобы выполнить подсоединение газовых приборов к трубам, лучше пригласить специалистов из газовой службы. Ведь если сделать это самостоятельно, то могут возникнуть проблемы с его использованием. Также нужно проконтролировать установку газового вентиля, который нужен для перекрытия газа в экстренных случаях или на летний период.

После этого необходимо подключить котел к электросети. При самостоятельном подключении необходимо пользоваться инструкцией. Далее следует подключение к прибору дымоходной трубы диаметром десять сантиметров. Ее необходимо вывести на улицу через отверстие, специально предусмотренное для этого.

Заключительным этапом в процедуре запуска котла является наполнение отопительной системы холодной водой: нужно отключить его от сети и только после этого приступить к данной процедуре. Необходимо убедиться, что нет никаких утечек ни воды, ни газа.

Затем прибор подключается к электрической сети. После этого необходимо включить термостат на всю мощность. Прибор должен зажечься автоматически. Если газовый котел старого образца, то его можно зажечь самостоятельно, без вызова компетентных служб. С новыми моделями справиться намного сложнее.

Сбои в работе и их причины

Иногда при использовании газовых котлов происходят сбои в работе. Это актуально не только для старых моделей, но и для тех, которые прослужили своим хозяевам относительно недолгое время.

Вот список самых распространенных проблем:

  • котел не включается;
  • агрегат очень часто выключается;
  • в некоторых случаях можно увидеть, что он совсем потух;
  • котел отключается совсем или тухнет очень быстро, в результате чего появляется дым;
  • горелка плохо разгорается, и включение занимает много времени.

Необходимо рассмотреть, почему это происходит и что делать в этих случаях.

  • Например, если в котле нарушена тяга или ее совсем нет, то постоянное пламя поддерживаться не может. Чтобы проверить наличие тяги, нужно зажечь спичку и аккуратно поднести ее к специальному окошку для проверки. При наличии тяги огонь будет отклоняться в любую сторону. Если ее нет, то огонь будет гореть совсем ровно. Если есть такие проблемы, то необходимо заняться чисткой дымохода.
  • Иногда тяга, наоборот, бывает слишком большой, в этом случае пламя также будет затухать. Исправить это тоже можно: необходимо установить заслонки для уменьшения тяги.
  • Бывают такие случаи, когда шахта дымохода покрывается льдом, что мешает полноценной циркуляции воды. Это происходит, как правило, очень холодной зимой. Чтобы решить проблему сначала надо сбить весь лед, а затем утеплить трубу снаружи. После этого система должна работать без перебоев.
  • Если очень долго не загорается горелка, причина может быть в неисправности датчика. Чтобы понять, так ли это, необходимо замкнуть противоположные клеммы друг с другом; если ничего не загорелось – нужно менять датчик.
  • Бывают случаи, когда из-за дверцы котла идет дым. Это происходит, если газ не загорается сразу. Для устранения такой проблемы надо отрегулировать поступление воздуха на горелке. Для этого нужно просто найти регулировочную шайбу и сдвинуть ее в ту или иную сторону.

Это делается, когда горит огонь. Если при сгорании котел гудит, тогда воздуха очень много. Когда огонь делается красным с желтым оттенком, то воздуха совсем мало. Отрегулировать котел надо так, чтобы огонь был ровным и имел нормальный цвет.

  • Часто из строя выходят форсунки. Обычно такое происходит при ремонтных работах, тогда газ идет частично. Для устранения данной проблемы нужно или отремонтировать форсунку, или поменять ее на новую деталь.
  • Бывает, что в теплую погоду газовые котлы могут дать сбой. Причина состоит в том, что температура на улице и в дымоходе разная. Чтобы этого не случалось, надо прогревать дымоход хотя бы время от времени.

Рекомендации по эксплуатации

  • При неисправностях газового клапана необходимо проверить его и отрегулировать настройки. Если теплообменник покрывает большой слой накипи, то это во многом снижает теплоотдачу и значительно увеличивает расход топлива. В такой ситуации котел издает треск или шум. Это происходит по причине накопления солей, которые со временем медленно осыпаются с поверхности, поэтому и слышен шум. Убрать их можно при помощи специальных реагентов.
  • Зачастую приходится сталкиваться со слишком быстрым изнашиванием узлов. Основной причиной этого является тактование. В этом случае газовый котел может автоматически как включаться, так и отключаться. При остывании воды в контуре поступает сигнал от термостата о том, что вода охладилась, в этом случае котел включается.

Если теплоноситель максимально нагрелся, то прибор автоматически отключится. Такая функция экономит энергию. Однако при слишком частом тактовании могут износиться некоторые элементы. Поэтому стоит обратить на это особое внимание.

  • Газовый котел считается одним из самых лучших приборов отопления. Система управления АГВ интуитивно понятна, поэтому такой вариант идеально подходит для новичков. Но в то же время и у него есть свои недостатки: дешевые котлы такого типа быстро ломаются, а исправить эти поломки без помощи специалистов практически невозможно. Поэтому перед тем как устанавливать его, нужно реально оценить свои силы. Тогда в доме будет тепло, а на душе спокойно.

О том, как выбрать газовый котел, смотрите в следующем видео.

как включить, зажечь и разжечь котел, первый запуск на фото и видео

Содержание:

1. Как запустить газовый котел: подготовка

2. Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

3. Удаление воздушных пробок перед тем, как зажечь газовый котел

4. Полезные советы

При обустройстве отопительной конструкции многие домовладельцы отдают предпочтение установке двухконтурных газовых котлов. Эти теплоагрегаты при установке современных моделей отличаются надежностью, они экономичны и позволяют обеспечить в доме горячее водоснабжение, но важно знать, как запустить газовый котел правильно в первый раз. 


Чтобы в дальнейшем прибор работал долго и без ремонта, нужно должным образом организовать первый запуск газового котла, во время которого систему заполняют водой и удаляют из насоса и отопительных батарей попавший в них воздух. С целью облегчения данного процесса для радиаторов используют специальные устройства – краны Маевского. Их следует откручивать до тех пор, пока из них не пойдет вода. 

 
Чтобы в насосе не оставался воздух, сначала снимают лицевую панель агрегата и производят необходимую регулировку. Воздушные пробки удаляются быстро, и оборудование самостоятельно включается в работу.

Как запустить газовый котел: подготовка

Существует несложная инструкция, поясняющая как запустить газовый котел, изображенный на фото. Стартовый запуск выполняют, когда завершен монтаж и обвязка всех элементов отопительного оборудования, а правильность проведения работ была проверена соответствующими инстанциями.

Месторасположение теплоагрегата нужно выбирать в соответствии с нормами и правилами безопасности, не допускающими возникновения возгораний. Котел должен находиться на определенном расстоянии от стены, которое зависит от рекомендаций производителя. Кстати, для некоторых моделей газовых приборов данное требование не является актуальным. Также следует убедиться, что поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы и предметы.


Помимо этого запрещается располагать котлы вблизи окон, поскольку их работа нарушается. Немаловажное значение имеет ровное расположение корпуса прибора – недопустимы даже незначительные перекосы. 

После завершения установки приступают к подключению оборудования к источнику холодной воды: с патрубков снимают заглушки, а на входе помещают фильтр с шаровым краном. Подобное устройство предохраняет отопительную конструкцию от всевозможных загрязнений, вызывающих поломку. Шаровые краны необходимо ставить на все патрубки, используемые при обвязке.

Решая задачу, как запустить газовый котел, особое внимание следует уделить подводке труб от газовой магистрали. Эти монтажные работы самостоятельно не выполняют, а приглашают специалистов соответствующих служб, которые занимаются подключением, опломбированием и в случае необходимости — установкой газового счетчика.  


До момента как включить газовый котел следует проложить отдельную электролинию специально для теплоагрегата. Оборудование нужно снабдить электрическим кабелем с вилкой, а рядом с прибором установить розетку, выделив ее отдельно от других. 

После этого котел подключают к дымоходной трубе, в которой проверяют тягу и ее работоспособность. Она должна выходить на улицу. Проведение монтажных работ по установке дымохода зависит от типа отопительного устройства.

Завершая подготовку к запуску, котел отключают от электроснабжения для заполнения его и отопительной системы холодной водой. Потом проверяют отсутствие протечек, включают термостат на максимальное значение, чтобы в автоматическом режиме зажегся 

переключатель рабочих режимов.

Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

Перед тем как разжечь газовый котел, и включить отопительную систему, сначала ее наполняют холодным теплоносителем, который после нагрева будет циркулировать по трубам и радиаторам. При проведении первого запуска все тщательно проверяют, чтобы работа в дальнейшем была бесперебойной, а оборудование не требовало ремонта.


В корпусе агрегата имеется специальный кран, расположенный около патрубка, для подачи теплоносителя в систему. В процессе наполнения отслеживают давление в системе, благодаря наличию датчиков и манометров. В современных котлах они уже установлены, и приобретать их дополнительно не требуется. При наполнении прибора водой на датчике поднимается отметка. Когда она достигает метки в 1,5-2 атмосферы, подачу воды перекрывают и тем самым завершают заполнение. 

Данные параметры давления могут быть изменены, поскольку они зависят от требований производителя к рабочему давлению в отопительной системе. Но заполнение холодной водой на этом окончательно не завершается, поскольку потребуется подпитка после освобождения конструкции от воздушных пробок.

Удаление воздушных пробок перед тем, как зажечь газовый котел

До того как зажечь газовый котел, нужно заполнить отопительную конструкцию жидким холодным теплоносителем. Но одного наполнения водой недостаточно. Она либо не заработает, либо степень обогрева помещения будет недостаточным. Полноценный первый запуск невозможен без спуска воздуха, накопившегося в системе. Часто в современных газовых котлах имеется специальная система, автоматически сбрасывающая воздух при заполнении. Но часто эффективность ее недостаточна: все равно потребуется выполнить ручной сброс воздушных пробок. Только после этого можно осуществлять запуск.

Удалить воздушные пробки до того, как включить газовый котел, необходимо не только из теплоагрегата, циркуляционного насоса, но и из всех радиаторов отопления. Процесс следует начинать с батарей – для этого, как говорилось выше, их оборудуют кранами Маевского. Их открывают, подставив снизу емкость. Сначала раздастся легкий свист, означающий, что из системы постепенно выходит воздух. После устранения пробок начинает течь вода. Дальше краны закрывают. Подобную процедуру следует проделать с каждым из радиаторов.  Читайте также: «Как выбрать котел Данко – виды отопительных газовых котлов, особенности, преимущества».

