Монтаж каркаса под сайдинг: Монтаж каркаса под сайдинг из металлического профиля: фото, видео инструкция

Монтаж каркаса под сайдинг из металлического профиля: фото, видео инструкция

Монтаж каркаса – это первое с чего нужно начинать, устанавливая металлический профиль. Каркас в дальнейшем обшивается панелями. Металлический сайдинг похож на виниловый, только делают его из листов прочной стали. Конечно, элегантным его не назовешь, зато по прочности он превосходит остальные виды.

Как сделать каркас из профиля?

Чаще всего металлические панели используют для промышленных объектов, заводских зданий, складских помещений. Но если панели выполнены с красивыми рельефными поверхностями, то он идеально подойдет и к любому жилому помещению.

Цветовая гамма такого покрытия включает разнообразие радужного цвета. Качество металлических панелей зависит только от качества материала, из которых изготовляется покрытие. На рынке появляются и другие металлические панели из алюминия, цинка, титана, но они уступают панелям из стали. Например, алюминиевые панели подвержены небольшому механическому воздействию и деформируется, не поддается он исправлению.

Схема обрешетки

Панели из металла используется для сложных конструкций, где расположено большое количество окон, дверных проемов. Такое широкое применение обосновывается небольшим весом панелей, что облегчает монтаж конструкции даже в местах, где установить панели трудно и почти невозможно.

Монтаж металлических панелей

Установить такое покрытие можно на любой поверхности, даже на неровной. Отличительная особенность сайдинга из металла – легкий монтаж. Перед установкой панелей подготавливать поверхность нет необходимости, металл скроет все трещины, изъяны. Панели из металла не только разнообразны в цвете, но имеют интересную текстуру поверхности.

Сайдинг бывает под дерево, кирпич, камень или просто с гладкой поверхностью. Установка сайдинга из металлатребует использования дополнительных деталей, элементов с помощью которых происходит крепление и соединения панелей.

Под сайдинг используется только металлический каркас обрешетки, при деревянной конструкции могут не выдержать крепежные элементы.

Монтаж

Если стены для отделки ровные, то сайдинг из металла закрепляется прямо к поверхности стен.

На стене есть отклонения по вертикали, горизонтали или требуется уложить утеплитель, то металлический сайдинг крепится на специальный несущий каркас из металла.

Металлический каркас под сайдинг из профиля все чаще используется в качестве несущей конструкции. Какой материал может еще похвастаться такими преимуществами как сохранение линейных и геометрических форм?

Собирается каркас быстро, если вы не имеете опыта в такой установке, то изучите фото и видео с инструкцией, и вы сможете самостоятельно сделать каркас под сайдинг.

Способы монтажа

Монтаж каркаса под сайдинг можно выполнить несколькими способами:

1. Конструкция каркаса из профиля устанавливается в течении таких этапов:

  • маяки устанавливаются вертикально по обрешетке с периодом в 60 см;
  • дрелью наносятся отверстия под крепеж;
  • направляющие устанавливаются на свои места и фиксируются.

2. Устройство каркаса под сайдинг включает оцинкованные профили, которые используются в качестве основания для монтажа сайдинга и подвесы, представляющих собой полоски с перфорацией, обеспечивающие крепление к стене.

Подвес устанавливается на место крепления и фиксируется дюбелем. Когда расположены на обозначенных местах все кронштейны, приступают к укладке материала для утепления.

С помощью строительного уровня и саморезов закрепляются оцинкованные профили к подвесам.

Установка каркаса под сайдинг – одна из самых главных задач по отделке фасада, и занимает она немало времени.

Для чего нужен каркас под металлический сайдинг?

  1. Исправление неровностей стены.
  2. Каркас позволяет установить теплоизоляцию и пароизоляцию.
  3. Воздухопроницаемость устраняет процесс появления плесени и грибка.

Каркас для сайдинга из профиля крепится непосредственно к дому (см. фото), для монтажа конструкции используются оцинкованные профиля толщиной до 1 мм. Но этот материал дешевым не назовешь. Как вариант для монтажа каркаса применяют профилированный металл, который отлично зарекомендовал себя в работе с гипсокартонном. Вся эта конструкция отлично выдерживает весь вес покрытия и утеплительного материала.

Профиля устанавливаются промежутками в 50 см друг от друга. Под соединительную планку и на углах применяют скрученные профили. Можно углы обшить и горизонтальными коротышами. Если встречаются неровные участки, то можно применить консоли, изготовляемые из остатков профилей.

Навесы рекомендуется устанавливать вертикально, на расстоянии 0,5 м, как на фото. Если каркас для сайдинга нужно установить к бетону, то используются дюбели, к деревянным стенам – саморезами.


Сайдинг из металла актуален уже лет десять. Он прочнее в эксплуатации и долговечнее в качестве отделки дома, не горит, не ржавеет, обладает небольшим весом.

Смотрите также:

Каркас под сайдинг – советы по разметке и грамотному монтажу + видео

Каркас под сайдинг нужен при монтаже практически на любой поверхности, потому что тяжело представить себе идеально ровные стены и совершенный глазомер у мастера. Тем более, хорошо собранная обрешетка гарантирует надежность отделки на долгие годы и значительно упростит заботы во время монтажа непосредственно планок сайдинга. Разберемся в этом непростом этапе вместе.

Каркас под сайдинг – выбираем материал

Прежде чем разбираться, как сделать каркас под сайдинг, следует определиться с материалами для такой обрешетки и хорошенько подготовить поверхность стен. Больше всего хлопот доставляет отделка фасада дома, именно этим мы и займемся в данной статье, чтобы затронуть все нюансы. То, что обрешетка необходима, становится понятным не только в моменты обнаружения неровностей на стенах, но и при желании заодно утеплить дом, чтобы потом не прибегать к дополнительным конструкциям и лишней работе.

Вариантов для обустройства каркаса может быть как минимум два – металл и дерево. Существуют, конечно, веские доводы в пользу долговечности оцинкованного металла, он действительно редко подведет вас в ближайшее десятилетие, в отличие от дерева, которое при неосторожности монтажа и плохой герметичности конструкции очень быстро придет в негодность. Ведь речь идет об отделке фасада, на который воздействует снег, дождь, ветер и беспощадное солнце.

Кроме эксплуатационных характеристик следует не забыть и о процессе сооружения обрешетки. Времени на создание деревянного каркаса уйдет значительно меньше, и монтировать на него сайдинг также проще, шуруповерт и саморезы позволят очень скоро насладиться своей работой. Если стены деревянные, например, фанерные или из специально обработанных бревен с ровным торцом, то использовать можно даже гвозди, но с механическим инструментом сегодня как-то привычнее. Раз вы выбираете легкость на этом этапе, то позаботьтесь о предварительной защите дерева, обрабатывайте его антисептиками перед самым монтажом. Теперь самое время обсудить, как выглядят материалы, которые нам предстоит приобрести.

Закупаемся всем необходимым для каркаса под сайдинг

Первым делом отметим то, чем мы будем крепить каркас, это саморезы. Известно, что длина их различна, поэтому прежде чем закупаться, вычислите, какой толщины будут планки или профили самой обрешетки. Для этого возьмите эту толщину, прибавьте к ней толщину прокладки и шляпки, а затем накиньте еще 3-5 мм, в зависимости от тяжести будущего сайдинга. Так вы получите параметры надежного крепления. Далее покупаем детали каркаса и, возможно, что-то вроде комплекта для сооружения лесов, если вы планируете заниматься монтажом обрешетки всего дома в одиночку.

Если вы решили выполнить обрешетку в металлическом варианте, то понадобится П-образный профиль, сделанный из металла с цинковым напылением. Длина его для фасадных работ должна быть 3 метра, а сечение не должно быть симметричным, его параметры 60х27 мм. При этом важно, чтобы имелась укрепленная кромка на таком профиле, это гарантирует жесткость конструкции. Кроме самого профиля нужны пластины для крепления, именно они сначала окажутся на стене, а уж потом к ним фиксируется профиль. Вместо таких пластин-подвесов можно использовать более мелкий профиль 27х28 мм, также его устанавливают, как опорный, в тех случаях, когда создается вертикальная обрешетка.

Деревянный каркас обойдется дешевле, вам понадобятся всего лишь бруски 50х50 мм (либо 50х80 мм) и несколько металлических профилей для укрепления стартовых планок. Но за внешней простотой такой покупки стоит несколько нюансов, ведь выбираем мы натуральный, а значит, почти живой и непредсказуемый материал. Поэтому обращайте внимание на исходную влажность покупаемого сырья, она не должна быть выше 15 %. Если получилось купить хороший вариант, то не рискуйте осуществлять монтаж при влажной погоде, этим вы испортите сырье. Имея повышенную влажность, бруски со временем все же подсохнут, но из-за этого изогнуться, и весь каркас перекосится.

Идеальной длиной бруса будет та, которая покроет всю длину стены за раз (при горизонтальной обрешетке) или высоту (при вертикальной).

Как осуществить монтаж каркаса под сайдинг?

Особенности материалов, с которыми придется иметь дело, мы разобрали, остается выделить удобную инструкцию для работы. Приступим!

Как осуществить монтаж каркаса под сайдинг

Шаг 1: Шаг 1. Очищаем стены

Как бы банально это не звучало, но если у вас здание не только что построенное, то наверняка на стенах уже имеется немало любопытного, что никак не должно оказаться под сайдингом. Убираем все растения, мхи, гнезда птиц, отслоившуюся предыдущую отделку, ветви рядом стоящих деревьев следует удалить, чтобы не мешали работе. Кроме наведения чистоты следует снять все коммуникации, например, водостоки, фонари. Убрать наличники, подоконники, ставни и прочие элементы, которые выпирают над поверхностью стены.

Площади вокруг проемов окон и дверей будут также снабжены элементами обрешетки, а значит, потом будут уже оформлены совсем другими способами. Если у вас имеется какая-то существенная отделка, например, старая деревянная вагонка, и избавляться вы от нее не хотите, тогда задача по подготовке усложнится еще и качественной диагностикой ее состояния. Все подгнившее придется заменить, все отстающее следует подкрутить или даже вживить дополнительный саморез. Если стены просто деревянные, например, вы решили обшить сруб, то это упростит монтаж, но подготовка опять сопряжена с обследованием состояния бревен и уплотнителя.

Шаг 2: Шаг 2. Установка стартовой планки

Эта деталь служит не только как начальная точка всего каркаса, но и как ведущий ориентир, то есть выставить ее нужно максимально ровно, по ней будет выравниваться каждая последующая планка. Если вы делаете вертикальный каркас, но стартовая планка будет на каждом конце стен, если горизонтальный – внизу стены. Первую планку в последнем случае нужно крепить на высоте 4 см от нижней точки дома. Отметив этот уровень, лучше всего отбить его специальным шнуром, чтобы соблюсти горизонтальность при креплении длинной стартовой планки, особенно, если вы работаете в одиночестве. Кроме этой детали следует установить планки вокруг проемов, обычно там устанавливаются J-профили из комплекта сайдинга.

