Монтаж мансардной крыши своими руками видео: Ломаная мансардная крыша своими руками – устройство и чертежи (видео инструкция)

Ломаная мансардная крыша своими руками – устройство и чертежи (видео инструкция)

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Содержание статьи

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Стропильная система мансардной ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши

Проект дома с ломаной крышей

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

  • Двухскатная. Самая простая конструкция для оборудования мансарды. Она состоит из двух скатов прямоугольной формы и треугольных фронтонов. Чтобы добиться нужной для жилого помещения высоты потолков, необходимо заложить очень крутой угол скатов. Это увеличивает площадь и вес двухскатной крыши, делая ее монтаж экономически нецелесообразным.

    Двухскатная крыша

  • Вальмовая. Конструкция вальмовой крыши состоит из двух трапециевидных скатов и стольких же треугольных, расположенных над торцевыми стенами вместо фронтонов. Высоты потолка под вальмами не хватает для жилого помещения, поэтому площадь мансарды получается слишком маленькой. Однако, ее достаточно для организации складирования вещей или зимнего хранения припасов, если она не отапливается.

    Вальмовая крыша

  • Полувальмовая. Особенность полувальмовой крыши в том, что ее торцевые скаты не полностью заменяют фронтоны, а частично. Вальмы маленького размера не снижают высоту потолка, поэтому монтаж полувальмовой крыши в качестве мансардной вполне возможен. Единственный минус такого варианта – сложность стропильной системы и большой расход кровельного материала.

    Полувальмовая мансардная крыша

  • Ломанная. Это разновидность двухскатного вида кровли, скаты которой состоят из двух частей, имеющих разный угол наклона. Верхняя часть ломанной крыши более пологая, а нижняя – крутая. Такая конфигурация позволяет более эффективно использовать пространство, не увеличивая затраты на строительство. Ломанная крыша – самый доступный вариант того, как построить мансардную крышу с минимальными вложениями.

Ломанная крыша

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

  • Возможность обустроить более высокие потолки.
  • Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
  • Легкий сход снега со скатов.
  • Помогает сберечь тепло.
  • Рациональное использование подкровельного пространства.

Разница между треугольной двухскатной и ломаной крышей

Ломаная крыша с мансардными окнами

Этапы строительства

Создание проекта

Составляя проект ломаной мансардной крыши для строительства своими руками, лучше составить чертежи с разными проекциями, который всесторонне покажет расположение ее элементов. Отталкиваясь от длины и ширины дома, нужно определится с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом выстраивается геометрия скатов:

  • Важная задача – расчёт высоты конькового соединения, так как от него зависит высота будущих потолков. Учитывайте, что от конька до потолочных перекрытий должно быть около 1,5 м.
  • Следующий этап – определение высоты потолка. Для комфортного использования лучше заложить ее на уровне 2-2,2 метров.

    Зависимость высоты потолка мансарды и угла скатов крыши

  • Определение уклона верхней части ската. На чертеже проводится линия потолка, от конькового соединения в обе стороны проводятся прямые до пересечения с этой линией. С помощью транспортира определяется их угол, его значение лучше сразу зафиксировать на рисунке. Обычно этот параметр находится в пределах 20-30 градусов.
  • Определение уклона нижней части ската. От нижнего карниза кровли на чертеже отступают расстояние равное длине свеса (40-50 см). От конца верхнего ската до этой точки проводится прямая. Угол также замеряется транспортиром, он обычно имеет значение 50-60 градусов.
  • Очерчиваются стены мансарды. Определяется ее линейные размеры и общая площадь.

Проект ломаной двухскатной крыши с размерами

Конструкция стропильной системы ломаной крыши

Чтобы расчеты проекта оказались верными, важно точно производить первичные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры строения и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически. Если доступа к такому программному обеспечению нет, лучше воспользоваться готовыми проектами.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные опорные элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются колоссальным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайным образом, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значений ветровой и снеговой нагрузки. Если первые три показателя легко можно определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особом пояснении.

  • Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов различен, то рассчитывается два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
  • Также существует зонирование по ветровой нагрузке, включающие в себя также 8 зон. С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, в табличное значение этого показателя вносятся поправки.
  • Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Округлять цифры следует в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. Исходя из них по справочным таблицам определяют необходимое сечение досок.

Необходимые материалы

Строение двухскатной ломаной крыши

Монтаж мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши – монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм. Его закрепляют на торце боковых внешних стен.

Его основная задача – распределение веса конструкции кровли, его перенос на фундамент, а также защита предохранение скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывают по верхней части стены по предварительно уложенной гидроизоляции, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Способы установки мауэрлата

Крепление осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке. Если речь идет и реконструкции кровли своими руками, его монтируют анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для брусовых, а также бревенчатых домов используют деревянные нагели. Следует учесть, что монтаж выполняется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующей очередности:

  1. Настил балок перекрытий поверх мауэрлата. В некоторых случаях практикуется вынос балок за пределы строения. Эта мера дает возможность расширить площадь мансарды, сформировать хорошие свесы. В этом случае балки крепятся к мауэрлату сверху. При настиле без выноса, их укладывают на гидроизолированные стены, закрепляя при помощи уголков на внутренний краешек мауэрлата.
  2. Точно посередине балки перекрытия отмечают точку, над которой будет расположен коньковое соединение. Отступив от нее равное расстояние в ту и другую сторону, выставляются стойки. Размещать их нужно вертикально, поэтому их временно подпирают подкосами.
  3. Стойки соединяются затяжками. Это прямые прочные бруски, которые крепят на надёжные металлические уголки. В результате этих действий должна получится конструкция в форме буквы “п”.

    Установка стоек

  4. Устанавливаются висячие стропила, верхней своей частью соединенные со стойкой, в нижней с мауэрлатом или балкой перекрытия. В стропильной ноге выпиливается паз, его накладывают на место соединения, а затем стягивают металлической скобой.

    Установка висячих стропил

  5. Висячие стропила укрепляются подкосами. Это угловые подстропильные ноги, предотвращающие прогиб стропил, перенося часть нагрузки на стойку.
  6. На середине затяжки отмечается точка установки бабки, вертикальной подвески на коньковом соединении, несущей на себе вес ее вес.
  7. Устанавливаются наслонные стропила. Их соединяют металлической накладкой или болтами с шайбами.

    Установка наслонных стропил

  8. Закрепляется на коньке бабка. Ее натягивают так, чтобы вес затяжки нес на себе конек ломаной крыши.

Выполнение вышеперечисленных пунктов формирует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Готовая стропильная система

Гидроизоляция и кровельные работы

Когда работы по установке своими руками стропильной системы ломаной мансардной крыши закончены, нужно организовать ее гидроизоляцию. Для этого нужна гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно производится в виде рулона.

  • Первая полоса пленки укладывается на нижнюю часть стропил и закрепляется контр-обрешёткой. Нахлёст между полосами должен быть не менее 10-15 см.

    Гидроизоляция стропил

  • Затем налаживается непосредственно обрешетка из необрезной доски с шагом, рассчитываемым согласно ширине кровельного материала. Если будет настилаться мягка кровля, к примеру, ондулин или шинглас, необходимо создание сплошной обрешетки из влагостойких фанерных листов.
  • Если готова обрешетка, то можно приступать к настилу кровельного материала. Его начинают монтировать, начиная от карниза, вверх к коньковому перекрытию, задавая нахлёст 10-15 см.

    Настил металлочерепицы

  • Сверху место соединения кровельных листов закрывают коньковой доской.

Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы используют оцинкованные саморезы с каучуковыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют собой отверстие.

Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать шуруповерт. Шинглас или ондулин фиксируют гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляются фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подведя итог, можно сказать, что расширить площадь дома своими руками поможет ломаная мансардная крыша. Своими руками ее построить можно, однако, это потребует специальных навыков и затрат, которые, без сомнения себя окупят.

Видео-инструкция

этапы изготовления мансарды частного дома, технология возведения, чертежи, проект ломаной крыши, как строить, устройство, строительство


Содержание:


Наличие мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь частного домовладения. Чтобы сэкономить, многие владельцы задумываются над возможностью устройства мансарды своими руками. По мнению специалистов, это вполне осуществимо, если изучить соответствующую информацию.


Особенности строительства мансард


Одним из лучших вариантов считается ломаная мансарда. Она получается просторной и после соответствующей отделки будет полноценной жилой площадью. Когда возводится такая кровля без проведения точных расчетов не обойтись. Нельзя не отметить, что проект мансарды с двускатной ломаной крышей должен учитывать рекомендации СНиП.



При этом необходимо принимать во внимание множество нюансов выполнения такой работы:

  1. Если здание строится на местности, где преобладает умеренный климат с частой ветреной погодой, а снег выпадает крайне редко, можно делать крышу с небольшим углом наклона. Такая технология строительства крыши довольно часто применяется в нашей стране.
  2. В том случае, когда в районе проживания снегопады и ливни являются частым явлением, следует отказаться от пологой кровли.
  3. Непременно нужно обустроить качественную звуко-, гидро – и теплоизоляцию, ведь мансарда должна получиться таким же жилым помещением, как и другие комнаты в домовладении.
  4. Лучшим кровельным материалом при строительстве крыши мансардного типа считается шифер или черепица. Некоторые хозяева ошибочно монтируют металлические покрытия, но с наступлением холодной погоды у них возникают проблемы с теплосбережением мансардного помещения. Строительные материалы нужно выбирать с огнеупорными и влагостойкими качествами, поскольку крыша всегда состоит из элементов, сделанных из дерева. Для их лучшей сохранности такие поверхности подвергают обработке противогрибковыми препаратами.
  5. Если при обустройстве крыши мансарды своими руками соорудить наружную лестницу, можно сэкономить в доме полезную площадь. Более удобной для жильцов будет внутренняя лестница, но она займет немало квадратных метров. Существует еще один вариант – обустройство потолочной лестницы, которая практически не занимает места. Что касается винтовой конструкции, то ее удобство вызывает сомнения.

Пошаговая инструкция — этапы изготовления


Когда возводится мансарда своими руками — этапы изготовления будут следующими:

  1. Поверх гидроизоляции монтируют деревянные балки, имеющие сечение 10х10 сантиметров. Лучшим гидроизоляционным материалом в данном случае считается рубероид или толь в рулонах, поэтому работать с ними удобно даже при отсутствии соответствующих навыков. Если перекрытие в доме деревянное, то нет необходимости укладывать под основные балки дополнительный брус.
  2. Далее следует монтаж стоек на балки с таким же размером сечения. Эти стойки выполняют функцию своеобразного скелета для стен мансарды. Их необходимо устанавливать на расстоянии не более двух метров друг от друга. Обеспечить качественную работу на данном этапе помогут сделанные своими руками чертежи крыши мансарды. При отсутствии необходимых знаний, можно обратиться к профессионалам.
  3. Каждая из стоек должна располагаться совершенно ровно, для их фиксации используют шипы и скобы. Правильность установки следует сверять с уровнем и в случае необходимости подпиливать эти элементы в определенном месте. После завершения установки стоек, их обшивают с двух сторон. С внутренней стороны используют листы обычной фанеры или гипсокартона, а с внешней – горбыль. Важно уложить между стойками утеплитель.
  4. Далее монтируют верхний брус с аналогичным сечением. Крепить его можно любым способом. Когда строится мансандровая крыша, главное, чтобы балки были установлены прочно и крепко.
  5. На этом этапе предстоит установка мауэрлата, который представляет собой опору для подстропильной ноги, расположенной внизу конструкции. Благодаря этому элементу обеспечивается прочность фиксации стропил кровли к стенам. Для мауэрлата нужен брус или доска, у которых сечение 40х40 сантиметров. Под него укладывают гидроизоляцию для недопущения процессов гниения.
  6. Если мауэрлат смонтирован качественно, он защитит крышу дома от воздействия ветра, в зимнее время от снега и других нагрузок. Чтобы его тщательно закрепить, используют проволоку сечением 5 миллиметров, желательно отожженную, которая предназначается для обвязки. Для придания стенам прочности, проволоку вмуровывают непосредственно в них.
  7. На следующем этапе, согласно технологии возведения мансардных крыш частных домов, нужно поставить стропильные ноги. Сначала производят разметку на мауэрлате и стропильной раме в местах, где запроектирована установка стропил. Как правило, шаг монтажа составляет 100 –120 сантиметров. Стропила изготавливают из идеально ровных досок сечением 4 –5 сантиметров и шириной 15 сантиметров.
  8. Стропильные ноги должны опираться на обязательный элемент конструкции — на коньковую балку. Она не потребуется, если длина стропила не превышает 8 метров. Тогда обходятся обычными растяжками.
  9. Установку кобылок производят аналогично тому, как это делалось со стропилами. Для упрощения работы ее начинают выполнять от двух крайних элементов. Между ними натягивают шпагат и ориентируются на него при монтаже следующих кобылок. Когда они установлены, к ним прибивают доску подола, служащую препятствием для ветра и атмосферных осадков.
  10. До того, как строить мансардную крышу, при составлении чертежей необходимо определиться с местом расположения окон. Площадь оконных проемов не может быть меньше 12-13% площади боковых стен. Там, где будут ставиться окна, следует укрепить стропила. Для этого устанавливают поперечные брусы, которым предстоит стать верхней и нижней частью оконного проема, в который помещают и крепят раму.

Как построить мансарду своими руками


Далее следует убедиться в том, что вся предыдущая работа сделана правильно. При помощи уровня нужно сверить все размеры стропил и балок с составленными своими руками чертежами мансардной крыши. Также необходимо удостовериться в прочности и надежности крепления элементов конструкции, посмотреть, везде ли уложен утеплитель. Возможно, придется устранить небольшие недоработки.


Можно обратиться к опытному строителю, чтобы он оценил качество работы по обустройству мансарды в доме, поскольку крыша должна быть крепкой, безопасной и долговечной.



Если все в том, как поставить мансарду, сделано хорошо и конструкции ничего не угрожает, можно приступать к следующим этапам строительства:

  1. Когда готов скелет крыши, дальше прибивают к стропилам рейки обрешетки. Шаг их монтажа зависит от кровельного материала, который выбран для покрытия крыши.
  2. После установки обрешетки на нее укладывают гидробарьер. Чаще всего для этого используют обычную полиэтиленовую пленку. Стоит она недорого и при этом качественно защитит мансардное помещение от проникновения внутрь влаги. Ее крепят с помощью строительных скоб. Полотна пленки следует укладывать снизу к верху с нахлестом.
  3. Сверху слоя пленки размещают теплоизоляционный материал. Одним из лучших утеплителей считается минеральная вата. Этот материал легкий, безопасный для здоровья, превосходно удерживает тепло. Кроме этого, минвата не дает распространяться грызунам в доме.
  4. В месте, где находится кровля, монтаж выполняют по аналогичной схеме, как и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный материал укладывают так же, накладывая элементы один на другой. Необходимо следить за тем, чтобы в местах, где имеется разлом крыши, верхний из шаров кровли выступал над нижним. Этот момент очень важен, поскольку неправильно выполненный монтаж завершится тем, что даже при небольшом дождике кровля мансарды начнет протекать, а деревянная конструкция постепенно приходить в негодность.
  5. Устанавливать конек нужно так, чтобы после завершения строительства атмосферные осадки не могли попадать под кровлю.

Завершающий этап возведения мансардной крыши


После того, как основная часть строительства мансарды завершена, приступают к установке дверей и окон, которые являются неотъемлемым элементом крыши такой конструкции. Кровельный пирог в данном случае делают многослойным, чтобы внутри мансардного помещения была обеспечена шумо- тепло – и гидроизоляция.


Если не принято решение относительно лестницы, лучше всего остановить выбор на внешнем варианте, который выполнить будет проще и дешевле. Со временем можно сделать лестницу внутри помещения, но при этом часть пространства в доме потеряется.



Немало внимания нужно уделить облицовочным работам, если в мансарде будет находиться жилая комната. Правда, для каждого, кто своими руками хоть когда- то делал ремонт в собственном доме, такая работа не будет сложной.


Даже, если решено пригласить бригаду опытных строителей, информация, как построить мансардную крышу, не станет лишней. Она позволит контролировать ход проведения работ по обустройству кровли мансардного типа. 