Когда воздух из батарей удален, стрелка манометра должна установиться на определенном значении. До того, как зажечь газовый котел, в систему следует добавить теплоноситель и таким образом подпитать ее.  Читайте также: «Как включить котел Лемакс – правила эксплуатации».


Чтобы ликвидировать пробки, накопившиеся в циркуляционном насосе, потребуется частичная разборка котла. Эта работа не отличается сложностью: нужно снять с прибора лицевую панель, затем отыскать элемент цилиндрической формы, имеющий в середине корпуса крышку с прорезью для отвертки.  Читайте также: «Чем хорош газовый котел Конорд – характеристики, преимущества, виды».

Полезные советы

Чтобы запустить котел, необходимо подать питание, а регулятор нагрева установить на требуемое рабочее положение. Наличие слабого гула свидетельствует, что заработал циркуляционный насос. Используя отвертку, следует слегка открутить крышку в обнаруженной детали. Но сделать это надо, пока не пошла вода. Если жидкость начнет просачиваться, крышку закручивают на место. Такие действия производят несколько раз и после этого воздушные пробки полностью будут удалены из системы. Булькающие звуки также исчезнут, и насос заработает тихо.  Читайте также: «Преимущества газового котла Навьен — характеристики».

После этого сработает электроподжиг котла, и прибор включится самостоятельно. Давление в системе следует отрегулировать, добавляя жидкий теплоноситель до необходимого уровня. Конструкция, постепенно прогреваясь, входит в нужный рабочий режим. От правильности выполнения этапов подготовки, пуска, регулировки зависит эффективное функционирование любого вида отопительного оборудования.

Как запустить газовый котел, смотрим видео:


Как зажечь аогв жмз

При обустройстве отопительной конструкции многие домовладельцы отдают предпочтение установке двухконтурных газовых котлов. Эти теплоагрегаты при установке современных моделей отличаются надежностью, они экономичны и позволяют обеспечить в доме горячее водоснабжение, но важно знать, как запустить газовый котел правильно в первый раз.

Чтобы в дальнейшем прибор работал долго и без ремонта, нужно должным образом организовать первый запуск газового котла, во время которого систему заполняют водой и удаляют из насоса и отопительных батарей попавший в них воздух. С целью облегчения данного процесса для радиаторов используют специальные устройства – краны Маевского. Их следует откручивать до тех пор, пока из них не пойдет вода.

Чтобы в насосе не оставался воздух, сначала снимают лицевую панель агрегата и производят необходимую регулировку. Воздушные пробки удаляются быстро, и оборудование самостоятельно включается в работу.

Как запустить газовый котел: подготовка

Существует несложная инструкция, поясняющая как запустить газовый котел, изображенный на фото. Стартовый запуск выполняют, когда завершен монтаж и обвязка всех элементов отопительного оборудования, а правильность проведения работ была проверена соответствующими инстанциями.

Месторасположение теплоагрегата нужно выбирать в соответствии с нормами и правилами безопасности, не допускающими возникновения возгораний. Котел должен находиться на определенном расстоянии от стены, которое зависит от рекомендаций производителя. Кстати, для некоторых моделей газовых приборов данное требование не является актуальным. Также следует убедиться, что поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

Помимо этого запрещается располагать котлы вблизи окон, поскольку их работа нарушается. Немаловажное значение имеет ровное расположение корпуса прибора – недопустимы даже незначительные перекосы.

Решая задачу, как запустить газовый котел, особое внимание следует уделить подводке труб от газовой магистрали. Эти монтажные работы самостоятельно не выполняют, а приглашают специалистов соответствующих служб, которые занимаются подключением, опломбированием и в случае необходимости – установкой газового счетчика.

До момента как включить газовый котел следует проложить отдельную электролинию специально для теплоагрегата. Оборудование нужно снабдить электрическим кабелем с вилкой, а рядом с прибором установить розетку, выделив ее отдельно от других.

После этого котел подключают к дымоходной трубе, в которой проверяют тягу и ее работоспособность. Она должна выходить на улицу. Проведение монтажных работ по установке дымохода зависит от типа отопительного устройства.

Завершая подготовку к запуску, котел отключают от электроснабжения для заполнения его и отопительной системы холодной водой. Потом проверяют отсутствие протечек, включают термостат на максимальное значение, чтобы в автоматическом режиме зажегся
переключатель рабочих режимов.

Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

Перед тем как разжечь газовый котел, и включить отопительную систему, сначала ее наполняют холодным теплоносителем, который после нагрева будет циркулировать по трубам и радиаторам. При проведении первого запуска все тщательно проверяют, чтобы работа в дальнейшем была бесперебойной, а оборудование не требовало ремонта.

В корпусе агрегата имеется специальный кран, расположенный около патрубка, для подачи теплоносителя в систему. В процессе наполнения отслеживают давление в системе, благодаря наличию датчиков и манометров. В современных котлах они уже установлены, и приобретать их дополнительно не требуется. При наполнении прибора водой на датчике поднимается отметка. Когда она достигает метки в 1,5-2 атмосферы, подачу воды перекрывают и тем самым завершают заполнение.

Данные параметры давления могут быть изменены, поскольку они зависят от требований производителя к рабочему давлению в отопительной системе. Но заполнение холодной водой на этом окончательно не завершается, поскольку потребуется подпитка после освобождения конструкции от воздушных пробок.

Удаление воздушных пробок перед тем, как зажечь газовый котел

До того как зажечь газовый котел, нужно заполнить отопительную конструкцию жидким холодным теплоносителем. Но одного наполнения водой недостаточно. Она либо не заработает, либо степень обогрева помещения будет недостаточным. Полноценный первый запуск невозможен без спуска воздуха, накопившегося в системе. Часто в современных газовых котлах имеется специальная система, автоматически сбрасывающая воздух при заполнении. Но часто эффективность ее недостаточна: все равно потребуется выполнить ручной сброс воздушных пробок. Только после этого можно осуществлять запуск.

Удалить воздушные пробки до того, как включить газовый котел, необходимо не только из теплоагрегата, циркуляционного насоса, но и из всех радиаторов отопления. Процесс следует начинать с батарей – для этого, как говорилось выше, их оборудуют кранами Маевского. Их открывают, подставив снизу емкость. Сначала раздастся легкий свист, означающий, что из системы постепенно выходит воздух. После устранения пробок начинает течь вода. Дальше краны закрывают. Подобную процедуру следует проделать с каждым из радиаторов. Читайте также: «Как выбрать котел Данко – виды отопительных газовых котлов, особенности, преимущества».

Когда воздух из батарей удален, стрелка манометра должна установиться на определенном значении. До того, как зажечь газовый котел, в систему следует добавить теплоноситель и таким образом подпитать ее. Читайте также: «Как включить котел Лемакс – правила эксплуатации».

Чтобы ликвидировать пробки, накопившиеся в циркуляционном насосе, потребуется частичная разборка котла. Эта работа не отличается сложностью: нужно снять с прибора лицевую панель, затем отыскать элемент цилиндрической формы, имеющий в середине корпуса крышку с прорезью для отвертки. Читайте также: «Чем хорош газовый котел Конорд – характеристики, преимущества, виды».

Полезные советы

Чтобы запустить котел, необходимо подать питание, а регулятор нагрева установить на требуемое рабочее положение. Наличие слабого гула свидетельствует, что заработал циркуляционный насос. Используя отвертку, следует слегка открутить крышку в обнаруженной детали. Но сделать это надо, пока не пошла вода. Если жидкость начнет просачиваться, крышку закручивают на место. Такие действия производят несколько раз и после этого воздушные пробки полностью будут удалены из системы. Булькающие звуки также исчезнут, и насос заработает тихо. Читайте также: «Преимущества газового котла Навьен – характеристики».

После этого сработает электроподжиг котла, и прибор включится самостоятельно. Давление в системе следует отрегулировать, добавляя жидкий теплоноситель до необходимого уровня. Конструкция, постепенно прогреваясь, входит в нужный рабочий режим. От правильности выполнения этапов подготовки, пуска, регулировки зависит эффективное функционирование любого вида отопительного оборудования.

Как запустить газовый котел, смотрим видео:

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Эксплуатация газового котла АКГВ-23,2 ЖМЗ

Котел комбинированный газовый бытовой АКГВ-23,2 (Жуковский машзавод) предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Технические параметры газового жуковского котла АКГВ-23 серии Комфорт

Тип котла – Двухконтурный

Блок автоматики – HONEYWELL

Тепловая мощность горелки, кВт – 23,2

Отапливаемая площадь до, м2 – 200

Давление газа nom/min/max, Па:

– Природного газа – 1274
– Сжиженного газа – 2940

– Природный газ, м3/час (D форсунки 1,25, мм) – 2,55
– Сжиженный газ, кг/час (D форсунки 0,75, мм) – 1,74

КПД при отоплении/ГВС не менее, % – 88/80

Давление воды в системе отопления, кПа – 100

Давление воды ГВС min/max, кПа – 14,7/588

Расход воды ГВС при t=35°C, л/мин – 7,1

Наружный диаметр газоотвода, мм – 135

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм – 1050х420х480

Масса аппарата, кг – 60

Рис.1. Основные элементы котла производства жуковского завода

Монтаж и подключения газовых котлов АКГВ-23 ЖМЗ

Последовательность подключения и монтажа котла АКГВ-23:

Установите аппарат вертикально и проверьте вертикаль по уровню. Установите зеркало в нижней части бака.

Установите на котел тягопрерыватель, обеспечив его строго вертикальное положение. Торец дверцы тягопрерывателя не должен выступать наружу и должен отклоняться от номинального положения внутрь тягопрерывателя не более чем на 1 – 2 мм.

Дверца тягопрерывателя должна легко вращаться на оси. Биметаллическая пластина датчика тяги не должна касаться кожуха.

Присоедините аппарат к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления и ГВС. На газоподводящей трубе перед аппаратом обязательно должен быть установлен кран газовый, перекрывающий доступ газа к аппарату.

Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натяжением труб и узлов агрегата.

Заполните систему отопления теплоносителем. Контроль заполнения осуществляется по трубе сигнальной. В целях исключения нарушения прочности и герметичности аппарата при заполнении и подпитке системы отопления не допускать превышения давления в системе отопления более 150 кПа (1,5 кг/см2).