Шаг 3: Шаг 3. Монтаж каркаса

Остальные рейки или профили крепятся на одинаковом расстоянии друг от друга, чаще всего, оно равняется 40 см. Но если у вас сайдинг не ПВХ, а из более тяжелых материалов, то следует сократить эту дистанцию до 25 см. Если стены сделаны не из дерева или похожего податливого материала, то придется использовать дюбели, для которых предварительно нужно просверливать отверстия в стене. Всегда проверяйте, соответствует ли каждая новая планка по уровню всем предыдущим.

Когда на поверхности имеются большие перепады уровня, то можно подкладывать еще вставки из дерева, чтобы выровнять эти неудобства. Для большей жесткости конструкции между профилями или брусками можно фиксировать перемычки из того же материала, особенно актуально это при установке изоляции. Для металлического каркаса перемычками будет профиль 27х28 мм, о котором уже шла речь в начале. В итоге у вас должна получиться прочная и ровная решетка-каркас для будущей отделки сайдингом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркас под сайдинг: особенности изготовления

Процедура монтажа сайдинга требует прежде всего обустройства каркаса, на который он будет крепиться. Технологически правильно обустроенный каркас значительно улучшит срок эксплуатации сайдинга. А вот, неправильно или неровно смонтированная конструкция способна значительно ухудшить внешний вид покрытия. О том, как правильно сделать каркас под сайдинг рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Выбор материалов для строительства каркаса под сайдинг
  2. Как сделать каркас под сайдинг: подготовка основания
  3. Технологические особенности сооружения деревянного каркаса под сайдинг
  4. Устройство каркаса под сайдинг с утеплением
  5. Как сделать каркас из профиля под сайдинг

Выбор материалов для строительства каркаса под сайдинг

Перед началом работ, следует прежде всего, определиться с материалом, из которого будет изготовлен каркас. Кроме того, ранее следует подготовить стены. Больше всего сложностей возникает в процессе отделки фасадных стен. Возможен вариант монтажа сайдинга на стены без обрешетки, однако поверхность должна быть идеально ровной, без малейших перепадов, иначе конструкция будет выглядеть непрезентабельно. Также, установка обрешетки позволяет не только качественно установить сайдинг, но и утеплить стены, благодаря монтажу утеплителя в пространство между сайдингом и стеной.

Чаще всего, каркас под сайдинг бывает:

  • металлическим;
  • деревянным.

Среди преимуществ оцинкованного железа выделяют длительность его эксплуатации, не подверженность коррозии, более высокую механическую прочность, по сравнению с деревом.

Монтаж деревянной конструкции требует более тщательной подготовки поверхности и серьезности при проведении работ. Так как не герметичность конструкции приведет к попаданию влаги внутрь конструкции, а она, в свою очередь, разрушает дерево, провоцирует его гниение и разрушение.

Кроме того, следует учесть, что при отделке фасадной поверхности, каркас находится под воздействием ультрафиолета, атмосферных осадков и перепадов температуры. Несмотря на недостатки деревянных каркасов, времени, для их сооружения потребуется намного меньше, нежели для строительства металлического. Монтаж сайдинга на деревянную поверхность производится быстрее и проще, чем на стальные.

Применение деревянных каркасов актуально в деревянных домах. Учтите, что деревянные конструкции перед монтажом нуждаются в предварительной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами.

Каркас под сайдинг фото:

В процессе покупки материалов для каркаса следует также приобрести крепежи, в виде саморезов. Для выбора крепежей определенной длины следует исходить из толщины каркасных планок или профилей. После этого, к полученному значению прибавляется около 7-8 мм, которые компенсируют прокладки, шляпки и тяжесть конструкции. Таким образом, крепление получится надежным и прочным.

При выполнении каркаса на основе металла, следует приобрести материалы в виде п-образных профилей, для их изготовления используется сталь с напылением из цинка. Оптимальное значение длины профиля составляет 300 см, кроме того у него должно быть асимметричное сечение размером 6х2,7 см. Учтите, что также данный профиль должен отличаться наличием укрепленной кромки, с помощью которой конструкция приобретет дополнительную жесткость. Также, для монтажа каркаса, потребуется наличие фиксирующих пластик, которые соединяют его со стеной, их заменить можно более мелким профилем, с сечением 2,7х2,8 см. Наличие данного профиля понадобится еще и для создания вертикальной обрешетки.

Обустройство деревянного каркаса — более дешевый вариант, так как для его сооружения потребуется всего лишь наличие брусков, размером 5х5 см или 5х8 см, в зависимости от размеров самого сайдинга. Кроме того, необходимо приобрести несколько стальных профилей, которые помогут укрепить стартовые планки. Учтите, что максимальная влажность дерева, используемого в процессе монтажа обрешетки, составляет 16%. Не следует проводить работы в дождь или при повышенной влажности воздуха, так как дерево является природным материалом, который очень быстро впитывает влагу и портится под ее воздействием.

Если использовать дерево с высоким содержанием влаги, то со временем, после ее испарения каркас деформируется. Поэтому, в обустройстве деревянного каркаса под сайдинг, следует соблюдать особую осторожность.

Как сделать каркас под сайдинг: подготовка основания

Подготовительный этап гарантирует надежную и технологически правильную отделку стен. Перед началом работы следует провести работы по избавлению от водосточной системы, наличников и разного рода элементов, которые будут мешать в монтаже обрешетки.

Кроме того, следует заняться демонтажем старых досок, панелей и отделочных материалов. Процесс подготовки основания, разделяется на несколько этапов:

  • подготовка оборудования, которое потребуется в процессе проведения работ: чтобы возвести обрешетку и монтировать панели потребуется наличие — ножа, молотка, ножовки, уровня, рулетки, ножниц по металлу;
  • обработка поверхности и очищение ее от старой отделки — с помощью гвоздодера, ножовки и молотка удаляются все выступающие предметы, старая отделка, кусты и прочие детали, которые будут мешать при возведении обрешетки;
  • восстановительные работы — данный этап основывается на заделывании трещин, замене или реставрации поврежденных участков, при наличии отслаивания на поверхности, следует ее оштукатурить или зашпаклевать.

Для того, чтобы подготовить кирпичные стены под обустройство каркаса под сайдинг из профиля, выполните ряд действий:

1. Для начала, осмотрите поверхность стен на наличие трещин и сколов, если он небольшие, их нужно отреставрировать.

2. Для заделывания щелей прежде всего, следует очистить поверхность от пыли и грязи.

3. Далее, необходимо приготовить раствор на основе песка и цемента, в соотношении один к трем. К нему добавляется вода и раствор доводится до консистенции густой сметаны.

4. В образованные пустоты или трещины закладывается раствор, если присутствуют небольшие по размерам дефекты, то следует проделать в них отверстия, под укладку раствора специальным нагнетающим механизмом.

5. Учтите, если кирпичная кладка дала большие трещины, то в таком случае, следует установить замок, на основе стального профиля, который фиксируется к стенке специальными анкерами. Он перекроет все щели в поперечном направлении.

Для того, чтобы подготовить деревянную поверхность к монтажу каркаса под сайдинг, воспользуйтесь данной инструкцией:

1. Различают несколько вариантов стен, выполненных из дерева: вагонка, брус, бревно или доски.

2. Если планируется реставрировать отделанную вагонкой стену, то для этого, достаточно произвести замену поврежденных ее частей новыми досками.

3. В остальных вариантах, следует также заделать щели, образовавшиеся между досками или брусьями.

4. Для подготовки основания чаще всего используется герметик.

5. Шнур, на основе экструдированного полиэтилена, необходимо уложить в пространство между швами, он поможет улучшить теплоизоляцию всего здания.

6. Воспользовавшись специальным монтажным пистолетом или стальным шпателем, нанесите герметик на поверхность.

7. Для разравнивания швов используйте губку, ранее смоченную в спирте.

8. Учтите, что по заверениям производителей, для определения границы нанесения состава, используется малярная лента.

9. Еще одним вариантом выравнивания шва является пластиковая трубка, диаметр которой составляет от 3 до 5 см.

Технологические особенности сооружения деревянного каркаса под сайдинг

Главным преимуществом деревянного каркаса является его доступная стоимость, поэтому он отличается больше популярностью, нежели металлический. Хотя, по прочностным и эксплуатационных характеристикам, дерево, несколько проигрывает металлу.

Учтите, что очень важную роль играет процесс выбора качественного дерева и его предварительная обработка с помощью защитных составов.

Среди основных преимуществ каркаса под сайдинг своими руками из дерева, выделяют:

  • легкость работы — для изготовления обрешетки потребуется всего лишь ножовка по дереву или любой доступный инструмент;
  • низкие качества теплопроводности — дерево обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
  • оптимальное соотношение между прочностью и ценой — при правильной обработке и выборе качественной древесины, конструкция прослужит его владельцу длительное время;
  • дерево — экологически чистый и природный материал, который не вызывает аллергии и не содержит в своем составе вредных веществ.

Совет: Если каркас под монтаж сайдинга изготавливается впервые, то лучше выбрать именно деревянную обрешетку, так как для сооружения стального каркаса потребуется опыт и специальное оборудование.

Перед созданием каркаса следует выбрать качественные материалы, в виде обрезной доски, устанавливаемой на поперечных брусках.

Советы по выбору дерева для обустройства каркаса под сайдинг:

  • следите за тем, чтобы на поверхности доски отсутствовало большое количество сучков;
  • все доски должны иметь одинаковый размер;
  • выбирайте хвою, лиственницу или сосну, так как данные породы дерева — самые оптимальные для монтажа на улице;
  • следите за тем, чтобы дерево не было слишком влажным, так как существует риск деформации всей конструкции.

Лучше отдать предпочтение сухим обрезным доскам, так как после монтажа, они не изменяют форму.

Устройство каркаса под сайдинг с утеплением

Если планируется монтировать сайдинг без утепления, то достаточно соорудить конструкцию без брусков поперечного сечения, в противном случае, потребуется монтаж дополнительных элементов. О том, как соорудить каркас под сайдинг с утеплением поговорим далее:

1. Зафиксируйте горизонтальные бруски, сечение которых составляет 4х5 или 5х5х см. Интервал между ними зависит от размера утеплителя, который будет установлен. Следите за тем, чтобы утеплитель плотно прилегал к поверхности, поэтому уменьшите значение между брусками на 10-20 мм.