как правильно построить крышу дома мансардного типа, монтаж пошагово


Содержание:


Устройство мансарды позволяет расширить полезное пространство дома. Конструкция с высоким скатом крыше будет смотреться солидно, а ее постройка потребует меньших усилий, чем возведение двухэтажного здания. В статье пойдет речь о том, как сделать мансардную крышу дома своими руками.


Разновидности стропильных конструкций и крыш


То, как сделать мансардную крышу дома, зависит в первую очередь от предполагаемой конструкции крыши.


Встречаются 2 разновидности крыши для организации мансарды:

  • Стандартная двухскатная. В конструкции крыши присутствует 2 наклонных ската. Фронтоны в данном случае треугольные.
  • Ломаная крыша. Оба ската в такой конструкции делятся еще на 2. У фронтонов пятиугольная форма.

Как сделать мансардную крышу


Устройство двухскатной крыши значительно проще. Но стоит понимать, что мансарда в такой конструкции выйдет маленькой и с низкими потолками. Поэтому для выполнения поставленной задачи предпочтительнее ломаная крыша с углом скатов от 40 до 45 градусов. И чем меньше наклон, тем получится больше мансардное помещение. Но в таком случае необходимо дополнительное укрепление конструкции, смежные балки между стропилами.


Можно выделить 2 разновидности стропильных конструкций:

  1. Наслонные конструкции. В таком случае только крайние стены служат опорой для стропил.
  2. Висячие конструкции. В них дополнительная прочность придается за счет капитальных перегородок, на которых опираются стропила.



Наслонный вариант получится реализовать, если отсутствуют такие перегородки. Но в таком случае на несущие стены придется очень высокая нагрузка. Поэтому разрешается устанавливать наслонные конструкции только в том случае, если расстояние между капитальными стенами не больше 8 метров. Если это не так, то предпочтительнее организовывать висячие стропильные системы.


Как построить крышу мансардного типа с ломаным скатом? Для этого в основном устанавливают комбинированные типы конструкций. В них верхние стропила монтируют висячим образом, остальные — наслонным. Такая конструкция наиболее рациональная для зданий с малым уклоном крыши.


Чтобы организовать мансардное помещение с потолками в 2.5 метра, нужно сделать крышу с высотой до излома в 3.1 метра. Предпочтительный уклон конструкции — 60 и 30 градусов. В верхней части стропил возможны углы от 15 до 45 градусов.

Монтаж мауэрлата своими руками


Мауэрлатом в строительстве называется нижняя опора крыши, которая устанавливается сверху на несущие наружные стены. Она позволяет поддерживать конструкцию крыши, принимая на себя определенную часть нагрузки. Разберемся, как сделать мансардную крышу самостоятельно.


Для организации двухскатной конструкции необходимо зафиксировать мауэрлат с двух сторон здания там, где размещены стропила. В таком случае будет распределена нагрузка с крыши по поверхности стен. Если конструкция крыши относительно легкая, то возможна установка мауэрлата под стропильными ногами. В остальных случаях он размещается по всему периметру стен.


Необходимо заготовить брус из дерева хвойных пород, которое пойдет на изготовление мауэрлата. Рекомендуется нанести на материал гидроизоляционный слой. Рубероид или битум отлично подходят для выполнения задачи.



Для монтажа мансардной крыши своими руками к основанию используются резьбовые шпильки, рассчитанные на широкую шайбу. В его конструкции нужно проделать отверстия, соответствующие размеру крепления. Шаг сверления не должен превышать 2 метра.


Теперь рассмотрим вариант, как сделать крышу мансарду своими руками, если дом кирпичный. Для установки мауэрлата на кирпичные стены используются деревянные пробки. В кладке желательно оставить карманы — специальные зазоры для закладки конструкции. В таком случае процедура монтажа будет легче. В кирпичной кладке можно разместить катанку, к которой получится без проблем прикрутить мауэрлат к основанию. Если планируется возведение дома из бетонных плит или газобетона, то необходимо установить армопояс со шпильками из металла. Причем их длина должна быть такой, чтобы хватило на установку мауэрлата с последующей затяжкой контргайкой.


В деревянных конструкциях возможна замена стандартной опоры на брус либо верхнее бревно сруба. Это еще один способ, как правильно сделать мансардную крышу.

Монтаж прогонов и подкосов


Прогоны — дополнительные горизонтально расположенные балки, предназначенные для укрепления конструкции.


Виды прогонов:

  • Боковые. Такие прогоны размещаются по всему скату кровли. Их количество зависит от площади поверхности, а также ее уклона.
  • Коньковые. Используются в качестве опоры верхней части стропил. Коньковые прогоны необязательно использовать для ломаных крыш.



Инструкция постройке мансардной крыши своими руками пошагово:

  1. Первый шаг — укладка мауэрлата.
  2. Затем нужно разместить временный настил на крыше, чтобы было удобно по ней перемещаться.
  3. Теперь идет монтаж П-образного каркаса из стоек, ригелей и прогонов.
  4. Когда каркас завершен, на него нужно уложить стропила 50×150 мм. Подкосы позволят придать конструкции жесткости.

Установка стропильных ног


Можно выделить 2 вида крепления стропил:

  1. Скользящее (его еще называют шарнирным). Оно предусматривает так называемые салазки в креплении, по которым перемещаются стропила по мауэрлату. Оно подходит при возможности оседания дома.
  2. Жесткое. В таком случае для соединения используются скобы с болтами либо проволока с гвоздями.



Вариант, как правильно сделать мансарду со скользящим креплением, демонстрирует большую надежность, так как учитывает подвижность элементов крыши при проседании грунта. Скользящее крепление будет полезно при строительстве деревянного дома, для которого возможна усадка. Оно поможет крыше «подстроиться» под передвижение строения.

Как построить крышу правильно


Рекомендация: чтобы понимать расположение верхних стропил, стоит сделать временную стойку из брусьев. Она закрепляется на мауэрлат, чтобы ее верх располагался по центральной линии крыши. Данная конструкция будет подсказкой при выравнивании верхних стропил, что сильно облегчит задачу.



Необходимо делать верхнюю часть мауэрлата скошенной. Желательно предварительно смастерить из доски потоньше. Затем ее нужно приложить к прогону и обвести ее контуры. А уже по полученной форме выполнить запил. Такой подход позволит сделать работу более аккуратно. Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу своими руками.


Как сделать расчет и монтаж мансардной крыши своими руками

Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилые метры, максимально практично и функционально использовать все пространство под крышей дома. Наиболее актуально устройство мансардной крыши в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

Чтобы строение было надежным и безопасным, не рухнуло под дополнительными нагрузками, следует правильно выбрать тип крыши, рассчитать уклон, размер, материалы.

В статье подробно разберем, как строится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и особенностях конструкций.

Типы мансардных крыш

Сегодня трудно удивить архитектурными изысками в частных застройках, люди стремятся к комфорту и эстетике своих домов. Дизайн мансарды поражает размахом: высокие и низкие, ломаные и обычные скатные, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обыкновенные мансардные крыши венчают строения, придавая каждому свой неповторимый индивидуальный стиль.

Односкатная мансардная крыша самая простая по конструкции, опирается стропильной системой, или фермой, на внешние несущие стены, находящиеся на разном уровне. Обычно такие крыши устраиваются при возведении мансард на небольших дачных домиках, веранд.

Двускатная или щипцовая мансардная крыша — классическая конструкция, которая возводится с помощью наклонных или висячих стропил. Углы уклонов скатов могут быть равномерными или неравномерными.

Вальмовая крыша – это четырехскатная конструкция, не имеющая фронтонов. Два больших ската — трапеции, скаты с торцевых стен – треугольники-вальмы. Полувальмовые – это крыши, у которых с боков трапеции, а с фронтов сначала идет вертикальная стена, а к коньку она срезана под углом.

Шатровая мансардная крыша – это почти вальмовая, но все скаты представляют собой равнобедренные треугольники, которые смыкаются в одной точке. Такая конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных строений.

Многощипковая мансардная крыша – это, по сути, комбинация нескольких двускатных крыш. Конструкция устраивается на домах со сложной геометрией, с изломами и многоугольным основанием. Подобная крыша имеет много ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков, сделать такую крышу своими руками представляется очень сложной задачей.

Ломаная крыша – это классика мансардного строения, форма крыши мансарды позволяет значительно увеличить полезную площадь, и обустроить внутри полноценную жилую комнату, спальню, детскую, кабинет и пр. Конструкция подразумевает наличие нижнего крутого от 60 до 80о, и верхнего пологого 20-30о скатов. Конструкция кровельной системы мансарды усложняется до фермы, скаты состоят из двух стропил, укрепленных стойками и усиленных в местах излома растяжками. Нижний пояс фермы одновременно является основой пола.

Сводчатые, конические, купольные крыши мансарды применяются в элитном частном домостроении, дизайн таких мансард поражает своими изысками. Стропильная конструкция таких мансардных перекрытий достаточно сложна и изготавливается из материалов, поддающихся изгибам.

При комбинировании нескольких типов крыш получаются сложные и необычайно эффектные, красивые мансардные строения. Такой нетрадиционный подход к проектированию мансардной крыши необходим, если дом сложной формы: с выступами, перепадами высоты, достройками. Несмотря на эстетику и завораживающий вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки — это множество внутренних углов (ендовых) с малым уклоном, скатные изломы, которые являются зоной риска для целостности кровли, и становятся причиной протечек и сборища снега. Расчет мансардной крыши этого типа требует специальных навыков и знаний, при намерении сделать такую крышу мансарды своими руками, постарайтесь свести к минимуму наличие сложных элементов.

Мансардная крыша, фото основных типов перекрытий, применимых в индивидуальном строительстве: 1. Односкатная 2. Двускатная 3. Многощипковая 4. Вальмовая 5. Подлувальмовая 6. Шатровая 7. Сводчатая 8. Коническая 9. Купольная 10. Классическая мансардная ломаная крыша

Простая двускатная или ломаная крыша мансарды не произведет такого эффекта как комбинированная, зато такая конструкция мансардной крыши много надежней, ее можно рассчитать и построить своими руками. Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурного замысла и плана дома, от того, какой уклон скатов заложен в проекте, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

Расчет мансардной крыши, угол уклона и выбор материалов

Отметим, что на уклон мансардных скатов влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но главным образом, уклоны зависят от географии строительства. В снежных района следует устраивать крутые крыши с маленьким свесом, в южных и почти бесснежных районах можно сделать маленький уклон и свес побольше. Если в регионе сильные порывы ветра, то крыша должна быть пологой, что уменьшит парусность кровли.

Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет максимально полезно использовать площадь чердачного этажа

Таким образом, расчет уклона мансардной крыши базируется на отправных точках:

  • желаемая высота внутреннего помещения мансарды;
  • архитектурное решение;
  • в какой климатической зоне находится объект;
  • какой кровельный материал будет использоваться.

Оптимально, если двускатная крыша мансарды наклонена на 45о и выше, а классическая ломаная мансардная крыша своими руками имеет уклон нижних скатов 60о, верхних 30о. Такие уклоны позволяют создать внутри удобное для проживания помещение, если грамотно продумать интерьер мансарды.

Крыши домов с мансардой, фото преимуществ и недостатков внутреннего пространства при разном типе крыш

Классическая ломаная мансардная крыша своими руками, помимо стропил, предусматривают в конструкции стойки, подкосы, затяжки, подвесы. Размер сечения конструктивных элементов вычисляется при расчете стропильной системы.

Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции крыши относительно ширины дома

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Угол наклона ската крыши в 60о позволяет пренебречь нагрузками от осадков. Чем больше наклон стропильной конструкции, тем длиннее стропила и больше площадь кровли, но меньше полезная внутренняя площадь. [/su_highlight]

Максимальная нагрузка от осадков на кровлю достигается при уклоне крыши в 30о, при 45о дождь и снег не задерживаются.

Таблица, как зависит выбор кровельного материала от угла наклона скатов мансардной крыши

Чтобы рассчитать угол наклона индивидуально, прежде следует определиться, на какой высоте будет крепиться конек. Допустим:

  • ширина торца (фронтона) 10 м, делим пополам: 8/2=4;
  • оптимальная высота крыши в коньке 2,4 м.

Здесь нам потребуется школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к противолежащему катету:

Sin В = 4/2,4 = 1,67

Открываем таблицу Брадиса и видим, что такому значению синуса соответствует угол приблизительно в 59о, округляем значение. Таким образом, наш искомый угол наклона ската приблизительно 60о.

Технология строительства мансардной крыши

Ломаная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, наиболее популярный вид строительства мансардного этажа у частного застройщика, поэтому разберем ключевые этапы ее строительства. Типовые проекты мансардных крыш не нуждаются в дополнительных расчетах, что значительно облегчает монтаж, и позволяет сократить финансовые расходы на изготовление индивидуального проекта.

Каркас мансардной крыши, схема основных элементов конструкции

Перед тем, как сделать мансардную крышу, по периметру закладывается специальный опорный брус. Если дом деревянный, брус либо бревно, то мауэрлатом послужит верхний венец стен. В кирпичном, каменном, монолитнобетонном или пенобетонном доме по периметру прокладывается слой гидроизоляции (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), заподлицо с внутренней стороной несущих стен устанавливается деревянный брус – мауэрлат, который позволяет равномерно распределить нагрузки от кровли и осадков на основание и по всем несущим конструкциям. Снаружи мауэрлат закладывается облицовочным материалом, видно должно оставаться 30 мм бруса, чтобы нагрузки приходились исключительно на брус, а не на облицовку.

Схема установки и крепления мауэрлата и стропил

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]брус для мауэрлата должен быть с поперечным сечением 100*100 или 150*150 мм.[/su_highlight]

Затем производим монтаж балок перекрытия, сначала укладываем брус по краям, проверяем уровнем правильность геометрии, прикрепляем. Натягиваем по верхней плоскости шнурок и устанавливаем остальные балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если до нужного уровня высоты не хватает, то подкладываем рейки, если наоборот, то стесываем мауэрлат. Вынос балок задает ширину карниза, обычно это 300-500 мм.  Далее устанавливаем короткие балки с шагом в 1000 мм для устройства фронтового отлива.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Крепёж к мауэрлату может быть гвоздями на 150, стропильными уголками на саморезы.[/su_highlight]

Устанавливаем каркас

Чтобы установить скелет, выставляем по отвесу или уровню вертикальные стойки-балки и закрепляем на временные распорки. Сначала устанавливаем крайние, по углам, натягиваем шнур и выставляем средние с шагом не более 3 м.

Высота стоек зависит от формы крыши, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высоте 1 этажа) или +100 мм от желаемой высоты чистового потолка. Стойки стягиваем сверху прогонами – досками 150*50 мм.

Строительство мансардной крыши, как правильно установить боковой прогон

На прогоны с помощью кровельных уголков крепим ригеля-затяжки – в мансардной крыше это бруски, связывающие боковые прогоны, с сечением 200*50 мм. Прогиб затяжек устраняется с помощью последующего устройства подвесок к стропилам, а пока стропильная система не установлена, рекомендуется установить временные подпорки.

Монтаж мансардной крыши, затяжки сверху скрепляются доской, что придает конструкции жесткость

Стропильная система

Предварительно следует изготовить шаблон из досок 20х150 мм: прикладываем доску к мауэрлату и к боковому прогону, делаем пометки, отпиливаем, и шаблон готов. Так как строения зачастую имеют погрешности в геометрии, лучше сделать запил по верхнему прогону, а по мауэрлату запиливаться по месту.

Крыша мансардного типа, установка боковых стропил

Если длина ската больше стандартной  6-метровой доски, то рекомендуется заказать специальный пиломатериал под ваши размеры. Но если такой возможности нет, то доски сращиваются, для этого снизу нашивается обрезок доски длиной 1,5-2,0 м, но под него придется установить стойку.

Стропила крепятся к боковому прогону тремя гвоздями, к мауэрлату на металлические пластины, саморезами и гвоздями, либо на скобы.

Крыша-мансарда, своими руками устанавливаем боковые стропила, способы крепления

Делаем шаблон для верхних стропил. Берем доску и закрепляем ее на крайнем ригеле посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши. Прикладываем брус, отчерчиваем нижний и верхний запил.