После монтажа котла АКГВ-23 Комфорт проверьте газовые и водопроводные коммуникации аппарата на герметичность. Герметичность соединений газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии.

При работе аппарата в летний период только на ГВС, после прекращения разбора горячей воды: выключите основную горелку, повернув ручку пьезорозжига по часовой стрелке в положение “Включен запальник” .

При работе аппарата на отопление и ГВС, вода на хозяйственные нужды должна подаваться кратковременно (длительность одного цикла разбора горячей воды не более 1,5 часа) во избежание нарушения температурного режима системы отопления.

При длительном разборе горячей воды рекомендуем: для повышения температуры и объема горячей воды предварительно установить гайку регулировочную на температуру 80 – 85 °С и закрыть вентиль на магистрали обратного теплоносителя в системе отопления.

После окончания разбора горячей воды открыть вентиль на магистрали обратного теплоносителя для восстановления циркуляции теплоносителя в СО и установить гайку регулировочную (ручку регулирования или ручку управления) на требуемую температуру.

На летний период закрыть вентиль на магистрали обратной воды, отключить насос. На отопительный период вентиль на магистрали открыть, включить насос.

При работе аппарата в летний период только на ГВС с постоянным длительным разбором воды (ванна, душ) с расходом 342 л/час.

Для получения стабильной температуры воды (не ниже 45 °С) необходимо установить гайку регулировочную (ручку регулирования или ручку управления) на температуру 80-85 °С.

При достижении заданной температуры открыть кран горячей воды. Не более чем через 10 минут после включения разбора воды аппарат выходит на стабильный режим работы и выдает воду с температурой не ниже 45 °С.

Запуск котла АКГВ-23 ЖМЗ

Для запуска жуковского газового котла АКГВ-23 Комфорт проведите следующие операции:

– Откройте кран газовый на газопроводе перед аппаратом.

– Ручка пьезорозжига должна находиться в положении “выключено’’

– Поверните ручку пьезорозжига против часовой стрелки до упора, нажмите ее вниз и подождите 30 – 45 сек. (пока давлением газа не будет вытеснен воздух из магистрали запальника).

– Удерживая ее в нажатом состоянии, поверните ручку дальше против часовой стрелки до упора (слышен щелчок). Убедитесь по зеркалу, что запальник горит. Если запальник не загорелся, сделайте 3-4 щелчка ручкой пьезорозжига.

– Продолжая удерживать ручку пьезорозжига в нажатом состоянии, убедитесь, что запальник горит и через 25 – 40 секунд (нагревается термопара) отпустите ручку и поверните ее против часовой стрелки в положение “включено”.

– Загорится основная горелка (слышен шум пламени). При этом пламя на запальнике не должно гаснуть. Если основная горелка по какой-либо причине не загорелась, а запальник погас, повторите розжиг не ранее, чем через 5 минут.

– При нормальной тяге пламя спички, поднесенной к дверце тягопрерывателя, должно втягиваться внутрь тягопрерывателя. В случае отсутствия тяги, а также при выбивании горячих газов из топки, пользоваться аппаратом нельзя.

– Ручкой регулирования установите необходимую температуру теплоносителя в котле АКГВ-23 жуковского машзавода.

– Для увеличения температуры теплоносителя в баке поверните ручку регулирования против часовой стрелки, для уменьшения температуры – по часовой стрелке. Максимальная температура (

90 °С) теплоносителя соответствует цифре 7 на ручке управления.

– После нагрева теплоносителя до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически прекращается и она гаснет, а запальник продолжает работать.

– При понижении температуры теплоносителя в аппарате (не более 15°С) в результате отбора тепла при отоплении или разбора горячей воды автоматически возобновляется подача газа в горелку, и она загорается от пламени запальника.

– После запуска аппарата в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды из-под днища бака, падающих на горелку и поддон.

При обустройстве отопительной конструкции многие домовладельцы отдают предпочтение установке двухконтурных газовых котлов. Эти теплоагрегаты при установке современных моделей отличаются надежностью, они экономичны и позволяют обеспечить в доме горячее водоснабжение, но важно знать, как запустить газовый котел правильно в первый раз.

Чтобы в дальнейшем прибор работал долго и без ремонта, нужно должным образом организовать первый запуск газового котла, во время которого систему заполняют водой и удаляют из насоса и отопительных батарей попавший в них воздух. С целью облегчения данного процесса для радиаторов используют специальные устройства – краны Маевского. Их следует откручивать до тех пор, пока из них не пойдет вода.

Чтобы в насосе не оставался воздух, сначала снимают лицевую панель агрегата и производят необходимую регулировку. Воздушные пробки удаляются быстро, и оборудование самостоятельно включается в работу.

Как запустить газовый котел: подготовка

Существует несложная инструкция, поясняющая как запустить газовый котел, изображенный на фото. Стартовый запуск выполняют, когда завершен монтаж и обвязка всех элементов отопительного оборудования, а правильность проведения работ была проверена соответствующими инстанциями.

Месторасположение теплоагрегата нужно выбирать в соответствии с нормами и правилами безопасности, не допускающими возникновения возгораний. Котел должен находиться на определенном расстоянии от стены, которое зависит от рекомендаций производителя. Кстати, для некоторых моделей газовых приборов данное требование не является актуальным. Также следует убедиться, что поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

Помимо этого запрещается располагать котлы вблизи окон, поскольку их работа нарушается. Немаловажное значение имеет ровное расположение корпуса прибора – недопустимы даже незначительные перекосы.

Решая задачу, как запустить газовый котел, особое внимание следует уделить подводке труб от газовой магистрали. Эти монтажные работы самостоятельно не выполняют, а приглашают специалистов соответствующих служб, которые занимаются подключением, опломбированием и в случае необходимости – установкой газового счетчика.

До момента как включить газовый котел следует проложить отдельную электролинию специально для теплоагрегата. Оборудование нужно снабдить электрическим кабелем с вилкой, а рядом с прибором установить розетку, выделив ее отдельно от других.

После этого котел подключают к дымоходной трубе, в которой проверяют тягу и ее работоспособность. Она должна выходить на улицу. Проведение монтажных работ по установке дымохода зависит от типа отопительного устройства.

Завершая подготовку к запуску, котел отключают от электроснабжения для заполнения его и отопительной системы холодной водой. Потом проверяют отсутствие протечек, включают термостат на максимальное значение, чтобы в автоматическом режиме зажегся
переключатель рабочих режимов.

Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

Перед тем как разжечь газовый котел, и включить отопительную систему, сначала ее наполняют холодным теплоносителем, который после нагрева будет циркулировать по трубам и радиаторам. При проведении первого запуска все тщательно проверяют, чтобы работа в дальнейшем была бесперебойной, а оборудование не требовало ремонта.

В корпусе агрегата имеется специальный кран, расположенный около патрубка, для подачи теплоносителя в систему. В процессе наполнения отслеживают давление в системе, благодаря наличию датчиков и манометров. В современных котлах они уже установлены, и приобретать их дополнительно не требуется. При наполнении прибора водой на датчике поднимается отметка. Когда она достигает метки в 1,5-2 атмосферы, подачу воды перекрывают и тем самым завершают заполнение.

Данные параметры давления могут быть изменены, поскольку они зависят от требований производителя к рабочему давлению в отопительной системе. Но заполнение холодной водой на этом окончательно не завершается, поскольку потребуется подпитка после освобождения конструкции от воздушных пробок.

Удаление воздушных пробок перед тем, как зажечь газовый котел

До того как зажечь газовый котел, нужно заполнить отопительную конструкцию жидким холодным теплоносителем. Но одного наполнения водой недостаточно. Она либо не заработает, либо степень обогрева помещения будет недостаточным. Полноценный первый запуск невозможен без спуска воздуха, накопившегося в системе. Часто в современных газовых котлах имеется специальная система, автоматически сбрасывающая воздух при заполнении. Но часто эффективность ее недостаточна: все равно потребуется выполнить ручной сброс воздушных пробок. Только после этого можно осуществлять запуск.

Удалить воздушные пробки до того, как включить газовый котел, необходимо не только из теплоагрегата, циркуляционного насоса, но и из всех радиаторов отопления. Процесс следует начинать с батарей – для этого, как говорилось выше, их оборудуют кранами Маевского. Их открывают, подставив снизу емкость. Сначала раздастся легкий свист, означающий, что из системы постепенно выходит воздух. После устранения пробок начинает течь вода. Дальше краны закрывают. Подобную процедуру следует проделать с каждым из радиаторов. Читайте также: «Как выбрать котел Данко – виды отопительных газовых котлов, особенности, преимущества».

Когда воздух из батарей удален, стрелка манометра должна установиться на определенном значении. До того, как зажечь газовый котел, в систему следует добавить теплоноситель и таким образом подпитать ее. Читайте также: «Как включить котел Лемакс – правила эксплуатации».

Чтобы ликвидировать пробки, накопившиеся в циркуляционном насосе, потребуется частичная разборка котла. Эта работа не отличается сложностью: нужно снять с прибора лицевую панель, затем отыскать элемент цилиндрической формы, имеющий в середине корпуса крышку с прорезью для отвертки. Читайте также: «Чем хорош газовый котел Конорд – характеристики, преимущества, виды».

Полезные советы

Чтобы запустить котел, необходимо подать питание, а регулятор нагрева установить на требуемое рабочее положение. Наличие слабого гула свидетельствует, что заработал циркуляционный насос. Используя отвертку, следует слегка открутить крышку в обнаруженной детали. Но сделать это надо, пока не пошла вода. Если жидкость начнет просачиваться, крышку закручивают на место. Такие действия производят несколько раз и после этого воздушные пробки полностью будут удалены из системы. Булькающие звуки также исчезнут, и насос заработает тихо. Читайте также: «Преимущества газового котла Навьен – характеристики».

После этого сработает электроподжиг котла, и прибор включится самостоятельно. Давление в системе следует отрегулировать, добавляя жидкий теплоноситель до необходимого уровня. Конструкция, постепенно прогреваясь, входит в нужный рабочий режим. От правильности выполнения этапов подготовки, пуска, регулировки зависит эффективное функционирование любого вида отопительного оборудования.

Как запустить газовый котел, смотрим видео:

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

  • Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Вид на донную часть котла – фото 1

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

газовый котел

Вид на донную часть котла – фото 3

  • После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
  • С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
  • Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

Прописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлу

  • Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

Разборка подсоединений труб в блоке автоматики котла

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

  • После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

  • Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
  • Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

  • Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
  • Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

  • Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
  • Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
  • Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

  • Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Котел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубуДымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельной

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Вид на зонт снизу – все заросло сажейСажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!

  • Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Откручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматики

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Трубка датчика тяги отсоединена

  • Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Один из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котла

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

саморезы

Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

  • Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

Небольшое приложение усилий – и крышка снята

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

  • Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Снять фиксаторы можно с помощью плоскогубцев

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Снятый стопорный клин

  • Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Под крышкой все буквально забито сажей

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

  • Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Кадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторов

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

  • Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

Снятый блок горелок на поддоне котла

  • Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Практика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то детали

  • Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
  • Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

Прочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилийКуча сажи под котлом растет на глазах.

  • После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Очищена верхняя крышка теплообменникаВслед за ней – верхняя крышка самого котлаУдалены сажные наслоения с колпакаТак стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторыПоследним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелок

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

Вот такая гора сажи образовалась на месте проведения чистки

  • После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

  • Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю первый турбулизатор в канал теплообменникаВсе три турбулизатора установлены на свои места

  • Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Установлена крышка теплообменника …

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

… и зафиксирована стопорами

  • Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Установлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тяги

  • Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

Подсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершается

  • Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
  • Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Автоматика сработала отлично, котел работает!

  • Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

  • Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
  • Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Как включить отечественный котел с автоматикой EuroSit

Большинство газовых котлов украинского производства укомлектованы итальянской автоматикой EuroSit 630. При этом часто включение такого котла кажется целой проблемой. На самом деле ничего сложного в этом нет, и сейчас вы в этом убедитесь.

Практически все отечественные котлы оборудованы этой автоматикой. Весь процесс состоит из нескольких простых шагов:

Шаг 1

  Большую ручку необходимо повернуть так, чтобы изображенная на ней искорка была направлена напротив кнопки пьезорозжига (расположена рядом, слева).

Шаг 2

  Жмем на большую ручку. Она должна опуститься вниз приблизительно на 1 см. Если все правильно сделано, можно услышать шипение — это газ подается на запальную горелку.

Шаг 3

  Второй рукой, не отпуская большую кнопку, нажимаем на кнопку пьезо. Искра, выработанная при этом зажжет запальную горелку. Если этого не произошло, нажмите на кнопку розжига (маленькая кнопка) еще несколько раз. Обратите внимание — при первом включении котла после установки или длительного простоя горелка может зажечься не сразу, а после того, как выйдет весь воздух, находящийся в газовой трубе.

Шаг 4

  Кода вы увидите пламя (через смотровое окошко) — засеките 10-15 сек. Большую кнопку не отпускаем. Это нужно для того, чтоб разогрелась термопара.

Шаг 5

  Отпускаем большую кнопку. При этом фитиль запальной горелки должен продолжать гореть.

Шаг 6

  Поворачиваем большую кнопку до нужного значения. Отсчет ведется относительно маленькой кнопки. При этом вы услышите звук работы основной горелки.

  Вот и все — мероприятие увенчалось успехом, ваш газовый котел работает!

Тепла Вам и уюта!


Понравилась статья?
Расскажите об этом друзьям!

Tweet

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов: принцип работы, автоматика, инструкция

В наше время все больше и больше имеют распространение современные импортные газовые котлы. Однако, стоимость их достаточно высока, и для того, что бы они корректно работали, порой необходимо переделывать всю отопительную систему в частном доме.

Заменить старые радиаторы на новые алюминиевые, разводку из стальных труб на трубы из полипропилена, поменять расширительный бак на мембранный, установить циркуляционный насос и т.д. Не всех это устраивает, а у многих, элементарно нет средств на замену котла и системы АГВ отопления.

Котлы АОГВ-11,6-3 производства «Ростовгазоаппарат» г. Ростов когда-то были очень популярны, ввиду неплохих отзывах, своей дешевизны и дешевизны запчастей, простоты конструкции и устройства, да, и выбор напольных газовых котлов был тогда небольшой.

Однако, и по сегодняшний день в тысячах домов применяется ростовский котел АОГВ. Разберем детально эти котлы, рассмотрим основные технические характеристики, принцип работы, возникающие неисправности и составим инструкцию для пользователя.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов

Такой тип газовых напольных котлов предназначен для отопления домов площадью до 300 квадратных метров. Котлы АОГВ Ростов имеют несколько модификаций:

— одноконтурные АОГВ (только для отопления)

— двухконтурные АКГВ (отопление и горячее водоснабжение)

Также они подразделяются по тепловой мощности. Чаще встречаются модели с маркировкой АОГВ-11,6 и АОГВ-17,4 мощностью 11 кВт и 17кВт соответственно. Они применяются для обогрева помещений до 150 кв. метров. Для отопления дома площадью до 250-300 метров используются газовые котлы АОГВ-23 или АОГВ-29. Ростовские напольные газовые аппараты выпускаются в круглом и прямоугольном исполнении.

Устройство напольного котла АОГВ-11.6-3

Ростовский газовый котел состоит из кожуха, стального трубчатого теплообменника, газовой горелки и автоматики, включающую в себя терморегулятор, магнитный клапан, термопару, запальник и датчик тяги. Также в комплект входит газовый кран для подачи и перекрытия газа и зонт-обтекатель.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов

Устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ прямоугольной формы мало чем отличается от круглых,это видно и по схемам.

Устройство котла АОГВ-11,6-3 круглой формы

В двухконтурных моделях АКГВ к теплообменнику подведен дополнительный контур для горячей хозяйственной воды. Важно заметить, что второй контур для ГВС можно использовать только вместе с отопительным контуром.

Таким образом, если летом вам понадобится горячая вода, придется включать отопление. Но это является недостатком большинства отечественных напольных газовых котлов. В таком случае, на помощь придет, установленная газовая колонка или электрический водонагреватель.

Принцип работы газового котла АОГВ

Строение, внешний вид и принцип работы ростовского напольного котла очень напоминает котлы АОГВ-11.6-3 Жуковский. Для обеспечения нагрева теплоносителя и автоматического регулирования и безопасности работы используются следующие элементы:

1. Магнитный клапан, предназначенный для приостановки подачи газа к основной горелке и запальнику, если он погас, а также принимает сигнал от датчика тяги, в случае ее полного или частичного отсутствия.

2. Терморегулятор имеет два положения(вкл./выкл). Предназначен для автоматического поддерживания заданной температуры теплоносителя в трубчатом теплообменнике, посредством передачи сигнала на газовую горелку. Температура выставляется при помощи ручки в диапазоне от 50 до 90 градусов.

3. Датчик тяги срабатывает при отсутствии тяги в дымовом канале. Перадавая сигнал на запальник, магнитный клапан прекращает подачу газа к запальнику и основной горелке.

Автоматика котла АОГВ

Подключение и настройка котла АОГВ

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 и 17,4 г. Ростов для подключения теплоносителя имеют на боковой стороне два штуцера с наружными резьбами, диаметром 1 1/2 дюйма или 40 мм. У котлов АОГВ-23 и 29, этот диаметр равен 50 мм или 2 дюйма.

У двухконтурных моделей, на той же стороне расположены два вывода под горячую воду, диаметром 15 мм или 1/2 дюйма.

Газ подключается при помощи специальной гибкой газовой гофрированной подводки (шланга), выполненной из нержавейки. Шланг вкручивается в тройник, к которому закреплены терморегулятор и магнитный клапан.

Когда все правильно подсоединено, система запитана водой, открываете газовый кран. При помощи ручки терморегулятора выставляете необходимую температуру воды.

Схема обвязки и подключения котла типа АОГВ

Схема обвязки котла АОГВ

Преимущества котлов АОГВ Ростов

— простота конструкции
— недорогие запчасти
— несложный монтаж и работа при замене запчастей
— возможность использования в старых открытых системах отопления
— совместим со стальными трубами и чугунными радиаторами
— невысокая цена аппарата

Недостатки котлов АОГВ

— устаревшая конструкция аппарата

— периодические неисправности в работе автоматики: не горит запальник, не работает кнопка на клапане или термопара, котел часто отключается и т.д.

— с каждым годом всё трудней найти запчасти, ввиду появления на рынке более современных моделей отопительных напольных газовых котлов

Смотрите видео:

Читайте также:

Ответы по котлам АОГВ ЖМЗ и Термо

__________________________________________________________________________

Ответы по котлам АОГВ ЖМЗ и Термо


Вопрос: Помогите, пожалуйста, решить
следующую проблему: Жуковский котёл (ЖМЗ) АОГВ-29-3 «Комфорт», с
автоматикой «SIT 820 NOVA», после розжига основная горелка бодро
начинает гореть, но через секунд 15-20 выключается. Повторные
манипуляции картину не меняют. Кто сталкивался с аналогичной проблемой?

Ответ: Для начала смотреть датчик тяги и термопару. Проверить все
контакты в их цепи. Аккуратно разобрать до винтика пилотную горелку (не
потерять жиклёр!), всё продуть и почистить. Попробовать уменьшить
давление газа на основную горелку. Возможно, с потеплением ухудшилась
тяга, и теперь пилотной горелке не хватает воздуха при розжиге основной.

Вопрос: после недавней чистки жуковского газового котла АОГВ-11,6 при
его нагреве/остывании появились щелчки. с этим всё понятно температурные
перепады, металл гуляет, газовщик так собрал. Я, что бы избавиться от
шума, тупо убавил регулировочный кран (не барашек термостата!) до такого
предела, при котором котёл не отключается и больше необходимой
температуры (55-60*) не выдаёт (при изменении погоды — приноровился).
Высота пламени горелки не более 1,5 -2 см (чревато ли чем, если менее
1,5 см?), работает не отключаясь, более не щёлкает. Вопрос — не вредно
ли котлу или термопаре, или ещё какой-то детали, такой режим работы. И,
если можно, 2 вопрос — какой режим экономичнее?

Ответ: Такой режим не вреден, скорее, наоборот. Все стараются избавиться
от тактования. Вам это удалось. Такой режим считается более экономичным,
но экономии там мало, на уровне погрешности. Особой разницы нет. Что
касается высоты пламени — главное, чтобы оно не горело ВНУТРИ горелки.
Если оно, как и положено, горит над горелкой — то все хорошо.

