Крепление обрешетки к стропилам: Чем крепить обрешетку к стропилам?

Обрешетка крыши — крепление под профнастил

«Центр Кровли Волна» » Покупателям » Полезное » Крепление обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. — контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

Контробрешетка: под профлист, под гибкую черепицу. Монтаж контробрешетки: шаг, размеры, чем крепить

Необходимая составляющая любой скатной крыши – контробрешетка. Крыша без контробрешетки возводится только в одном случае: если она плоская и выполнена без стропильной системы. То есть, когда основанием для покрытия является бетонная плита.

Сейчас мы поговорим о том, что такое контробрешетка, из чего она выполняется, зачем нужна и как ее установить.

Что такое контробрешетка?

Этим словом называются деревянные бруски, которые набивают поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног (перпендикулярно коньку).

Размеры контробрешетки:

  • Примерно 2,5 см в толщину, иногда больше;
  • Около метра в длину. Нужно рассчитать так, чтобы длина брусков вместе с зазорами 20-30 сантиметров была кратной длине ската;
  • Поскольку бруски набивают на стропила, то шаг контробрешетки получается такой же, как между стропильными ногами.

Обратите внимание

Контробрешетка и обрешетка вместе составляют по толщине 5 сантиметров. Это ширина воздушного зазора, необходимого для полноценной вентиляции пространства под кровлей.

Монтаж контробрешетки (в отличие от основной обрешетки) для всех материалов осуществляется одинаково.

Для чего нужна контробрешетка?

Ее основное назначение – устройство вентиляционного зазора между кровельным материалом и утеплителем. В противном случае конденсат не будет удаляться из-под кровли. Это приведет:

  • К порче утеплителя. Он будет влажным, во влажном виде утратит свои свойства;
  • К скоплению влаги под кровлей, порче самой кровли и стропильной системы.

Кроме этого у контробрешетки крыши есть и вспомогательные функции:

  1. Создается дополнительное пространство между гидроизолирующей пленкой и обрешеткой. Брусья обрешетки не соприкасаются с конденсирующейся влагой, не гниют.
  2. Бруски контробрешетки фиксируют пленку, не позволяют ей сильно провисать.

Обратите внимание

В процессе монтажа основной обрешетки кровельщикам не нужно ходить по гидроизоляционной пленке, они могут передвигаться по брускам. Снижается риск повреждения пленки.

Чем крепить контробрешетку?

Контробрешетка под профлист и металлочерепицу крепится оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву. Использование неоцинкованных метизов нежелательно, т.к. из-за коррозийных процессов древесина начинает гнить.

Контробрешетка под гибкую черепицу, контробрешетка под ондулин может крепиться кровельными гвоздями из комплекта материала.

Нужна ли контробрешетка для мягкой черепицы?

Битумную черепицу монтируют на сплошную обрешетку из фанеры или досок. Т.е. с утеплителем непосредственно она не соприкасается.

Но у битумных материалов есть отличительная черта: абсолютная воздухонепроницаемость при полной герметичности покрытия. Без воздушного зазора между листами фанеры и утеплителем конденсат из-под кровли выводиться не будет.

Поэтому при монтаже мягких кровель из черепицы вентиляции подкровельного пространства придается даже большее значение, чем при укладке металлопрофильных листов.В устройстве крыш и кровельных покрытий есть ряд технологических особенностей, неизвестных дилетанту. Поэтому я рекомендую доверить монтаж кровли нашей фирме. Мы занимаемся возведением крыш уже пятнадцать лет, выполняем эту работу быстро, качественно и недорого.

Фото-примеры наших работ с подробным описанием и ориентировочной стоимостью Вы можете посмотреть здесь.

Дополнительные материалы по теме

Добавить комментарий

расстояние между креплениями, шаг, толщина

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется  обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

Например, при монтаже гипсокартона тот же каркас из алюминиевого профиля вполне подходит под определение обрешетки.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

  • Устройство кровельного покрытия
  • Установка внутренних стен и перегородок
  • Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

  • Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
  • Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
  • Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.


Например, для шифера шаг может составлять до 75 см. Для мелкоштучных материалов, таких как черепица или дранка, а также рулонных покрытий на основе битума устанавливается обрешетка сплошная.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки  может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

  • Если на стропилах в местах прохождения бруса имеются выпуклости, их стесывают
  • В случае, когда запланировано устройство пароизоляции – ее укладывают на стропила, закрепляют при помощи степлера. При этом укладку начинают от конька, с захлестом полотнищ через него. Если мембрана прозрачная – мерные шнуры можно убрать совсем. В противном случае пленку при укладке подсовывают под бечевку
  • Если на стропилах имеются углубления под будущим брусом – их выравнивают при помощи набитых реек, набора кусков рубероида нужной толщины
  • Брусья или доски начинают крепить от конькового бруса, в зависимости от материала покрытия и выбранного способа устройства конькового узла – на расстоянии от прогона от 40 до 150 мм по каждому скату
  • Как правило, обрешетка устанавливается кусками, при этом закрывается одновременно площадь ската, определяемая длиной имеющегося бруса или доски. Дальше переходят к следующему прогону

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

  • Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
  • Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

  • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

Как сделать обрешетку крыши: виды, материалы, пример монтажа

Без обрешетки кровельный материал будет держаться на своем месте ненадежно. А это может привести к его отрыву и возникновению протечки. К тому же обрешетка помогает смонтировать и другие составляющие кровельного «пирога». А как сделать обрешетку крыши, какие существуют ее виды? А какие использовать материалы и инструменты? На все эти вопросы и попытаемся ответить в статье.

Виды обрешеток и используемые материалы

Прежде всего, необходимо разобраться с самим понятием обрешетки крыши дома. Если говорить по-научному, то это сложная конструкция, которая предназначена для равномерного распределения веса кровельного материала на стропильную систему. Кроме того, обрешетка предназначена для надежного крепления шифера, металлочерепицы или другого покрытия. Если рассуждать по-простому, то такая конструкция представляет собой решетку из древесины, закрепленную по плоскости ската на стропильную систему.

Виды обрешетки на крышу

Всего существует два основных виды обрешетки на крышу:

  1. Сплошная. Представляет собой плоскость, имеющую щели не более 5-ти сантиметров.
  2. Разряженная. В этом случае расстояние между элементами обрешетки больше пяти сантиметров.

Как сделать обрешетку крыши – сплошной или разряженной, будет зависеть от используемого кровельного материала. Поэтому прежде чем приступить к ее строительству стоит определиться с покрытием. Первый тип используется в том случае, если кровлю будет выполнена из мягких материалов. Рубероид, битумная черепица или изопласт – все это требует прочное основание без крупных щелей.

Чаще всего сплошная обрешетка используется на хозяйственных постройках. Но в последнее время некоторые материалы применяют и при строительстве жилых домов. Например, мягкая или битумная черепица – это прекрасная альтернатива ее металлической сестры или традиционному шиферу.

Разряженный вариант обрешетки применяется при покрытии кровли твердыми материалами. Именно такой вариант считается самым распространенным. Если вы решили использовать металлочерепицу, профнастил или шифер, то делать обрешетку сплошной нет смысла. Эти материалы сами способны выдержать существенные нагрузки и столь прочного основания под собой не требуют.

Разряженный вариант обрешетки под твердые кровельные материалы

Прежде чем приступить к разговору о том, как сделать обрешетку крыши, следует узнать, какие материалы понадобятся в работе. Для этих целей используются деревянные брусья и доски. При этом первый тип материала (сечение которого должно быть минимум 50 на 50 мм) применяется только в том случае, если необходимо усилить конструкции. Также брус используется, если расстояния между стропилами более одного метра.

Самым важным элементом обрешетки являются доски. Тут можно использовать самые разные варианты. Собственно, порода древесины не столь важна. В большинстве случае отдают предпочтение сосне или другим недорогим хвойным. Самое главное, чтобы материал был сухим и желательно пропитанным антисептиком.

Чаще всего для обрешетки используют следующие варианты досок:

  • обрезная с толщиной 20-25 мм и шириной 100 мм. Такой материал используется наиболее часто. Доска толщиной в 20-25 мм легко выдерживает нагрузки практически любого кровельного покрытия;
  • обрезная с толщиной в 32 мм и шириной в 100 мм – это более прочный материал. Такой вариант специалисты рекомендуют применять при покрытии из профилированного листа и оцинкованной стали;
  • шпунтованная доска с толщиной в 20-32 мм и шириной в 100 мм. Такой материал более дорого и применяется, в основном, при возведении сплошной обрешетки.

Если хотите сэкономить, то можно использовать и необрезную доску. Но тут следует проделать некоторые предварительные действия. Во-первых, необрезную доску перед использованием тщательно сортируют, отделяя материал с трещинами или местами гниения. Во-вторых, необходимо отделить кору. После этого пропитайте все доски антисептиком.

В некоторых случаях можно использовать и листы толстой фанеры. Такой вариант подходит при создании сплошной облицовки. В этом случае все работы значительно ускоряются. Только стоит иметь ввиду, что фанера должна быть достаточно толстой (или уложенной в несколько слоев) и иметь водостойкие свойства.