Мансарда двухскатной крыши, как сделать шаблон для верхних скатов

На земле выпиливаем шаблон, делаем левое и правое стропила и монтируем их на крыше. На мансардной ломаной крыше не используется коньковый брус, поэтому стропила крепятся подкосом. По такому же принципу устанавливаем остальную верхнюю стропильную систему.

Как правильно построить мансардную крышу, установка подкосов (сверху) и монтаж верхнего ската

Висячие стропила представляют собой треугольник – простейшая ферма, но такая конструкция не передает распорные нагрузки на несущие стены, поэтому следует установить затяжки.

Каркас мансардной крыши, способы установки затяжек на висячие стропила

После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается фронтонный (торцевой) каркас, конструкция усиливается в местах, где будут установлены окна. Затем изготавливаются обрешетка, карниз, свесы и отливы.

Четырехскатная мансардная крыша, монтаж фронтонов

Остаток пути

По стропилам укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается контробрешеткой из реек 40*20 мм, 50*50 мм, дополнительно создавая зазор для вентиляции. Обрешетка, в зависимости от материала для кровли,  может быть сплошная либо с отступами. Далее стелется гидроизоляция, на которую и укладывается кровельный материал.

Утеплять мансарду следует изнутри, теплоизоляционный слой укрывается дополнительно пароизоляцией, чтобы защитить утеплитель от конденсата. Далее можно отделывать помещение выбранным облицовочным материалом.

Обязательно посмотрите, как построена мансардная крыша своими руками, видео поможет уяснить ключевые этапы возведения подчердачного этажа.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=chKDFx9-Pus»]

Ломаная крыша своими руками: стропильная система, фото

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Пользователи часто ищут:

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

  • вертикальные стойки;
  • затяжки — горизонтальные балки;
  • стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
  • подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
  • мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
  • коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
  • бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
  • схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
  • обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
  • кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
  • тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

  • высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
  • должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
  • кровельный материал должен иметь небольшую массу;
  • в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
  • мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
  • для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

  1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
  2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
  3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

  • определение количества необходимого стройматериала;
  • вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

  1. массу кровли;
  2. примерную массу снега;
  3. массу обрешетки;
  4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
  5. размеры крыши;
  6. углы установки скатов;
  7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
  8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

  • лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
  • древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
  • материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

  • сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
  • между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
  • устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

  • намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
  • на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
  • сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
  • в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м3.

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Строительство двухскатной мансардной крыши от и до. Мансардная крыша своими руками пошагово. Стропильная система двускатной мансардной крыши своими руками

Множество людей мужского пола, обретая семью, рано или поздно задумываются о приобретении своего жилья. Кто-то берёт квартиру в ипотеку, а кто-то копит деньги на . Но накопить на большой дом удается не многим и альтернативой будет строительство дома с .

Что представляет собой мансардная крыша

Мансарду можно построить из или из подходящего, вам материала.

Возвести, мансарду не представит особого труда, но необходимо терпение, трудолюбие, подходящие материалы и наличие инструмента.

Форму и конструкцию крыши обязательно нужно внести в проект дома, дабы избежать казусов при дальнейшей эксплуатации.

Вы можете для строительства дома с взять типовой проект либо же заказать его у профессионалов. В такой документации вы вполне сможете понять с чего начать и выбрать для себя подходящие материалы для строительства.

Теперь можно закупить всё необходимое, но прежде оборудовать место для хранения стройматериала и инструментов. Место для хранения должно быть сухим и иметь , чтобы дождь или снег не могли навредить материалу для стройки.

Так же под навесом можно будет оборудовать небольшую мастерскую, для изготовления некоторых деталей дома или крыши. Для дома из или у кого нет возможности построить полноценный второй этаж, выбор мансардной крыши будет оптимальным вариантом. Дом из будет бюджетным вариантом. Далее мы рассмотрим устройство мансарды.

Элементы конструкции мансарды по конструкции практически ничем не отличаются от двускатных крыш.

Материалы, необходимые для строительства мансардной крыши

Кровля является наружным покрытием крыши, она защищает внутреннюю часть мансарды и может быть выполнена из различных материалов.

Для кровли, как правило, используют такие материалы
:

Этапы строительства мансардной крыши своими руками

После ознакомления с названиями устройства крыши, можем продолжить далее разбирать строительство поэтапно.

Первый этап

Строительство мансарды всегда начинается с монтажа мауэрлата
.

При строительстве на каменной коробке нужно подумать о закреплении шпильками или анкерами на расстоянии не больше двух метров.

В местах расположения анкеров брус размечают, делают в нем отверстие и надевают на анкера, затем фиксируют мауэрлат гайками к стене.

Для упрощения разметки необходимо положить брус на анкера и легонько пройтись молотком сверху, после этих манипуляций должны остаться следы, они и будут местами для сверления отверстий.

Второй этап

Вторым этапом возведения мансарды станет установка балок перекрытия.

Действия должны быть последовательными.

В первую очередь устанавливаются балки крайние с торцов, потом промежуточные. Между промежуточными и крайними балками необходимо натянуть капроновый шнур или леса, еще можно воспользоваться или нивелиром. Эти приспособления нужны для указания плоскости.

Третий этап

Устанавливаем, выравниваем по вертикальное положение и закрепляем опорные стойки.

Укрепляем укосинами и делаем горизонтальные прогоны.

Нужно учитывать, что стойки ставят в равном количестве с балками перекрытия по двум параллельным сторонам мансарды.

Жёсткость опорной конструкции обеспечивают горизонтальные прогоны.


Четвертый этап (стропильная система)

Подготовленные по шаблону детали стропильной конструкции устанавливаем согласно и фиксируем к вертикальным опорам.

Элементы можно зафиксировать с помощью досок или металлических пластин с отверстиями.

Пятый этап (фронтоны и обрешетка)

З
ашиваем фронтоны, оставляя место для , прикрепляем по всей крыше доски обрешётки. Это самая простая работа при строительстве мансарды.

Шестой этап

Вот мы подошли почти к завершению строительства и это утепление мансардной крыши своими руками.

В современном строительстве используют разнообразные материалы для утепления и , вы их сможете приобрести в любом строительном магазине.

Окончательный этап

После того как крыша накрыта кровлей, прокладываем систему водоотводов именно она придаст законченный вид. Конечно это еще не совсем финал, ведь вам предстоят внутренние работы по отделке , но об этом не в этой статье.

Чердачное помещение, оборудованное под мансарду, является одним из вариантов увеличения полезной площади дома. Крыша такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система выдерживать большие нагрузки.

При строительстве мансарды используется стропильная система, которая отличается формой и типом конструкции. Кровля может быть:

  1. Двухскатная. Самый простой способ монтажа конструкции – симметричная щипцовая крыша.

Она имеет фронтальный вид в форме треугольника. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона в такой крыше может быть в пределах 45 градусов. При ширине дома более 6 метров угол должен быть увеличен до 60 градусов.

Преимуществом такой мансардной крыши является легкость и быстрота монтажа, надежность конструкции и ее возможность выносить значительные нагрузки.

Недостатком является маленькое пространство внутри помещения, что не позволяет спроектировать большую мансарду

Установка стропильной системы двускатной крыши https://www.youtube.com/watch?v=3ykQjiMMUbA

  1. Трехскатная и четырехскатная. Имеет еще другое название – несимметричная, имеющая скаты разного наклона и длины.

Преимуществом такой кровли является красивый дизайн и оригинальность.

Недостатком служит то, что такая крыша стоит намного дороже и имеет сложную форму, которая требует скрупулезного расчета.

  1. Ломаная двускатная. Скаты такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

Преимуществом ломаной кровли является то, что в этом варианте можно использовать чердачное помещение под мансарду с максимальной отдачей. Кроме этого, является наиболее экономичной.

  1. Полувальмовая. Один из видов двускатной кровли. Характерностью является два ската (вальма) над фронтальной частью кровли.
  2. Вальмовая. Представляет собой трапециевидные скаты с обеих сторон длинной крыши и треугольные скаты с обеих сторон короткой.

Преимуществом полувальмовой и вальмовой крыш является то, что они, благодаря отсутствию фронтонов, способны нести значительные нагрузки. Они имеют низкую парусность. Стропильная система таких крыш дает возможность монтировать свес значительных габаритов, который будет служить защитой от атмосферных явлений. более прочная.

Недостатком является сложность при монтаже. Вальмы уменьшают общее пространство мансарды. Вальмовые и полувальмовые крыши требуют наличия окон, которым надо уделить особое внимание еще на этапе проектирования. Окна, расположенные в самом скате, проще в изготовлении и монтаже, но должны быть закрыты при атмосферных осадках. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и монтаж намного сложнее.

Проектирование стропильной системы для вальмовой крыши

Материал для стропильной системы

Материалы, которые используют для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочны, выдерживать перепады температур, иметь небольшой удельный вес и обладать стойкостью к влаге. Наиболее приемлемым материалом является древесина.
Под изготовление конструкции выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимально поддающиеся гниению. Такими могут быть лиственница, сосна или ель. Готовый брус необходимо обработать антисептиком и огнеупорным материалом. Также, стропильная система крыши может быть изготовлена из клееного бруса, но это повлечет увеличение длины прогона.

Стропильная система может изготавливаться из легких металлических конструкций. Такой вариант крыши легко монтируется, прост в эксплуатации и уходе, но стоит значительно дороже.

Основные элементы стропильной системы

Основой, на которую монтируют внутреннюю и внешнюю обшивку чердачного помещения, является стропильная конструкция. Часто встречаются случаи, когда внутреннее пространство между кровлей и обшивкой служит для прокладки разного рода коммуникаций.

Конструкция состоит из следующих частей:

  1. Стропила. Являются одним из главных элементов каркаса всей конструкции. От их формы и количества зависит угол наклона ската, схема, устойчивость и прочность конструкции.
  2. Прогоны. Предназначены для соединения стропил.
  3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Выполняет функции фундамента для всей мансардной конструкции, равномерно распределяя нагрузку на здание по всему своему периметру.
  4. Обрешетка. Обшивочный материал, монтируемый на стропила, на который крепится кровля. Кроме этого, увеличивает жесткость всей конструкции.
  5. Конек. Место верхнего крепления скатов мансардной кровли.
  6. Опорная стойка, подкос. Распорные элементы, которые укрепляют стропила.
  7. Лежень. Брус между фронтальной стеной и перекрытием. Монтируется параллельно коньку. Служит основой для крепления подкосов и стоек. Придает прочности и устойчивости стропилам.
  8. Затяжка. Крепежная деталь, предназначенная для фиксации стропил.
  9. Кобылки. Кусок бруса, который удлиняет стропилы, чтобы сделать свес крыш необходимой длины.
  10. Свес крыш. Нижняя часть кровли, которая выходит за стены. Предназначена для предохранения стен и фундамента от воздействия атмосферных осадков.

Ломаная мансардная конструкция и ее расчет

Мансарда с ломаной крышей является наиболее используемой, так как площадь под кровлей можно использовать с максимальной пользой. Эталонной считается схема, в разрезе которой находятся элементарные фигуры: прямоугольник – по центру, равносторонний треугольник – вверху, два прямоугольных треугольника по бокам.
Чертежи такой конструкции просты в расчетах. Общая схема и отдельные чертежи перед началом расчетов наносят на бумагу.

Ломаная крыша рассчитывается по элементам:

  • расчет угла, под которым будет установлена кровля;
  • определение размеров коньковых и боковых стропил, а так же элементов для их усиления;
  • вычисление размеров обрешетки;
  • расчет площадей скатов;
  • определение массы материалов, необходимых для кровли;
  • вычисление нагрузки и массы утеплителя;
  • установление необходимой дистанции между стропилами.

Важно!
Угол, под которым устанавливается кровля, должен находится в пределах 30 градусов в ее верхней части и 60 градусов – для боковых стропил.

Длина боковых стропил вычисляется по формуле. Имеем исходные данные: 0.5 м – карниз крыши, 2.5 м – высота опоры, 60 градусов – угол наклона. Применяем формулу вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

L = карниз + высота / cosinus 60 = 0.5 + 2.5 / 0.5 = 5.5 метра.

Длина для коньковых стропил вычисляется по формуле для равностороннего треугольника. Допустим, что основание или же затяжка составляет 4 метра, углы А у основания соответствуют углу наклона коньковых стропил, что составляет 30 градусов, в вершине треугольника угол развала составляет 120 градусов.

L = затяжка / 2cosinus А = 4 / 2х0.86 = 2.3 метра.

Для монтажа ломаной мансардной конструкции выбираются минимально допустимые размеры сечения для стропил: 50 х 100 мм. Для определения веса стропильного материала выбирают среднюю величину плотности дерева при влажности 18 процентов. Это составит 0.5 тонны на куб.м.

Плотность и шаг обрешетки зависит от материала кровли. Для мягкой кровли монтируется фанерная обрешетка по всей поверхности стропил. Для полужесткой и жесткой кровли больших размеров ставится уплотненная или редкая обрешетка. Под полужесткую кровлю большого размера необходимо стелить сплошной слой обрешетки. В основном, обрешетка монтируется через каждые 25-35 см. Ширина доски около 25 см.

Для расчета площади, конструкция делится на геометрические фигуры. Их площади считаются отдельно каждая, потом все данные суммируются. Для ломаной мансардной конструкции площадь делится на 4 части: 2 боковые, 2 коньковые. Вычисляют площадь каждой, увеличивают в 2 раза и потом все складывают.

Вычисление веса кровли является обязательным элементом. Примерный вес 1 кв.м. кровли может составлять: шифер – от 11 до 14 кг, мягкая черепица – от 9 до 16 кг, оцинкованная жесть – от 3 до 6 кг, керамочерепица – от 50 до 70 кг.

Средняя нагрузка для ломаной кровли должна составлять не менее 200 кг на метр погонный. Это обеспечит сдерживание снеговой нагрузки и ветра на всю конструкцию. Кроме этого, существуют коэффициенты поправки, которые зависят от наклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов – 1.025, от 60 градусов и выше – отсутствует.

Дистанция между стропилами устанавливается разной, в зависимости от покрытия кровли. Если стропилы изготовлены с сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может составлять:

  • для керамочерепицы, шифера, ондулина – 80 см;
  • для металлочерепицы – 60 см;
  • для профнастила – 90 см.

Все больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.

Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.

Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные .

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами
:

  • Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
  • Сколько этапов работы предстоит выполнить?
  • Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
  • Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией
, так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства следует разработать . Прорабатывая его, серьезно отнеситесь к указанным в расчетах цифрам, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

  • Для мягких кровель сплошная;
  • Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли
, вот они:

  • Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски
    ;
  • Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см
    ;
  • Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм
    ;
  • Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус
    .

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить
.

В качестве материала используются брусья
. Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной
, потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве . Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты
.

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр
, иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа , для усиления конструкции нужно устанавливать . Это необходимо если наклонный угол большой
.

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев
, которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой
. При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки
. Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

  1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
  2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку
.

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

Вконтакте

Оборудование мансардной комнаты существенно увеличивает жилую площадь дома. Даже неотапливаемая комната послужит дополнительной теплоизоляцией жилища.

Изготавливается мансардная крыша в виде ломаной двускатной конструкции , но существует множество других вариантов:

  • классическая двускатная крыша характеризуется простыми расчетами, работа по строительству стропил выполнима и для начинающего мастера, ее недостаток – низкий потолок;
  • односкатная – простой тип кровли, обеспечивающий одну полноценную стену в мансарде;
  • шатровая, имеющая четыре ската одинаковой величины;
  • многощипцовая – привлекательная и сбалансированная, но сложная конструкция.

Двускатная ломаная мансардная крыша дома позволяет получить достаточную высоту потолков в комнате и расширить комфортную площадь. Для ее постройки потребуется грамотно разработанный проект. Создать его самостоятельно – непростая задача, можно заказать в строительной компании или воспользоваться специальной компьютерной программой. Схема конструкции позволит рассчитать необходимое количество материала для стропил, утеплителя, гидроизоляции, кровельного покрытия. Угол наклона для скатов кровли рассчитывают с учетом рекомендаций производителя кровельных материалов, кроме этого учитываются климатические условия – снежная и ветровая нагрузка.