2. Самый оптимальный вариант утеплителя — минеральная вата. Она укладывается плитами в пространство между брусками. Учтите, что между деревянной обрешеткой и минеральной ватой не должны присутствовать щели, так как, образовавшиеся мостики холода спровоцируют образование конденсата, разрушающего как дерево, так и утеплитель.

3. Затяните, ранее утепленную стену с помощью гидроизоляционной мембраны. Укладывайте гидроизоляцию внахлест на 5-10 см. Фиксируйте его на поверхности степлером.

4. Далее монтируется вертикальная обрешетка. Соедините между собой две деревянные доски под прямым углом. Они закрепляются на угловых участках стен.

5. Чтобы выровнять поверхность воспользуйтесь брусками или досками. Используя шнур, установите остальные элементы на поверхность.

6. Для того, чтобы узнать как собрать каркас под сайдинг над окном, следует установить планки на оконные и дверные проемы. А между ними добавляются элементы в виде поперечных реек.

7. Зафиксируйте на поверхности остальные элементы в виде досок, с расстоянием между ними в 50 см. Следите за тем, чтобы они находились в одной плоскости, при необходимости, подложите под них бруски.

Совет: В процессе монтажа шнурка, которым производится выравнивание, монтируйте его в верхней, центральной и нижней частях. Если высота здания составляет более 350 см, то рекомендуется устанавливать четыре шнурка.

Как сделать каркас из профиля под сайдинг

Монтаж стального каркаса популярен в том случае, когда планируется устанавливать металлический тип сайдинга или когда стены здания выполнены из кирпича или из бетона. Основной частью данного каркаса является п-образный профиль. Он фиксируется на поверхности подвесами, которые регулируют его ровность на стене.

Среди основных достоинств стального каркаса под сайдинг выделяют его высокую механическую прочность, неизменность формы, отсутствие необходимости в дополнительной обработке разного рода составами.

Кроме того, каркас под цокольный сайдинг из металла отличается такими достоинствами:

  • удобством и легкостью транспортировки;
  • высокой пожарной безопасностью;
  • отличной механической прочностью;
  • устойчивостью перед внешними раздражителями.

Чаще всего, среди основных компонентов, для изготовления металлического каркаса, выделяют:

  • подвесы;
  • профили из оцинкованной стали.

Таким образом, панели фиксируются на профильном каркасе, стандартными саморезами.

Подвесы же, имеют вид стальных полос, которые фиксируют каркас на стене.

Подвесы фиксируются на стене дюбелями или гвоздями в местах монтажа профиля. Интервал между крепежными элементами должен быть максимум 800 мм. Если поверхность подвергается серьезной динамической нагрузке, то расстояние сокращается.

После фиксации всех кронштейнов, укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего, для этих целей подойдет минеральная вата. Чтобы зафиксировать ее на поверхности, рекомендуется применить тарельчатые крепежи.

Для закрепления оцинкованного профиля используйте саморезы. Учтите, что для выравнивания несущих конструкций, потребуется наличие уровня.

Возможен вариант монтажа металлического каркаса с применением выдвижного кронштейна. Если работы проводят на фасадном участке, то достаточно установить только профили вертикального направления. Для изготовления металлического каркаса под сайдинг, выполните ряд действий:

  • установите вертикальные маяки на обрешетку, шаг их установки составляет около 55 см;
  • сделайте разметку под несущие крепления;
  • просверлите отверстия электродрелью;
  • с помощью заклепок установите профили.

При необходимости в дополнительном утеплении стен, сначала уложите слой теплоизоляции, для его фиксации используйте клей.

Каркас под сайдинг видео:

виды каркасов, способы монтажа, фото, видео

Качественный монтаж отделочных сайдинговых панелей предполагает монтаж обрешеткиКачественный монтаж отделочных сайдинговых панелей предполагает монтаж обрешетки. Такой каркас под сайдинг очень важен для организации внутренней вентиляции, а также для выравнивания отделываемой поверхности.

Виды и назначение каркасов

С помощью правильно подобранного и установленного каркаса можно скрыть практически все изъяны и недостатки на поверхности стен и фронтонов. Кроме того, каркас, или обрешетка, для сайдинга позволяет выполнить утепление фасада. Как правило, с этой целью используются минеральная вата или качественный пенополистирол. Также каркас обеспечивает и вентилирование фасада, что обусловлено наличием зазора между фасадом и отделочными панелями.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической.

  1. Деревянный каркас является достаточно бюджетным вариантом. Однако следует помнить, что он подвержен деформационным изменениям. Необходимо приобретать для его изготовления только качественно просушенные бруски, которые нужно подвергнуть обработке специальными средствами против гниения и антипаразитическими составами.
  2. Металлический каркас, то есть обрешетка из металлического профиля, более долговечный, не подвержен гниению и деформации. Для вертикальных стоек желательно использовать ПП-60/27, допускается также применять стоечный или потолочный профили.

Деревянный каркас подвержен деформационным изменениям

Началу монтажных работ должна предшествовать тщательная подготовка поверхности, которая заключается в удалении старой и ветхой обшивки, реставрации деформированных участков, а также демонтаже осветительных приборов, декоративных элементов, ставней и водостока.

Способы монтажа

Если монтаж каркаса обрешетки осуществляется на деревянный фасад, то поверхность в обязательном порядке необходимо обработать специальными антисептическими составами, которые предотвратят гниение материала и размножение паразитов под обшивкой. Монтаж может быть выполнен разными способами, что зависит от необходимости осуществить утепление фасада здания.

Монтаж каркаса для сайдинга может быть выполнен разными способами

Для проведения работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • герметик силиконовый и паклю для заполнения трещин;
  • грунтовку глубокого проникновения;
  • оцинкованные саморезы;
  • шуруповерт или перфоратор;
  • уровень длинный и отвес;
  • строительный степлер;
  • влагозащитную мембрану;
  • рулетку и разметочный карандаш.

И самое главное, необходимо приобрести в достаточном количестве расходные материалы для металлического или деревянного каркаса, а при необходимости и утеплитель.

Поверхность под каркас необходимо обработать специальными антисептическими составами

Технология установки каркасной конструкции следующая:

  1. Выполнить на поверхности стен при помощи карандаша и уровня или рулетки разметку.
  2. Посредством оцинкованных крепежных элементов в соответствии с разметкой закрепить на поверхности направляющие.
  3. Установить утеплитель в виде плит между направляющими обрешетки, а также выполнить крепление влагозащитного мембранного материала при помощи строительного степлера к обрешетке.
  4. Выполнить монтаж второго слоя обрешетки с использованием отвеса и строительного уровня.

Заключительным этапом отделочных работ является монтаж на выполненный каркас сайдинговых панелей.

Соблюдая технологию, можно выполнить своими руками каркас под сайдинг

Советы и рекомендации

Чтобы самостоятельно выполнить облицовку поверхности сайдингом максимально качественно, целесообразно руководствоваться следующими рекомендациями:

  • для металлического каркаса под сайдинговые панели желательно использовать оцинкованный стальной профиль с длиной 3 м и сечением 6 х 2,7 см;
  • монтируемые подвесы для направляющих следует крепить с использованием дюбелей или гвоздей;
  • расстояние между точками крепления может варьироваться от 60 до 80 см;
  • плиты утеплителя целесообразно фиксировать посредством тарельчатых дюбелей;
  • под облицовку металлическими сайдинговыми панелями необходимо использовать металлопрофили толщиной 0,55 мм;
  • направляющие под виниловый сайдинг устанавливаются с расстоянием 40 см, а при монтаже металлического сайдинга это расстояние следует сократить до 25 см.

Как отвести каркас от стены для сайдинга (видео)


Правильно выполненная обшивка послойно состоит из обрешетки, установленной на чистую поверхность, гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции, облегченной обрешетки и сайдинговых панелей. Соблюдая технологию, можно выполнить своими руками каркас под сайдинг, обеспечив дому красивый внешний вид и комфортный микроклимат.

Добавить комментарий

Постройка каркаса под сайдинг из профиля

Несмотря на возможность крепления этого декоративного покрытия непосредственно на стены, мы рекомендуем сделать каркас. Он не только повысит надежность конструкции, но и позволит разместить дополнительные слои тепло-, гидро- и пароизоляции. Ведь вода, конденсат и температурные перепады вредны для сайдинга. Сегодня мы расскажем, как подготовить стены и смонтировать эстетичную конструкцию из профиля.

Подготовка

Залог успешной работы с каркасом для сайдинга – хорошие инструменты. Перед началом работ проверьте исправность молотка, ножовки по металлу, измерительных инструментов и других приспособлений типа болгарки.

Монтаж обрешетки возможен исключительно на стену без препятствий. Создание обрешетки начинается с откручивания ставен, решеток и прочих украшений стен. Требуется также подчистить кустарники и деревья, ветки которых создают помехи монтажу. Среди прочего, стены необходимо проинспектировать на предмет наличия трещин, провалов штукатурки и других изъянов. Их заделывают для плотного прилегания каркаса к поверхности.

Что с отделкой?

Предмонтажная подготовка стены может усложниться наличием отделки, от которой хозяин не хочет избавляться. В этом случае придется произвести проверку ее состояния.

Изношенные детали подлежат замене, а отставшие – укреплению саморезами или дополнительной порцией клея. В последнем случае перенесите обработку каркаса до полного схватывания скрываемых элементов.

Последний этап особенно важен – пренебрежение пагубно отразится на сезонных колебаниях: зимой замерзшая в трещинах вода будет выпирать фасад и боковые части здания, обшитые металлосайдингом.

Нюансы по типу стен

Подготовка некоторых типов стен имеет свои особенности. О них мы поговорим ниже.

Особенности подготовки кирпичных стен

Распространенный дефект этого вида кладки для металлосайдинга – некоторые ее части могут не выдерживать нагрузок, создаваемых профилем. Мелкие дефекты устраняются заполнением пустот цементным раствором из расчета 3 части песка на 1 долю цемента.

Более крупные требуют создания миниатюрных отверстий, в которые вставляется кончик насоса для нагнетания вяжущего вещества. Немаловажно очистить стены от пыли и грязи до заделки трещин.

Стены из дерева

Еще один особый случай – адаптация к сайдингу деревянных стен. Идеальный вариант – обшитый досками каркас. Поверхность проверяется на предмет изношенности, поврежденные детали меняются. Если же ваш дом бревенчатый, то между их венцами могут образоваться трещины. Их необходимо заполнить герметиком. Домашнему мастеру эту процедуру под силу выполнить и самостоятельно.

Для этого швы очищают от грязи, пыли и прочих неурядиц, а также тщательно высушиваются. Затем в них вставляется шнур из вспененного полиэтилена, который в то же время служит и теплоизолятором. Используя строительный пистолет, нанесите в швы восстановительный состав. В завершение разровняйте их губкой, которую смачивают раствором технического спирта.