Обрешетка – это конструкция, которая предназначена для равномерного распределения веса кровли. Она монтируется к стропильной системе. При этом используются деревянные брусья и доски. Последние лучше брать шириной от 10 до 15 сантиметров. Более широкие варианты могут значительно усложнить работы. К тому же такие доски могут со временем подвергнуться деформации. В некоторых случаях можно использовать и фанеру (при сплошной обрешетке), только в этом случае материал подбирается достаточно толстый и имеющий водостойкую защиту.

Как сделать обрешетку крыши: пример монтажа

Вопрос о том, как сделать обрешетку крыши, попробуем рассмотреть на примере сплошного варианта. Его можно считать наиболее сложным. Если вы решили использовать в качестве кровельного материала ондулин или мягкую черепицу, то сплошная обрешетка – это то, что вам нужно.

После предварительной подготовки материала, можно приступать к монтажу. Монтаж обрешетки под мягкую кровлю с использованием досок проводится в следующей последовательности:

  1. Вначале монтируется гидроизоляционный слоя. Он крепится непосредственно к стропильным ногам. Такая дополнительная защита при использовании мягкой кровли считается обязательной.
  2. Далее необходимо обустроить свес. Для этого набивается карнизная доска, ее сечение должно превышать тех элементов, которые будут использоваться для обрешетки.
  3. После этого крепится первая доска обрешетки. Она должна отставать от карнизной на расстоянии в 25-30 сантиметров. Доски крепятся параллельно друг другу.
  4. После этого можно монтировать остальные доски с желаемым шагом. Как правило его размеры лежат в пределах от 2 до 5 сантиметров.

Крепление досок обрешетки к стропилам производится при помощи гвоздей или саморезов. Многие специалисты рекомендуют использовать именно второй вариант. При помощи саморезов можно регулировать высоту расположения элементов обрешетки, а значит, сделать ее более ровной.

Очень часто длина ската больше размеров доски. В этом случае элементы в ряду крепятся встык друг к другу.  При этом нужно следить, что места стыковок досок в рядах находились в шахматном порядке. Так можно добиться большей прочности самой обрешетки.

Если вы будете использовать толстую фанеру, то работы заметно упростятся и ускорятся. В этом случае достаточно просто закрепить листы на стропильную систему. Перед этим также желательно смонтировать слой гидроизоляции. Листы фанеры размещают с небольшим зазором между собой (1-2 сантиметра). Это необходимо, чтобы материал не коробился при нагреве от кровли.

Многие при строительстве частного дома задаются вопросом, а как сделать обрешетку крыши. По сути эта задача не столь сложная. Например, для мягкой кровли необходима сплошная обрешетка. Для этого достаточно набить вдоль ската доски шириной в 10-15 сантиметров, при этом оставляя зазоры до 5 см. Гораздо проще сделать сплошную обрешетку с использованием листов фанеры. Но тут важно выбрать материал способный противостоять влаги, а также обладающий достаточной толщиной.

Стропильная система кровли | Статьи

Главные составляющие крыши — стропильные фермы и обрешетка.


Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных систем и обрешетки. В основе такой системы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-х стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Такая стропильная конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство систем снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками). 

Для монтажа стропильных систем, используются дополнительные элементы – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты. Они же используются и для укрепления несущей системы крыши.

Деревянные системы, также должны проходить противопожарную и антисептическую пропитку . Чем лучше и качественнее выполнены эти операции, тем дольше будет служить стропильная система вашего дома. Ее не будут есть жучки, и она не сгниет, покрывшись плесенью.

Рассмотрим подробно конструкцию:

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.
Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

  • 1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб;

  • 2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т. п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

  • 3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.

  • 4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

 
Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги). Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.

Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используется сечение 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга  (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.

Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

Стропила могут быть наклонными или висячими.

Стропила наклонной крыши, как правило, имеют не менее трех точек опоры . Их устанавливают над зданиями с внутренними капитальными стенами. Количество промежуточных опор в наклонной стропильной ферме может меняться в зависимости от ширины пролета.

В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают.

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на рисунке. Основными конструктивными элементами фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка.

Верхние концы ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

При различных конструктивных решениях стен (стена в один кирпич, стена из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича, монолитная шлакобетонная стена, стена из шлакобетонных камней). В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя — на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

Когда в здании нет внутренних опор, то используют висячие стропила . Висячие стропила состоят из двух ног и затяжки. Конструкция зависит от величины пролета. Когда пролет небольшой, затяжку заменяют ригелем. При больших пролетах затяжка, как правило, провисает, ноги — прогибаются.

Пролеты до 9 м: стропила поддерживаются вертикальным брусом, называемым бабкой, в его верхний конец крепят скобами или хомутами концы стропильных ног. Бабка с затяжкой крепится при помощи хомута.

Пролеты до 13 м: ноги усиливаются подкосами, которые нижними концами опираются в бабку, а верхними — в стропильную ногу, между опорами длина  ноги не должна превышать 5,5 м.

Пролеты до 17 м: в нижней части стропильные ноги усиливают подмогами, в верхней используется шпренгельная система, когда затяжка крепится к двум бабкам, между ними устанавливается ригель.

Способы крепления стропил

Если  ногу просто прикрепить к балке, после чего создать на стропило давление, то его конец будет скользить по балке, а это может привести к разрушению кровли.

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

  • зуб с шипом;
  • зуб с упором;
  • упор в конец балки.

Соединение производят с использованием одного или двух зубьев в зависимости от величины угла наклона ноги. Подобное крепление стропила с балкой обеспечивает передачу нагрузки от одного элемента крыши непосредственно к другому элементу.
Для крепления в дополнение к данному типу соединения используют металлические уголки для стропил.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:

Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.

Узел крепления стропил к балке
  • Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
  • Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
  • Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
  • Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Если крыша полая с углом наклона менее 35 градусов, стропильные ноги монтируют таким образом, чтобы расширить площадь трения с перекрывающей балкой, то есть увеличить опорную площадь на балку.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

  • в два шипа;
  • упором с шипом и без шипа;
  • в замок с двумя шипами

  • и т.п.

Первый случай предполагает вырезку шипа с упором под один зуб и упора под второй. При этом в стропильной ноге вырубается проушина под шип с упором первого зуба, и кроме нее – упор под второй зуб.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Все виды соединений в конструкции системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

  • деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
  • металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.
Крепление стропил к мауэрлату:

Есть два метода крепления стропил к мауэрлату:

  • жесткое;
  • скользящее.

Тип сопряжения выбирают в зависимости от конструкции и формы крыши и, соответственно, от конкретного типа используемых стропил – висячих или наслонных.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.



Данный результат может быть достигнут следующими способами:

  • креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
  • посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

Первый случай предполагает создание опоры стропильных ног на мауэрлат при помощи опорного бруса.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

  • Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
  • соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
  • соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
  • как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
  • крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
  • Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
  • Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Все перечисленные методы позволяют стропильной ноге упираться в мауэрлат, однако при подвижках система обладает возможностью двигаться относительно друг друга.

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Способы соединения стропил в коньковой части:

1. Соединение стропил в коньковой части — встык:

Обрезают под углом верхний край, чтобы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150″ или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила.  Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:

Этот  способ конструктивно похож на первый. Отличается он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:

Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

Наиболее правильно при монтаже, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила.  Шаблон  изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.



Прогон  это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку.

Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).



Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

Подкос — опора стропильной ноги, другое название подстропильная нога, устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Ригель (балка, стягивающая стропила)  — укрепляющий элемент, воспринимающий распор. Распределят нагрузки стропильной системы. Ригель врубается в стропильную ногу «сковороднем» вполдерева и лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость.

Контробрешетка — это рейки, небольшие бруски, из дерева минимальным сечением 30×50 мм). В случае со сложными с конструктивной точки зрения крышами,  а также при большой длине стропильных ног толщина реек может составлять и 50 мм.

Основная функция контробрешетки — создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным  материалом.

Такой зазор необходим по причине скапливания конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия. Если его не отводить,  станет неизбежным намокание и гниение стропильной системы. Приток воздуха обеспечивается через подшивку карнизного свеса или же через желоб. А выход  воздушного потока вместе с парами конденсата организовывается в верхней части кровли двумя способами:

  • посредством вентиляционного конька,
  • через точечные элементы вентиляции — аэраторы.
Особенности монтажа контробрешетки:

Бруски контробрешетки крепятся  вдоль стропил непосредственно на гидроизоляционную пленку.  Гидроизоляция предварительно закрепляется при помощи строительного степлера. Рейки длиной 135-137 см прибивают оцинкованными гвоздями  на расстоянии около 30 см. Для перемещения по поверхности крыши на контробрешетку временно набиваются черновые бруски или доски.

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам.