Особенности двускатной ломаной крыши

Нижняя часть стропильной системы устанавливается под углом в 60 ° , ее опорные столбы становятся каркасом для внутренних стен помещения. Угол в верхней части стропил не превышает 45 ° , что позволяет сократить количество используемого материала, но не в ущерб качеству покрытия. Дополнительную жесткость каркасу комнаты придают подкосы, которые крепятся к балке перекрытия и нижней части стропил.

Этапы строительства

  1. По периметру строения укладывается опорный брус – мауэрлат. Он крепится к несущим стенам и передает нагрузку со стропил на основание строения. К кирпичным или блоковым стенам мауэрлат крепится при помощи вмурованных анкеров или шпилек. Отметить места для сверления отверстий под крепление можно рулеткой или приложив брус на стену и придавив его до появления вмятин. Под брус обязательно укладывается рубероид для гидроизоляции. Мауэрлат надевается на анкеры и закрепляется гайками.
  2. Балки перекрытия представляют собой прочный брус из хвойных пород. Они укладываются на мауэрлат и выходят за периметр стен на 0,5 метра, чтобы увеличить площадь мансарды. Другой способ – крепление в специальные карманы, оставленные в кладке. Концы таких брусьев обязательно покрывают мастикой и рубероидом для защиты от влаги. Балки крепятся саморезами и уголками. Крайние брусья укладывают по уровню, для правильной установки остальных натягивают шнур. Оптимальный шаг балок – 0,6 м, он позволяет укладывать утеплитель без подрезки. Все балки выравниваются по высоте, при недостаточном уровне – подкладывают доски, если брус выступает – его стесывают.
  3. К крайним несущим балкам крепятся вертикальные стойки. Их высота и место установки определяется чертежом. После выставления по вертикали с помощью уровня и отвеса, стойки на время фиксируются укосинами из доски. После закрепления крайних стоек, между ними протягивается шнур, по которому устанавливаются остальные брусья. Каждая стойка ставится на балку и временно закрепляется, получается два параллельных ряда.
  4. Стойки скрепляются прогонами – досками, этот элемент необходим для придания жесткости конструкции. Сверху прогона помещают ригель, который соединяет стойки на противоположных сторонах. Затяжка крепится к стойкам металлическими уголками. Комплекс этих элементов ограничивает помещение мансарды. Чтобы сделать конструкцию прочнее впоследствии устанавливают подкосы.
  5. Перед установкой нижних стропил изготавливается шаблон, облегчающий работу. Чтобы каждый раз не проверять, как правильно отпиливать верхнюю часть стропил, берут доску и, приложив к прогону, обрезают под нужным углом. Это и будет шаблон. В нижней части стропил, которые крепятся к мауэрлату, вырезается паз. Если нижние стропила опирается на вынесенную балку, они подрезаются по месту и крепятся уголками, саморезами и гвоздями.
  6. Перед тем как построить верхние стропила, необходимо отметить центр кровли. Для удобства можно прибить доску к мауэрлату и торцевой затяжке, она послужит ориентиром для выравнивания стропил. Чтобы иметь возможность выполнить обрезку верхних стропил на земле, изготавливают шаблон. Для этого берут доску и прикладывают к прогону и отпиливают под углом. По шаблону выполняются все стропила, при правильной установке стоек, они все имеют одинаковый размер. Верхняя часть висячих стропил крепится металлическими пластинами или обрезками доски. Места стыковки с прогонами скрепляются уголками. Первыми устанавливаются крайние стропильные ноги, затем остальные. Подвесные стойки из бруса размером в 25×150 мм соединяют места крепления стропил друг с другом и затяжку.
  7. Нижние стропила требуют укрепления подкосами, для этого используют доску, прикрепленную болтами к стропилу и несущей балке. После установки всех подкосов убирают временные опоры. Собрав полностью стропильную конструкцию, зашивают фронтоны.

На стропильную конструкцию при помощи степлера крепится мембрана пароизоляции. Расстилание полотен начинается от карниза, необходимо их укладывать с нахлестом в 15 см и закреплять скотчем. Сверху настилается утеплитель, материал плотно укладывается, не допускается оставление зазоров. Для фиксации утеплителя набивается обрешетка . Она выполняется из планок, ширина которых от 10 до 15 см, а толщина ‒ 5 см. Эта часть работы заканчивается при внутренней отделке помещения.

С наружной стороны на стропила крепится гидроизоляция, защищающая кровлю от попадания воды. Материал фиксируется обрешеткой, на которую будет крепиться кровельное покрытие. Шаг между планками зависит от вида материала. Мягкая кровля нуждается в сплошной обрешетке , поэтому вся площадь мансардной крыши зашивается листами фанеры, обеспечивающей ровную и прочную основу.

При обшивании фронтонов оставляют место для окон, если они предусмотрены в конструкции.

Работа над самостоятельным возведением крыши – сложный и кропотливый процесс. Использование опыта мастеров, которые делятся секретами строительства в предоставленном видео, поможет понять последовательность и нюансы установки кровли.

Видео

В этом видео показано, как сделать мансардную крышу дома:

Фото

В стремлении максимально эффективно использовать любую доступную площадь в своем загородном доме владельцы рано или поздно приходят к обустройству мансарды . Причем многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

Вот только знают ли они, что мансардная крыша своими руками возведенная, будет на самом деле надежной и долговечной, только если при ее устройстве следовать определенным правилам и требованиям. Было бы не совсем правильно утверждать, что строительство мансардной крыши по технологии сильно отличается от построения других крыш, однако, определенная разница все же есть. Так чем же отличается устройство мансардной крыши?

Разновидности мансардных крыш

Мансардная крыша своими руками – это отличная возможность расширить полезное пространство в частном доме. Каким будут габариты пространства, заключенного между фронтонами постройки и скатами кровли, зависит от формы и конструкции крыши.

Мансардная крыша: фото крыши с ломаными скатами

Крыша мансардного типа бывает нескольких видов:

Односкатная. Это наиболее простой вариант, однако, на практике к нему обращаются довольно редко, по большей части, чтобы сделать мансарды на небольших загородных домиках.

Проекты мансардных крыш с двумя скатами

Различаются следующие типы двускатых кровель: щипцовые и ломаные. Двускатная щипцовая, пожалуй, пока не имеет соперников по популярности. Ни ее проектирование, ни строительство своими руками, как правило, не вызывают особых сложностей.

Мансарда двухскатной крыши

Схема мансардной крыши с симметричной щипцовой системой достаточно простая. Фронтоны таких домов, чаще деревянных, имеют треугольную форму. В несущую конструкцию щипцовой мансардной крыши входят наклонные или висячие стропила.

На заметку:
для строений шириной до 6 м оптимальным считается вариант классической крыши с уклоном ската в 45 градусов. Для более широких подойдут остроконечные – с углом наклона в 60 градусов.

Конструкция мансардной крыши двухскатной

Ломаная мансардная крыша отличается от щипцовой наличием на каждом из скатов двух скатных плоскостей, пологого и крутого. Уклон верхнего – примерно 20–30 градусов, нижнего – 60–80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не больше 6 м. Сделать ломаную мансардную крышу своими руками немного сложнее, но это вполне окупается полноценной площадью мансардного этажа, которая позволяет обустроить внутри спальню , детскую , кухню и т. д. Каркас мансардной крыши этого типа состоит из ферм, в которых стропила укреплены стойками, а нижний пояс становится основой пола мансарды. Места излома усиливают растяжками.

Конструкция мансардного этажа ломаной и щипковой крыши

Еще одной разновидностью двускатной является полувальмовая. Спроектировать ее в целом можно, как обычную симметрическую стропильную конструкцию с опорой на мауэрлат, с той лишь разницей, что над ее фронтонами имеются небольшие скаты.

Четырехскатная мансардная крыша

Конструкция четырехскатной кровли позволяет обустроить под ней дополнительный этаж – просторный и удобный. Монтаж мансардной крыши с четырьмя скатами, безусловно, сложнее, чем изготовление двускатной системы. Ее стропильная система считается наиболее сложной. Особого подхода требует размещение мансардных окон. В вальмовой крыше их обычно устанавливают в плоскости пирога кровли. Красивые обеспечивают эффективное освещение.

Важно:
есть, однако, в таком решении и определенный недостаток. Если окна во время непогоды не будут плотно закрыты, то помещение зальет дождевая вода.

Вертикальные мансардные окна на датской вальмовой крыше

Более практичной в этом смысле является вариант датской. В отличие от классической вальмовой, в их верхней части имеются фронтоны, которые позволяют организовать освещение мансарды при помощи обычных вертикальных окон.

Скелет вальмовой крыши с мансардой

В обычной вальмовой крыше стропила прямые, без переломов. Верхним концом угловые ребра опираются на конек, длина которого зависит, в частности, от запланированной стропильной системы. Четырехскатные крыши тоже бывают ломаными. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезного пространства мансардного этажа.

Шатровая мансардна – почти вальмовая. Почти, потому что все ее скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть шатровая крыша не имеет конька.

Куполообразная крыша

На этом многообразие мансардных крыш не кончается.

  • Многощипковые, представляющие собой комбинацию нескольких двухскатных имеют сложную геометрию со множеством изломов.
  • Конические, сводчатые, купольные с изысканным дизайном и т. д.

Все эти варианты считаются очень сложными для исполнения и изначально требуют профессионального подхода. Это целый комплекс задач, начиная от чертежа и расчёта и кончая материалом покрытия, для которых нужно найти правильное решение. Необычность и особая эстетичность этих крыш, как правило, увеличивает количество скатных изломов, которые образуют множество внутренних углов (ендова). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность целостности кровли. На этих участках, как правило, задерживается дождевая вода и образуются снежные мешки, которые становятся причиной протечек.

Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытия

Расчет мансардной крыши в этом случае практически невозможен без специальных навыков, поэтому если ваша мечта крыша мансарда своими руками, то выберите проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не становиться перед необходимостью постоянного ремонта.

Как рассчитать мансардную крышу

Конструкцию мансардной крыши по сравнению с обычной отличает наличие множества дополнительных элементов, к примеру, выходы на крышу или мансардные окна. Довольно часто в проекты мансард включают также балконы или террасы. Все это, естественно, несколько усложняет стропильную систему конструкции, вместе с этим и ее расчет.

Мансардную крышу возводят не только при строительстве дома, это может быть также и реконструкция нежилого чердака в жилое отапливаемое помещение, и тогда ее размеры и площадь могут быть сильно ограничены. Все это учитывается при выборе и расчете стропильной системы . Помимо стропил в несущую систему, как правило, включают стойки, ригели, подкосы, подвесы, и для каждого из них необходимо правильно рассчитать сечение.

Мансардная крыша: чертежи каркаса мансарды

Расчет площади кровли

Следующим этапом проводят расчет площади самой крыши. Простейшие варианты – это одно- и двускатная крыши. Для вычисления площади используют элементарные формулы из курса школьной геометрии: перемножаются длина и ширина ската. Для односкатной это и будет искомая величина, а для двухскатной полученные значения складывают.

Возьмем в качестве примера более сложную, ломаную поверхность. Для подсчета площади всю ее условно разбивают на отдельные элементарные геометрические фигуры, подсчитывают площадь каждой из них и результаты складывают.

План мансардной крыши поможет вычленить требуемые для расчета фигуры

Как рассчитать уклон крыши без погрешностей

Как построить мансардную крышу, чтобы она была комфортной и теплой , но вместе с тем безопасной, устойчивой к различным воздействиям, и уложиться в смету, соответствующую вашим возможностям? При сооружении мансарды необходимо учитывать все требования в целом, так как они, в той или иной степени, взаимосвязаны. К примеру,

  • при большом угле наклона нагрузка на стропильную систему намного уменьшается. Это с одной стороны, а с другой – сокращается полезная площадь мансарды, а материальные затраты существенно увеличиваются;
  • чрезмерно маленький уклон увеличивает климатические нагрузки, испытываемые кровлей, поэтому расчет ведется с учетом повышенной прочности. Вес конструкции при этом увеличивается, в силу чего существенно растут нагрузки на фундамент.

Связь между углом наклона и стропильной системой

При расчете угла наклона принимаются во внимание следующие факторы:

  • климатические условия, в частности, уровень осадков на данной местности, максимальные нагрузки ветровые и снеговые;
  • архитектурное решение;
  • конструктивные особенности дома и мансарды;
  • кровельный материал.

На заметку:
для двускатной крыши оптимальным считается уклон от 45 градусов, а для ломаной – 60 для нижних и 30 для верхних скатов, соответственно. При таких параметрах при грамотно продуманном интерьере можно получить помещение, удобное для проживания.

Формулы для расчета угла наклона вальмовой крыши

Для индивидуального подсчета уклона достаточно знания азов геометрии. В разрезе со стороны фронтонов крыша чаще всего имеет треугольную форму. Имея значения высоты и основания, можно с легкостью подсчитать длину стороны и величину сопредельного с ней угла. В расчетах используют таблицы Брадиса, позволяющие по значению тангенса находят сам угол.

Как правильно построить мансардную крышу

Так, как сделать мансардную крышу, чтобы пространство под ней стало максимально удобным и полезным? Не будем заострять ваше внимание на описании и расчете стропильной системы и начнем поэтапное описание сборки мансардой крыши с установки мауэрлата.

Мауэрлата – это брус с квадратным сечением (100х100 или 150х150 мм), на котором держится вся кровельная конструкция. Более того, он равномерно распределяет нагрузку на фундамент и строительные конструкции. Он должен быть тщательно закреплен. К примеру, в кирпичных домах заливают балку из монолитного бетона, в которую монтируют крепежные шпильки, на которые и насаживают мауэрлат.

Мауэрлат, закрепленный к стене

Чтобы возвести ломаную крышу для мансарды прежде необходимо получить каркас для стен. Это – конструкция из установленных вертикально опорных стоек горизонтальными связками. Их высота с учетом требований к мансардному помещению должна быть не меньше 2 м. Стропильная система будет в дальнейшем собираться на каркас, поэтому опорные стойки устанавливают в соответствии рассчитанным до этого шагом стропил.

Возведение каркаса ломаной мансардной крыши

Порядок установки следующий:

  • по фронтам здания монтируют П-образные стойки;
  • строго горизонтально между ними натягивают шнур, в случае необходимости стойки подгоняют по высоте;
  • с ориентиром на шнур устанавливают остальные арки;
  • соединяют их горизонтальными перемычками.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с имеющих максимальный угол наклона.

Установка боковых стропил

В основании бруса вырезают паз, а верхнюю часть срезают под определенным углом. Затем каждое стропило крепят пазом к мауэрлату, а верхним концом основной конструкции.

Крепление стропил к мауэрлату

Следующий этап – установка верхних стропил. Здесь очень важно не нарушить центровку конструкции. Для этого можно сделать шаблон из длинных досок соответственно оптимальному углу наклона этих стропил.

Шаблон для верхних стропил

Затем по шаблону, для удобства сначала на земле, изготавливают Л-образные конструкции, подымают их на крышу и прочно закрепляют на каркасе.

Важно:
для тяжелой стропильной конструкции в длинных мансардах (более 7 м) лучше установить коньковую балку, через которую нагрузки равномерно распределяться.

В зависимости от выбранного покрытия, на стропила набивают сплошную или разреженную обрешетку.

Кровельный пирог мансарды

Технология строительства крыши мансардного типа, как видите, не очень сложная, тем не менее будет полезно посмотреть как практически как возводится мансардная крыша своими руками. Видео материалы представляют также, как правильно выполнить крепежные узлы.

Мансардная ломаная крыша своими руками: устройство, расчет, утепление

Дом с мансардой – это не просто внешне красивое строение, это еще и уютное жилье. Подобная конструкция здания позволяет без особых затрат возвести дополнительный этаж, который можно использовать как для обустройства жилой комнаты, то есть для гостиной, спальни либо детской, так и для помещения хозяйственного назначения, например, для устройства функциональной гардеробной, вместительной ванной комнаты или комфортабельной столовой зоны. Однако, сколько бы не было плюсов в наличие мансардного этажа, ни один из них не сможет воплотиться в реальность, если досконально не продумать интерьер и своевременно не позаботиться о таких процедурах, как тепло-, паро, гидро- и шумоизоляция. Выполнить всю работу, начиная от постройки и заканчивая финишной отделкой мансарды можно своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих профессионалов. Разумеется, прежде всего, стоит определиться с типом кровли, чтобы получить представление об ее особенностях. Наибольше плюсов для пользователей предоставляет ломаная мансардная крыша, которая является разновидностью двускатной крыши с мансардой. Стоит подробно рассмотреть элементы подобной системы, а также на что следует обратить внимание при ее проектировании и монтаже.