Преимущества металлических планок

Пришло время непосредственного монтажа обрешетки из металлического профиля на стены. Однако многих волнует более высокая, чем у деревянных аналогов, стоимость. Но этот минус полностью перекрывается многочисленными достоинствами. Их легко транспортировать, они обладают стойкостью к пожарам и позволяют выполнять сборку без лишних отходов. Да и долговечность их намного превышает деревянные аналоги.

Материалы и формулы

В устройстве каркаса для сайдинга нам пригодится несколько разновидностей металлического профиля. Каждый из них имеет свое предназначение и формулу расчета необходимого количества.

Например, направляющие планки (маркировка UD) предназначены для оформления оконных и дверных проемов. Он рассчитывается, исходя из периметра стены и окон. К примеру, для стены 3*3 м с окном 1*1 м требуется 16 погонных метров комплектующих – 12 для глухой поверхности и 4 для обрамления окна.

Стоевые полоски (CD) монтируются с шагом 60 см. Потребность в них рассчитывается делением длины стены на 0,6 м. Также учитывается высота помещения, которая может повлиять на количество металла.

В этом случае потребуются соединители, потребность которых определяется величиной стыков. Фиксируется металлосайдинг к профилю ES-скобами. Этот перфорированный кронштейн в форме буквы «П» имеет перфорацию, в которую вставляются саморезы или дюбели, которые намертво прикрепляют планку к стене.

Процесс монтажа

Работа по созданию обрешетки для сайдинга начинается с разметки будущей системы на стене. Способ ее нанесения зависит от монтажа металлосайдинга: при горизонтальном расположении должна быть вертикальная разметка, а при вертикальном – горизонтальная.

Правильное нанесение чертежа регулируется отвесом или уровнем. Учтите, что дефекты основы сайдинг не исправит, а подчеркнет еще больше. Строгое соответствие геометрии обеспечит эстетичность и долгую службу настенному покрытию.

Начальные работы

Первоочередно установите стартовую планку металлосайдинга. При вертикальной модели каркаса ее следует монтировать на каждый конец стены. Горизонтальный каркас предусматривает расположение начальной детали в 4 см от нижнего края поверхности. Ровность укладки контролируется шнуром, в том числе при самостоятельном монтаже.

Защиту каркаса от воды необходимо производить только в районах с влажным климатом, зонах разлива воды или в местах близкого подхода грунтовых вод. Выбор изолятора зависит от материала, из которого выполнены стены.

Также рекомендуется выполнить слой теплоизоляции. Некоторые материалы достаточно комфортно размещаются между планками обрешетки. Таким образом, сайдинг и его держатель будут надежно защищены от разрушительного внешнего воздействия. Теперь по периметру стены монтируем направляющие планки. Далее монтируется стоевой профиль, на который будет осуществляться крепление основного покрытия.

Полезные мелочи

Сооружая основу под сайдинг, следует помнить о некоторых нюансах. Так, деталь UD никогда не является точкой крепления стартовой полосы. Ее задача – усиление жесткости конструкции и удержание стоевых планок. Для этого CD-шник просто входит в направляющую планку.

Особое внимание следует уделить углам. Они подвержены изрядно большим нагрузкам, чем остальные части здания. Перепады на поверхности могут усложнить монтаж обрешетки под металлосайдинг. Их устраняют небольшими деревянными брусками.

Каркас для сайдинга: как сделать правильно

Каркас для металлосайдинга

Говоря в целом о таком материале, как сайдинг, нельзя не отметить, что сегодня он представлен в широком разнообразии, он пользуется особым успехом и популярностью, а его виды, позволяют сделать правильный выбор каждому потребителю, получая лишь удовольствие от этого. Каркас для металлосайдинга делается в большинстве случаев.

Ведь тогда крепление делать гораздо проще и стена будет ровной. Сегодня мы расскажем, как делается каркас под металлосайдинг и из чего его лучше делать.

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Монтаж каркаса под сайдинг лучше делать, ведь идеально ровная поверхность стен встречается довольно редки и при помощи такой конструкции вы сможете ее полностью выровнять. Весь процесс вы сможете посмотреть и на видео в этой статье.

Так же ниже будет изложена полная инструкция для выполнения этой работы:

  • Нужно понимать, что крепление этого материала, выполняется исключительно на основании дома, т.е. без обрешетки, но делается это только тогда, когда будут соблюдены все необходимые условия.
  • Это касается ровного основания, площади поверхности, в том случае, если есть возможность сделать вентиляционный зазор, и т.д. В любом случае, начиная задумываться о монтаже такого материала своими руками, вы должны учесть все эти особенности и нюансы.
  • Установка каркаса под сайдинг поможет и скрыть проводку. А это иногда довольно важно

Внимание: Во всех остальных случаях, нужно помнить лишь о том, что неважно какой вид сайдинга вами был выбран, в любом случае, вы должны произвести установку каркаса, а значит, помните об этом обязательно.

  • Та информация и рекомендации, которые будут встречаться вами в этой статье, обязательно помогут понять, что необходимо сделать, чтобы правильно собрать обрешетку под сайдинг, а значит, вы сможете насладиться облицовкой, в любом случае.

Внимание: Учитывайте и то, что обрешетка нужно не только для крепления листов такого материала, но также она необходима и для обеспечения вентиляционного зазора, а он в свою очередь, нужен для обеспечения отвода конденсата, так что, помните об этом.

Делаем установку

Каркас под металлический сайдинг может делаться из дерева или из металлического профиля. Второй вариант будет долговечнее, но многие предпочитают применять дерево.

Но в обоих вариантах все выполняется по определенным правилам и менять их не стоит. Должна соблюдаться технология и это залог успеха. Давайте рассмотрим более подробно, как делается каркас для сайдинга.

Подготовка поверхности

Если вы желаете выполнить качественный монтаж сайдинга, то знайте, что поверхность нужно тщательным образом, подготовить. Цена сайдинга не высокая и над этим можно поработать.

Совет: Некоторые неопытные хозяева считают, что дефекты дома можно «скрыть» за облицовкой, на самом деле, сделать этого не получится. В любом случае, они проявят себя, но вот только добраться до них будет не просто.

Итак:

  • Обязательно нужно избавиться от выступающих элементов на фасаде дома, в любом случае, неважно из какого материал построен дом, вы должны убрать все лишнее, например, это может быть выступающий подоконник, или же, отлив, вы должны избавиться от всего этого.
  • Теперь можно начинать заделывать трещины, если они имеются, то нужно воспользоваться цементно-песчаным раствором.

Совет: В том случае, если ваш дом деревянный, то его обязательно нужно обработать специальным антисептическим раствором, тем самым защищая основание от вредителей.

  • Нужно избавиться от всего, что соприкасается с поверхностью, это могут быть ветки деревьев, кустарники и т.д.

Совет: В тех местах, где будет происходить крепление декоративных элементов, нужно в любом случае пересадить их. Вы должны постараться удалить корни, ведь они могут дать ростки внутри обрешетки под материалом, так что, учитывайте это.

  • Обязательно нужно выровнять стены, ведь получить нужный эффект можно будет только в том случае, если вы сможете получить ровную поверхность, а значит, постарайтесь сделать это обязательно. Для выравнивания нужно использовать строительный уровень, отвес.

Инструменты и материалы

Сразу хочется отметить, что необходимые материалы и инструменты нужно подготовить до начала проведения работы. Тогда можно будет выполнять ее без особых проблем, точно зная, что все необходимое есть у вас под рукой.

Если же, дом высокий, то обязательно нужно позаботиться о строительных лесах, ведь выполнять монтаж со стремянки неудобно.

Важно знать! Выполняя монтаж обрешетки, вы должны отчетливо понимать, что работа является достаточно пыльной, а значит, нужно защитить глаза и руки от стружки.

Разметка обрешетки под сайдинг

Устройство каркаса под сайдинг делается согласно плоскости крепления. Здесь будет иметь значение будет проводится утепление или нет.

Здесь важен один вопрос, при креплении панелей сайдинг не должен деформировать утеплитель (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать). Так что делая разметку надо предусмотреть как минимум один см. зазора.

  • Первая линия довольно важная, для ее определения следует применять гидравлический уровень. Его можно приобрести или сделать своими руками.
  • Остальную разметку можно с помощью строительного уровня и отвеса, после чего можно начинать устраивать каркас.
  • Продольные рейки крепятся по ширине утеплителя. Но расстояние должно быть не менее одного метра.

Совет: Начиная наносить разметку, учитывайте то, что если вы станете монтировать сайдинг горизонтально, то разметку необходимо наносить вертикально. Если же, вы станете делать это вертикально, то соответственно разметка должна быть горизонтальной.

  • Если вы станете следовать таким рекомендациям, то сможете получить действительно красивую и не проблемную установку материала, делая это тщательно и качественно.
  • Нельзя думать, что дефекты обустройства каркаса можно будет «спрятать» за материалом, все получается наоборот, он проявляется достаточно отчетливо, так что, учитывайте это.
  • Если вы проживаете в регионах с влажным климатом, то, конечно же, нужно задуматься о том, чтобы защитить поверхность стен от воздействия влаги, для этого вам поможет влагоизоляция. Начиная выбирать изоляционный материал, вы должны учитывать основание дома.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Вообще, необходимо заранее знать, что деревянный брус является сложным элементом, а значит, длина стоевого бруса обязательно должна равняться высоте дома.

Каркас из дерева

  • Как только, вы пожелаете выбрать дерево для каркаса, прежде всего, все внимание должно быть направлено на его влажность. Если она будет выше 12%, то знайте, что древесина в обязательном порядке должна подвергаться естественной сушке. Говоря о продолжительности сушки, то она будет зависеть от уровня влажности, иногда на это уходит больше месяца.

Внимание: Как только вы станете заниматься сушкой древесины, то знайте, что ее лучше всего чем-то придавить, таким образом, можно избежать «кручения» древесины. И хранить пиломатериал необходимо в хорошо вентилируемом помещении, в которое не должны попадать солнечные лучи.

  • Перед креплением бруса, его надо обработать антисептаками, это значительно продлит срок службы всей конструкции.

Металлическая обрешетка под сайдинг

Металлический каркас под сайдинг делается из профиля, который есть в свободной продаже. Давайте рассмотрим такую конструкцию.

Каркас из металла

  • Выбирая металлическую обрешетку, вы сразу должны осознавать, что для нее требуется П-образный профиль, который обычно изготавливается из оцинкованного металла. Точно такое же, профиль принято использовать во время монтажа гипсокартонных конструкций.

Внимание: При этом не забывайте, что обязательно нужно выбирать соответствующие профили, так как для работы не подойдут те элементы, которые могут отличаться размерами. Например, профили, размер которых будет составлять 50х50 не подойдут.