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка бывает:
  • сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;
  • разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу;

Стандартная обрешетка — из брусков 50×50 мм или доски толщиной 45×20 мм. Как правило, используются рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. Доски шире 15 см использовать нежелательно, ибо они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Устройство обрешетки для металлочерепицы:

Начальная доска обрешетки закрепляется внизу стропил. Нужно понимать, что первый элемент обрешетки более всего подвержен воздействию природных изменений и поэтому именно эту доску может повести от изменений влажности и температуры. Поэтому начальную доску нужно крепить не одним, а двумя гвоздями. Следующие элементы обрешетки чаще всего закрепляются при помощи одного гвоздя на одно стропило.

Шаг, с которым крепятся доски обрешетки, зависит от размеров сегментов металлочерепицы. Однако первая доска обрешетки обычно делается несколько шире остальных досок. Кроме этого, она может быть толще всех остальных элементов обрешетки.

Хотя возможен вариант, кода первая доска делается со всеми остальными одинаковой толщиной, а перепад высот достигается за счет вылета торцевой доски. Вылет торцевой доски должен быть равен высоте волны металлочерепицы.

Расстояние между первой и второй доской получается несколько меньше, чем общий шаг между элементами обрешетки.

Кроме этого может отличаться по ширине доска, которая будет крепиться к стропилам рядом с коньком. Ширина верхней крайней доски должна быть такой, чтобы можно было спокойно прикрепить к ней элементы конька крыши из металлочерепицы. В этой части крыши к обрешетке будет монтироваться не только конек, но и уплотнительные элементы, которые будут обеспечивать герметичность коньковой части кровли.

Обязательно прибивается доска по торцам обрешетки. Эта доска должна крепиться наиболее тщательно, так как на нее будет крепиться ливневая система отвода воды.

В местах, где есть спряжение плоскостей крыши, обрешетка под металлочерепицу делается с определенным усилением. Могут использоваться дополнительные элементы обрешетки. Усиление нужно и в местах, где в кровле будут выходить трубы. Нужно учитывать, что труба может иметь достаточно высокую температуру, поэтому между трубой и деревянными элементами обрешетки следует прокладывать слой термоизоляции.

В завершение отметим, что правильно смонтированная обрешетка не только придает всей системе стропил нужную жесткость, но и обеспечивает снижение шума, который передается через кровлю из металлочерепицы.

Устройство обрешетки для ондулина:

В случае, если уклон крыши составляет менее 10 градусов, следует выполнять сплошную обрешетку, которую лучше производить из ровных калиброванных досок, влагостойких фанерных листов или ориентированно-стружечных плит. Если уклон кровли составляет от 10 до 15 градусов, обрешетку следует выполнять из брусков шагом не более 450 мм. В тех случаях, где уклон крыши составляет более 15 градусов, обрешетка делается с шагом 600 мм.

Устройство обрешетки для гибкой черепицы:

Основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим, чистым и может быть выполнено из OSB (ОСП — ориентированно-стружечная плита) или фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной не менее 9 мм. Так же возможны варианты ЦСП (цементно-стружечной плиты), железобетонных плит и т.п.
Некоторые производители битумной гибкой черепицы допускают использование в качестве основы для мягкой кровли шпунтованные доски (влажностью не более 20%). Но на практике такой вариант устройства сплошной обрешетки себя не оправдывает, поскольку доску может «повести» (скрутить), а так же разница в толщине досок может достигать 2-4 мм, что недопустимо и в конечном итоге скажется на внешнем виде ската крыши (гибкая черепица повторит все неровности основания).

Рекомендации по установке сплошной обрешетки для мягкой кровли

Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 2-4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. Крепить фанеру или плиты OSB (ОСП) лучше анодированными саморезами или оцинкованными ершенными гвоздями, длина которых должна в 2,5 раза превышать толщину основания (вариант крепления саморезами более предпочтителен).

При устройстве стропил, обрешетки и основания под битумную гибкую черепицу, не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.

Перед началом монтажа гибкой черепицы рекомендуется произвести контрольный обмер скатов с установлением их плоскостности и перпендикулярности по отношению к линиям коньков и карнизов. С учетом результатов этих обмеров производится разметка основания кровли, необходимая для геометрически правильной укладки гибкой черепицы.

Устройство обрешетки для натуральной и керамической черепицы:

Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм.

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320-375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):







Наклон

Перекрытие

Полезная длина

Полезная ширина

Штук на м2

11°-25°

100

320 мм

300 мм

10,9

25°-35°

75

345 мм

300 мм

10,2

35° или круче

45

375 мм

300 мм

9,5

Устройство обрешетки для композитной черепицы (метротайл):

Для обрешетки применяются деревянные бруски сечением 50×50 мм, если шаг стропил не превышает 1000 мм. При большем шаге стропил сечение, брусков необходимо увеличить в соответствии с рекомендациями Вашего проектировщика. Влажность материала не должна превышать 20% от сухого веса. Монтаж обрешетки осуществляется снизу вверх. Нижняя обрешетина прибивается на расстоянии 20 мм от нижнего торца бруска контробрешетки  и служит для фиксации нижнего ряда листов. Бруски обрешетки стыкуйте на брусках контробрешетки. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами.

Важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм! Это условие, необходимое для образования замка между стыкуемыми листами композитной черепицы, обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и эстетичный вид кровли. Купить качественную кровлю в Брянске, а также заказать ее монтаж Вы можете, обратившись к нам по адресам из раздела контакты.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.                  

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции

Сечение бруса используемого для изготовления стропил зависит от длины  элемента, шага установки , расчётной величины нагрузок. Данные ниже представленной таблицы не подменяют полноценного расчёта несущей способности стропильной конструкции, их можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. В таблице даны значения соответствующие возможным максимальным нагрузкам  на  конструкцию, для московского региона. Также данные таблицы подготовленны с уётом сортамента пиломатериалов, выпускаемого российскими предприятиями, согласно ГОСТ 24454-80 (необработанная древесина).









длина стропильного элемента (м)/

шаг установки стропил (см) 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

60

40х150 

40х175

50х150

50х150 

50х175

50х200

50х200

90

50х150

50х175

50х200

75х175

75х175

75х200

75х200

110

75х125

75х150

75х175

75х175

75х200

75х200

100х200

140

75х150

75х175

75х200

75х200

75х200

100х200

100х200

175

75х150

75х200

75х200

100х200

100х200

100х250

100х250

215

100х150

100х175

100х200

100х200

100х250

100х250

-

Примечание. Сечения стропил указаны в мм.

Возможные сечения других элементов стропильной группы.
Для мауэрлатов используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют  брус сечением 100х200мм.
Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
Затяжки могут быть выполненны из бруса 50х150мм.
Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм.

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

  • подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
  • повреждается от контакта с влагой;
  • может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

  • обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
  • выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
  • по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
  • размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
  • подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
  • формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

  • деревянного бруса;
  • пластика;
  • металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

  • базовой разметкой;
  • толщиной использованных реек;
  • дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Содержание статьи

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке  с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

  • Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
  • Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
  • Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
  • Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы можно вкручивать только в самых нижних точках волны, иначе можно разрушить защитное покрытие. Поэтому надо максимально совместить точки крепления листа и обрешетки, это гарантирует точность крепления и долговечность кровли.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

ВАЖНО!

Как уже говорилось, профиль металлочерепицы имеет повторяющийся рельеф. Нижние точки этого рельефа — места допустимого расположения саморезов. Повторяющееся расстояние между ними называется «шаг волны», это определяющая величина, влияющая на размещение досок обрешетки. Центральная (осевая) линия досок должна соответствовать нижним точкам волны.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т. д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

  • Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
  • На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
  • Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
  • Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
  • Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
  • Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
  • Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

ОСТОРОЖНО!

Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как установить кровельные обрешетки — 4 простых шага

Независимо от того, строите ли вы новый дом или ремонтируете старый, установка обрешетки на крыше является важным шагом. Рейки могут быть скрыты за кровельным покрытием, но их цель — обеспечить надежный анкер, к которому можно надежно прикрепить черепицу или шифер.

Рейки также играют роль в обеспечении жесткости, долговечности и водонепроницаемости готовой крыши. BS 5534: 2014 — это британский стандарт, который устанавливает требования к кровельным обрешеткам и охватывает все, от типа и размера требуемой древесины до расстояния и креплений.

Итак, как установить кровельные рейки, соблюдая при этом все требования стандарта BS 5534? Вот наш быстрый четырехэтапный процесс, который поможет вам начать работу:

1. Начните с подложки

Подкровельные покрытия обеспечивают изоляцию и дополнительный водонепроницаемый барьер, предотвращающий попадание любой воды, которая может попасть под кровельное покрытие. Подложки бывают разных вариантов, среди которых битумный войлок является традиционным фаворитом. Однако со временем он может стать хрупким, и современные альтернативы обычно лучше, поскольку они меньше весят и более долговечны.Подкровельные покрытия
обеспечивают изоляцию и дополнительный водонепроницаемый барьер для предотвращения проникновения любой воды, которая может попасть под кровельное покрытие.