Вопрос: Первый сезон будет работать отопительный котел ЖМЗ
АОГВ-11,6-3-эконом, до этого было печное отопление. Прочитав информацию
об этих котлах, возникли вопросы:
1. У этих котлов плохая автоматика, или «плохая» из-за того, что её не
правильно используют?
2. Что нужно делать, чтобы автоматика работала без веревочек и палочек?
3. Можно ли поменять автоматику на этом котле на CIT или Honeywell?
4. Что нужно иметь в запасе при отказе котла? Решил про запас купить
термопару, подскажите её маркировку. И что еще нужно иметь на всякий
случай?

Ответ: 1.Автоматика хорошая.
2.Не все её используют.
3.Запасать пока ничего не нужно. Через 9-10 лет потребуется термопара.
4. Пусконаладочные работы :1.Если на горелку идет труба на полдюйма
через уголок с контр гайками. Обязательно заменить подмотку сразу, не

дожидаясь костерка.

Подтянуть без приложения усилия ключом S14 накидные гайки термопары и
датчика тяги. Отвернуть на 1-2 оборота внутреннюю гайку
удерживающую бимет.пластину датчика тяги. Завернуть наружную, удерживая
ключом за внутреннюю, чтобы датчик не повернулся. Проследить что бы
пластина не касалась поверхности котла и колпака дымохода. Зажать
сильно. Дверка-клапан тягопрерывателя должна работать свободно как
флюгер.

Установка терморегулятора: На холодном котле маховичок должен вращаться
свободно от упора до упора. ввернуть болт М6Х50 с контр гайкой в
упорную втулку маховичка (Болт зажали на заводе или потеряли в магазине)
установить цифру 70 на маховике против стрелки на корпусе. Зажечь котел.
Вставить термометр в отверстие и налить туда воды(у датчика тяги).

При
показании термометра 70град. завернуть болт без усилия до перехода
горелки на малое пламя (на слух) и законтрить. Все .Можно лет десять
пользоваться. Только термометр уберите, иначе разобьют. ЭМК должен
срабатывать за 12-15 сек. После погасания запальника эмк отключится
через10-30 сек. Терморегулятор работает +-2 град —лучше чем сит и любой
другой импорт. При увеличении времени срабатывания ЭМК зачистить
контакты и проверить нагар на термопаре.

Вопрос: Котёл ЖЗМ АОГВ 11,6 чисто на отопление, без контура ГВС.
Проблема — никак не убавить температуру — котёл выдаёт или очень горячо
или
просто горячо. Как устроено регулирование температуры? Как
сдвинуть/расширить вилку/дельту Т в ту или в другую сторону? Как и чем
изменяется Т в СО — как в газовой колонке — больше/меньше или как в
электроплитке — включено/выключено?

Ответ: Зелененький регулятор есть? Снизу там должен быть винт с гайкой.
На колесике имеются цифирьки50-60-90. И стрелка-указатель на корпусе.
Поставить «70» на стрелку, контролируя температуру по термометру,
довести её до 70град. Замернуть винт до перехода горелки на малое пламя
и законтрить.

Вопрос: У меня жуковский отопительный котел АОГВ 11,6. Недавно обратил
внимание на то, что временами он сильно шумит. Особенно это слышно по
ночам в тишине. Подойдя к шумящему котлу я обнаружил, что пламя горит не
в горелке, а ниже на какой то трубке (прошу прощения за терминологию) и
шумит. Перекрыв кран горелки и снова открыв его, я увидел, что горелка
загорелась и шума не стало. Но потом в ходе работы котла все
повторяется: работает нормально, отключается по автоматике, затем при
очередном включении — снова горелка не зажигается, пламя в трубке и шум.

Ответ: Перекрываешь газ. откручиваешь клапан основной горелки. тот что
ниже ЭМК клапана на самом терморегуляторе и плотненько с небольшим
количеством фумки подтягиваешь сам клапан в стакане затем клапан в сборе
ставишь на место. если не помогает то тогда менять пружину
терморегулятора.

Вопрос: Недавно, в сентябре, установил АОГВ-11,6-3 Жуковского завода.
При пробном включении была подкорректирована установка регулятора
температуры. А вот теперь, с наступлением холодов, обнаружилось такое
вот. Регулировка происходит в очень узком диапазоне поворота
регулировочного колесика. Сейчас при положении 70 температура на выходе
65 градусов. но при повороте в сторону увеличения температуры
буквально на 2-3 мм, происходит нагрев до 90 град. и выше, правда, до
предела не грел. Вот что может быть? Да, на горелке в это время пламя не
пригасает. Может, кто ответит?

Ответ: Вывернуть упорный ограничивающий винт. Отвернуть на 1 оборот
колесико. Винт регулировки нужно брать не менее 60мм резьбы. выставлять
терморегулятор нужно при температуре 70 градусов. Перед регулировкой
правильность установки сильфона-без перекоса.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, у нас котел Термо АОГВ-10, которому 8
лет, у нас такая проблема стал сильно коптить и факел и горелка, и горит
все время не тухнет, но температура выше заданной не поднимается, задашь
побольше температуру поднимется до заданной темп. и будет гореть не
затухая. Сажи очень много. Наши газовщики говорят, что ему мало тяги?
что нам делать?

Ответ: Воздуха ему мало, скорее всего. Снять газогорелочный блок,
промыть и продуть горелку, жиклеры, теплообменник котла почистить
снаружи.
В общем, провести полное техническое обслуживание. За 8 лет, пора уже.

Вопрос: Установлен газовый парапетный котел Термо АОГВ 7,5, в работе
первый сезон, на местных газовщиков надежды мало. Подскажите пожалуйста
тип термопары, или они во всех котлах одинаковые?

Ответ: Если итальянский клапан 630 Евросит, Вы правы, вероятная причина
контакты. Но нужно будет проверить и работу запальной горелки: пламя
должно хорошо обогревать термопару. Понаблюдайте за работой, как
устойчиво работает котёл на разных режимах-попробуйте при работе котла
попробовать датчик тяги. Он не должен перегреваться! При работающем
котле пошевелите все контакты-провода. Присмотритесь как горит
запальник, не включая горелки и включив на всю мощность — должно быть
одинаково хорошо омывать термопару!

Вопрос: у меня подключен парапетный котел Термо АОГВ 4,7 срабатывает
автоматика и тухнет в чем причина?

Ответ: Срабатывает автоматика безопасности. Причин много, лучше
связаться со спецом.

Вопрос: помогите решить проблему нужно заменить терморегулятор на
автоматике бргг как это сделать ну и соответственно настроить
температурный режим.

Ответ: Слить воду. Снять ручку термосильфона (снять стопорный штифт с
ручки). Выкрутить ручку. Вынуть термосильфон на автоматике, открутить
гайку термобаллона на баке, вынуть термобаллон. Заменить на новое.
Аккуратно. Заполнить водой котёл. Не закручивая винт термосильфона
разжечь запальную и затем, основную горелки. Аккуратно, проверьте тягу,
остерегайтесь пламени. Закрутить винт до погасания горелки. установить
ручку в соответствии с температурой воды в котле. Зафиксировать ручку
штифтом. Лучше всего будет пригласить специалиста. Для откручивания
гайки термобаллона и замены, вероятно, нужно будет снять одну боковину
обшивки котла.

Вопрос: У меня проблема в следующем: раньше на полную мощность
температура на котле была 95 градусов, он набирал стою температуру (так
же
как и на других режимах) и выключался-горел только запальник. Со
временем ставало всё хуже и хуже. Сейчас я его почистил и он стал гореть
снова хорошо но как-то слабее. На максимуме он набирает 75 градусов и
всё- он и не выключается и горит на половину мощности. и так на всех
режимах. Что может быть?

Котёл газовый АОГВ ТЕРМО-10 дымоходный. Кстати
хоть и дымоходный, но как пишут что нормально зажигать его по несколько
раз в сутки-то ерунда. За 10 лет работы не было ни одного подобного
случая. Бывало когда в режиме запальника он затухал (примерно 3-5 раз),
но это закапчивалась сажей термопара.

Ответ: Нужно разбирать котёл, чистить от сажи и устранять причину
появления сажи. Сажа образуется только от неправильного сжигания, либо
мало
воздуха, либо много газа.

Вопрос: Котел Термо АОГВ-7,5 С (парапетный), автоматика Арбат-11 с
пьезоэлементом. Проблема : при запуске пьезоэлементом запальная горелка
работает и при повороте ручки терморегулятора основная горелка горит в
течении 30-60 с -после этого срабатывает отключение и все тухнет. Какая
причина? При повторном розжиге происходит тоже самое-включаю основную
горелку, Автоматика срабатывает на отключении. Что делать?

Ответ: 1. Проверить плотность соединения дымохода.
2. Проверить есть ли сажа на запальной и основной горелках, если есть
очистить снаружи и внутри.
3. Проверить камеру сгорания на наличие в ней воды, если есть слить.

4. Если сетевое давление газа 200 мм. вод.ст. — уменьшить диаметр
форсунки основной горелки с 2,5 до 2,3 мм.
5. Убрать турболизаторы с теплообменника.

Вопрос: В доме установлен парапетный котел АОГВ-7,5 Термо автоматика по
ходу Арбат-11 (точно не знаю, есть две кнопки и регулятор температуры)
Проблема в следующем: внезапно (на небольшом значении мощности подогрева
— 1) котел включился на полную мощность и не выключается даже когда
регулятор на ноль ставишь. уже начала закипать вода в трубах, пока
временно отключаю его полностью, а спустя время включаю.
Можно ли что-то исправить в автоматике, или лучше сразу ее менять?

Ответ: Можно перекинуть ручку терморегулятора в положение, при котором
отключается горелка? Открутите болт сверху, снимите пластиковую
ручку, возможно, с усилием поддеть её. Останется болт конической формы,
его закрутить до погасания горелки. Аккуратно, чтобы не сбить нарезку на
конусе. Если горелка отключится, так же не отключится после нагрева, то
надо менять узел баллон-сильфон терморегулятора. Лучше пригласить
спеца.

Вопрос: Установили и подключили газовый котел ЖМЗ АОГВ. На днях, пламя
опустилось внутрь горелки и шумит. Подскажите, как с этим бороться?

Ответ: Если зашумело, но пламя ниже горелки не было — нужно только
пропылесосить основную горелку (это можно сделать не разбирая — просто
мощным пылесосом снизу (у горелки снизу есть скоба,
добавляющая/убавляющая кол-во воздуха) — через нее прекрасно все
очищается из горелки.
я просмотрел и в итоге сажа у меня осыпалась ниже горелки и там
вспыхнуло (котлу от сил пару месяцев было) — в итоге замена подводящей
газовой
трубки и самой форсунки на основной горелке (их покорежило и рассыпалась
резьба). как мне объяснили — данные котлы не любят малый «газ» — сразу
идет обильное сажеобразование.