Чтобы осуществить фиксацию профилей к дому, принято использовать металлические подвесы, как известно, это тонкие оцинкованные пластины.

  • Вообще нужно знать, что монтаж обрешетки принято выполнять с установки профилей, воспользовавшись обычным или лазерным профилем, вы сможете проверить правильности их установки.
  • Не забывайте, что крепление на подвесы не является жестким, а значит, если вы пожелаете придать каркасу прочности, то между ними обязательно нужно закрепить перемычки из того же профиля. В том случае, если использовать отрезки оцинкованного профиля, то знайте, что можно получить действительно более прочную конструкцию.
  • Профили размером 27х29 мм используются и для монтажа вертикальной обрешетки, ведь они используются в качестве стартового профиля, а цоколь дома будет служить в качестве опоры.
  • Чтобы можно было укрепить подвесную конструкцию, всегда можно использовать установленные враспор с грунтом профили, которые также будут обладать таким же, размером, что вы будете использовать для основного каркаса.

Как вы сами теперь убедились, действительно обрешетка под сайдинг нужна в обязательном порядке. Более того, внимательно изучив все рекомендации и советы специалистов, вы будете отчетливо понимать это, а значит, выполнить монтаж можно и своими руками. После установки крепим сайдинг на каркас.

Каркас под сайдинг из профиля с утеплением своими руками: назначение

На чтение 7 мин. Просмотров 90 Опубликовано Обновлено

Вентилируемый фасад – один из современных вариантов отделки здания. Элементы фасада – панели специальной формы, которые крепятся на каркас так, чтобы между стеной дома и плитой осталось свободное пространство. Широкий зазор обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что предупреждает накопление влаги.

Конструкция подвесных вентилируемых систем облицовки фасада

Каркас под сайдинг из профиля на утеплитель

Вентилируемый фасад выполняет 2 функции. Облицовочная плита защищает от механических воздействий, дождя и снега. Кроме того, обшивка обеспечивает декоративность. Тыльная сторона позволяет вывести конденсат. Такая конструкция, являясь универсальной, в тоже время требует индивидуальных расчетов для каждого конкретного случая.

Вентилируемый фасад включает несколько слоев.

  1. Основной несущей конструкцией является стена. Ее вид и характер особого значения не имеет. Однако фасад много весит, поэтому облицовывать очень старые здания таким образом нельзя.
  2. Каркас – металлический или деревянный. Представляет собой сложную обрешетку большой высоты. Обычно каркас ставят на фасадные анкеры. Чтобы последние не создавали холодовые мостики, используют терморазрывы из вспененного пластика и паронита.
  3. Утеплитель – обычно минеральная вата, так как она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, не горит, не поддается коррозии и не плесневеет. Пенопласт используется редко, так как относится к паронепроницаемым материалам и затрудняет естественный вывод влаги через стены. Можно использовать стекловату – она не боится воды и очень долговечна.
  4. Пароизоляция – обычная гидроизоляция здесь не годится, так как нужно не только защитить утеплитель от влаги, но и обеспечить вывод влаги из самого теплоизолятора. Лучше использовать специальные мембраны.
  5. Воздушный зазор – необходимый технический элемент конструкции. Свободное пространство обеспечивает циркуляцию воздуха. Этот прием предупреждает появление конденсата даже в самую сырую погоду.
  6. Облицовка – плиты из металлопрофиля, керамогранита, фиброцемента, алюминиевые композитные кассеты. Каркас под разные материалы нужно подбирать индивидуально.

Высота обрешетки должна быть достаточной, чтобы на стене можно было установить утеплитель и оставить достаточный воздушный зазор.

Для чего нужна обрешетка

Крепление сайдинга на профиль

Каркас под сайдинг из профиля – главный элемент вентилируемого фасада. Состоит он из вертикальных стоек и кронштейнов. Последние и обеспечивают нужное расстояние между панелью и стеной. Изготавливают каркас из материалов, устойчивых к действию влаги – алюминия, оцинкованной стали.

Обрешетка под каркасный фасад выполняет следующие задачи:

  • создает прочную основу под отделку;
  • обеспечивает вентиляцию стен, утеплителя и облицовки, что предупреждает появление конденсата;
  • косвенным образом защищает материал стены и утеплителя от гнили, плесени, влаги;
  • создает идеально ровную поверхность под обшивку вне зависимости от состояния и дефектов базовой стены.

Конструкцию и материал каркаса выбирают исходя из веса облицовки. Легкая алюминиевая конструкция не подойдет для плит из керамогранита.

Виды обрешетки под сайдинг

Обрешетку выполняют из металлических сплавов или дерева. Оба варианта имеют свои плюсы и свои минусы.

Деревянная

Деревянная обрешетка под сайдинг

Упрощенный вариант. Представляет собой брус определенного сечения. Предпочтительнее изделия из хвойных пород, так как такая древесина богата смолой и меньше поддается гниению. Кроме того, дерево обрабатывают антисептиками и противогрибковыми пропитками.

Обрешетка привлекает легкостью и простотой монтажа. Она не создает большой нагрузки на стены и фундамент. Однако под тяжелую облицовку, наподобие керамогранитных или каменных плит, она не годится. Такой вариант устанавливают, если отделывают здание пластиковым сайдингом, фиброцементным, легкими металлическими панелями.

В районах с частыми дождями, на низменных участках деревянный каркас не делают. При очень высокой влажности древесина начинает гнить уже через пару лет.

Металлическая

Более прочен и надежен каркас из металла. Используют нержавеющую сталь, оцинкованную, алюминий. Такой материал не поддается коррозии, не гниет и не теряет со временем прочностных характеристик.

Металлические стойки несколько тяжелее. Зато и выдерживают более высокие нагрузки и не подвержены деформациям. Под каменные или многослойные металлические панели ставят только стальной каркас. При этом материал стен здания учитывается во вторую очередь. Если отделывают бревенчатый дом тяжелыми плитами, вес равно сооружают обрешетку из оцинкованного железа.

Плюс такого решения – возможность регулировать каркас по высоте. Таким образом можно создать действительно ровный фасад любого размера.

Какую выбрать

Керамогранитная облицовка весит намного больше алюминиевой, поэтому крепится на металл

Выбор каркаса под сайдинг выполняют с учетом следующих соображений:

  • вес облицовки – алюминиевая панель весит намного меньше, чем керамогранитная;
  • вес самого каркаса – старая обветшалая стена большой высоты не выдержит большую нагрузку;
  • конструкция вентилируемого фасада – деревянная обрешетка не обеспечивает достаточную высоту при сложной конструкции;
  • соотношение долговечности и стоимости – металлический каркас намного долговечней деревянного, но и дороже.

Высоту обрешетки из дерева увеличивают, устанавливая контробрешетку.

Необходимые инструменты и расчет расходного материала

В большинстве случаев, даже если дом бревенчатый, предпочитают крепить металлопрофиль под пластиковый или металлический сайдинг. Для этого потребуется следующее:

  • оцинкованный стальной профиль сечением в 6*27 мм и длиной до 3 м;
  • подвесы для направляющих;
  • дюбели и гвозди, саморезы из оцинкованной стали;
  • влагозащитная мембрана;
  • герметик и пакля для заделки щелей;
  • шуруповерт и перфоратор;
  • отвес, длинный уровень, рулетка, строительный степлер.

Понадобятся также защитные составы: антисептические растворы для деревянных стен, грунтовки для бетона.

Подготовка стен перед установкой обрешетки

На стены монтируется утеплитель и пароизоляционная мембрана

Начинают монтаж профиля под пластиковый сайдинг с подготовки поверхности. Для этого фасад очищают от мусора и пыли, удаляют старую отделку, наподобие сайдинга, вагонки. Штукатурку тоже желательно снять. Слой краски даже в плохом состоянии не удаляется.

Стену, особенно новичку, лучше предварительно разметить. Стойки крепят на расстоянии друг от друга, равном точкам крепления сайдинга: 40 см под пластиковый сайдинг, 25 см – под металлический. Целесообразно отметить и точки фиксации подвесов. Разметку выполняют карандашом.

При облицовке цокольного этажа отступают от земли на 20–30 см.

Технология монтажа

Пошаговая инструкция по сооружению обрешетки проста.

  1. Нарезают металлический профиль по длине.
  2. По схеме высверливают перфоратором или дрелью отверстия под подвесы.
  3. Крепят на стену влагозащитную мембрану.
  4. Фиксируют на поверхность металлические подвесы.
  5. На подвесы устанавливают стойки. Первыми ставят элементы на углы здания: они сложные и их следует дополнительно скреплять поперечными рейками.
  6. От крайних кронштейнов натягивают шнуры. По этому уровню устанавливают все промежуточные стойки.
  7. Если есть необходимость, стеновую конструкцию усиливают перпендикулярными перемычками. Плоскость постоянно контролируют уровнем.
  8. После сборки каркаса выполняют утепление: ставят в распорку плиты теплоизолятора и фиксируют дюбелями. Затем накрывают ветрозащитной мембраной. Подбирают высоту подвесов и толщину утеплителя так, чтобы между теплоизоляцией и закрепляемой обшивке оставался технический зазор для циркуляции воздуха.

Существуют специальные профили и даже комплекты для установки. В такие наборы входят готовые элементы, наподобие оконного профиля, стартового или финишного.

Толщину профиля выбирают исходя из веса облицовки

Главная ошибка в таких работах – неправильный монтаж каркаса. Чтобы предупредить это, следуют следующим рекомендациям.

  • Толщину и сечение металлопрофиля выбирают по весу облицовки. Для стальных панелей, а тем более из керамогранита, требуются более массивные стойки и кронштейны.
  • Расстояние между стойками рассчитывают по ширине элемента отделки и его весу. Чем тяжелее панели, тем меньше шаг крепежа.
  • Подвесы и кронштейны позволяют регулировать высоту крепления и выравнивают фасад на неровных стенах. Однако если не проверять установку отвесом, происходит обратное: на ровной стене будет смонтирован неровный каркас.

Толщина воздушного зазора зависит от погодных условий и условий эксплуатации здания.

Как установить новые окна с деревянным сайдингом: все, что нужно знать об установке окон своими руками

Думаете об установке окон своими руками? Это отличный способ сэкономить кучу денег, и это намного проще, чем вы думаете! Не пропустите это пошаговое руководство о том, как установить новые окна с деревянным сайдингом.

Замена старых окон — серьезное решение.

Это довольно значительные вложения, поэтому вам, вероятно, придется жить еще много-много лет.

Во-первых, вы захотите убедиться, что замена старых окон действительно стоит вашего времени — вот 8 вопросов, которые вы можете задать себе.