Характеристики ломаной крыши

Ломаная кровельная система является подвидом двускатной крыши, но с более сложной конфигурацией. Такое название кровля получила из-за своей формы, здесь присутствует наибольшее количество ломаных линий и фигур. Именно поэтому проектировать ее довольно непросто, а зачастую неподготовленному пользователю и вовсе невозможно справиться с данной задачей. Однако, получив определенные навыки и запас знаний, можно выполнить работу своими руками. Внешне кровельная система больше похожа на четырехскатную крышу, такой эффект достигается за счет наличия множества изломов, а также установки стропил в два яруса. При этом нижние стропила имеют более крутой угол установки (от 60 градусов) по сравнению с верхним рядом (менее 30 градусов). Также к особенностям можно отнести и ширину кровли, ведь в данном случае оптимальное значение параметра – 5-6 м. Благодаря такой конструкции, мансардная ломаная крыша позволяет увеличить подкровельное пространство и получить наиболее комфортную высоту потолков.

В целом стропильная система мансардной крыши набором элементов не отличается от привычной для многих пользователей двускатной кровли. Здесь также требуется рассчитать и установить следующие детали:

  • мауэрлат – основание для стропильной системы, выполняется из бруса с прямоугольным сечением 10х15 см;
  • двухуровневые стропила – висячие и наслонные;
  • стойки вертикальные – подпорки для установки затяжек;
  • затяжка – опора для висячих стропил и бабки;
  • подкосы – подпорки для стропильных ног;
  • бабка – подпорка для подкосов, установленных под верхними стропильными ногами;
  • стяжки – придают жесткость всей стропильной системе, соединяют наслонные стропила и стойки.

Стоит отметить, что устройство ломаной мансардной крыши не требует особо точного расчета снеговой нагрузки, так как такой тип кровли имеет основные скаты с углом наклона 60 и более градусов. То есть снежные массы на поверхности не будут задерживаться, а значит и оказать существенное давление не смогут. Это далеко не единственное преимущество кровли такого вида. Также среди достоинств можно отметить 3 положительных качества.

  1. Большое подкровельное пространство, в котором можно устроить жилую комнату либо помещение хозяйственного назначения. Также мансардный этаж позволяет заметно увеличить общую жилую площадь дома, но при этом не потребуется столько усилий и финансовых вложений, как в случае надстройки полноценного этажа.
  2. Ломаная мансардная крыша придает всему строению презентабельный вид, экстерьер выглядит роскошно и оригинально.
  3. Заметно снижаются теплопотери через кровлю. Что в итоге приводит к сокращению расходов на отопление.

Разумеется, говоря о достоинствах, стоит упомянуть и о возможных недостатках. В частности, владельцы мансардных этажей с данным типом крыши должны понимать, что несмотря на наличие большого подкровельного пространства, все же часть потолка и стен могут иметь скошенную форму, из-за чего продумывать дизайн интерьера придется особенно тщательно. Также необходимо прибрести специальные мансардные окна, стоимость которых немного выше стандартных оконных систем. Кроме того, планируя создать жилую комнату в мансарде, следует позаботиться о качественной тепло- и гидроизоляции. Если перечисленные трудности не являются проблемой, то можно сказать, что мансарда с ломаной крышей имеет больше достоинств, чем недостатков. Конечно, избежать большинства проблем можно лишь при условии правильного монтажа кровельной системы.

Требования к ломаной мансардной крыше

Чтобы исключить проблемы при эксплуатации домов с кровельными системами ломаной конфигурации, стоит четко выполнять все требования по возведению крыш, особенно если работа проводится своими руками. Следует отметить, что самостоятельное возведение стропильной системы и настил финишного покрытия, а также дальнейшие процедуры гидроизоляции и утепления мансарды вполне под силу даже начинающему строителю. Однако, все что касается расчетов, то следует доверить это профессионалам, а не полагаться на себя или онлайн-калькуляторы в интернете. Прежде всего, важно учесть 4 требования.

  1. Высота мансардного помещения должна быть не менее 220 см, если делать данный параметр меньше этого значения, то жить и находится в такой комнате будет крайне некомфортно.
  2. Такой вопрос, как утепление ломаной мансардной крыши должен быть продуман досконально. Ведь от качества выполненных работ будет зависеть количество теплопотерь всего дома. Здесь стоит учесть, что стены мансарды – это крыша, а кровельная конструкция заметно проигрывает по теплоизоляционным характеристикам капитальным стенам, поэтому и необходимо укладывать утеплитель в несколько слоев либо выбирать материалы, с максимальной защитой от тепловых потерь в зимний период, а также от нагревания помещения в летнее время, читайте также: утепление мансарды минватой своими руками.
  3. Стоит позаботиться о качественной вентиляции, так как без вентиляционных зазоров и отверстий мансардное помещение будет довольно сырым, а значит не комфортным и не долговечным. Это связано с тем, что влага оказывает губительное воздействие на многие поверхности, включая строительные материалы и мебель. Вопросы устройства вентиляции на прямую связаны с гидро- и пароизоляцией. Данные процедуры важно провести качественно, чтобы влажные испарения с нижнего этажа свободно проникали вверх и уходили через естественную либо искусственную вентиляцию, но при этом талая либо дождевая вода не проникала внутрь дома.
  4. Финишные покрытия для кровли не должны оказывать существенное давление на несущие стены. Именно поэтому рекомендуется выбирать легкие материалы, но обладающие высокой прочностью и долговечностью. Это могут быть такие изделия, как металлочерепица, профилированные листы либо битумная черепица. Можно рассмотреть и ряд других покрытий, только в таком случае важно дополнительно укрепить стены и фундамент строения. Разумеется, что даже при выборе кровельных настилов с малым удельным весом, стены должны быть рассчитаны на усиленную нагрузку, так как ломаная крыша сама по себе обладает увеличенным весом.

Любая работа, связанная с возведением кровли, должна начинаться с составления проекта. Ведь на схеме гораздо проще учесть все тонкости монтажа, а также легко рассчитать требуемое количество материалов.

Проект ломаной крыши и ее монтаж

Проект мансардной крыши предполагает включение таких разделов, как:

  • перечень требуемых материалов в полном объеме и отдельно для каждого узла;
  • чертеж формы кровли с указанием размеров каждой детали и углом наклона скатов;
  • сведения о теплоизоляции мансарды, а также о планируемых коммуникациях, то есть водопровод, электрика и так далее;
  • расчет стропильной системы, с определением сечения стропил, размера балок перекрытия и прочих важных конструктивных элементов.

Если самостоятельно произвести расчеты кажется сложной задачей, то оптимальным вариантом будет заказать проект в специальной организации. Имея план, можно переходить к закупке материалов и к монтажу конструкции. Ломаная мансардная крыша своими руками предполагает выполнение 7 основных этапов.

  1. Монтаж мауэрлатной балки.
  2. Установка стоек на каждую балку перекрытия – это опоры для стропил.
  3. Монтаж верхних стропильных ног.
  4. Фиксация подкосов.
  5. Установка нижнего ряда стропил.
  6. Укрепление конструкции специальными подпорками и стяжками.
  7. Монтаж обрешетки с шагом, соответствующим запланированному кровельному покрытию.

Когда стропильная система завершена, а также произведен монтаж финишного декоративного материала, можно переходить к процедурам утепления мансардной крыши. Качественная теплоизоляция предполагает наличие следующих слоев:

  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

Паро- и гидроизоляцию лучше всего выполнять из мембранного материала. Такое изделие следует монтировать сплошным слоем, чтобы не допустить проникновения влаги внутрь дома и пара из помещения к утеплителю. При этом пароизоляция монтируется изнутри мансарды, а гидроизоляция устанавливается под кровельным покрытием. Так как стыков при монтаже не избежать, то важно делать достаточный нахлест пленки, а также использовать скотч для ее полной герметизации. В качестве утеплителя можно использовать плитный материал, который максимально просто монтировать. Важно выбирать изделие, которое отличается экологической безопасностью, а также устойчиво переносит любые негативные внешние воздействия в течение долгого срока. Также не следует забывать про вентиляционный зазор между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Выполнив всю работу качественно, можно переходить к созданию комфортной обстановки внутри мансарды.

Видео по теме:

Интерьер мансардного этажа

Интерьер мансарды с ломаной крышей в большинстве случаев зависит от предпочтений владельцев. Однако, есть проверенные временем варианты, которые наилучшим образом подходят именно для помещения или спальни в мансарде. Например, в качестве отделочного материала для стен и потолка оптимально выбирать изделия из натуральной древесины. Это может быть вагонка либо деревянные панели и обои. Также хорошо смотрятся материалы из продуктов деревопереработки, то есть фанера, плиты ДВП, МДФ, ОСП и так далее. Если планируется облицовывать мансарду декоративной штукатуркой либо обоями, то можно черновую отделку выполнить из листов гипсокартона, читайте подробнее: отделка мансарды гипсокартоном. Так как ломаная кровля позволяет получить практически полноценное помещение, то в качестве потолка вполне можно использовать натяжные полотна или подвесные конструкции. В целом можно отметить, что дизайнерские решения, применяемые для мансарды практически идентичны тем вариантам, которые принято использовать в других комнатах дома такого же назначения. При этом важно учитывать, что в связи с наличием небольших окон, света в помещении может быть недостаточно, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение светлым поверхностям.

Подводя итог, можно сказать, что строительство дома с мансардой – это хорошее решение, которое отличается множеством положительных моментов. При этом возвести мансарду с ломаной крышей и отделать ее изнутри вполне под силу своими руками, важно лишь придерживаться рекомендаций и соблюдать технологии и требования, прописанные в нормативных документах.

Посмотрите еще статьи:

Как установить битумную черепицу — Руководство по установке кровельной черепицы

Изучите основы установки кровли из битумной черепицы, любезно предоставленное IKO.

Когда пришло время заменить крышу, объем доступной информации может быть огромным. На многих веб-сайтах и ​​в видеороликах подробно рассказывается о том, как покрыть крышу черепицей. Эта статья от экспертов IKO Roofing поможет вам разобраться во всем, выделив основные шаги и обрисовав в общих чертах основное назначение каждого компонента кровельной системы.Эта статья не заменяет надлежащих тренировок вживую, и IKO рекомендует, чтобы укладкой кровли занимались только должным образом обученные профессиональные кровельные подрядчики.

В следующий раз, когда вы прочитаете инструкции по упаковке или посмотрите обучающее видео на YouTube, вы лучше поймете, почему черепица устанавливается именно так.

Вот основные этапы укладки кровли.

1. Первым шагом в любом кровельном проекте всегда является безопасность. Работа на высоте на крыше представляет опасность падения и другие проблемы безопасности. IKO рекомендует, чтобы кровельные работы выполнялись квалифицированными профессионалами, которые знают, как лучше всего укладывать кровлю, и прошли полное обучение по всем аспектам безопасности строительства кровли. Кроме того, важно изучить местные применимые строительные нормы и правила и убедиться, что крыша соответствует всем требованиям.

2. Понять физику работы скатной черепичной крыши . Битумная черепица просто полагается на силу тяжести, чтобы пролить воду от дождя или таяния снега.Если черепица и все вспомогательные элементы крыши расположены и перекрываются с учетом этого, крыша должна успешно отводить воду. В словаре «покрывать черепицей» определяется как «раскладывать или располагать так, чтобы они перекрывали друг друга». Итак, теперь давайте посмотрим на последовательность перекрытия компонентов конструкции крыши, чтобы увидеть, как это работает.

3. Подготовка палубы. Перед установкой любых кровельных материалов убедитесь, что настил крыши гладкий, правильно прикреплен к фермам, сухой и не имеет зазоров или отверстий.Чистая плоская поверхность настила поможет гарантировать, что новая черепичная крыша также будет выглядеть гладкой и плоской после завершения.

4. Работайте снизу вверх. Мы работаем не только снизу крыши, мы также начинаем с самого нижнего слоя с точки зрения компонентов кровли. Битумная черепица является видимой частью и первой линией защиты от неблагоприятных погодных условий, но то, что находится под ними, действительно имеет значение. Первый материал, установленный на карнизе, — это водосточная кромка.Он буквально обеспечивает чистый, острый край для начала крыши и защищает нижний край настила крыши от повреждения водой, не позволяя воде «бросить вызов силе тяжести» и оттекать «вверх», прежде чем она покинет крышу.

Капельная кромка устанавливается под лед и воду на карнизе, а также поверх льда и воды и подстилки на граблях.

5. Защита карниза ледяной дамбы . Если вы живете в районе, где климат отличается значительной зимней погодой, вы должны носить ботинки, чтобы защитить ноги от льда, слякоти и луж, верно? Что ж, ваша крыша и дом под ней нуждаются в такой же защите, которую обеспечивает защита от льда и воды.Эта тонкая самоклеящаяся мембрана является следующим компонентом, и ее устанавливают поверх оттока. Лучше всего предотвратить образование ледяной плотины, обеспечив надлежащую пароизоляцию чердака, соответствующую изоляцию чердака и тщательную вентиляцию; тем не менее, ледозащитная мембрана является разумным компонентом кровельной системы и, вероятно, требуется местными строительными нормами в холодном климате. Эта мембрана из льда и воды обычно применяется для свеса карниза на 1/4 ″ -3/4 ″. Чтобы быть полностью эффективным, он должен подниматься по крыше до точки не менее 24 дюймов внутри вертикального расширения внутренней стороны стены.В это время любые впадины на крыше также следует заделать водяной мембраной. Почему защита от льда и воды? Потому что эти мембраны работают по тому принципу, что их прорезиненное асфальтовое покрытие герметизирует стержни вышележащих крепежных элементов черепицы, добавляя дополнительную степень защиты от водотока.

Ледяные дамбы образуются, когда тающий снег стекает по крыше к карнизу и снова замерзает, что заставляет воду снова подниматься под черепицу.

StormShield Защита от льда и воды.

6. Подложка для общей вторичной защиты кровли. Теперь настало время для кровельного покрытия, которое может быть либо пропитанным асфальтом войлоком, либо синтетическим кровельным покрытием. Оба предлагают вам спокойную защиту под черепицей. В то время как битумная черепица будет основным водоотталкивающим слоем крыши, установка подкровельного покрытия дает множество преимуществ. Войлок укладывается горизонтальными рядами, перекрывая лед и воду карниза на 4 дюйма, а мембрану ендовы — на 6 дюймов.Примечание. Если ваш дом находится в регионе, где защита от льда и воды не требуется, начните укладку подстилающего слоя с карниза, выступая за водослив на 1/4 ″ — 3/4 ″. Помните тот водослив, который мы установили внизу крыши? Поднимаясь по наклонным краям крыши (называемым «граблями»), он поднимается на поверх подкладки. Хотя это, кажется, противоречит принципу перекрытия, установка отливной кромки над подкладкой на граблях создает чистый край крыши и обеспечивает крепление подкладки с повышенным сопротивлением ветру.Кроме того, любой ветер, дующий на переднюю кромку, будет пересекать верхний фланец капельной кромки и попадать на подкладку, а не под подкладку, где потенциально может вызвать проблемы.

Синтетическая подкладка IKO RoofGard-Cool Grey из синтетического материала для крыши обеспечивает вторичный уровень защиты вашей крыши.