Универсальные подкладки от Marley производятся с использованием новейших материалов и технологий. Они соответствуют требованиям BS 5534, соответствуют требованиям ветровых зон 1-5 Великобритании и сертифицированы BBA. Доступны два варианта, в зависимости от ваших требований к кровле: паропроницаемый и воздухопроницаемый.

2. Выберите рейки

Теперь пора выбрать рейки.JB Red Battens от Marley — это высококачественная кровельная обрешетка, прошедшая предварительную сортировку и соответствующая эксплуатационным требованиям BS 5534.

Эти обрешетки были разработаны совместно с BRE и соответствуют требованиям NHBC для полностью классифицированных кровельных обрешеток. Они изготовлены из древесины, сертифицированной FSC или PEFC, и изготовлены для обеспечения постоянной толщины 25 мм.

JB Красные рейки подходят для всех кровельных покрытий и идеально подходят для ситуаций, когда рейка может также использоваться в качестве опоры для ног.

3. Проверить размер и расстояние между рейками

Перед установкой обрешетки убедитесь, что у вас есть правильный размер и расстояние, так как они могут иметь прямое влияние на атмосферостойкость крыши, а также на внешний вид готовой продукции.

Согласно BS 5534 подходящий размер обрешетки будет зависеть от пролета стропил и кровельного покрытия. Например, для одинарной черепицы Modern следует использовать обрешетку 25×50 мм при укладке на стропила с пролетом 600 мм.

Вот несколько рекомендаций, о которых следует помнить:

  • Рейки должны быть прикреплены к стропилам, расположенным на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Они должны перекрывать не менее трех стропил и иметь длину не менее 1,2 м.
  • Не более одной из четырех реек следует соединять на одной ферме для толщины более 200 мм. Для толщины менее 200 мм в любых двенадцати рейках может быть не более трех последовательных стыков.
  • Использование разнесения по длине — хороший способ выполнить два вышеуказанных требования, так как это приводит к смещению стыков.

4. Закрепите рейки на месте

Когда вы будете готовы прикрепить обрешетку к стропилам, первым делом убедитесь, что вы используете правильные гвозди. Согласно BS 5534, гвозди, используемые для крепления реек к стропилам, обычно должны иметь диаметр не менее 3,35 мм. Гвозди должны обеспечивать проникновение в стропило не менее 40 мм, поэтому обычно рекомендуется длина гвоздя 65 мм.

Начните с нижнего края крыши, прибивая обрешетку к центру стропила.Стыки должны быть прямо над стропилами, с квадратным вырезом обрешетки, плотно стыкованными и перекошенными гвоздями.

Если конец обрешетки должен быть установлен в строительный раствор, убедитесь, что была применена соответствующая обработка; это не требуется для систем сухой фиксации.

После установки обрешетки пора приступать к покрытию кровли. Здесь, в Marley, у нас есть широкий выбор покрытий для различных секторов, площадок, географических местоположений и эстетических требований. Мы также предлагаем различные аксессуары для сухой фиксации, вентиляции и отделки.

Вы можете узнать больше о нашей комплексной кровельной системе здесь и обязательно ознакомьтесь с нашей коллекцией технических ресурсов, которая включает в себя оценку и информацию о наших CPD.

Объяснение крепления войлока и реек к крыше

нижний фетр — лат

Безопасность: Работа на крыше предполагает работу на высоте (даже в бунгало), поэтому всегда используйте строительные леса или другие предметы.
устойчивая платформа, никогда не используйте только лестницы.

Когда новая крыша
были закончены деревянные балки, или старая кровля была расчищена, и был произведен любой необходимый ремонт кровельных балок, следующий
работа состоит в том, чтобы закрепить кровельный войлок, а затем деревянные рейки для фиксации черепицы / шифера на месте.(Примечание: в Шотландии есть
это требования к обшивке кровли и креплению контр-обрешетки перед установкой подкладки.)

Так как сукно может быть повреждено сильным ветром, лучше подождать, пока за ним можно будет быстро закрепить рейки и крышу.
покрытие в хорошую погоду.

Нижнее белье

Что такое войлочная подкладка?

Нижний фетр обеспечивает слой изоляции и дополнительный водонепроницаемый барьер для любой влаги, которая проникает под кровельное покрытие.Традиционный битумный войлок легко доступен и является самым дешевым вариантом. Он отличается от плоского рубероида тем, что включает
прочная тканая основа. Традиционный битумный войлок со временем становится хрупким и гниет в желобах, где он находится.
подвергается воздействию солнечного света. Доступны современные альтернативы, которые, как правило, легче и долговечнее.

Чтобы получить сочетание стоимости и производительности, один из вариантов — установить одну из более дорогих альтернатив вдоль
низ кровли, а для остальной части кровли используется традиционный битумный войлок.

Основы подгонки

Войлок крепится к стропилам, забивая сначала гвоздями, а затем деревянными рейками, которые используются для крепления сланцев.
или для размещения перьев на обратной стороне плитки.

Облицовочная доска большинства крыш возвышается над уровнем стропил, поэтому перед укладкой подкладки вы можете разрезать и
закрепите клинья заполнителя на каждом стропиле или прибейте узкие полоски листового материала (например, фанеры для наружных работ) поперек
зазоры между стропилами и верхней частью фасада (см. диаграмму ниже) — любой метод поддерживает
в противном случае войлок может провисать за фасцией, позволяя собирать воду, которая в конечном итоге гниет
войлок и вызвать сырость к потолку или стене внизу.

Укладка войлока

Начиная снизу, проведите войлоком по крыше и выровняйте войлок так, чтобы нижний край выступал над облицовкой.
достаточно, чтобы добраться до середины желоба. Начиная с одного конца, прибейте войлок к стропилам с помощью гальванизированной 25-миллиметровой (1 дюймовой) шпильки.
гвоздями, вставьте гвоздь посередине ширины на расстоянии примерно 250 мм (10 дюймов) от фасции на каждом втором стропиле (оставьте верхнюю часть
фетра незакрепленным на этом этапе). Работайте вдоль крыши, устраняя излишки провисания фетра, но не затягивайте его; а
небольшой провис между стропилами идеален, так как он позволит воде стекать по войлоку.

Когда первая длина будет завершена, положите следующий слой фетра поверх первого так, чтобы он перекрывал как минимум 100 мм (4 дюйма).
— горизонтальные нахлесты (где заканчивается один рулон и начинается следующий) должны быть не менее 150 мм (6 дюймов). Прибейте вторую полоску
войлока к стропилам таким же образом, как и первый, с нижними гвоздями, расположенными примерно в 50 мм (2 дюйма) от края
так, чтобы закрепила и эту полосу, и ранее уложенную.

Повторите эту последовательность с другими полосами войлока до верха крыши.

  • На коньке возьмите подкладку поверх конька минимум на 150 мм (6 дюймов), затем при установке верхней части конька
    войлок на второй стороне скатной кровли, наденьте войлок на войлок с первой стороны и прибейте его к вершине ската.
    стропила по первой стороне.
  • По краю уложите подложку примерно на полпути поверх внешней обшивки стены (или внешнего стропила на выступающей кромке).
  • Там, где крыша примыкает к стене, сбоку или сверху, обрежьте нижнее полотно так, чтобы он оставался на стене примерно на 50 мм (2 дюйма).
  • На бедре возьмите прокладку с первой стороны вокруг угла и нахлест со второй стороны не менее чем на 150 мм (6 дюймов).
    Убедитесь, что все складки выполнены, чтобы не осталось карманов, в которых можно было бы скопиться.

Рейки

Основы

Производитель / поставщик
сланца или плитки будет рекомендован размер используемых реек, но обычно они распилены 40 x 20 мм (1,5 x дюйма)
древесина, где расстояние между стропилами велико и / или кровельное покрытие тяжелое, могут потребоваться обрешетки большего размера.Всегда используйте
дубленые рейки, поскольку они могут стать влажными — большинство продавцов древесины имеют запасы танализованных кровельных обрешеток в качестве стандартного продукта.

Расстояние между обрешетками

Производитель / поставщик шифера или черепицы также порекомендует расстояние по крыше между обрешетками (известное как
«калибр»), он обычно варьируется в зависимости от наклона крыши и степени воздействия. Однако при использовании вторичного сланца / плитки
вам придется решить это самостоятельно или обратиться к литературе по аналогичным продуктам.Расстояние фактически такое же, как и
«маржа», которая представляет собой длину открытой доски или плитки. В некоторых случаях производитель или поставщик укажет требуемые
перекрытие, как правило, оно составляет около 75 мм (3 дюйма), поэтому «поля» и «калибр» — это просто общая длина за вычетом перекрытия.
будьте осторожны при работе с шифером, так как иногда упоминается «перекрытие головы», это от крепежных отверстий (на полпути вниз по шиферу)
к нижнему краю.