Тогда вы должны обязательно рассмотреть эти 6 вещей, прежде чем выбирать новые окна.

Зная, что вы будете жить с этими новыми окнами лет и десятилетий вперед, вы определенно захотите убедиться, что все сделали правильно!

Неудивительно, что замена старых окон в вашем доме может быть дорогостоящим мероприятием, и, хотя есть много способов получить выгоду от этих инвестиций, есть несколько способов свести затраты к минимуму.Вместо того, чтобы идти на компромисс с качеством или эффективностью ваших новых окон, почему бы не заняться их установкой самостоятельно?

Плата за установку окон часто может стоить вдвое дешевле, чем сами окна!

Научившись устанавливать новые окна самостоятельно, вы сэкономите тысячи долларов, гарантируя, что вы потратите свои кровно заработанные деньги именно там, где должны быть — на самих окнах!

Я знаю, это звучит устрашающе, но я обещаю друзьям, это проще, чем вы думаете!

Сегодня я поделюсь всем, что вам нужно знать о том, как устанавливать новые окна, а также множеством картинок, которые помогут вам на каждом этапе.

Важно отметить, что из-за того, что у нас был сайдинг из кедра, наш процесс установки был намного сложнее, чем это было бы с виниловым сайдингом — потому что мы не могли просто поднять наш сайдинг, чтобы вытащить старое окно, вставить новое. один, а затем перекинуть через него сайдинг, нам нужно было пройти еще несколько шагов.

Но друзья, если мы сможем это сделать, то сможет ЛЮБОЙ!


Как установить новую Windows


Один: Подденьте любую обрезку вокруг окна.

Это говорит само за себя. Используйте монтировку, чтобы удалить любую окантовку изнутри окна, стараясь не повредить стену.

два: Удалить старое окно.

На самом деле есть несколько способов выполнить эту работу, и то, какой из них вы выберете, будет полностью зависеть от ваших текущих окон и дома. Мы вытащили сами стеклянные окна, просто подняв их и вынув из рамы. Затем мы удалили оконную направляющую и старую деревянную раму с помощью монтировки и небольшого количества смазки для локтей.Мы обнаружили, что проще сделать несколько надрезов по углам рамы, чтобы вытащить ее по частям, а не вынимать ее целиком сразу.

три: Сухая установка нового окна.

Убрав старое окно, пришло время просушить новое окно, чтобы мы могли наиболее точно увидеть, где нам нужно отрезать сайдинг. Поскольку мы не могли просто поднять сайдинг вокруг наших окон, нам пришлось работать с ремонтными окнами, которые устанавливаются снаружи, а не с помощью гвоздя под сайдингом.Это означало, что у наших новых окон будет обрезка, которая была бы намного шире, чем у наших старых окон, что привело к необходимости обрезать часть сайдинга, чтобы она находилась заподлицо с краем этой новой отделки.

Чтобы получить наиболее точную линию разреза, мы решили разместить наше новое окно в проеме, чтобы проследить его. И чтобы убедиться, что мы все правильно отследили, мы должны были убедиться, что он сидит именно там, где он будет после установки.

Первым делом нужно было убедиться, что все гвозди в старом гребне для гвоздей не мешают — поскольку мы планировали удалить весь гребень для гвоздей, как только сайдинг будет отрезан, мы просто согнули их, чтобы они не мешали заподлицо с оконной рамой с помощью молотка.

После того, как окно встало на место, нам также пришлось установить на него несколько прокладок, чтобы оно было идеально ровно и отцентрировано.

Затем мы обводили внешний край окна, держа карандаш ровно по краям оконной рамы, оставляя нам идеальную линию, которую нужно обрезать.

четыре: Отрежьте лишний сайдинг.

Используя циркулярную пилу, настроенную на нужную глубину (всего на волосок меньше, чем наш сайдинг, чтобы мы не пробили обшивку дома или стену) и скобу, чтобы обеспечить прямой разрез, мы срезаем лишний сайдинг со всех сторон. наша оконная рама.Убрав излишки сайдинга, мы смогли удалить и старый стержень для ногтей.

пять: Защита окна от атмосферных воздействий.

Учитывая все уплотнения, которые мы собирались использовать для его установки, маловероятно, что вода когда-либо попадет за это окно, но, чтобы быть предельно осторожными, мы решили установить дополнительный погодный барьер вдоль нижней части оконной рамы.

шесть: Установить капельницу.

Чтобы дополнительно защитить наши окна от непогоды, мы также установили кусок гидроизоляции, спрятанный под сайдингом прямо над окном.

семь: Закупорите окно.

Первым шагом к фактической установке нового окна было нанесение бусинки уплотнения по всей внутренней части фактического края оконной рамы. Мы были уверены, что оставим несколько щелей внизу, чтобы влага могла выйти наружу, если ей когда-нибудь удастся проникнуть внутрь.

восемь: Установите это новое окно на место.

Наконец, пришло время поставить это новое окно на место. После того, как мы снова выровняли все это с помощью прокладок, мы сняли крышки формы для ренокационного кирпича и просверлили несколько отверстий по каждому краю для ввинчивания.Затем мы добавили наши винты с каждой стороны, установив все на место раз и навсегда.

Мы обнаружили, что проще всего сначала обработать две стороны, а затем снова прикрепить эти крышки формы для кирпича с помощью белого резинового молотка, прежде чем работать с верхним и нижним краями.

девять: Закупорите все вокруг окна.

Добавьте каплю наружной герметика по всему периметру окна, герметизируя его до вашего дома.

десять: Заполните все зазоры аэрозольной пеной и установите накладку.

Последний шаг заключался в том, чтобы нанести немного изоляционной пены вокруг окон изнутри нашего дома, а затем крупно покрыть все это красивой отделкой (см. Руководство по отделке в сельском стиле здесь).

Вот и все, друзья!

Поработав за один уик-энд, мы сэкономили тысячи долларов на установке, и я, честно говоря, не мог поверить, насколько это просто!

Эти великолепные новые окна полностью изменили внешний вид и функциональность нашего дома как внутри, так и снаружи!

Друзья, не секрет, что замена старых окон может ОГРОМНО повлиять на внешний вид, ощущение и функциональность вашего дома, не говоря уже о ценности, которую они могут принести.Это также большое обязательство, которое будет жить в вашем доме на долгие десятилетия, поэтому так важно сделать все правильно. Есть так много вещей, которые нужно учитывать, но нет никаких сомнений в том, что вашим главным приоритетом должен быть поиск уважаемой компании, готовой провести вас через весь процесс и предоставить вам окна отличного качества, которые выдержат испытание временем!

Нам ТАК повезло, что мы прошли этот путь с McLeod Windows & Doors!

ОГРОМНОЕ спасибо McLeod Windows & Doors за спонсирование этого поста, за ответы на бесчисленные вопросы и за то, что так чертовски легко рекомендовать их невероятные продукты и услуги!

Желаю вам ТАКОГО прекрасного дня!

Связанные

Как установить Windows в доме с алюминиевым сайдингом | Руководства по дому

Со временем окна могут треснуть, рамы могут гнить или получить повреждения из-за неправильной установки, что приведет к необходимости их замены.Если вы устанавливаете окно в дом с существующим алюминиевым сайдингом, вам нужно будет иметь дело как с интерьером дома, так и с внешним сайдингом, чтобы обеспечить целостность нового окна.

Удаление старого окна

Подготовьте место для установки нового окна. Чтобы удалить старое окно, вам сначала нужно будет снять или ослабить сайдинг вокруг окна снаружи, а также отделку изнутри. Обычно это можно сделать, оторвав предметы с помощью молотка и монтировки, но не торопитесь, чтобы сохранить части, если вы хотите повторно использовать их после установки нового окна.После того, как вы обнажили оконную раму, вы можете удалить любую окантовку вокруг рамы снаружи и посмотреть, закреплена ли она винтами или гвоздями, и либо поддеть ее, либо удалить винты, чтобы освободить раму.

Установка рамы

Вставьте новую оконную раму на место. При необходимости вы можете использовать прокладки, чтобы выровнять и закрепить окно в пределах отведенного пространства, а затем прикрепить его в соответствии с инструкциями производителя. Одни окна ввинчиваются в каркас стены, другие крепятся гвоздями.Всегда используйте уровень, чтобы направлять ваше размещение, и никогда не устанавливайте оконную раму, пока она не будет должным образом установлена, выровнена и закреплена. После того, как все будет зафиксировано на месте, используйте пену для распыления, чтобы заполнить все зазоры вокруг рамы и заделать окно в соответствии с рекомендациями производителя.

Оклейка рамы

Защитите края новой оконной рамы окладом. Это наиболее важный элемент при установке окна, так как гидроизоляция гидроизоляции окна предотвращает гниение рамы или повреждение каркаса дома.Окна для окон могут отличаться в зависимости от производителя, но обычно они представляют собой полоски некоторой формы, такие как алюминий, пластик или резина, которые прибиваются или прикручиваются и приклеиваются вокруг оконной рамы. Затем этот гидроизоляционный слой покрывается слоем гидроизоляции, например, латексной краской или битумной бумагой. Существующая гидроизоляция алюминиевого сайдинга будет определять, какой тип вам нужно использовать.

Работа с сайдингом

Установите сайдинг вокруг окна.После того, как вы уложили гидроизоляцию и гидроизоляцию, вам нужно будет стыковать сайдинг до краев окна. Если возможно, вы можете просто снова смонтировать сайдинг или отделку, которую вы отсоединили, прежде чем снимать окно или заменять любые снятые части. В случае нового сайдинга вам нужно будет отрезать кусочки по размеру с помощью ножниц, а затем установить их в соответствии с рекомендациями производителя. Чаще всего алюминиевый сайдинг прибивается к месту с помощью молотка и гальванизированных или алюминиевых гвоздей диаметром 1 1/2 дюйма.Замените внутреннюю обшивку финишными гвоздями, чтобы завершить установку.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как создать рамку для нового окна

Оконная рама поддерживает вес стены вокруг проема, используя стойки для передачи нагрузки на фундамент.Сверху поврежденные шпильки передают нагрузку с верхней плиты на жатку. По бокам штифты типа «король» и «домкрат» поддерживают жатку и передают нагрузку на пол. Внизу проема два 2х4 скреплены вместе, образуя грубый подоконник, который поддерживается нижними шипами. Грубый подоконник не поддерживает вес стены, а вместо этого фиксирует основание окна на месте.

Вырежьте шпильки для старых стен

Чтобы построить новую оконную раму в существующей стене, сначала удалите внутреннее покрытие стены и любую изоляцию, чтобы обнажить стойки.Решите, какие стойки необходимо обрезать для установки новой рамы, а какие оставить для повторного использования. При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту порога. Здесь мы используем 30-дюймовый подоконник, но вы можете измерить высоту других окон в вашем доме и установить то же самое для нового. Возможно, потребуется снять обшивку фартука, чтобы точно измерить существующую высоту порога.