7. Покрытие стыков и впадин. Если крыша будет протекать, это, скорее всего, произойдет там, где слой черепицы проникает, прерывается или встречается со стеной.Это особые области, которые требуют гидроизоляции — дополнительного слоя водоотталкивающего материала, который помогает воде течь вниз по склону. Долины могут быть как открытыми, так и закрытыми — открытые долины не покрываются черепицей, закрытые долины. Если ваша крыша будет иметь открытые впадины, что рекомендует IKO, именно сейчас впадины следует облицовывать заранее сформированной шириной из коррозионно-стойкого металла. Закрытые ендовы достраиваются при укладке черепицы. Для более длительной эксплуатации крыши IKO настоятельно рекомендует использовать открытые металлические ложбины.Перед укладкой кровельной черепицы завершите укладку подкладки и гидроизоляции ендов. Рекомендуемый материал для гидроизоляции — оцинкованный металл толщиной 28 или эквивалентный коррозионно-стойкий, не оставляющий пятен материал (уточняйте по местным нормам). Отцентрируйте полосу защитной мембраны от льда и воды шириной 914 мм (36 дюймов) в долине. Изделие временно приклеивается по одному краю. Аккуратно снимите основу и положите на место, разгладив морщинки. Начните работу с карниза, позволяя дополнительным частям перекрывать друг друга не менее чем на 150 мм (6 дюймов).Удалите временные гвозди. Отцентрируйте предварительно обработанную / оцинкованную металлическую облицовку ендовы шириной минимум 610 мм (24 дюйма) и толщиной минимум 28 калибра в ендове и закрепите гвоздями, достаточными для удержания на месте, прибивая гвоздями только по краям. Перекрывайте каждую металлическую деталь как минимум на 150 мм (6 дюймов) и используйте асфальтопластический цемент под каждой частью перекрытия. Проведите две меловые линии по всей длине впадины, на расстоянии 150 мм (6 дюймов) друг от друга наверху 75 мм (3 дюйма) с каждой стороны впадины и увеличивая ширину на 3 мм (1/8 дюйма) на каждые 300 мм (12 дюймов). ″) По направлению к низу до максимум 200 мм (8 ″).Когда черепица укладывается, уложите ее поверх ендовы, обрежьте концы до меловой линии и прибейте черепицу как минимум на 50 мм (2 дюйма) от меловой линии. Отрежьте от верхнего угла 50-миллиметровый (2 дюйма) треугольник, чтобы вода направлялась в долину, и заделайте долину каждой черепицы в полосу 75 мм (3 дюйма) из асфальтопластового цемента. Очень важно осветить водопроводные трубы и вентиляционные отверстия на чердаке, потому что они являются наиболее распространенными проемами через крышу. Также установите металлические окантовки там, где черепица встречается со стенами или дымоходами.Мембраны для защиты от льда и воды хорошо справляются с мерцанием и помогают защитить световые люки, слуховые окна, турбины и другие сложные участки крыши. Применяйте гидроизоляционные материалы одновременно с процедурой установки черепицы, при этом и гидроизоляция, и черепица должны работать вместе, чтобы защитить области стыков.

Вокруг водопроводных труб и вентиляционных отверстий размещается оклад для предотвращения утечек.

Полная установка черепицы над окладом водопровода.

Различные вентиляционные отверстия на крыше

Плоскости кровли, которые упираются в вертикальные стены в конце ряда черепицы, защищены металлическими ступеньками высотой не менее 125 мм и шириной 125 мм (5 дюймов в высоту и 5 дюймов в ширину).При укладке новой черепицы каждый ряд черепицы будет покрыт ступенчатым гидроизоляционным слоем.

Металлические ступенчатые планки

Необходимо соблюдать два простых правила:

  • Каждая планка должна перекрывать нижнюю не менее чем на 75 мм (3 ″), но не должна быть видна ниже верхнего перехлеста черепицы.
  • Заложите каждую ступеньку гидроизоляции слоем асфальтопластического цемента шириной 75 мм (3 дюйма) и закрепите гвоздями. Затем конец каждой черепицы, перекрывающий ступенчатую гидроизоляцию, также должен быть хорошо залит пластиковым цементом.

Металлические ступенчатые гидроизоляционные элементы имеют прямоугольную форму и стиль, приблизительно 250 мм (10 дюймов) в длину и как минимум на 50 мм (2 дюйма) шире, чем поверхность используемой черепицы. Например, при использовании металлического гидроизоляции с черепицей с типичным выступом 143 мм (5 5/8 ″) (например, традиционная черепица с 3 выступами) размер гидроизоляции будет 250 мм x 200 мм (10 ″ x 8 ″. ). Длина 250 мм (10 дюймов) сгибается пополам так, чтобы 125 мм (5 дюймов) доходили до поверхности стены, а остальные 125 мм (5 дюймов) доходили до настила крыши.Примечание. Допускаются также ступени других размеров. Для черепицы Cambridge от IKO с ее большей экспозицией 5 7/8 дюйма, все еще подходит гидроизоляционный элемент 10 х 8 дюймов, поскольку размер 8 дюймов все еще как минимум на 2 дюйма больше, чем размер обнажения черепицы. Тем не менее, при прошивке Crowne Slate с его гораздо большей экспозицией 10 дюймов, часть гидроизоляции должна иметь размер 10 x 12 дюймов.

Чтобы установить планку на первый ряд, наденьте ее на конец стартовой планки. Поместите его так, чтобы выступ концевой черепицы полностью закрыл его.Закрепите горизонтальный фланец на крыше с помощью двух гвоздей. Не прикрепляйте оклад к вертикальной стене. Это позволит гидроизоляции перемещаться независимо от любого дифференциального расширения и сжатия, которое может возникнуть между настилом крыши и стеной. Поместите вторую ступеньку гидроизоляции поверх торцевой черепицы в первом ряду, расположив ее на 143 мм (5 5/8 ″) над нижним краем обнаженной битумной черепицы.

Убедитесь, что выступ черепицы во втором ряду полностью закрывает его.Закрепите горизонтальный фланец на крыше. Второй и последующие ряды пройдут с последующим зашиванием черепицы, как и в предыдущих рядах.

8. Битумная черепица в «поле» кровли. После того, как все, что проходит под черепицей, было должным образом подготовлено и установлено, пришло время научиться укладывать черепицу. Независимо от типа или стиля асфальтовой черепицы, который вы выбрали, процесс в основном такой же, как упоминалось ранее — вы начинаете снизу и перекрываетесь, когда продвигаетесь по крыше и вверх.Во-первых, перед тем, как вы укладываете полевую черепицу («поле» относится к большому пространству крыши в пределах границ карниза, конька и граблей), важно установить подготовительный ряд стартовой черепицы, специально изготовленной для этой цели. Но даже если вы соорудите свою собственную черепицу на месте, обрезав стандартную черепицу по размеру, обе они будут выполнять важные функции на карнизе крыши. Они обеспечивают точку прилипания герметика к первому слою черепицы и обеспечивают защиту от влаги на стыках черепицы, а также в любых вырезах.Профессиональные подрядчики часто рекомендуют и используют стартовые полосы вдоль граблей, чтобы получить прямую кромку, с которой можно начинать все полевые поля. Кроме того, эти стартовые полосы повышают ветровую стойкость кровельной системы на граблях. Крайне важно следовать инструкциям производителя для конкретной черепицы, потому что не все черепицы имеют одинаковую экспозицию (часть черепицы, которая видна после установки), смещение (боковое расстояние между стыками в последовательных рядах, иногда называемое « ступенчатым » или « краевым »). расстояние от края до края ‘) и / или размещение гвоздей.Проблемы могут возникнуть, если опоясывающая черепица слишком обнажена или слишком мала, или если черепица не смещена надлежащим размером в последовательных рядах (ряды черепицы). Вы должны поместить гвозди в нужное место и вбивать их заподлицо с черепицей, но не врезаться в нее. Правильная установка черепицы имеет решающее значение для ветроустойчивости кровельной системы. Правильная установка гвоздей также является обязательным условием действия ограниченной гарантии на черепицу. Если вы выбрали закрытые долины, они завершаются по мере приближения галечных полос и прохода через долину.Наиболее распространенная закрытая долина — это долина с «замкнутым срезом», где сначала на всю площадь крыши с одной стороны впадины устанавливают черепицу, причем каждый ряд черепицы проходит не менее чем на 12 дюймов через осевую линию впадины. Так как черепица устанавливается на прилегающей территории крыши, конец каждого ряда черепицы обрезается (срезается) на 2 дюйма позади средней линии ендовы.

9. Шапки бедренные и коньковые. Вы прибили последнюю гальку поля и отсюда видите финишную черту.Отличная работа! В этом случае финишной чертой является накидка бедра и гребня. Когда вы устанавливаете полевую черепицу до пика крыши, вы не можете просто «загнуть» ее над пиком. Вместо этого, отдельные черепицы гребня используются, чтобы охватить гребень и пролить воду вниз по любому склону. На рынке доступны различные битумные черепицы, но, опять же, процедура их установки основана на том же фундаментальном принципе перекрытия. Что касается бедер, начните с низа и поднимитесь по склону. Поскольку гребни расположены в горизонтальной плоскости, принцип подъема склона неприменим, поэтому черепица гребня обычно устанавливается следующим образом: начинайте с конца гребня, противоположного преобладающему направлению ветра, для оптимального сопротивления ветру.На вальмовых крышах также допустимо устанавливать коньковые заглушки, начиная с каждого конца конька, причем последняя деталь устанавливается посередине конька. Последний элемент коньковой заглушки должен быть прибит на место, и, поскольку это будет единственное место на крыше, где гвозди будут открыты непосредственно, шляпки гвоздей должны быть загерметизированы и покрыты подходящим кровельным цементом из асфальта. Всегда не забывайте использовать более длинные гвозди для черепицы. Поскольку гвозди должны проникать через коньки и , последний ряд черепицы ниже, вам понадобятся более длинные гвозди, чтобы полностью проникнуть через них в настил крыши.

Пример вальмовой и коньковой установки.

Взгляните на интегрированные кровельные аксессуары PROFORMAX от IKO, чтобы увидеть, как различные элементы кровельной системы, описанные выше, работают вместе.

Теперь, когда вы лучше понимаете основные этапы укладки кровли, вы можете более полно понять нюансы всего процесса. Вы даже можете понять, почему рекомендуется нанять профессионала!

Для получения более подробной информации или если вы хотите посмотреть и узнать, как это делают профессионалы, просмотрите эту библиотеку обучающих видео по каждому аспекту установки черепицы и компонентов кровли.Вы также можете прочитать нашу статью о том, как заменить битумную черепицу.

Архитектурные детали: Кровельные системы — Мансардная кровля

Описание: Мансардные крыши, в основном, основаны на конструкции со стоячим фальцем или реечным фальцем.

Нижние концы противней обычно зацепляются за крайнюю планку, чтобы образовалась капля. Концы могут поочередно прикрепляться к основанию гидроизоляции там, где происходит изменение уклона крыши.

Рекомендуемая деталь для верхних краев противней — отогнуть их на высоту планки или стоячего шва и закончить сгибом 3/4 дюйма.Затем нижний край гравийного упора или загиба навешивается на эту складку (см. Детали 8.7A и 8.7B).

Особые условия: Поскольку мансарды по своей природе используются на вертикальных или почти вертикальных поверхностях, в большинстве специальных положений для установки на низких уклонах и швов обрешетки нет необходимости.

Декоративные планки могут быть добавлены так же, как и для шевронных крыш.

Если стоячие швы или рейки должны продолжаться по верхнему краю мансарды, необходимо предпринять специальные меры.Сковороды должны быть непрерывными по верхнему краю. Стоячие ножки шва стоя или обрешетки должны быть прорезаны там, где они загнуты. После сгибания на ножки необходимо припаять небольшие кусочки меди, чтобы восстановить непрерывность. Затем швы обрабатываются обычным способом.

Требования к настилу: Требуется сплошная обшивка, совместимая с используемой кровельной системой.

8.7A. Верх мансарды — перегородка

Эта деталь показывает состояние, при котором верх мансарды встречается с защитным покрытием.Верхний край противней отгибается на высоту шва стоя или планки, затем загибается на 3/4 дюйма. Крышка заглушки зацепляется за этот край, образуя капельницу.

Скачать файл САПР

8.7B. Вершина мансарды — гравийная остановка

Изображена вершина мансарды на гравийной остановке. Верхний край противней обрабатывается аналогично Деталь 8.7A, с ограничителем гравия, входящим в зацепление с загнутым краем поддона.

Скачать файл САПР

8,7 С. Низ мансарды

Это типичное состояние нижней кромки мансарды.Нижний край сковороды зацепляется за краевую планку, образуя капельку. Горизонтальный размер краевой планки не должен превышать 4 дюйма, если она не прикреплена к потолку.

Скачать файл САПР

8.7D. Изменение мансардного откоса

Эта деталь показывает состояние, в котором нижняя часть мансарды встречается с другой крышей. На нижней крыше стоячие швы уложены плоско на расстоянии 8 дюймов от разрыва крыши, загнуты на 3/4 дюйма и закреплены медными планками с шагом 12 дюймов. C. по крайней мере в 6 дюймах от разрыва крыши и зафиксируйте опорный лист в замке 3/4 дюйма.На верхних крышах, верхний край основания фартука сложенных 3/4″ и закрепляется с медными зажимами на расстоянии 12″ командир К основанию планки припаяна сплошная запорная планка, которая фиксирует край мансардной крыши.

Скачать файл САПР

8.7E. Деталь сплошной рейки над крышей

Деталь иллюстрирует установку непрерывных швов обрешетки над крышей. Стоячие швы при одинаковых условиях детализируются аналогичным методом.

Скачать файл CAD

Показанные поддоны продолжаются от лицевой стороны мансарды по краю до крыши.Выступающие ножки швов должны быть прорезаны там, где они загнуты. После сгибания к тыльной стороне этих ножек необходимо припаять небольшие кусочки меди. Затем обычным способом добавляются колпачки планок, за исключением того, что их ножки также должны быть прорезаны и припаяны в местах сгибания.

Для получения дополнительной информации:

GAF | Глоссарий кровельных терминов

Водоросли

Кровельный грибок, который может оставлять темные пятна на кровле.

Угловые крепления

Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углом, не параллельным настилу.

Фартук

Металлический фартук на фасадах дымохода.

ARMA

Ассоциация производителей асфальтовых кровель. Организация производителей кровли.

Асфальт

Битумный гидроизоляционный агент, используемый в различных типах кровельных материалов.

Асфальтобетонная грунтовка

Асфальтобетонная грунтовка, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

Асфальтопластический цемент

Герметик на основе асфальта, соответствующий ASTM D4586 Тип I или II. Используется для запечатывания и
придерживаться кровельных материалов. Также называется мастика, блэкджек, гудрон, булл.

ASTM

Американское общество испытаний и материалов. Организация, устанавливающая стандарты
для самых разных материалов, в том числе для кровли.


Облицовка тыльной стороны

Гранулированный материал добавлен к тыльной стороне черепицы, чтобы помочь сохранить ее отдельно во время
доставка и хранение.

Пузыри

Пузыри или прыщики на кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. В волдырях опоясывающего лишая
вызваны либо влагой под материалом, либо влагой, оставшейся внутри
материал.

Обдувы

Когда черепица подвергается сильному ветру и отталкивается от крыши.

Изгиб

Когда морщинка или рябь затрагивают черепицу или ее подкладку.


Closed Cut Valley

Метод укладки ендовы, при котором одна плоскость крыши полностью покрывается черепицей.
прикрыть другого. Верхний слой обрезается по линиям впадин.



Кобра ®

Уважаемая торговая марка GAF в области вентиляционной продукции.

Встречная планка

Металл или сайдинг, который устанавливается поверх систем перекрытия основания крыши.

Crickets

Устройство для отвода остаточной воды, установленное за дымоходами и другими большими выступами крыши.
Эффективно отводит воду вокруг выступов.

Купирование

Когда черепица неправильно установлена ​​на существующей крыше или слишком обнажена,
они могут образовывать завиток или чашечку.Также может быть из-за производственного брака.



Палуба

Основание, поверх которого укладывается кровля. Обычно фанера, древесные плиты или доски.

Deck Armor

Deck Armor — дышащая защита настила крыши премиум-класса. Он обеспечивает критически важную дополнительную
слой защиты между черепицей и настилом крыши — чтобы предотвратить ветровую
дождь (или вода из других источников) от проникновения под черепицу и причинения
повреждение конструкции крыши или внутренней части дома.

Дормер

Подъемная крыша, выступающая за большую плоскость крыши.

Drip Edge

Установленная губа, которая удерживает черепицу от настила по краям и расширяет ее
над карнизами и водосточными желобами и предотвращает

Dubl-Coverage Mineral Guard ®

Рулонный кровельный материал с кромкой 19 дюймов для двойного покрытия кровли.