«Калибр», указанный производителем, является минимально необходимым, вам необходимо установить «размер», который вам нужен для вашей крыши.Сложнее бывает там, где есть разные уклоны на примыкающих крышах или где в крыше есть окно. В
производитель укажет разную толщину для разных уклонов крыши, если на одной крыше есть разные уклоны, выберите
калибр для наименьшего угла (который будет наименьшим углом) для всех уклонов крыши, чтобы ряды черепицы / шифера выровнялись.

  • Сначала определите положение обрешетки для нижнего ряда сланцев / плиток от облицовки — не забудьте учесть выступ
    стеблей / плиток перед лицевой панелью.
  • Теперь установите положение самой верхней рейки для верхнего ряда сланцев / плиток — обычно это верх самого верхнего ряда.
    должно быть не менее 75 мм (3 дюйма) под краем коньковой плитки.
  • Измерьте расстояние между верхом верхней обрешетки и верхом нижней обрешетки и разделите его на заводское значение.
    «калибр», чтобы указать необходимое количество плиток / плиток.
  • Скорее всего, это не полное число, поэтому округлите его до следующего целого числа.
  • Теперь разделите расстояние между рейками на округленное число, и у вас есть «калибр», который ВАМ нужен.

Пример:

Если у вас есть окно в скате крыши, разработайте другой размер для:

  • От самой нижней обрешетки до обрешетки под окном.
  • От нижней части окна до верхней части окна.
  • От верха окна до верхней обрешетки у конька.

Если вы получите 3 очень похожих датчика, вы можете настроить линию плитки над и / или под окном, используя расширенный
оклады, чтобы можно было использовать только один калибр.Если вы используете другой калибр, используйте его также на прилегающих скатах крыши, чтобы черепица оставалась
линия такая же.

Как только вы узнаете СВОЮ «толщину» или «толщину», отрежьте пару кусков древесины на каждую «калибровочную» длину минус ширина реек
затем вы можете использовать их в качестве распорок, чтобы установить расстояние между рейками, когда вы прикрепляете их к крыше.

Крепление реек

Начните с нижнего края крыши и расположите первую обрешетку так, чтобы шифер / черепица давали необходимый свес над крышей.
фасция — установите расстояние на обоих концах крыши и проведите между ними веревочную линию, проверьте вдоль линии, чтобы убедиться, что расстояние
довольно последовательна и удовлетворительна (фасции могут иногда немного удивляться, но это можно проверить на глаз, посмотрев
по лицевой стороне).

Отрежьте первую обрешетку до нужной длины, если одна длина не покрывает всю длину крыши, обрежьте ее так, чтобы она проходила посередине
стропила там, где должна встречаться следующая рейка.

Прибейте нижнюю обрешетку к месту, используя трос в качестве направляющей, используйте гвозди из оцинкованной проволоки (обычно 60 мм (2½ дюйма)
адекватно) для крепления к каждому стропилу — в идеале гвозди должны проникать в стропильную балку не менее чем на 40 мм.

После того, как нижняя рейка закреплена, используйте две «калибровочные» распорки, чтобы установить следующую рейку, снова измерьте длину и отрежьте перед
прибивание.

  • На краях установите рейки так, чтобы они находились на расстоянии примерно 25 мм (1 дюйм) от конца нижнего полотна.
  • На бедрах оставьте достаточно места между обрешетками с двух сторон, чтобы можно было закрепить рейку вдоль верхней части набедренной доски.

Повторите эту последовательность для каждой обрешетки до верха крыши.

Если какой-либо из горизонтальных войлочных перекрытий не совпадает с обрешеткой, закрепите промежуточную рейку, чтобы удерживать перекрытие,
но убедитесь, что при использовании плитки рядом с основной обрешеткой достаточно места для наконечника плитки.

Возможно, вам придется немного отклониться от калибра для верхней обрешетки (любые незначительные ошибки резки в ваших калибрах могут привести к
по высоте крыши), при необходимости отрегулируйте.

Как работает кровельная система Nu-lok

Как работает кровельная система Nu-lok

Опыт работы с традиционными технологиями шиферной кровли не требуется!

Система крепления Nu-lok ™ — это новый подход к сланцу.
установка крыши.Любой профессиональный кровельный подрядчик может установить
эта крыша. Не требуются традиционные методы кровли из шифера, чтобы
установить. И, как мы уже упоминали, вы можете ходить прямо по крыше во время
установка? Пошагово, как это все работает, смотрите ниже …

1 Система крепления Nu-lok ™ начинается с обычного водонепроницаемого
мембрана установлена ​​поверх фанерного настила. Как и на любой крыше,
мембрана должна быть полностью водонепроницаемой и способной отводить влагу
карнизы.

2После установки и проверки мембраны проводят серию параллельных
контробрешетки прибиваются перпендикулярно карнизу крыши. Прилавок
рейки следует прибивать через фанеру прямо к стропилам.
Расстояние между контррейками не должно превышать 24 дюйма по центру.
Установка системы на контробрешетку поднимает систему Nu-lok
над палубой и обеспечивает естественную вентиляцию.Это также предотвращает
конденсат из-за скопления за горизонтальными обрешетками.

3 Затем горизонтально укладывают балки стойки через прилавок.
реек и параллельно карнизу. Крепятся горизонтальные планки.
с оцинкованными гвоздями с накатанной головкой через обе контррешетки
и фанерный настил в стропила. Рейки устанавливаются на 12 дюймов
расстояние с осторожностью, чтобы обеспечить точное расстояние и параллельность.

4с прибитыми гвоздями и начиная с любого ряда на крыше,
каналы звена расположены и зафиксированы на обращенном вверх фланце
на рейках.

5 Канал связи устраняет необходимость горизонтального перекрытия между
планшеты, поскольку каждый канал связи охватывает горизонтальный промежуток между
два сланца, которые он поддерживает, улавливая просачивание воды и проводя ее
на следующий курс шифера ниже.По сути, каждый канал связи
содержит миниатюрный желоб шириной 3/4 дюйма и глубиной 5/32 дюйма.

6 Затем на соединительные каналы кладут натуральный или керамический сланец.
и по центру. Передний край каждой пластины вставлен в 316
удерживающий зажим из нержавеющей стали, вставленный в каждый канал звена. Когда
при правильном расположении два передних угла каждой доски подвешены
зажимом, а боковые края каждого листа располагаются по центру
внутренний желоб в канале связи.

7 Затем следующую пластину упирают в соседнюю и закрепляют.
в углу зажимом из нержавеющей стали. Процесс повторяется
пройти горизонтальный ход. Затем начинается другой курс,
подняв крышу, зафиксировав следующий ряд каналов связи в
место. Каждый ряд каналов связи также защищает верхнюю часть планшетов.
в строке ниже. Гвозди не используются.

Зажим из нержавеющей стали служит фиксатором подвески Nu-lok.
система. Зажимы окрашены в черный цвет, и, хотя они видны вблизи,
их неотражающий черный цвет и низкий профиль делают их
почти не обнаруживается с земли. Зажимы вставляются в
свяжите каналы на стройплощадке перед погрузкой на крышу.

Кровельные долины

1 Как и в случае с любым другим твердым кровельным продуктом, обратите внимание на долбежный оклад
детали чрезвычайно важны.Однако, в отличие от большинства кровельных систем,
В подвесной системе Nu-lok используется четыре слоя защиты долины.
Первый слой ендовы и водонепроницаемая мембрана.
оба установлены до установки обрешетки. Однослойный 26-го калибра
оцинкованный лист гнутся и вставляется в ендову. Один раз
закреплен листовой металл, прокатан слой гидроизоляционной мембраны
сверху. Теперь долина подготовлена, и рейки Ну-лок могут
быть установлен.

При закрытой ендове рейки должны проходить через крышу.
и в долины. 12-дюймовый горизонтальный интервал между параллельными
строки останутся без изменений. Однако обрешетка не будет тугой.
соединены в долине. Вместо этого оставьте небольшой промежуток между каждым
комплект обрешетки.

2 По окончании установки обрешетки долинные впадины
можно приготовить.Пропитки служат третьим уровнем защиты.
Эти полосы шириной 9,25 дюйма и длиной от 20 до 24 дюймов складываются на
участок, чтобы приблизительно определить угол впадины. Затем они вставляются в
долину и закрепил на обрешетке.

3 С установленными впадинами долины можно укладывать сланец. И то и другое
натуральный и керамический сланец Nu-lok можно легко разрезать, чтобы он вписался в
Долина. Производятся полевые измерения, и каждая сторона долины
закрывается шифером нестандартного размера.При закрытых долинах осторожность должна
чтобы гарантировать чистую и точную посадку долинных сланцев. С
открытые долины, используйте одну длинную планку сверху вниз в долине,
оставив горизонтальные рейки обрезанными, чтобы можно было установить
мигание.

4 Без видимых некрасивых долин, закрытая отделка
долина непроницаема для протечек. В отличие от традиционной укладки на шифер,
Nu-lok позволяет заполнить долины перед установкой
полевого сланца.Это дает большое беспрепятственное рабочее пространство на крыше.
Материалы можно легко загрузить на крышу, разрезать и установить без
повреждение или замена существующих рядов шифера.