Для наружных стен лучше оставить как можно большую часть существующего каркаса на месте, чтобы сохранить внешний сайдинг. Для этого выберите гвоздики, которые вы будете использовать для королевских гвоздиков, а затем отрежьте все остальные, которые попадают в центр, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю калеки.

Измерьте верхнюю часть, начиная с готового пола: добавьте размер верхней части + высоту оконного косяка + 30 дюймов для высоты подоконника и ½ дюйма для маневрирования. Отметьте эту точку на шпильках. Для нижней части отмерьте 27 дюймов (30 дюймов для новой высоты окна — 3 дюйма для грубого подоконника) и отметьте там шпильки.

С помощью квадрата нарисуйте прямую линию на обеих сторонах и на открытом крае шпилек.Подставьте 2х4 под верхнюю пластину, чтобы выдержать нагрузку на стену, и используйте ножовку, чтобы пропилить как можно прямее, вплоть до внешнего сайдинга.

Если возможно, удалите центральную часть старых шпилек и выбросьте их. Если они все еще прикреплены к сайдингу, оставьте их на месте и удалите вместе с сайдингом на последнем этапе.

Установить каркас

Определите размер заголовка для проема, который вы делаете, и вычтите ширину из общей суммы, которую вы использовали, чтобы вырезать верхние калеки выше.Отрежьте две новые шпильки домкрата 2×4 до этой длины. Соберите жатку и поднимите ее на место, одновременно вставляя домкраты, чтобы временно удерживать ее.

Выровняйте все детали и закрутите 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить домкраты к шкворням. Затем закрутите винты, чтобы прикрепить жатку к верхним штифтам и шкворням, используя здесь технику с носками.

Измерьте расстояние между двумя шпильками домкрата и отрежьте две части 2×4 на эту длину для грубого порога. Прибейте оба вместе и поместите их между домкратами, упираясь в нижние калеки.Закрепите их ногтями на ногах по бокам и снизу вверх.

Вырезать наружную обшивку

Установив все новые элементы каркаса, просверлите отверстия в каждом углу через сайдинг наружу. Используйте сверло не менее 5/8 дюйма, чтобы сделать отверстия достаточно большими для рулетки, и используйте их, чтобы отметить внешнюю стену для резки сайдинга.

Работая снаружи, вырежьте сайдинг лобзиком. Измерьте расстояние от каждого отверстия и отметьте сайдинг при ширине вашего лобзик плиты.Это измерение от лопатки до наружного края опорной плиты. Установите по меткам длинный уровень и проведите линию по всем четырем сторонам рамки. Прикрепите прямую доску 1×3 к сайдингу по этим линиям и используйте ее в качестве ограждения для направления пильного диска. Следите за тем, куда вы забиваете застежки, чтобы они были закрыты декоративной накладкой, когда вы закончите.

Начиная с одной стороны новым острым лезвием, разрежьте по линиям, используя отверстия в качестве отправной точки. Держите опорную плиту плотно прижатой к ограждению и сайдингу во время резки для получения чистого и точного среза.Переместите деревянный забор, чтобы разрезать другую сторону, верх и низ проема рамы, и снимите сайдинг. Установите новый косяк окна, как описано здесь.

Если сайдинг необходимо разрезать так, чтобы он упирался в край внешней отделки, вырежьте его с помощью циркулярной пилы вместо лобзика. Используйте отверстия в сайдинге, чтобы найти внутреннюю часть новой рамы, и измерьте обратно к центру ширину бокового косяка (обычно около 3/4 дюйма) + 1/2 дюйма (пространство для маневра) с обеих сторон. Сверху и снизу измерьте ширину косяка, но не добавляйте лишние 1/2 дюйма.Установите часть молдинга внешней отделки вдоль этой точки с каждой стороны и проведите линию по внешнему краю.

Измерьте опорную плиту пилы, включая ширину полотна, до края плиты. Измерьте это расстояние на сайдинге от линии обрезки назад к центру рамы и установите доску забора вдоль этой точки. Установите глубину пильного диска так, чтобы он прорезал сайдинг, но не каркас, и пропилите все четыре стороны, чтобы удалить сайдинг.

Подробнее Like This на Самостоятельной помощи.com

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа к обрамлению и установке.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная.Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Использование Т-квадрат, чтобы отметить потолочные балки вблизи места вашего временного стены распорки.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху.Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снеси эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с насадкой для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более аккуратно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может раздражать глаза и кожу, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера должны быть обрезаны, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы снимаете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я сдвинул все шпильки вдвое и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубое отверстие высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через заголовок и внутреннюю поверхность новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка, и это может быть неприемлемым методом в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных входных отверстий или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ обрамить дверь неструктурной обшивкой

Считыватель

EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации на месте.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. на www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы разметить отвесы грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями пореза с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 В, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном с внутренней стороны. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете сделать это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вбил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.


Рекомендуемые статьи

Установка сайдинговых панелей на VersaTube Garage

Сайдинговые панели не только защищают ваш гараж VersaTube от непогоды, но и вносят большой вклад в его законченный вид. Это руководство проведет вас через процесс установки и предоставит несколько полезных советов, которые позволят вам гордиться внешним видом завершенной конструкции.

Итак, мы наконец сделали это — теперь вы готовы приступить к установке сайдинговых панелей в вашем гараже VersaTube.Но когда вы действительно думаете об этом, проект реализуется очень быстро, и вы должны признать, что очень приятно видеть, чего вы добивались каждый день. Что ж, будьте готовы удивиться, поскольку следующие два этапа проекта завершат работу, и вскоре вы сможете загнать автомобиль в построенный вами гараж двумя руками и с небольшой помощью.

Установка дверной и оконной отделки

Ваш комплект VersaTube должен включать дверную и оконную накладку, которая служит двум целям: она придает законченный вид участкам, где сайдинговые панели встречаются с дверными и оконными косяками, а также помогает отводить воду от проемов для защиты от протечек.Установка обшивки примерно одинакова как для окон, так и для дверей — просто выполните следующие действия:

  • Отрежьте кусок J-образной планки с каждой стороны проема — планку можно легко разрезать ножницами для жести. Обшивка должна проходить от бетонной плиты (или нижней части оконного проема) до нижней стороны двери или оконной перемычки.

  • Удерживайте J-канал так, чтобы его длинный край был на одном уровне с краем косяка, а фланец или нижняя часть J-канала находились в стороне от отверстия.Закрепите обшивку винтами через фланец в косяке. Установите обшивку с обеих сторон проема.

  • Отрежьте кусок J-образного профиля на 2 дюйма длиннее верхней части дверной или оконной рамы. Ножницами сделайте по 2 надреза по 2,5 см с каждого конца, чтобы сформировать выступ, который можно согнуть под углом 90 градусов. См. Схему этого шага в инструкциях к VersaTube, прежде чем делать разрезы.

  • Установите J-образный канал над дверным или оконным проемом так, чтобы он был заподлицо с косяком, вкручивая его фланец в раму.Два выступа должны заходить в боковые J-образные каналы, чтобы отводить воду от верхней части дверцы.

  • Если у вас есть оконный проем, установите кусок J-образного профиля на нижней стороне окна так же, как вы делали вверху, но в обратном порядке. Буква J будет обращена вниз, а выступы загнуты вверх в боковые J-каналы.

Установить дверную и оконную обшивку очень просто, но это одна из тех работ, которые действительно помогают взглянуть на чертеж перед началом.В ваших инструкциях к VersaTube будут иллюстрации, которые должны очень помочь при обрезке и размещении обрезки.

Установка сайдинговых панелей

При установке сайдинговых панелей в вашем здании необходимо учитывать два очень важных момента, которые будут иметь большое значение для обеспечения того, чтобы вы в конечном итоге получили красивый завершенный проект. Убедитесь, что каждая панель находится в вертикальном положении, прежде чем прикреплять ее к обрамлению, и дважды проверьте, по крайней мере, все остальные панели на свой уровень, чтобы постепенно не сбиться с пути.Панели сайдинга имеют вертикальные ребра, и хотя ваш невооруженный глаз может не заметить, что они не совсем прямые во время установки, вы и все остальные обязательно заметите, когда все панели будут на месте. Не доверяйте своему глазу — при установке используйте рулетку и уровень.

Еще одно соображение — винтовая центровка. Хотя винты, используемые для крепления сайдинговых панелей, будут иметь головку того же цвета, что и сайдинг, они все равно будут заметны и будут выглядеть намного лучше, если будут установлены прямыми линиями на всех четырех сторонах здания.Самый простой способ добиться этого — не вкручивать концевые крепежи до упора на вашу первую сайдинговую панель с каждой стороны здания. Прикрепите веревку к винту и измерьте ее высоту от плиты, затем спуститесь к другому концу здания, сделайте отметку на каркасе на той же высоте и частично установите винт на вашу отметку. Устанавливая каждую сайдинговую панель, туго натягивайте шнур и вверните винты вдоль линии. Эта процедура может немного замедлить вас, но она определенно того стоит, когда все головки ваших винтов будут идеально выровнены в конце проекта.

Чтобы установить сайдинговые панели, выполните следующие действия:

  • Начните с задней части одной из сторон гаража и совместите задний край панели с угловой стойкой обрамления. Панели должны располагаться на нужной высоте, чтобы обрезать только дверные и оконные проемы.

  • Как только панель окажется в правильном положении — нижний край должен находиться на краю вашей пленки, если применимо, или чуть выше верхней части плиты в противном случае — прикрепите панель к каркасу винтами с обеих сторон каждого выступа основной панели.Используйте винты, соответствующие цвету вашего сайдинга, и каждая застежка должна иметь резиновую шайбу.

  • При установке шурупов продвигайтесь от заднего края панели к переднему, чтобы сгладить любые выпуклости на панели. Пока не вкручивайте винты в самое переднее ребро.

  • Перекрыть следующую панель внахлест на одно ребро и закрепить таким же образом. Ваши первые винты на панели должны быть через 2 части сайдинга: панель, которую вы только что установили, и предыдущую часть.

  • Продвигайтесь к передней части здания таким образом, а затем установите панели с другой стороны.

Оконные и дверные проемы можно вырезать, сделав отметку своим уровнем или линейкой и надрезав ножницами по металлу. Обрезать панель по длине станет еще проще, если вы воспользуетесь прямым краем вдоль отметки, а затем надрежете панель канцелярским ножом. Сделайте горизонтальный надрез с помощью ножниц, а затем просто согните часть, которую нужно удалить, назад, пока она не отломится.Оставьте примерно 1/8 дюйма между краем сайдинговых панелей и внутренним краем J-образного канала вокруг окон и дверей. Этого должно быть достаточно, чтобы панель могла входить в обшивку, не будучи настолько тугой, чтобы заедать.