Вопрос: Проблема такая: включаю газовый котел Термо АОГВ-7,5 С,
запальник горит нормально, при повороте регулятора температуры
загорается основная горелка, а запальник гаснет (пламя с запальника
начинает отрываться), проработает около 30 секунд и срабатывает
автоматика и котел полностью гаснет. Если постоянно держать кнопку
запальника, котел работает в первом режиме, как только переходит в режим
малое пламя, тогда загорается запальник и работает нормально. котёл
парапетный, автоматика арбат-11, но на малом пламени работает идеально.
Подскажите, что делать?

Ответ: Некорректно набран газоход котла. Придется снять котел и собрать
газоход правильно с необходимыми уплотнениями. У тебя каким-то
образом продукты сгорания попадают в трубу для забора воздуха. Такие
картины мы уже видели. Перебирай газоход. Винт регулировки байпаса на
блоке автоматики «Арбат-11» заверни до упора обязательно.

Вопрос: Установлен и подключен Жуковский газовый котел АОГВ 11,6
Комфорт. После установки ручки регулировки уровня горения в ждущий режим
остывания котла, аппарат вдруг иногда сам затухает и потом приходится
долго (по полчаса) пользоваться пьезоподжигом, а после отпускания ручки
он опять затухает. В чем причина?

Ответ: глюк там в следующем: как только вы разожгли горелку не спешите
отпускать рукоятку и поворачивать её в рабочее положение там стоит
термопара которая должна нагреться, т. е. в течении 60 секунд подождите
при зажженной горелке не отпуская ручку, после этого времени термопара
нагреется и не будет блокировать подачу газа.

Вопрос: Котел АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF Жуковского завода. Неисправна
автоматика. Кто-нибудь может мне объяснить, что за проблема с этой
автоматикой? При розжиге котла сильные хлопки, что открывается крышка
котла.

Ответ: Неоднократно ставил подобную автоматику SKIF на различные котлы.
Сталкивался с подобной проблемой при установке на котел Конорд со
старой, вышедшей из строя автоматикой. Были такие же хлопки при розжиге.
Лечение: Во первых электроды розжига перенес под газогорелочные трубки
под углом, изогнув электроды так, чтобы они подходили к третьему ряду
горелочных отверстий и на расстоянии 4 мм. Средний электрод удлинил,
приварив такого же диаметра электрод так, чтобы он был на расстоянии 4
мм от третьего ряда отверстий в горелке и находился в нескольких язычках
пламени. Также пришлось уменьшить диаметр жиклеров в горелке(выточить
другие жиклеры. После этого котел работает без замечаний.

Вопрос: Установил и подсоединил новый котёл АОГВ-11,6-3 (6 RGA 11).
Доволен, греет замечательно. Вот только внутри какие-то железки
незакреплённые дребезжат. Заглянул внутрь — в трёх каналах горения
свободно висят то ли рассекатели, то ли заслонки (но они с отверстиями).
Ужасно дребезжат при большом пламени. Что делать?

Ответ: Это завихрители для улучшения теплосъёма, вообще то должны в
каждой трубе быть, отогните их немного и вставьте обратно. Если
возможно, меняйте по гарантии или сами тягоудлинители, или весь аппарат.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера    
Протерм Скат    
Протерм Медведь    
Протерм Гепард    
Эван
Аристон Эгис    
Теплодар Купер    
Атем Житомир    
Нева Люкс    
Ардерия    
Нова
Термона    
Иммергаз    
Электролюкс    
Конорд    
Лемакс    
Галан    
Мора    
Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов   

Советы по ремонту котлов
   
Коды ошибок   

Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Узнайте, как при необходимости зажечь пилотную лампу печи

В некоторых топочных системах даже легкий ветерок может привести к тому, что контрольная лампа погаснет, в результате чего домовладелец останется без тепла при включении термостата. К счастью, научиться зажигать пилотную лампу печи — несложное дело .

Печи имеют тенденцию не сотрудничать, когда они вам больше всего нужны. Конечно, если вдуматься, это имеет смысл, потому что зима — это время, когда печи работают максимально напряженно и могут показать свой возраст и степень их износа.

Как зажечь пилотную лампу печи

Здесь мы объясним основные шаги для повторного зажигания пилотной лампы газовой печи.

# 1: Найдите этикетку с инструкциями на своей печи

На каждой печи должна быть этикетка, на которой указано, как ее зажечь. Однако иногда печать может быть небольшой или область печи может быть темной. В этих случаях этикетка может быть трудночитаемой. Хранение следующих инструкций рядом с печью или в другом безопасном месте, где их можно легко найти, значительно облегчит задачу.

# 2: Найдите контрольный фонарь и компоненты

Рядом с нижней частью вашей печи есть переключатель, который обычно говорит «Пилот», «Вкл» и «Выкл». Найдите этот переключатель и поверните его в положение «Выкл.». Подождите не менее пяти минут. Это важно, поскольку дает газу время для рассеивания, что необходимо для предотвращения возможного возгорания. Пока вы ждете, обратите внимание на расположение кнопки сброса, которая должна быть рядом с диском, который вы только что установили в положение «Выкл.».«

# 3: повторно зажечь контрольную лампу

Как только газ успеет рассеяться, поверните ручку в положение «Пилот». Затем, удерживая кнопку «Reset», поднесите пламя длинной зажигалки к отверстию для контрольной лампы. Это должно осветить запальную лампу печи. Убедившись, что индикатор горит, отпустите кнопку сброса.

Иногда может помочь работа, которую вы выполняете, если вы делаете это впервые. На видео ниже показан пошаговый процесс для повторного зажигания контрольной лампы, чтобы помочь вам начать работу.

Важные примечания

Вот несколько важных вещей, которые следует помнить при повторном зажигании запального света печи.

  • Если вы выполнили вышеупомянутые шаги о том, как зажечь печь более двух раз, и контрольная лампа не загорается или не горит, когда вы отпускаете кнопку «Сброс», что-то не так с печью, и вам нужно обратиться к специалисту по печи.
  • Не пытайтесь зажечь печь, предварительно не выключив ее. Избыток газа может нанести серьезный ущерб дому, а также привести к травмам.
  • За исключением контрольной лампы, не пытайтесь ремонтировать печь самостоятельно, если вы не разбираетесь в ремонте печи. Хотя сама печь может быть безопасной, газ может быть опасным.
  • Если у вас нет длинной спички или длинной зажигалки, используйте плотно свернутый лист бумаги, чтобы установить расстояние между вами и зажигающей лампой.

Последние мысли

Зажигать запальный огонь печи — это то, что не нужно часто, но это навык, которым вы хотите овладеть в случае необходимости. Если вы будете следовать инструкциям по розжигу печи, у вас не должно возникнуть проблем, и в вашем доме станет тепло и уютно в кратчайшие сроки.

Некоторые проблемы с печью не так просты, как их исправить своими руками. Если пришло время заменить вашу домашнюю систему отопления, наше руководство, «Руководство по замене печи для домовладельца», приведенное ниже, может помочь вам сравнить характеристики печи и узнать об улучшениях отопления или обратиться к специалисту по HVAC.

Изображение предоставлено: пилотный фонарь

Как безопасно повторно зажечь контрольную лампу газового котла

Пилотная лампа современного газового котла крайне редко гаснет сама по себе. Однако старые комбинированные котлы, которые можно найти в съемных квартирах или старинных домах, могут погаснуть. Если у вас есть современный контрольный свет, который погас, вам следует обратиться к профессионалу, чтобы он снова зажег. Но если у вас есть старшая запальная лампа газового котла, вы можете повторно зажечь ее, выполнив следующие простые действия.

Предупреждение: Не пытайтесь повторно зажечь современный котел. Если вы попытаетесь зажечь котел, пока в кармане для запальной лампы еще есть газ, вы рискуете взорваться. Обратитесь к специалисту или в свою газовую компанию, чтобы повторно зажечь этот тип котла. Кроме того, некоторые правила, касающиеся газовых котлов, запрещают арендаторам каким-либо образом изменять свои котлы. Перед тем, как продолжить этот проект, проконсультируйтесь с вашей газовой компанией.

Проверка на неотложные проблемы

Предупреждение : Если вы считаете, что у вас может быть утечка газа, или если у вас есть какие-либо симптомы отравления угарным газом, немедленно выйдите из дома и вызовите специалиста.

Шаг 1 — Проверка на утечки газа

Если контрольная лампа вашего старого газового котла погасла, вы должны сначала понюхать воздух на наличие газа. Если вы чувствуете запах газа в воздухе и ваш свет погас, у вас может быть утечка в трубах, ведущих к вашему котлу. Если есть даже вероятность, что у вас есть утечка газа, немедленно позвоните своему поставщику газа, откройте окна возле котла и выйдите из дома.

Шаг 2 — Проверка на угарный газ

Кроме того, если запаха газа нет, но вы видите треугольную форму (предупреждение об угарном газе) в рамке вокруг контрольной лампы, вам следует выйти из дома и также вызвать профессионально, чтобы избежать токсических побочных эффектов, таких как головная боль, тошнота и даже потеря сознания. Защитите себя от отравления угарным газом, обратившись за медицинской помощью.

Шаг 3. Проверьте свою газовую карту

Если вы исключили перечисленные выше проблемы, вам следует убедиться, что на вашей газовой карте есть кредит (или вы оплатили счет за газ). Это простая, но часто упускаемая из виду причина выключения газовой лампы.

Освещение комбинированного котла

Комбинированные котлы имеют выдвижную панель с рядом регуляторов, с помощью которых можно увеличивать или уменьшать подачу тепла и потребление газа.Если у вас есть этот тип котла, следуйте этим инструкциям, чтобы повторно зажечь его.

Шаг 1 — Найдите пилотную ручку

Глядя прямо на раскрывающуюся панель, найдите ручку с изображением пламени рядом или на ней. Если пламени нет, на нем может быть написано слово «пилот».

Шаг 2 — Поверните ручку

Поверните пилотную ручку влево и удерживайте ее. Вы должны почувствовать небольшое сопротивление и услышать щелчок.

Шаг 3 — Отпустите ручку

Отпустите ручку.Он должен снова зажечь контрольную лампу, когда она вернется в исходное положение. Возможно, вам придется повторять этот процесс до повторного включения котла.