Крыши Nu-lok безопаснее и проще в установке

Еще одно преимущество Nu-lok ™ заключается в том, что более крутая крыша может быть
разложены для установки без строительных лесов или кронштейнов на крыше.
Рейки позволяют установщику подниматься по более крутой крыше, а также позволяют
укладывать небольшие груды шифера за обрешеткой.Это делает установку
намного быстрее, так как материалы выкладываются перед установщиком
пока он пробирается на крышу.

Каждая крыша Nu-lok
полностью проходимый. Nu-lok ™ поддерживает каждую пластину больше
равномернее, чем при традиционной установке с помощью гвоздей, что позволяет
торговцам ходить по крыше без риска поломки шифера. Этот
облегчает выполнение отделочных и отделочных работ.

Кровельные рейки, металлические и деревянные кровельные рейки для черепичных и металлических крыш

Если вы укладываете черепицу, вам, вероятно, придется уложить на крышу опалубку или подложку светоотражающей стороной вниз, прежде чем прикрепить рейки.

Существует широкий ассортимент изоляционных покрытий и светоотражающих покрытий для металлических кровель.

Ваш выбор здесь будет зависеть от конструкции вашей крыши и выбора кровельных материалов, а также от ваших целей.

Например, если у вас есть полость в крыше, где вы можете установить теплоизоляцию, то ваше основное внимание при использовании продуктов типа одеяла с фольгой будет заключаться в уменьшении конденсации и создании пароизоляции под крышей.

Для крепления реек к опорным конструкциям в районах с сильным ветром могут потребоваться специальные крепления.

Крепление деревянных реек к деревянным опорам:

Если требуются соединения деревянных реек, убедитесь, что соединение стыкуется с балкой или фермой.Планируйте план обрешетки так, чтобы соединенные обрешетки располагались по крыше в шахматном порядке.

Используйте соответствующий крепеж. Это чрезвычайно важно, потому что использование неправильных креплений может привести к разрушению крыши.

Например, может показаться, что использовать гвозди диаметром 75 мм для прикрепления 35-миллиметровой рейки к стропилу будет достаточно.

Но, согласно таблице в AS 1684.2-2010, этого недостаточно для реек с шагом 900 мм в зоне скорости ветра N1.

Избегайте любого контакта между древесиной, обработанной CCA, и стальной кровлей, так как это может привести к обесцвечиванию и аннулированию гарантии.

Крепление стальных реек к деревянным опорам:

Крепежный винт для дерева 12 x 40 мм через каждый фланец — это минимальный размер для крепления стальных реек к дереву.

Крепление стальных реек к стальным опорам:

Молния для реек M5,5 x 40 мм — это обычно минимальный размер крепления для крепления стальных кровельных реек к стальным балкам и опорам.

При креплении металлической обрешетки к опорам пары шурупов должны находиться на одной линии между собой и опорными стропилами.

У большинства стальных реек есть удобная канавка на нижнем фланце, благодаря которой установка шурупов становится простой и предотвращающей скольжение.

Важно избегать контакта металлических кровельных обрешеток с медью.

Медь может присутствовать в перепускном трубопроводе горячей воды или водосточных трубах, и даже вода, текущая из этой меди, может вызвать серьезные проблемы с коррозией для металлических реек крыши или кровельного покрытия.

Другие металлы и материалы могут быть несовместимы, так что имейте это в виду при выборе реек.

И вы всегда можете обратиться к полезным экспертам из отдела кровельных и строительных материалов №1, если вам понадобится надежный совет.

Установка стропил для патио | HomeTips

Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над настилом или патио.

Стропила распределяют нагрузку на кровлю патио по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком незначительные для перекрытия расстояний между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания или перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Части крыши придомового дворика.

Стропила можно соединять с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод использования зависит от конструкции крыши. Информацию о правильных пролетах и ​​расстоянии между балками и стропилами крыши патио см. В разделе «Максимальные размеры балки и стропила крыши патио».

Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это, прежде чем поднимать и закреплять их на месте.Для изогнутых надрезов используйте сабельную пилу.

Прикрепление стропил к ригелю

При накладной конструкции дома стропила крепятся к дому с одного конца. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Балочные подвесы позволяют подвешивать стропила к балке, а для наклонных стропил можно сделать надрез или использовать специальные стропильные балки.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами, как если бы стропила прикреплялись к балке.

Соединение стропил

Там, где соединения стропил не видны, стропила можно соединить встык встык с косынками.«

Чтобы сделать это, встык концы стропил вместе над опорной балкой. Затем прибейте два куска пиломатериала размером 1 или 2 дюйма такой же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов, центрированных по обеим сторонам стыка. Или соедините элементы, используя изготовленные металлические соединительные пластины.

Если одного стропила недостаточно, два стропила можно соединить внахлест или соединить по балке. © Дон Vandervort, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропильной сидит полный дюйм на опорной балке. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите стыки по разным балкам в шахматном порядке, чтобы предотвратить слабое основание.

Другой метод сращивания — хотя он не использует равномерный интервал — заключается в перекрытии концов стропил, которые поддерживаются балками. Если требуется более одного стыка по всей длине стропила, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте к обеим сторонам каждого стыка шесть общих оцинкованных гвоздей 8d или 10d. Этот тип сращивания, как показано на рисунке справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в использовании распорок.

Наклонные стропила

Установить наклонные стропила на место новичку может быть непросто.Обычно проще всего отрезать одно стропило по размеру, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает, только если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы вырезать наклонные стропила для крыши внутреннего дворика, уложите стропильную доску так, чтобы она опиралась краем на ригель и балку параллельно ригелю. Затем прижмите острие стропила к стене дома. Используя брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже.Вырежьте прорези для птичьего рта в местах, где стропила опираются на перекладину и балку.

Разместите стропило в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и вырежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Перед тем, как закрепить стропила на месте, обработайте их деревянной отделкой. Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены. © HomeTips.com

Крепление стропил и балок

При строительстве крыши патио может быть сложно построить стоечно-балочные конструкции, поддерживающие стропила.Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный метод крепления к верхней части балки — вбивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут иметь уклон, используйте сейсмические анкеры (также известные как стропильные стропы), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного якоря, второй может потребоваться по диагонали напротив первого в районах с сильным ветром или в сейсмических районах; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом относительно местных стандартов.При использовании обычных анкеров вы должны сделать надрез на стропилах, чтобы они подошли, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Если стропила простираются на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к перекручиванию или короблению, если они не закреплены блокировкой. Также следует учитывать ширину стропил; те, которые сделаны из пиломатериалов 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, что сделаны из 2 на 6.

Интервал между блокировками обычно определяется местными кодами. Если пролеты стропил меньше 8 футов, коллекторы (перпендикулярные стропила), прибитые к концам стропил, подходят для стропил, которые сидят поверх балок.

Проведите мелом линию через стропила в том месте, где будет проходить блокировка, а затем продвигайтесь по балкам, измеряя и отмечая длину необходимой блокировки.

Самый простой метод размещения блоков — это расположить их в шахматном порядке от одной стороны меловой линии к другой, как показано слева. Используя эту технику, вы сможете прибивать блоки лицом к лицу, а не ногать их. Используйте гвозди 16d.

Для декоративного акцента и для того, чтобы скрыть металлические колпачки столбов, вы можете обрезать и подрезать ножку под углом, чтобы она соответствовала верхней части столбов.

СЛЕДУЮЩИЕ СМ.:

Патент США на сохранение изоляции крыши Патент (Патент № 4517776, выданный 21 мая 1985 г.)

При строительстве крыш зданий часто бывает желательно включить в конструкцию крыши слой теплоизоляции. В одном способе сооружения теплоизолированной скатной крыши теплоизоляционный слой, как правило, из жесткой теплоизоляции, такой как пенопласт, устанавливается поверх стропил и удерживается на месте с помощью контр-обрешетки, при этом контр-обрешетка прикрепляется к стропилам.Часто при строительстве такой крыши на стропила наносится слой рубероида, затем листы или доски из теплоизоляционных материалов размещаются поверх слоя рубероида или, альтернативно, непосредственно на стропилах, а поверх слоя помещается контр-рейка. из жесткого теплоизоляционного материала. Затем контробрешетки прибивают к стропилам с помощью гвоздя через контробрешетку, через изоляционный слой и через слой рубероида, если он используется, и в стропило.Такой способ построения представляет некоторые практические трудности. Для крепления контррешетки к стропилам требуются относительно длинные гвозди. Стропила скрыты от глаз изолирующим слоем, а в некоторых случаях также слоем рубероида. С практической точки зрения этот тип конструкции представляет собой значительную трудность, поскольку длинный гвоздь пропускается через обрешетку, через изолирующий слой, и можно надеяться, что гвоздь касается стропила, обеспечивая желаемое крепление.Часто в такой конструкции крыши гвоздь полностью не входит в зацепление с балкой или проходит через край стропила и, следовательно, имеет меньшую, чем требуется, удерживающую способность. В таких кровельных установках часто прибивание контр-обрешетки к стропилам требует значительных надежд, догадок и веры. В качестве альтернативы, это требует значительных затрат времени и усилий на тщательное измерение расстояния между стропилами и измерение для определения местоположения контр-реек и элементов крепления гвоздями.