Важное примечание — лезвия универсального ножа и обрезанные кромки сайдинга могут быть очень острыми. Не торопитесь делать разрезы и будьте осторожны при установке обрезных сайдинговых панелей.

Установка передних и задних боковых панелей

Передняя и задняя стены вашего гаража немного отличаются от боковых сторон, так как уклон крыши влияет на верхний край сайдинговых панелей.Если вы проверите свои панели и инструкции, вы увидите, что VersaTube предоставил более длинные панели для этих двух областей, но верхние углы нужно будет обрезать, чтобы они соответствовали линии крыши. Установите переднюю и заднюю сайдинговые панели, выполнив следующие действия:

  • Определите центр задней стены вашего гаража. Во многих случаях в этом месте будет элемент каркаса, но если его нет, сделайте отметку на плите. Это будет самая высокая точка вашего сайдинга на стене.

  • Возьмите кусок сайдинга, предназначенный для этого места, и с помощью уровня или линейки проведите линию от правого верхнего края панели до точки на 9 ½ дюйма вниз от верхнего левого края — эта линия и есть уклон вашей крыши.Независимо от ширины вашего здания, 9 ½ дюймов должны работать. Разрежьте по этой линии.

  • Установите кусок сайдинга так, чтобы правый край совпадал с центральной меткой, а нижняя часть находилась в выступе обшивки или чуть выше плиты. Прикрутите панель к правому краю, но не навинчивайте винты на первое ребро.

  • Двигайтесь к левому углу здания, устанавливая панели так же, как вы делали обе боковые стены. Вам нужно будет вырезать угол для верхней части каждой детали.Не забудьте проверить панели на предмет отвеса перед закреплением и выровнять винты, как они были по бокам.

  • Теперь вернитесь к центру и начните работать в направлении правого заднего угла здания, но эти панели будут скользить под предыдущей панелью, а не перекрываться — вот почему вы не закрепили первое ребро на начальной панели.

  • Сделайте переднюю часть гаража таким же образом — начиная с центра и двигаясь по обеим сторонам.

С сайдинговыми панелями вокруг всех дверных и оконных проемов спереди и сзади здания можно обращаться так же, как и с боковыми панелями.

Установка угловой накладки

VersaTube включает в себя 4 угловых опорных стойки, чтобы закрыть открытые края ваших сайдинговых панелей в углах вашего здания, и установка очень проста. Просто отрежьте обшивку до нужной длины с помощью ножниц для жести и закрепите ее на месте с помощью саморезов с головками того же цвета, что и обшивка. Обшивку следует закрепить в подпоясниках по обе стороны от угла.

Установка обшивки карниза

Часть вашего здания, где нисходящий уклон крыши встречается с верхней частью сайдинговых панелей, называется карнизом, и VersaTube поставляет накладку, чтобы покрыть открытые концы крыши и сайдинговых панелей и здесь.Обшивка имеет плоский край, который подходит к верхней части сайдинговых панелей по бокам здания, и наклонный верх, который принимает концы кровельных панелей. Однако перед установкой обшивки в вашем здании могут быть закрывающие полосы из пенопласта, которые следует разместить между каждой стропильной фермой у карниза — дополнительные сведения об этих уплотнителях см. В инструкциях к VersaTube. Установите обшивку карниза, выполнив следующие действия:

  • Начните с задней части одной из сторон здания и поднимите кусок обшивки карниза так, чтобы ее задний край был заподлицо с краем обшивки угловой стойки.

  • Попросите помощника удерживать его на месте.

  • Положите ровную или прямую кромку на верхнюю часть фермы торцевой крыши так, чтобы она выступала за то место, где будет располагаться облицовка карниза. Переместите обшивку карниза вверх так, чтобы она касалась нижнего края уровня, и сделайте отметку внизу обивки на панели сайдинга.

  • Сделайте то же самое с передним концом обшивки карниза — сделайте отметки очень легкими, чтобы не повредить сайдинг.

  • Закрепите обшивку на месте, вкрутив ее в лицевую поверхность, где она пересекает основные ребра сайдинга.На этом этапе не вставляйте какие-либо застежки в верхнюю часть обшивки карниза.

  • Установите дополнительные части обшивки, пока не дойдете до передней части здания, при этом каждая часть перекрывает предыдущую обшивку примерно на 3 дюйма. Передний край последней детали должен быть на одном уровне с передним краем накладки переднего угла.

Весь сайдинг и обшивку следует крепить шурупами с резиновыми шайбами.

Установка окна для замены полного каркаса

  • Домашняя страница
  • Замена полного каркаса

Узнайте, как использовать приложения полной замены рамы при установке новых окон Pella® после удаления существующей рамы и створок.

Выберите внешний фасад или тип материала

Перекрытие / панель

Узнайте, как установить заменяющие окна с полной рамой в приложение для перехлеста / панели.

Stucco

Узнайте о замене оконных рам на полный каркас в домах с лепниной снаружи.

Кирпич

Просмотрите подробные сведения об установке окон в кирпичную кладку.

Бетон или каменная кладка

Откройте для себя полнокадровые установки для окон с фасадом из бетона или кирпичной кладки.

Показать все

Посмотреть все заявки на установку окон для полной замены окон.

Инструкции по установке нахлеста / панели

Полная замена рамы после снятия кирпичной формы или облицовки или обрезки сайдинга для окон с ребрами гвоздя

Существующее окно или дверь, а также деревянная кирпичная форма или облицовка удаляются. Новое окно или дверь с помощью гвоздя герметизируют и прикрепляют к стене в проеме, оставшемся после удаления существующей кирпичной формы и окна или двери. Затем используется внешняя отделка, чтобы закрыть ногтевую пластину.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Изделия из деревянного кирпича с внешней отделкой Pella или окна из деревянного кирпича

Существующие окна и деревянная облицовка кирпичной формы удалены. Новое окно или дверь с обшивкой или кирпичным каркасом герметично прикрепляется к стене в проеме, оставшемся после удаления существующего кирпичного каркаса и окна или двери.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Полная замена кадра без повреждения кирпича или сайдинга для окон блочного каркаса

Существующее окно вырезается из проема или рушится.Проем герметизируется и заделывается, что позволяет установить новое окно или дверь с блочной или коробчатой ​​рамой.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Полная замена каркаса в штукатурных стенах для окон с заподлицо с фланцем

Существующее окно или дверь вырезаются из проема или рушатся. Отверстие герметично закрывается и закрывается запатентованной водоотводящей прокладкой. Новое окно с фланцем или дверь можно установить напротив существующей штукатурки, чтобы закрыть облицовку для управления водными ресурсами.

Инструкции

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Строительство кладки с лепниной для блочных окон

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Строительство кладки с лепниной для блочных окон

Инструкции

Окна с Ударопрочное стекло

Каменная кладка с лепниной для окон заподлицо с фланцами

Существующее окно или дверь вырезано из проема или рухнуло.Отверстие герметично закрывается, что позволяет установить новую кирпичную опалубку или окно или дверь с фланцем заподлицо с существующей деревянной коробкой.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Строительство каменной кладки с лепниной для окон заподлицо с фланцем

Существующее окно или дверь вырезается из проема или рушится. Отверстие герметично закрывается, что позволяет установить новую кирпичную опалубку или окно или дверь с фланцем заподлицо с существующим деревянным каркасом.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Полная замена рамы после снятия кирпичной опалубки или облицовки или обрезки сайдинга для продуктов залива или изгиба

Существующее окно и деревянная кирпичная форма или облицовка устранен. Новый залив или дуга прикрепляется к стене в проеме, оставшемся после удаления существующей кирпичной формы и окна. Затем используется внешняя отделка для покрытия области вокруг залива или носовой части.

Инструкции

Облицованный внешний квадратный отсек для косяка / носовая часть с изголовьем и доской сиденья

Pella® Impervia® Bay and Bow

ThermaStar by Pella® и Encompass by Pella® Bay and Bow с доской сиденья

Полезные ресурсы

Поддержка Центр

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы об окнах, дверях патио или входных дверях.

Гарантия на продукт

Всегда читайте гарантию Pella перед покупкой или установкой продукта Pella®.

Как установить сайдинг Hardie вокруг окон — ремонт экстерьера Blue Jay

Пример подобранных по цвету углов по сравнению с контрастными.

2. Smart Trim (или другая искусственная древесина)

В южной части Альберты большинство монтажников Hardie выбирают Smart Trim от Louisiana Pacific (LP) Building Products. LP Smart Trim имеет красивую, богатую текстуру дерева, которую Джеймс Харди не может сопоставить с их текстурой HardieTrim Roughsawn.Smart Trim также доступен в 16-футовой длине, которая сокращает стыки и швы при установке вашей отделки.

С другой стороны, LP Smart Trim не имеет заводских красок для своей продукции в Альберте. Это означает, что всю вашу отделку придется покрасить в местной малярной мастерской или на козлах на стройплощадке. Индивидуальная покраска означает более высокие затраты и больше переменных в работе.

По большей части мы рекомендуем, чтобы внешний пакет Hardie включал доски HardieTrim.С учетом сказанного, LP Smart Trim и сайдинг James Hardie совместимы: при правильной установке производитель гарантирует совместное использование обоих.

3. Прямо к окну

В инструкциях по установке Джеймса Харди нет ничего, что требовало бы какой-либо обрезки для установки вокруг окон и дверей. Если оконная рама выступает как минимум на 1 дюйм за обшивку, можно установить сайдинг Hardie прямо на оконную раму, оставляя зазор 1/8 дюйма по бокам и подоконнику и нанося валик утвержденного цвета для уплотнения.Должен быть зазор не менее 1/4 дюйма от правильно установленного колпачка, мигающего над окном, и этот зазор никогда не следует заделывать.

Основная причина, по которой строитель или установщик заделывает сайдинг Hardie прямо до оконного проема, — это экономия средств, обычно на окнах по бокам и в задней части дома. Некоторым дизайнерам нравится идея создания проемов с более низким профилем с использованием метода прямого уплотнения, но на практике результат почти никогда не выглядит так хорошо, как задумано.

Еще одним недостатком установки непосредственно на оконную раму является то, что обслуживание или замена окна в будущем может быть более сложным.Если окно необходимо заменить, например, с треснувшей рамой, может потребоваться удаление части Hardie со всех сторон окон. Если вы установили обрезные доски вокруг окон, снятие и замена, как правило, немного проще.

4. J-Trim

Металлическая J-образная отделка кармана — это хороший вариант для уменьшения визуального воздействия отверстий, сохраняя при этом предсказуемую и эстетичную отделку.