Контрольная лампа погасла — что теперь делать

Если вы являетесь владельцем более старого котла, возможно, вам знакома контрольная лампа, а может и нет. Это важная часть котельной системы, и поэтому, если она выходит из строя, нередко возникает недоумение, что делать. Эта статья поможет вам понять, что такое пилотный свет, и шаги, которые необходимо предпринять, если он не работает должным образом или вообще не работает.

Что такое контрольный свет?

Пилотная лампа — важный компонент всех старых печей и котлов. Пилотная лампа — это пламя, которое зажигает газ, подаваемый основной горелкой. Из газовой трубы постоянно выходит небольшое количество газа, а это означает, что пламя зажигает газ, и он постоянно горит. Однако, если контрольная лампа погаснет, газ все равно будет выходить из трубы, и это скопление газа, очевидно, очень опасно. По этой причине клапан в трубке пилотной лампы содержит датчик, который знает, горит ли лампа или нет, и подает газ на пилотную лампу, если пламя погасло.

Как зажечь контрольную лампу

Действия по включению контрольной лампы могут отличаться в зависимости от вашего устройства. Проверьте само устройство на наличие каких-либо конкретных инструкций относительно того, как включить контрольную лампу — если инструкций нет, выполните следующие действия:

  1. Выключите газовый регулирующий клапан; проверьте другие устройства, чтобы увидеть состояние их индикаторов. Если они отключены, выключите и их газовые клапаны. Подождите, пока пары газа не рассеются; это может занять от 5 до 10 минут.
  2. Убедившись, что газ ушел, снимите крышку или откройте дверцу печи или прибора.
  3. Найдите контрольную лампу — для этого вам может понадобиться фонарик.
  4. Зажгите спичку, поднесите ее к контрольной лампе и поверните ручку управления подачей газа в положение «пилот».
  5. Нажмите кнопку сброса и зажгите трубку. Вам нужно будет удерживать переключатель в нажатом положении в течение одной минуты после того, как пламя будет зажжено.

Если сначала контрольная лампа не загорается повторно, повторите шаги еще один или два раза.Если это по-прежнему не удается, обратитесь к сантехнику и договоритесь, чтобы он приехал к вам.

Компания VHL гордится своей приверженностью первоклассному обслуживанию и качеству изготовления котлов всех марок, моделей и возрастов. Наши инженеры-теплотехники обладают высокой квалификацией и опытом в установке, техническом обслуживании, ремонте и обслуживании котлов и систем центрального отопления, а наша круглосуточная круглосуточная служба вызова по телефону означает, что мы можем быть с вами даже в короткие сроки. Если вы хотите узнать больше о наших услугах по котлам или о чем-либо еще, что мы можем вам предложить, свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь.

Контрольная лампа погасла

Контрольная лампа вашего котла должна постоянно гореть, чтобы ваш котел мог работать всякий раз, когда требуется тепло или горячая вода. Если ваш индикатор погас, это означает, что ваш котел не будет работать и ваша система центрального отопления не будет работать. Здесь мы подробнее рассмотрим, что вам следует делать, если на вашем котле не горит контрольная лампа и когда вам нужно обратиться за профессиональной помощью для устранения проблемы.

Что мне делать, если мой пилотный свет не горит?

Во-первых, вам следует найти инструкции по повторному зажиганию вашей запальной лампы в вашей конкретной модели котла. Они будут либо в руководстве пользователя, поставляемом вам при установке, либо могут находиться внутри самой панели котла. Если вы не можете найти никаких инструкций, вам нужно будет определить, какая запальная лампа у вашего котла. Обычно бывает двух видов:

  • Автопилот. Как правило, вы должны быть в состоянии определить, является ли ваша лампа автоматической пилотной лампой, потому что на передней панели котла будет прикреплена предупреждающая этикетка, сообщающая, что у него есть автоматическая система зажигания.Если этикетки нет, взгляните на ручку газового регулятора. Когда есть всего две настройки — выключено и включено — это означает, что у вас есть автопилот. Не пытайтесь зажечь автопилот вручную.
  • Ручной пилотный фонарь. Вы сможете определить, является ли у вас ручной пилотный свет, потому что на ручке управления газом будет три настройки: выкл., Вкл. И пилот.

Как зажечь ручные контрольные лампы?

Если на вашем котле есть ручной контрольный индикатор, следуйте этим инструкциям:

  • Поверните ручку регулятора газа вашего котла в положение «выключено».Подождите, пока не исчезнут все газы. Это может занять до 15 минут.
  • Уменьшите значение термостата до минимального значения.
  • Снять крышку или панель котла.
  • Найдите его пилотную лампу. Для этого вам может потребоваться фонарик.
  • Поверните ручку регулятора газа в положение «пилот».
  • Нажмите на ручку, чтобы выпустить газ в отверстие для запальной лампы котла.
  • Зажгите спичку и вставьте ее в отверстие для запальной лампы котла. Это зажжет контрольную лампу.Продолжайте нажимать ручку вниз. Вы должны продолжать, пока пламя не начнет гореть синим цветом.
  • Удалите спичку.
  • Продолжайте нажимать на ручку в течение минуты.
  • Как только вы отпустите ручку, пилот обычно продолжает гореть.
  • Если индикатор снова погаснет, повторите предыдущие шаги еще раз.

Как зажечь автоматические контрольные лампы?

Если у вашего котла есть пилотная лампа, вы можете зажечь ее, выполнив следующие действия:

  • Выключите котел с помощью электрического выключателя.Это может быть выключатель, расположенный на самом котле. В качестве альтернативы вам может потребоваться найти панель выключателя, прежде чем переключать его выключатель в выключенное положение.
  • Снять люк с котла.
  • Поверните ручку управления газом котла в положение «Выкл.».
  • Дайте газу рассеяться. Это может занять около 15 минут. Если вы откроете окно, это может ускорить процесс.
  • Поверните ручку в положение включения.
  • Включите электрический выключатель или прерыватель.Вы должны услышать щелкающий звук, который является автоматическим стартером для зажигания контрольной лампы. Если ваш не загорается через 30 секунд или звук щелчка не прекращается, обратитесь к нашим опытным инженерам-теплотехникам, чтобы они исследовали проблему.

Почему контрольная лампа продолжает гаснуть?

Если контрольная лампа продолжает гаснуть на котле, это может указывать на то, что термопара неисправна или сломана и требует замены. Свяжитесь с нашей командой, и мы сделаем это за вас. Однако есть несколько проверок, которые вы можете выполнить в первую очередь, чтобы увидеть, есть ли простое объяснение.

Из-за сквозняка или легкого ветра контрольная лампа погасла. Попробуйте зажечь свечу рядом с пилотной лампой. Если он взорвется, источником проблемы может быть сквозняк. Вам следует связаться с нашими инженерами по газовой безопасности для ремонта котла, так как сквозняк не должен влиять на контрольную лампу.

Если у вашего котла неисправна сигнальная лампа, немедленно вызовите профессиональных теплотехников. Это может быть очень опасно, так как, если контрольная лампа погаснет, котел все еще может выпускать сетевой газ в атмосферу и может представлять опасность отравления угарным газом.Кроме того, если контрольная лампочка на вашем котле горит желтым или оранжевым цветом, а не синим, позвоните нам сегодня, так как это также является признаком проблемы с вашей системой центрального отопления, требующей срочного внимания.

Вызов профессиональной помощи

Контрольная лампочка на вашем котле может погаснуть по нескольким причинам. Возможно, вам не всегда нужно вызывать профессиональных инженеров-теплотехников для решения проблемы, однако, если вы выполнили шаги, описанные выше, и не смогли успешно зажечь контрольную лампу, или контрольная лампа продолжает гаснуть каждый раз, когда вы зажигаете. Это может быть проблема с газоснабжением или неисправен котел.

Если вы позвоните в нашу услужливую и хорошо осведомленную команду, мы проверим вашу систему и определим причину проблемы. Мы можем определить, связана ли проблема с вашим газоснабжением или неисправен сам котел, затем мы можем исправить проблему, заменить сломанные или поврежденные детали или предложить вам рекомендации по замене бойлера, если это необходимо.

Мы здесь для того, чтобы в вашем доме всегда было тепло, комфортно и, прежде всего, безопасно, поэтому позвоните нам сегодня.Мы будем рады помочь вам с вашими проблемами с пилотным светом.

Что делать, если котел не загорается

Вы изо всех сил пытаетесь зажечь контрольную лампу вашего котла? Нет отопления или горячей воды? Здесь мы объясним несколько простых вещей, которые вы можете попробовать, если ваш котел не включается.

Контрольная лампа котла гаснет

Одна из причин, по которой у вас может не быть отопления или горячей воды, заключается в том, что на котле нет контрольной лампочки или контрольная лампа котла все время гаснет.

Контрольная лампа используется для зажигания газа, который нагревает воду в вашем котле и запускает центральное отопление. Если индикатор погас, вам необходимо сбросить его, следуя инструкциям производителя.

Более новые котлы будут иметь запальник, в то время как старшая контрольная лампа котла может потребовать от вас зажигания спички для розжига.

Если вы по-прежнему не можете зажечь котел, возможно, форсунку заблокировали мусор.Жиклеры запальных фонарей котла относительно дешевы в замене, но их также можно снять, очистить и переустановить. Ваш инженер-теплотехник посоветует вам лучший способ действий и соответственно заменит жиклер.

Чек на сквозняки

Это может показаться маловероятным, но из-за сквозняка контрольная лампочка на вашем котле может погаснуть. Проверьте, нет ли сквозняков, зажгите свечу и посмотрите, не задует ли она. Сквозняк часто исходит из плохо закрытых окон или под дверями.

Проблему можно решить, защитив вашу собственность от сквозняков и надежно закрепив крышку котла.

Регулировка пилотного светового клапана

Пламя вашей пилотной лампы присутствует, но слабое? Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы найти винт на пилотном световом клапане. Это можно использовать для регулировки пламени. Следуя инструкциям, поворачивайте винт, пока пламя не станет синим и четким.

Контрольная лампа на котле все еще не загорается? Если вы попытались повторно зажечь контрольный свет, вы проверили его на наличие сквозняков и отрегулировали контрольный свет, то, к сожалению, проблема может быть немного более серьезной.