Целью настоящего изобретения является создание улучшенных средств конструкции крыши, использующих слой теплоизоляции, расположенный над стропилами крыши.

Целью настоящего изобретения также является создание улучшенного средства соединения контр обрешеток со стропилами крыши над слоем теплоизоляции.

Задачей настоящего изобретения также является создание улучшенного средства соединения контр-обрешетки со стропильной балкой, в котором контр-обрешетка и стропило разделены, по меньшей мере, слоем теплоизоляции.

Эти преимущества и другие преимущества в соответствии с настоящим изобретением достигаются в соединительном кронштейне между обрешеткой и стропилами, при этом кронштейн содержит, как правило, листовой корпус, листовой корпус имеет первый плоский рычаг или элемент сцепления с стропилами, который должен быть прибит гвоздями. или иным образом прикрепленный к стропилам крыши, обычно плоский соединительный элемент, имеющий в целом плоскую конфигурацию, проходящий, как правило, нормально к элементу зацепления стропила, зацепляющий или крепежный элемент встречной обрешетки, прикрепленный к соединительному элементу, элемент зацепления встречной обрешетки проходит, как правило, параллельно элемент зацепления стропила; крепежный элемент встречной обрешетки, прикрепленный к соединительному элементу, крепежный элемент встречной обрешетки проходит, как правило, перпендикулярно плоскости, содержащей элемент зацепления с плоским рычагом, крепежный элемент встречной обрешетки обычно удален от элемента зацепления со стропилами, причем крепежный элемент встречной обрешетки лежит в плоскости, обычно перпендикулярной соединительному элементу.

В рамках настоящего изобретения также рассматривается конструкция крыши, содержащая множество обычно удлиненных стропил, причем стропила расположены в основном плоско, причем плоскость стропил такова, что таким образом получается скат крыши, слой из как правило, жесткая теплоизоляция располагается над стропилами, контр-обрешетка размещается поверх слоя жесткой изоляции и прикрепляется к указанным стропилам, усовершенствование, которое включает прикрепление контр-обрешетки к стропилам с использованием контр-обрешетки к соединительному кронштейну стропил, как описано выше описанный; и водонепроницаемый слой, расположенный над указанными контр обрешетками.

Другие особенности и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из следующего описания, взятого в связи с чертежом, на котором

РИС. 1 представляет собой схематическое изображение сечения крыши в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 2-7 изображены виды различных вариантов осуществления соединительных скоб контр-обрешетка-стропила в соответствии с настоящим изобретением.

На ФИГ. 1 схематически изображен вид в разрезе крыши в соответствии с настоящим изобретением, обозначенной в целом ссылочной позицией 10.Крыша 10 содержит в совместной комбинации множество стропил 11. Изображенная на фиг. 1, стропила 11 наклонены вниз влево, образуя часть скатной крыши. Стропила 11 имеют верхнюю сторону 12 и нижнюю сторону 13. Водонепроницаемая мембрана 14 прикреплена к верхней поверхности 12 стропил 11. Водонепроницаемая мембрана может быть рубероидом или подобным материалом, который обеспечивает желаемую водонепроницаемость. Над мембраной 14 расположен теплоизоляционный слой 16.Слой 16 состоит из множества в целом жестких изоляционных панелей 17. Непосредственно над изоляционным слоем 16 находится множество контр-реек 18, идущих, как правило, параллельно стропилам 11, а обрешетки 18 расположены непосредственно над соответствующими стропилами 11. A Водонепроницаемый и атмосферостойкий слой 19 расположен над контр-обрешетками 18. Множество скоб 21 расположено между досками 17, прикрепленными к стропилам 11. Кронштейны 21 проходят между досками 17 и прикреплены к контр обрешеткам 18 для поддержания стойки. обрешетки 18 и стропила 11, как правило, находятся на фиксированном расстоянии друг от друга, при этом изоляционные плиты 17 сохраняются в фиксированном положении относительно стропил 11.

На ФИГ. 2 показано схематическое изометрическое изображение кронштейна зацепления контр-обрешетка-стропила в соответствии с настоящим изобретением, обычно обозначенного ссылочной позицией 30. Кронштейн 30 изготовлен из, как правило, плоского материала и содержит первый элемент 31 зацепления стропила. Элемент 31 зацепления стропил имеет в основном плоскую конфигурацию и определяет отверстия 32 и 33 для размещения первого и второго гвоздя или крепежной детали, соответственно. Отверстия 32 и 33 обычно наклонены по центру относительно продольной оси элемента 31 зацепления стропила.Соединительный элемент 34 обычно плоской конфигурации прикреплен к концу элемента зацепления стропила и проходит, как правило, перпендикулярно плоскости элемента зацепления стропила. Элемент зацепления встречной обрешетки также в целом плоской конфигурации обозначен ссылочной позицией 35. Элемент зацепления встречной обрешетки прикреплен к соединительному элементу 34 и проходит, как правило, перпендикулярно ему и параллельно элементу 31 зацепления со стропилами. Крепежный элемент 36 встречной обрешетки прикреплен к элементу 35 зацепления контррешетки.Крепежный элемент 36 встречной планки образует отверстие 37 для приема гвоздя или аналогичного крепежного средства. Элемент 36 крепления контрбруска обычно проходит нормально к плоскости элемента 35 зацепления контрбруса и находится в плоскости, обычно перпендикулярной плоскости, содержащей соединительный элемент 34. При использовании кронштейн 30 прикреплен к стропильной балке, такой как стропила 11 из фиг. . 1 с помощью соответствующих крепежных элементов, проходящих через отверстия 32 и 33. Жесткая изолирующая плита упирается в соединительный элемент 34.Контррешетка, помещенная поверх средства зацепления контррешетки, и подходящая застежка, проходящая через отверстие 37 крепежного элемента 36 контррешетки, для прикрепления рейки к кронштейну 30. Кронштейн, такой как кронштейн 30, затем устанавливается рядом и напротив края изоляционной плиты, которая упирается в соединительный элемент 34, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет установлена ​​вся крыша.

На ФИГ. 3 схематично изображен вид в изометрии соединительного кронштейна стропила контр-обрешетки в соответствии с настоящим изобретением, обозначенного в целом ссылочной позицией 40.Кронштейн 40 содержит во взаимодействии элемент 41 зацепления стропила. Элемент 41 зацепления стропила обычно имеет конфигурацию в форме канала и определяет в перемычке отверстий 42 для приема швеллера, которые обычно расположены коаксиально относительно продольной оси элемента зацепления стропила. 41 указанной конфигурации в форме канала. Элемент 41 зацепления стропил в форме швеллера имеет фланцы 43 и 44, которые разнесены на достаточное расстояние для плотного приема в них стропила.Соединительный элемент 45 прикреплен к одному концу элемента 41 сцепления со стропилами и проходит в плоскости, обычно перпендикулярной ему, в направлении, противоположном направлению зависимых фланцев 43 и 44. Элемент 46 для приема контр обрешетки прикреплен к соединительному элементу 45 удаленно. от элемента 41 зацепления стропила. Элемент 46 зацепления контр-обрешетки обычно имеет форму канала. Элемент 46 зацепления с контр-обрешеткой имеет перемычку 47 и выступающие вверх фланцы 48 и 49. Перемычка 47 элемента 46 зацепления с обрешеткой прикреплена к соединительному элементу 45 на удалении от элемента 41 зацепления с балкой.Фланцы 48 и 49 обычно параллельны фланцам 43 и 44 соответственно и проходят вверх, тогда как фланцы 43 и 44 проходят вниз. Фланцы 48 и 49 определяют отверстия 51 и 52 для крепления крепежа соответственно. Вариант 40 осуществления настоящего изобретения, изображенный на фиг. 3 предназначен для изоляции крыши, где кровельная мембрана, такая как мембрана 14 на фиг. 1 не работает. Кронштейн 40 на фиг. 3 обеспечивает точное совмещение кронштейна со стропильной балкой, такой как стропила 11 на фиг.1 и с контробрешеткой. Соединительный элемент 45 кронштейна 40 по фиг. 3 входит в зацепление с соседними краями изоляционных панелей, таких как панели 17 на фиг. 1.