Карниз

Кромка крыши от фасада до внешней стены сооружения.В общем,
Первые три фута на крыше называются карнизом.

Внахлест

При укладке проката в кровлю, область, где рулон заканчивается на крыше,
и перекрывается следующей секцией рулонного материала.
EWA

Engineered Wood Association. Испытания и стандарты для всех сортов фанеры.
используется в США

Воздействие

Область любого кровельного материала, оставшаяся открытой для элементов.



Крепежные детали

Гвозди или скобы, используемые для крепления кровли к настилу.

FHA

Федеральное жилищное управление устанавливает строительные стандарты на всей территории США.



Мат из стекловолокна

Волокна, сконденсированные в прочные, упругие маты, для использования в кровельных материалах.



Фланец

Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции.Обычно на дымоходах
и сантехнические отверстия

Гидроизоляция

Материалы, используемые для гидроизоляции крыши вокруг любых выступов

Гидроизоляционный цемент

Герметик, предназначенный для использования вокруг участков гидроизоляции, обычно толще пластикового цемента.


Двускатная крыша

Традиционная крыша; две плоскости остроконечной крыши, встречающиеся на линии конька равного
размер.


GAFCant

Накладки GAF для отвода воды от участков высыхания. Обычно используется
на малоскатных крышах.



Золотой залог ®

Самая сильная ограниченная гарантия GAF на черепицу. Самый сильный крутой склон Америки
гарантия на склон.



Гранд Секвойя ®

Гибкая черепица GAF с эффектом тряски дерева.


Grand Slate ™

Битумная черепица GAF с сланцевым внешним видом.

Гранулы

Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используется в качестве верхней поверхности
на битумной черепице.



Ручное уплотнение

Метод обеспечения герметизации черепицы на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром,
и при установке в холодную погоду.

Высокий гвоздь

Когда черепица прибивается или крепится выше гвоздя, указанного изготовителем
место расположения.

Вальмовые ножки

Нисходящие выступы на вальмовых крышах.


Вальмовая крыша

Крыша с четырьмя плоскостями крыши, соединяющимися на вершине, и четырьмя отдельными шатровыми ножками.



Ледяная плотина

Когда снег тает на крыше и снова замерзает в области карниза.Сила ледяных плотин
вода «подпитывается» под черепицей и вызывает утечку.



«L» планка

Сплошная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла. Используется в горизонтальном положении
стены, изогнутые, чтобы напоминать букву «L».

Ламинированная черепица

Битумная черепица, состоящая из двух отдельных частей, которые ламинированы вместе, например, GAF
Timberline ® Series и Grand Sequoia ®
Опоясывающий лишай.Также называется мерной черепицей и архитектурной черепицей.

Перехлесты

Зона, в которой рулонная кровля или рулонная подкладка перекрывают друг друга во время укладки
(см. также боковые и конечные нахлёстки).
Liberty

Самоклеящаяся пологая кровля. Системы Liberty ™ применяются без горелок, открытые
пламя, горячий асфальт или грязный клей на основе растворителей.

Низкие откосы

Кровли с уклоном менее 4:12 считаются низкосклонными крышами.Специальная установка
практики должны использоваться на крышах с уклоном 2: 12-4: 12. Битумную черепицу нельзя устанавливать
на уклонах менее 2/12.

Сделай сам оранжерею размером 2 на 4 и крышей из гамбрена — Блог DIY — НОВОСТИ МАТЕРИНОЙ ЗЕМЛИ

Наша семья спроектировала и построила теплицу с двускатной крышей с нуля. В этой статье я подробно расскажу, как построить теплицу с конструкцией 2 на 4. Мы также создали подробное видео на YouTube.

• Защитные очки
• Перчатки
• Рулетка
• Сверло и сверло 5/16
• Шестигранник 1/4
• Циркулярная пила
• Торцовочная пила
• Молоток или пистолет для гвоздей
• Ножницы для жести
• Малярная кисть
• Уровень

• Панели из поликарбоната TUFTEX
• Полосы из пенопласта (80) и винты
• Алюминиевый гофрированный сайдинг — 20 штук
• Доска 2×4 x8 футов. 60 шт.
• Доска 2×4 x12 футов. 5 шт.
• Доска 2×4 x12 футов, обработанная давлением. 2 штуки
• Доска 2×4 x10 футов, обработанная давлением.2 штуки
• 12 футов алюминиевый коньковый колпак
• 25 футов катаного алюминия
• 30-дюймовая дверь
• Гвозди для обрамления
• Белая внешняя краска

Шаг 1. Постройте боковые стены высотой 3 фута

Первым делом нужно построить боковые стены. Боковые стенки имеют высоту 36 дюймов и длину 12 футов. Если верхняя и нижняя доски имеют высоту 3 дюйма, вы захотите обрезать гвоздики высотой 33 дюйма. В нашем дизайне Sketchup у нас есть 26 шпилек по 33 дюйма каждая.

Чтобы ускорить этот процесс, я сделал упор из нескольких деревянных обрезков рядом с моей торцовочной пилой, который позволяет пропилить ровно 33 дюйма.

Боковые стены имеют длину 12 футов, поэтому вы захотите использовать 2 из 12 футов 2 на 4 для верхней и нижней части каждой стены.

Мы хотим, чтобы 2 на 4 были размером 24 дюйма по центру, чтобы у них было подходящее место для ввинчивания стен. 24 дюйма по центру будут доведены до стропил, к которым будут прикреплены панели TUFTEX.

Вместо того, чтобы измерить и разметить 12-футовую доску на расстоянии 24 дюйма по центру, я создал распорную доску на 22,5 дюйма. Эта распорка действительно ускорила процесс, и мы повторно используем эту распорку позже в проекте.Пистолет для гвоздей быстро справляется с работой.

Шаг 2: Постройте переднюю и заднюю стены

Используя свой дизайн 3D Sketchup, я распечатываю размеры, чтобы получить список вырезов для передней и задней стен.

Передняя стена похожа на заднюю, шириной 10 футов, но у нас есть дверь посередине. Доску шириной 10 футов оставляем внизу (не вырезайте ее для двери, она сохранит устойчивость).

В центре стены должна быть дверь шириной 30 дюймов и высотой 80 дюймов.А затем добавьте дополнительные 33-дюймовые доски на 24 дюйма по центру слева и справа от двери.

Для верхней части двери / перегородки я зажал несколько обрезков ДСП между двумя 30-дюймовыми листами 2 на 4.

Мы добавим дополнительное обрамление к этим разделам на более позднем этапе.

Шаг 3. Обрежьте стропила

Для этой конструкции у нас есть 14 стропил верхних и 14 стропил нижних. Поскольку сложно передать различные углы, я предлагаю вам использовать мой дизайн Google Sketchup, чтобы получить длину и углы.Другой вариант — купить готовые стропила в местном магазине. Я могу предоставить актуальные файлы Google Sketchup бесплатно по запросу. Обязательно просушите / проверьте стропила, прежде чем разрезать их все.

Я использовал свой эскиз Sketchup, чтобы определить длину и углы, и я установил угол на моей торцовочной пиле и установил еще один упор, а затем вырезал все 14 нижних и затем верхних стропил.

Шаг 4. Изготовьте 24 косынки для крыши Gambrel

Поскольку у нас двускатная крыша, нам необходимо прочное соединение верхнего стропила с нижним.Для этого построили 24 косынки. Две косынки для каждого перехода проушины и одна косынка с внутренней стороны первого и последнего стропила.

Чтобы собрать косынки, сначала сделайте макет из картона и смонтируйте его насухо. Затем вырежьте их все на ДСП.

Шаг 5: Соберите стропила, прикрепите косынки

Используя некоторые остатки от вырезания косынок, я создал шаблон. С помощью этого приспособления я идеально выровнял каждое стропило, и приспособление удерживает предметы на месте, чтобы я мог прикрепить косынки.

Шаг 6: Сборка и фундамент

Время сборки. На этом этапе мы прикрепили обработанные давлением доски ко дну каждой стены. Затем мы переместили теплицу, вырыли несколько ям и залили их цементом.

В зависимости от вашей почвы / местоположения вы должны выбрать идеальный фундамент.

Шаг 7: стропила, прогоны и краска

Теперь все складывается! Мы временно прикрепляем 12-футовую коньковую доску над дверью и точно центрируем ее.Затем приступаем к креплению стропил. Крепим через коньковую доску двумя длинными шурупами с противоположной стороны. При креплении каждого стропила мы используем нашу 22,5-дюймовую распорную доску.

После того, как все стропила подняты, мы обрезаем прогоны, чтобы пройти между каждым стропилом. После того, как все прогоны прикреплены, все красим в белый цвет.

Шаг 8: Передняя стенка и задняя стенка

Пока идет покраска. Строю сетку на передней и задней стенке. Цель состоит в том, чтобы иметь 24-дюймовые центральные квадраты для крепления TUFTEX.

Некоторые из этих разрезов могут быть непростыми. Одна вещь, которая помогает при попытке вставить в рамку угловую секцию, — выровнять доску перед углом и использовать угловую доску в качестве направляющей, провести линию и разрезать ее. Это то, что мы сделали, чтобы вырез, изображенный выше, идеально подошел.

Шаг 9: Боковые стенки и оклад

Последний шаг перед добавлением панелей TUFTEX — это добавление боковых стен. Для этого мы купили гофрированный алюминий высотой 36 дюймов. Мы прикрепили их кровельными винтами по металлу.

Затем мы раскатали алюминиевый оклад и разрезали на 12-футовые секции. Прикрепляем оклад к нижней части верхней секции стропила (верхняя проушина), а не прикрепляем к нижней секции кровли.

Панели TUFTEX на верхней секции крыши будут прикрепляться к окладу, панели TUFTEX на нижней секции крыши будут под под окладом . Таким образом, ветер, переносимый дождем, не пройдет через гамбрельскую секцию.

Шаг 10: Прикрепите панели из поликарбоната TUFTEX

Наконец-то мы можем прикрепить панели! Эти поликарбонатные панели TUFTEX можно разрезать дисковой пилой с лезвием назад.

Мы также разрезаем некоторые панели спереди и сзади с помощью ножниц.

Несколько примечаний по установке этих панелей: Предварительно просверлите все отверстия, иначе вы можете получить небольшие трещины. Так как вы можете видеть пенопласт через панель, держите их ровно и аккуратно. Как и все остальное, практика ведет к совершенству. Подумайте о том, чтобы начать установку TUFTEX на наименее просматриваемой части теплицы (задняя сторона) и установить последние панели на передней (наиболее просматриваемой) стороне, потому что к тому времени, когда вы дойдете до передней, вы, вероятно, будете лучше всего работать. !

Шаг 11: Прошивка и финал

Мы использовали алюминиевые кромки на каждом внешнем углу.В верхней части теплицы мы использовали белую коньковую насадку. Обязательно посмотрите видео этого проекта — это отличное видео, которое поможет лучше объяснить некоторые этапы этого проекта.

Фото Керри Манн и Джен Манн

Керри В. Манн-младший. переехал в усадьбу площадью 20 акров в 2015 году, где он и его семья используют современные технологии, в том числе YouTube и Instructables.com, для изучения новых навыков и обучения проектам приусадебных участков. Свяжитесь с Керри на его странице Homestead How на YouTube, Instructables, Pinterest, Facebook, и на My Evergreen Homestead.


Первоначально опубликовано: 07.11.2017 00:25:00

Мини-сарай / сарай / сарай с гамбреловой крышей: 38 ступеней (с изображениями)

Введение: мини-сарай / сарай / сарай / сарай с гамбреловой крышей 12 футов 16 дюймов

И снова здравствуйте! В этом руководстве я покажу вам, как построить сарай размером 12 на 16 футов по образцу сарая в старинном стиле, в комплекте с двойными дверями сарая, частичным чердаком, крышей в стиле сарая и классической красно-белой краской. работа (правда, ее можно раскрасить в любой цвет).Я построил этот сарай для фермерской программы в своей старой средней школе, где раньше работал волонтером, а теперь у меня там подработка. Администратор собирался купить сарай для комплектов, потому что первый сарай был слишком маленьким и разваливался, но я убедил его, что я могу построить ему с нуля и за меньшие деньги лучший сарай, в то же время обучая некоторых студентов немного о строительстве. Помогло и то, что он действительно хотел крышу Gambrel, которую трудно найти в сборном сарае.

Приступим!

ПРИМЕЧАНИЯ:

Это не проект для 1 человека.На некоторых этапах требуется минимум 3 человека, чтобы построить это без особой боли.

Кроме того, это руководство написано с предположением, что у вас уже есть базовый столярный опыт и способность самостоятельно разбираться в мелких деталях. Например, я скажу вам отрезать доску определенной длины и угла, но я не буду указывать, какую пилу использовать (подсказка: это торцовочная пила) или как выровнять пропил.

Кроме того, я забыл сфотографировать некоторые шаги, но я попытался покрыть эти области изображениями, сгенерированными компьютером.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Проверьте свои местные строительные нормы и правила

Перед тем, как начать строительство, рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, потребуется ли разрешение для вашего сарая. Там, где я живу, все, что превышает 200 квадратных футов, требует разрешения, что является одной из причин, по которой я решил построить сарай 12×16 футов, на 192 квадратных футах, он настолько велик, насколько я могу его построить, не беспокоясь о нем. хлопоты с получением разрешения. Иногда также будут требования, такие как минимальное расстояние от линии собственности или максимальная высота конструкции.Если вы делаете это на своей собственной территории и планируете просто игнорировать получение необходимых разрешений, все же рекомендуется следовать строительным нормам, таким образом, если у вас есть неприятный сосед, который любит сунуть нос там, где его нет. принадлежащий (вы знаете, кто вы …), который называет вас округом, округ, вероятно, просто заставит вас получить разрешение, тогда как если вы построите его слишком близко к линии собственности или что-то в этом роде, они могут заставить вас продемонстрировать Это. Береженого Бог бережет!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Список инструментов и материалов

Перед тем, как начать, неплохо убедиться, что у вас есть (или вы можете позаимствовать) все необходимые инструменты для проекта.Также неплохо заказать материалы до того, как вы начнете строить, иначе вы далеко не уедете.