Неисправность термопары

Если вы по-прежнему не можете зажечь пилотную лампу и ваш котел не включается, возможно, проблема связана с термопарой, то есть датчиком, который открывает газовый клапан при зажигании пилотной лампы.По сути, это защитное устройство, предотвращающее утечку газа из котла при отсутствии контрольной лампы.

Если проблема связана с термопарой, она понадобится вам, чтобы осмотреть и, возможно, заменить ее инженером-теплотехником, зарегистрированным в Gas Safe.

Проблема с газовой арматурой

Ваш котел не включится, если есть проблема с газовой арматурой.Это часть, которая контролирует подачу газа в ваш котел. Если требуется больше тепла, клапан открывается, чтобы подать больше топлива. То же самое и с горячей водой.

Однако, если газовый клапан заблокирован, заклинивает или повреждены соединения, он не может выполнять свою работу правильно и, следовательно, может быть причиной того, что ваш котел не загорится. В большинстве случаев ваш котел будет отключен, чтобы предотвратить опасность того, что в него будет подаваться слишком много или слишком мало газа.

К сожалению, вы вряд ли сможете идентифицировать неисправный газовый клапан, а ремонтные работы потребуют опыта инженера, зарегистрированного в Gas Safe.Инженер-газовик сможет правильно отрегулировать или заменить вентиль, чтобы ваш котел вернулся в рабочее состояние.

Горелка заблокирована

Если нагар забивается в горелке вашего котла, ваш прибор может работать нестабильно или вообще перестать работать.

Наем инженера-теплотехника для очистки от нагара должно решить проблему. Однако, если срок службы вашей горелки подошел к концу, вам необходимо подумать о ее замене.

Замена горелки

стоит недешево, но вы можете подать заявку на страхование котла или гарантию. Если ваш котел старый и на него не распространяется гарантия, вы можете вместо этого рассмотреть возможность установки нового котла.

Котел не греет воду?

Если контрольная лампа котла горит, но горячая вода не поступает, стоит проверить, включены ли подача газа и воды.Аварии случаются, и иногда их отключают. Их повторное включение может сэкономить вам деньги и сэкономить неудобства, связанные с вызовом инженера.

Перезагрузите котел — Также стоит попробовать перезагрузить котел — при условии, что снаружи есть переключатель, к которому вы можете получить доступ. Следуйте инструкциям производителя. Никогда не снимайте кожух, так как это только территория, на которую зарегистрированы инженеры Gas Safe. Вмешательство во внутренние части вашего котла может потенциально подвергнуть опасности вас и тех, кто живет в вашем доме.

Проверьте настройки термостата — Возможно, стоит проверить настройки термостата на случай, если произошло отключение электричества или ваше устройство пострадали. Поверните термостат вправо, чтобы увидеть, есть ли у вас горячая вода. Если это сработает, вернитесь и сбросьте термостат до его нормального значения.

Проверить часы / таймер — Если часы недавно переводились назад или вперед, ваши часы или таймер могут быть неправильными. Это может быть причиной отсутствия горячей воды.

Заметили оранжевый или желтый индикатор?

Если ваш котел воспламеняется, но вы замечаете оранжевый индикатор или желтый индикатор газа, возможно, вырабатывается окись углерода. Это ядовитый газ без запаха, который может быть смертельным.

Контрольная лампочка на вашем котле должна быть четкой и синей. Если он другого цвета, выключите котел и обратитесь к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности для его проверки.

Экспертный совет по котлу от Hometree

Мы надеемся, что это руководство помогло вам зажечь контрольную лампу котла и получить доступ к отоплению и горячей воде, которые вам требуются.

Уход за котлом с помощью Hometree? Позвоните нам, если не удается повторно зажечь контрольную лампу на своем котле. Если мы не сможем помочь вам по телефону, мы отправим одного из наших инженеров, имеющих регистрацию в Gas Safe, для осмотра вашего котла и проведения необходимого ремонта.

Как повторно зажечь постоянную пилотную лампу вашей газовой печи

Постоянные пилотные лампы — это постоянно горящие огни, которые позволяют вашей печи зажечь собственную горелку. Стоячие конструкции эффективны, но иногда требуют повторного зажигания. Вот краткое руководство, которое поможет вам повторно зажечь пилотную лампу и диагностировать дальнейшие проблемы.

Зажигание пилотной лампы

В большинстве случаев повторно осветить вашего пилота просто.Но прежде чем вы начнете, важно принять необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свой дом. Вот как подготовиться к повторному включению контрольной лампы:

  • Обратитесь к руководству пользователя: Всегда читайте инструкции производителя или руководство пользователя. Понимание того, как правильно зажечь пилот, является ключом к тому, чтобы избежать повреждения вашего дома и печи.
  • Обеспечьте вентиляцию помещения: Откройте все ближайшие окна и двери, чтобы избежать скопления газа.
  • Запах газа: Потратьте несколько минут на проверку места нахождения сильного запаха газа. Не забудьте понюхать скопление пропана у пола. Если вы не чувствуете запаха газа, продолжайте зажигать пилот.

Если вы чувствуете запах газа, отключите подачу газа и немедленно покиньте дом. Как только вы окажетесь на безопасном расстоянии, позвоните своему продавцу пропана и сообщите о потенциальной утечке газа.

Когда вы подготовились и определили, что ваш дом в безопасности, пора снова зажечь пилот:

  1. Найдите пилотную лампу и газовый клапан.Газовый клапан обычно окрашен в красный цвет с четко обозначенными настройками включения, выключения и пилота.
  2. Переведите вентиль в положение «выключено» и подождите три минуты.
  3. Переключите клапан на пилотную настройку. Зажгите спичку и подержите ее возле отверстия пилота, пока вы нажимаете кнопку сброса на панели управления пилота. Продолжайте удерживать кнопку нажатой, пока не увидите, как загорится пилотное пламя. Установите клапан в положение включения.
  4. Если индикатор не горит, это может означать засорение или другие серьезные проблемы.Лучше всего обратиться к профессионалу, который займется этим ремонтом.

Погасшая контрольная лампа не всегда является поводом для беспокойства. Если вы не чувствуете запаха газа, скорее всего, это небольшая механическая проблема, которую вы можете решить, повторно включив зажигание или позвонив профессионалу. Если ваш пилот гаснет более одного раза или не горит, попросите техника осмотреть вашу печь.

Если у вас возникли проблемы с электрической печью, повторно разжечь горелку будет не так просто. Лучше всего обратиться к лицензированному специалисту для решения этих проблем.

Что вызывает перебои в работе?

Перед попыткой повторного зажигания рекомендуется понять причину сбоя. Вот краткий обзор некоторых проблем с пожаротушением пилота:

  • Конденсация: При сжигании топлива образуется небольшое количество воды, которая со временем может накапливаться и образовывать конденсат. Время от времени влага будет накапливаться и капать на пилота, вытесняя его. Если в печь будет поступать больше воздуха, это поможет устранить некоторые проблемы, связанные с влажностью.
  • Подача воздуха: Слишком много или слишком мало воздуха может погасить сигнальную лампу. Обязательно заблокируйте своего пилота от сквозняков и ветра, но избегайте создания герметичного уплотнения. Проконсультируйтесь со специалистом по печи, чтобы найти лучшее решение для вашего пилота.
  • Давление газа: Непостоянное давление газа может привести к выключению контрольной лампы. Небольшое слабое пламя указывает на отсутствие давления газа, в то время как сильное пламя указывает на высокое давление, которое может погасить пламя.Часто неправильное давление является признаком проблем с другими системами, связанными с HVAC. Лучше всего доверить этот ремонт лицензированному профессионалу.
  • Оборудование: Если проблема не в конденсации, подаче воздуха или давлении газа, обратитесь к специалисту для проверки оборудования вашей печи. Иногда могут возникнуть проблемы с газовым клапаном, соединением термопары или термостатом. Воздух, попавший в газовую магистраль, также может помешать воспламенению контрольной лампы. Квалифицированный специалист определит вашу проблему и предложит подходящее решение.

Меры безопасности

Современные контрольные лампы оснащены датчиками, предотвращающими опасные утечки газа. Если вы недавно приобрели дом или не устанавливали новую печь с тех пор, как жили в нем, попросите профессионала проверить вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на предмет наличия надлежащих датчиков. В вашей печи должен быть фотоприемник, термометр или вольтметр. Эти устройства обнаруживают наличие горящей контрольной лампы и отключают подачу газа, если пламя отсутствует.

Как зажечь постоянную пилотную лампу газовой печи

BanksPhotos / Getty Images

Горелка в вашей газовой печи зажигается либо от электронного зажигания, которое есть в большинстве современных печей, либо от постоянного запального пламени , , которое является обычным в печах старого типа, которые имеют рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE) менее 80 процентов. Постоянный пилот газовой печи, в котором пламя горит постоянно, иногда называют пилотным фонарем.

Независимо от того, как вы это называете, цель состоит в том, чтобы служить небольшим пламенем зажигания для газовой горелки. Когда термостат подает сигнал о подаче газа от газового клапана к горелке, стоячий пилот зажигает газ, поступающий к горелкам, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Когда это маленькое пламя не работает должным образом или гаснет, это одна из самых распространенных причин, по которой газовая печь не работает.

Поскольку это постоянное пилотное пламя (и его друг, термопара) делает или нарушает работу вашей печи, поэтому стоит потратить некоторое время, чтобы узнать, как оно работает. Понимание пилотной печи печи — важная часть устранения неисправностей вашей газовой печи.

Как работают термопара и постоянный пилот

Home-Cost.com

Термопара — это электронное устройство, которое определяет, достаточно ли горячее запальное пламя для воспламенения природного газа или пропанового топлива, поступающего в горелку.Если термопара считает, что это безопасно, она позволяет основному газовому клапану в пилотном узле открываться и оставаться открытым. Если термопара или датчик пламени не воспринимают достаточно тепла от пилотного пламени, например, когда пилотный пламя гаснет, то термопара закрывает газовый клапан, подающий газ к горелкам.

Термопара, технически называемая спайом термопары , представляет собой устройство, которое содержит две металлические проволоки, приваренные к концам и помещенные в защитный металлический корпус.Датчик термопары находится на рабочем конце пилотного пламени и предназначен для размещения в самой горячей части пламени. Другой конец соединен с корпусом пилотного клапана.

Когда термопара нагревается, она вырабатывает небольшое количество электричества. Когда он достаточно нагревается от тепла пилотного пламени, он посылает сигнал на открытие газового клапана с помощью соленоида, управляемого 24-вольтовым трансформатором.