На ФИГ. 4 схематически изображен альтернативный вариант осуществления изобретения, в целом обозначенный ссылочной позицией 60. Кронштейн 60 имеет элемент 61 зацепления стропила в целом плоской конфигурации, определяющий отверстия или отверстия 62 и 63, которые в целом эквивалентны отверстиям 32 и 33 и отверстия 42 на фиг.2 и 3 соответственно. Элемент 61 зацепления со стропилами имеет, как правило, удлиненную прямоугольную конфигурацию, и на одном конце к нему прикреплен в целом плоский Z-образный соединительный элемент 64 кронштейна, который проходит от элемента 61 зацепления со стропилами. 65. Элемент 65 зацепления с контр-обрешеткой расположен в целом перпендикулярно соединительному элементу 64 и параллельно элементу 61 зацепления с балкой. Элемент 66 крепления контр-рейки прикреплен к элементу 65 зацепления с контр-обрешеткой в ​​конфигурации частичного фланца, контр-обрешетка. крепежный элемент 66 расположен в плоскости, обычно перпендикулярной плоскости элемента 65 зацепления контр-рейки, и в плоскости, обычно перпендикулярной соединительному элементу 64.Отверстие 67 для крепления застежки обычно расположено по центру внутри крепежного элемента 66 контр-планки. Кронштейн 60 на фиг. 4 используется аналогично скобам на фиг. 2 и 3, но особенно подходит и адаптирован для использования с изоляционными плитами, между которыми имеется стык внахлест.

На ФИГ. 5 схематически изображен альтернативный вариант осуществления изобретения, в целом обозначенный ссылочной позицией 70. Кронштейн 70 выполнен из листового материала и содержит первый или зацепляющий элемент 71 стропила в целом плоской удлиненной прямоугольной конфигурации.Элемент 71 образует, по меньшей мере, два отверстия для приема крепежа, обозначенные ссылочной позицией 72. Отверстия 72 приспособлены для пропускания крепежных элементов, которые входят в зацепление с соседним стропилами и удерживают кронштейн 70 в фиксированном положении с ними. На одном конце элемента 71 зацепления с стропилами расположен соединительный элемент 73 в целом плоской прямоугольной конфигурации. Соединительный элемент 73 проходит в плоскости, обычно перпендикулярной плоскости элемента 71 зацепления с стропилами. Средство 74 крепления или зацепления контр-рейки прикреплено к соединительному элементу 73 от элемента 74 зацепления стропила.Элемент 74 зацепления с контр-рейкой имеет в целом конфигурацию в виде канала и перемычку 74a, имеющую, как правило, выступающие вверх фланцы 74b и 74c. Перемычка 74a канального элемента 74 обычно параллельна элементу 71 зацепления стропила. Каждый фланец 74b и 74c деформирован, чтобы образовалась пара выступающих внутрь зубчатых элементов, таких как элементы 75 фланца 74c. Зубовидные элементы 74b имеют почти идентичную конфигурацию зубчатым элементам 75 фланца 74c.Фланцы 74b и 74c выступают вверх и от элемента 71 зацепления стропила. Кронштейн на фиг. 5 используется по существу так же, как скоба на фиг. 2, за исключением того, что фланцевые элементы 74 и 74b, имеющие зубчатые выступы, такие как выступы 75, при установке деформируются, чтобы вызвать проникновение зубчатых элементов, таких как 75, в контррешетку, чтобы надежно удерживать ее на месте.

На ФИГ. 6 схематически изображен кронштейн в соответствии с настоящим изобретением, обозначенный в целом ссылочной позицией 80.Кронштейн 80 содержит первый элемент 81 зацепления со стропилами и элемент 82 крепления контр-планки, в целом эквивалентный элементу зацепления стропила на фиг. 2, и элементы зацепления и крепления контррешек, показанные на фиг. 2. Кронштейн 80 имеет соединительный элемент, обычно обозначенный ссылочной позицией 83. Соединительный элемент 83 проходит от одного конца средства 81 зацепления стропила до одного конца элемента 82 зацепления контр-обрешетки. Соединительный элемент 83 обычно содержит первый прямоугольный элемент 84 листовой конфигурации, образующий множество зубцов 85.Зубцы 85 расположены вдоль противоположных краев элемента 84. Зубцы 85 обычно параллельны основным плоскостям элементов 81 и 82. Зубцы 85 расположены обычно перпендикулярно соседним кромкам элемента 84 соединительного элемента 83 и обеспечивают средство для изменения длины элемента 83. Соединительный элемент 83 имеет второй элемент 86. Элемент 86 имеет по краям, проходящим обычно нормально от элемента 81 зацепления с стропилами, пару в целом идентичных противоположных каналов 87, приспособленных для приема элемента 84, и позволяют выборочно размещать элемент 84 внутри каналов 87, тем самым обеспечивая соединительный элемент 83 выборочно изменяемой длины.Вариант 83 осуществления настоящего изобретения особенно желателен, когда на крыше должны быть установлены жесткие изоляционные панели неоднородной или нестандартной толщины.

На ФИГ. 7 изображен альтернативный вариант осуществления изобретения, обозначенный ссылочной позицией 90. Кронштейн 90 содержит первое средство 91 зацепления стропила, в целом эквивалентное средству зацепления стропила по фиг. 2. Соединительное средство 92 расположено на одном конце средства 91 зацепления стропила и проходит вверх в плоскости, обычно перпендикулярной средству 91 зацепления стропила.Соединительное средство 92 также расположено в плоскости, которая обычно перпендикулярна продольной оси средства 91 зацепления стропил. Соединительное средство 92 прикрепляет к нему элемент 93 зацепления с контр-рейкой, прикрепленный к концу соединительного элемента 92, удаленному от Элемент 91 зацепления стропила. Элемент 93 лежит в плоскости, в целом параллельной плоскости элемента 91 зацепления стропила. Элементы 91, 92 и 93 образуют, как правило, Z-образную конфигурацию, и непосредственно соседние элементы расположены нормально друг к другу.Кронштейн 90 на фиг. 7 обеспечивает преимущество в том, что доступ к отверстиям для крепежа, сформированным в элементах 91 зацепления стропил, легче получить в конфигурациях, где элементы, эквивалентные элементам 91, 92 и 93, образуют, как правило, U-образную конфигурацию.

Кронштейны в соответствии с настоящим изобретением легко изготавливать из самых разных материалов, с точки зрения экономии, оцинкованная листовая сталь является предпочтительным выбором. Однако могут быть с успехом использованы другие материалы, такие как латунь, медь, алюминий и т.п.Кронштейны также могут быть изготовлены из множества синтетических смолистых материалов, как термопластов, так и термореактивных, таких как фенольные смолы, армированные волокном, нейлон, армированный стекловолокном, полипропилен и т.п. Выбор конкретных материалов, используемых для кронштейнов, будет зависеть от желаемого требуемого срока службы, ожидаемых нагрузок на изоляционные панели, а также от экологических соображений, коррозии и тому подобного.

Как очевидно из предшествующего описания, настоящее изобретение может быть воплощено с различными изменениями и модификациями, которые могут, в частности, отличаться от тех, которые были описаны в предшествующем описании и описании.По этой причине следует полностью понимать, что все вышеизложенное предназначено только для иллюстрации и не должно толковаться или интерпретироваться как ограничивающее или иным образом ограничивающее настоящее изобретение, за исключением случаев, когда оно изложено и определено в прилагаемые претензии.

(PDF) Разработка подходящих методов испытаний винтовых соединений в кровельных обрешетках из холодногнутой стали

20

Махендран, М., и Махараччи, Д. (2001). «Поведение и проектирование систем облицовки из стали 639

с фиксированной долиной», Труды Третьей Международной конференции по тонкостенным конструкциям 640

, 95-102.641

642

Махендран, М., и Махараччи, Д. (2002). «Прочность на циклическое вырывание резьбовых соединений 643

в стальных системах кровли и облицовки стен с использованием тонких стальных реек», журнал 644

Structural Engineering, 128 (6), 771-778. 645

646

Махараччи, Д., и Махендран, М. (2004). «Анализ методом конечных элементов и проектирование фиксированных трапециевидных стальных покрытий Crest-647

с широкими поддонами, подверженными сквозным отказам», 648

Engineering Structures, 26 (11), 1547-1559.649

650

Махараччи, Д., и Махендран, М. (2009). «Ветровая прочность трапециевидной стали 651

Облицовка с близко расположенными ребрами», Журнал ветроэнергетики и промышленности 652

Аэродинамика, 97, 140-150. 653

654

Рирдон, Г. Ф., и Оливер, Дж. (1982). «Отчет об ущербе, причиненном циклоном Исаак в 655

Тонга», Технический отчет 13, Испытательная станция циклонов, Университет Джеймса Кука, Таунсвилл, 656

Австралия.657

658

Шивапатхасундарам, М., и Махендран, М. (2014). «Испытания на разрыв тонких 659

стальных кровельных обрешеток под действием ветровых нагрузок», Труды 22-й Международной специализированной конференции 660

по холодногнутым стальным конструкциям, Сент-Луис, Миссури, США, 679-696. 661

662

Уокер, Г. Р. (1975). «Отчет по циклону Трейси», технический отчет, том 1, Cyclone 663

Испытательная станция, Университет Джеймса Кука, Таунсвилл, Австралия.664

665

Сюй, Ю. Л., и Рирдон, Г. Ф. (1993). «Испытание профильных кровельных листов с винтовым креплением 666

в условиях моделирования ветрового подъема», Инженерные сооружения, 15 (6), 423-430.