Список инструментов:

  • Торцовочная пила (в отличие от многих проектов, вы не можете полностью отказаться от замены ручной циркулярной пилы, на мой взгляд, она недостаточно точна)
  • Настольная пила
  • Циркулярная пила
  • сабельный пила
  • Сверло
  • Ударная отвертка
  • Воздушный компрессор
  • Кровельный гвоздь
  • Квадрат из гипсокартона
  • Квадрат для стропил
  • Уровень
  • Пистолет для стрельбы
  • По крайней мере 2 лестницы, одна высотой не менее 14 футов
  • Разные обычные ручные инструменты
  • Кисти и валики для краски

Список материалов:

  • 16 — Ураганный галстук Simpson 18 г 4×4 (версия 4×4 h2Z)
  • 10 — Крепкий галстук Simpson h2Z 18g ураганный галстук
  • 25 фунтов — # 9×3 » Винты со звездообразным приводом
  • 25 фунтов — # 8×1 5/8 «Винты со звездообразным приводом
  • 5 упаковок (500) — Крепежная стяжка Симпсона # 9×1 1/2 «внешний шестигранный фланец с шестигранной головкой структурный соединительный винт
  • 1 коробка (7200) — 1 1/4″ гвозди для кровли из оцинкованной стали
  • 2 фунта — # 12×1 «гвозди для кровли из электрооцинкованной стали с пластиковым колпачком
  • 1 рулон (1000 кв.футов) — синтетическая кровельная подстилка GAF
  • 18 пакетов — архитектурная черепица (я использовал серый универсал)
  • 6 рулонов — начальный рулон черепицы 7 дюймов x33 ‘
  • 1 мешок — битумная и коньковая черепица
  • 1 рулон — алюминиевый профиль 7 дюймов x 50 футов
  • 9 — 4 дюйма x 10 футов оцинкованный стальной гидроизоляционный слой
  • 1 трубка — кровельный герметик flashmate
  • 2 рулона — рулон 6 дюймов x 75 футов grace vycor flex flashing
  • 6 ярдов — гравий
  • 3 — 4x4x8 ‘
  • 30 — 1x3x8′
  • 1 — 2x2x8 ‘
  • 8 — 2x3x8′
  • 9 — 2x6x12 ‘
  • 92 — 2x4x8′
  • 30 — 2x4x10 ‘
  • 5 — 2x4x12′
  • 6 — 2x4x16 ‘
  • 13 — 2x6x12′ PTGC (контакт с грунтом, обработанный давлением)
  • 4 — 4x4x16 ‘PTGC
  • 2 — 2x6x16′ PTGC
  • 9 — 23 / 32×4’x8 ‘фанера из сосны
  • 20-19 / 32×4’x8’фанера для обшивки
  • 22 — сайдинговая панель T1-11 4’x8 ‘
  • 16 — сверхмощные петли
  • 1 — сверхмощная защелка двойной двери
  • 4 — защелка оконной сдвижной двери
  • 5 галлонов — красный сарай внешняя краска
  • 1 галлон — белая внешняя краска
  • Мелочь, которую я забыл

Стоимость материалов составляет около 4000 долларов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Подготовка площадки

Перед тем, как мы начнем строительство, нам нужно подготовить место, где будет располагаться сарай. Во-первых, удалите всю растительность под навесом и проделайте то же самое на 1-2 футах с каждой стороны. Я скрутил кусок дерева в грубый прямоугольник размером 16×20 футов, чтобы я мог легко видеть, где копать. После того, как вы удалили всю растительность, положите мешковину или ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков. Наконец, насыпьте сверху несколько дюймов гравия.Для подушки 16×20 футов 6-8 ярдов — это примерно то, что вам нужно. После того, как вы вывалили весь гравий, выровняйте его как можно лучше. Он не обязательно должен быть идеальным, так как мы сможем выровнять основание сарая с помощью блокировки позже, но он должен быть в пределах одного-двух дюймов. Вместо этого вы можете залить бетонную подушку, если хотите, хотя на самом деле в этом нет необходимости, потому что сарай будет подниматься над землей на салазках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разложите салазки и постройте черный пол

Теперь разложите 4 внедорожника размером 16 футов на землю, как показано на первом рисунке.Между балками 4×4 должно быть 3 фута 6 дюймов. Затем постройте черный пол, используя 13 11’9 дюймов 2×6 для балок и 2 16 футов 2×6 для боковых сторон. Черновой пол на моих фотографиях перевернут, потому что у меня было много людей, которые мне помогали, поэтому я был ленив и просто построил его вверх ногами с уже прикрепленными салазками, а затем попросил всех перевернуть его. Вам нужно будет собрать черновой пол поверх салазок, а затем скрутить их винтами 3 1/2 дюйма. Все 2×6 имеют 14 1/2 дюйма пространства между ними, за исключением первого и последнего промежутков, которые составляют 13 3/4 дюйма.Это сделано для того, чтобы мы могли прикрутить пол с минимальными сокращениями и отходами. При сборке чернового пола регулярно измеряйте диагонали, чтобы убедиться, что он квадратный. Если диагонали одинаковой длины, значит, пол квадратный.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Выровняйте черновой пол

Прежде чем строить остальную часть сарая, нам нужно выровнять черновой пол. Для этого поместите блоки из обработанного под давлением древесного лома под салазки 4×4 как минимум в 4 местах вдоль каждой салазки.Используйте длинную прямую доску для увеличения уровня и обеспечения точных измерений.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Постройте пол

Затем нужно построить пол, который сделан из листов фанеры 3/4 дюйма. Схема довольно проста, всего два полных ряда 4’x8 ‘листов, за которым следует ряд 4’x4’, затем 4’x8 ‘, затем еще 4’x4’ и, наконец, еще один ряд из 2 листов 4’x8 ‘. Используйте винты 1 5/8 дюйма с интервалом 8 дюймов Чтобы не пропустить балки при установке шурупов, используйте квадрат из гипсокартона в качестве направляющей, приложив его к краю листа фанеры, прямо над балкой.Квадрат гипсокартона будет параллелен балке поверх фанеры, и вы можете сдвинуть ее на дюйм и вставить рядом с ней винты, и они удариться о балку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Обрамление боковых стен

Перед сборкой боковых стенок можно сэкономить время, чтобы предварительно разрезать все части. Обе боковые стенки такие же. Будьте аккуратны с разрезами, иначе стены не будут подходить друг к другу должным образом.

Я собрал боковые стенки немного иначе, чем на первом изображении, сделав их по 2 части каждая.Цель заключалась в том, чтобы упростить перенос их на строительную площадку (я заранее собрал много деталей в школьном спортзале / магазине). К сожалению, это не сработало, поэтому я бы порекомендовал придерживаться первоначального плана при создании своего и строить их по одной части.

На первом изображении, помимо всех размеров, вы увидите 2 H-образные области, которые были закрашены темнее. Их необходимо предварительно собрать перед тем, как вставить их в стену, иначе не останется места для шурупов.Верх — это двойная доска, причем верхняя доска на 3 1/2 дюйма короче с каждой стороны, чем другая доска. Еще раз проверьте прямоугольность, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю доску в последнюю очередь. Для всего используйте 3-дюймовые винты для настила. Все двойные доски должны быть скреплены между собой через каждые 8 ​​дюймов зигзагообразным узором.

Список вырезов:

  • 26 — 7 футов 6 дюймов 2×4
  • 8 — 6 футов 8 дюймов 2×4
  • 4 — 4 фута 3 дюйма 2×4
  • 12 — 6 1/2 «2×4
  • 4 — 2’3 1/2″ 2×4
  • 2 — 15’5 «2×4
  • 4 — 16 ‘2×4
  • 4 — 2’6 1/2″ 4×4
  • Обрывки фанеры 1/2 «

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Каркас задней стены

Сборка задней стенки довольно проста.В отличие от боковых стен, двойная верхняя пластина длиннее наверху.

Список вырезов:

  • 10–7 футов 6 дюймов 2×4
  • 2–11 футов 5 дюймов 2×4
  • 1–12 футов 2×4

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Обрамление передней стены

Передняя часть стена сильно отличается от задней стены, так как включает в себя двойной дверной косяк. Убедитесь, что он квадратный, измерив диагонали. Вырежьте небольшие распорки над дверной коробкой, чтобы каждая из них плотно прилегала. Последней добавьте верхнюю часть двойной верхней пластины и т. Д.Я не думаю, что мне больше нужно повторяться, вы уже должны начать понимать, что делаете.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Сборка настенного каркаса

Чтобы прикрепить стены, просто совместите их со сторонами пола и прикрепите опорные плиты к полу, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 6 дюймов шахматный узор. Прикрутите стены друг к другу по углам, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 8 ​​дюймов в шахматном порядке. В верхних углах стен, где верхние доски перекрывают друг друга, прикрутите каждый угол парой 3-дюймовых шурупов.Легче начать с боковых стенок, а потом добавить переднюю и заднюю. При ввинчивании обязательно держите стены вертикально.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Добавьте сайдинг

Прикрепите сайдинг к каркасу, используя винты 1 5/8 дюйма каждые 8 ​​дюймов в каждую стойку. как верхняя и нижняя пластины. Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат из гипсокартона, чтобы выровнять шурупы со шпильками. Вам нужно будет просверлить в сайдинге пилотные отверстия, без них очень сложно завести в него шурупы.Вы должны выровнять верх сайдинга на 1 1/2 дюйма ниже верха стен, чтобы оставить место для крыши, чтобы она могла двигаться должным образом. Переплетенные панели оставят некрасивые швы на углах, но мы закроем их отделкой.

Добавляя некоторые части сайдинга, вы закроете дверные и оконные отверстия.Чтобы исправить это, используйте сабельную пилу с длинным лезвием, чтобы обвести оконные и дверные рамы изнутри и вырезать их. Вы также можете предварительно вырезать отверстия с помощью циркулярной пилы, прежде чем устанавливать сайдинг на место, что приведет к более аккуратной отделке, но также легче сделать ошибку.Я решил предварительно прорезать отверстия, потому что знаю, что делаю.

Сохраните обрезки сайдинга для окон.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Сделайте косынки для арок крыши

Затем нам нужно сделать косынки для арок крыши. Мы сделаем их из листов фанеры 3/4 дюйма. Чтобы выложить этот узор на листе фанеры размером 4 x 8 футов, сначала отметьте каждые 11 1/4 дюйма на коротких сторонах листа и каждые несколько футов в в середине, затем с помощью линейки проведите параллельные линии между отметками.Я считаю, что для этого очень хорошо подходит 48-дюймовый квадрат из гипсокартона. Затем отметьте каждые 9 1/4 дюйма вдоль всех линий, которые вы только что сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой отметки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые выходят на 3 3/4 дюйма с каждой стороны линии. Перейдите к третьей отметке, затем пятой и и т. д. Повторите это с каждой второй строкой.Теперь проделайте то же самое с оставшимися строками, за исключением того, что начните с края листа и перейдите ко второй отметке, затем к четвертой и так далее.Теперь все, что осталось, это провести зигзагообразные линии между кончиками второго набора линий. Когда вы закончите, узор должен соответствовать второму изображению. Чтобы вырезать их, разрежьте циркулярной пилой по линиям в том же порядке, в котором вы их рисовали; вырежьте сначала самые длинные линии, затем короткие перпендикуляры, а затем зигзаги. Когда вы закончите вырезать каждую зигзагообразную линию, косынка отпадет, обнажая следующую линию. Чтобы сэкономить время, не перерезайте дисковой пилой, так как это ослабит косынки.Вместо этого используйте лобзик или ножовку, чтобы закончить каждый надрез. Вам понадобится 84 косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Вырежьте балки для арок крыши

Затем нам нужно вырезать стропильные балки, которые будут соединяться косынками. Для этого используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать один конец 2×4 под углом 67,5 градусов (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 55 дюймов от кончика обрезанного конца и отрежьте другой конец под углом 67,5 градусов в противоположном направлении. Вырежьте таким образом 60 балок.Используйте 10 футов 2х4, чтобы получить по 2 штуки с каждой доски.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Постройте приспособление для сборки арок крыши

Затем нам нужно построить приспособление, чтобы гарантировать точность углов при сборке арок крыши. Чтобы построить кондуктор, сначала возьмите кусок фанеры шириной несколько футов, и прикрутите к нему одну из балок. Затем возьмите еще одну стропильную балку и прикрутите ее к фанере рядом с первой, чтобы получился равнобедренный треугольник с основанием 101 5/8 «.Вот и все.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Используйте приспособление для сборки арок крыши

Теперь пришло время собрать арки крыши. Возьмите 2 стропильных балки и поместите их в приспособление, используйте косынку и винты 1 5/8 «, чтобы соединить их вместе. Повторите это, чтобы соединить наборы из 4 стропильных балок вместе с 3 косынками, затем переверните каждую и добавьте 3. дополнительные косынки с другой стороны, за исключением 2 арок, у которых косынки есть только с одной стороны. Используйте 6 винтов на косынку, по 3 на каждую балку.Сохраните 8 стропильных балок на будущее; они будут использоваться для изготовления концов крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Концы крыши

Теперь делаем концы крыши. Для этого сначала вырежьте еще 8 стропильных балок, но на этот раз сделайте их длиной 61 дюйм. Затем вырежьте 28 частей перекрытия 2х4, каждая длиной 9 дюймов. Теперь соберите еще 4 арки крыши, используя 8 более длинных частей, которые вы только что вырезали для концов арок, и 8 обычных частей для выступов в центрах арок. Затем прикрутите блокировку 2×4 к 2 аркам, как показано на рисунках, используя 2 винта 3 дюйма на каждую деталь.Просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание блокировки. На каждой длинной секции должно быть 4 части блокировки, а на каждой короткой — по 3 штуки. После того, как вы привинтите всю блокировку к двум аркам, переверните их, установите другие две арки сверху и прикрутите блокировку ко вторым аркам, чтобы закончить концы крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Добавьте балки чердака к 9 аркам крыши

Теперь нам нужно добавить балки, которые будут поддерживать пол чердака.Чердак будет охватывать первые 8 арок крыши, и нам понадобится одна дополнительная с балкой для другого конца крыши, всего 9 балок. Для начала обрежьте концы 9 12 футов 2×6 под углом 67,5 градусов (установите торцовочную пилу на 22,5 градуса). Отрежьте как можно меньше с каждого конца, чтобы получились углы. Скошенные концы должны придать им вид больших стропильных балок. Теперь возьмите 9 арок крыши и прикрутите к ним 2×6 так, чтобы они перекрывали нижнюю часть арок. Используйте 2 3-дюймовых винта через конец каждого 2×6.Две из арок, для которых требуются балки чердака, — это арки с косынками только с одной стороны. Балки идут с той же стороны, что и косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Усиление первой и последней арок крыши

У первой и последней арки крыши есть как чердачные балки, так и 5 вертикальных балок 2×4 для их усиления и обеспечения того, к чему можно прикрепить сайдинг. Распределите их равномерно по основанию арок крыши, иначе сайдингу не к чему будет прикрепляться по швам, и обрезайте по размеру.Прикрепите их 3-дюймовыми винтами. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что они перпендикулярны основанию. Арки, которые вы хотите использовать, это те, у которых есть косынки только с одной стороны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Поднимите крышу Арки

После того, как вы собрали все арки, пора поднять крышу. Для этого потребуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с задней части сарая и поместите обе лестницы у одной из боковых стен примерно на 10 футов Возьмите одну из армированных торцевых арок крыши и попросите двух человек подняться по лестнице, а третий стоит на стене или на третьей лестнице.Люди на лестницах передают арку человеку на стенах, который затем помещает арку на одном конце крыши, косынки обращены внутрь. Затем люди на лестницах перемещают лестницы к концам арки крыши и прикручивают винтами. арка на месте, в то время как третий человек держит ее вертикально. Повторите то же самое для остальных арок, используя сначала арки с балками чердака, затем те, что без них, а затем арку другого конца, работая задом наперед. Используйте ураганные стяжки, чтобы надежнее прикрепить арки к стенам после того, как вы ввинтите каждую из них.После того, как вы установите вторую арку и для каждой арки после нее, вырежьте блокировку, чтобы она поместилась между арками в 3 местах на набор арок (см. Рисунок для рисунка, это трудно объяснить). Арки должны быть расположены равномерно, 1 фут 3 дюйма по центру.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Добавьте больше сайдинга

Теперь пришло время надеть остальную часть сайдинга. Вместо того, чтобы измерять каждый кусок и разрезать его , просто прижмите его к арке и нарисуйте на нем контур арки, затем обрежьте по линиям, и вы получите очень хорошую посадку.Прикрепите сайдинг так же, как и раньше.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Покраска стен

Оглядываясь назад, сейчас было бы лучшее время красить стены до того, как будет покрашена крыша. Хорошо, что я совершил ошибку, теперь тебе не нужно! Так что да, покрасьте стены сарая в красный или любой другой цвет, который вам подходит. Также покрасьте оставшиеся части сайдинга, чтобы они были готовы на потом, когда мы будем делать двери и окна.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Добавьте концы крыши

Прикрепите концы крыши к навесу с помощью 3-дюймовых винтов.Вам снова понадобятся 2 лестницы и 3 человека.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Добавьте обшивку крыши

Теперь возьмите панели из фанеры толщиной 15/32 дюйма, перетащите их на крышу и прикрутите винтами 1 5/8 дюйма или прибейте их гвоздями. с обшивкой гвоздями. Вы хотите, чтобы все вертикальные швы располагались по центру арок крыши, поэтому обрежьте их соответствующим образом. Я считаю, что проще всего просто прикрутить панели с небольшим выступом, затем установить глубину лезвия на циркулярной пиле чуть глубже, чем фанера, и просто обрезать их, чтобы они встали на место после разметки моей центральной линии с помощью гипсокартона. square

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Постройте чердак

Сделайте чердак из обрезков и лишних элементов обшивки крыши.Используйте винты 1 5/8 «.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Установите Drip Edge, Flex Flashing, Underlayment и Starter Course

Теперь пришло время приступить к установке крыши. здесь очень важно. Начните с прибивания водослива к нижним краям крыши. Вам следует прибить каждую ногу или около того. Во-вторых, раскатайте гибкую планку, чтобы покрыть шляпки гвоздей и закрепить водосточную кромку на крыше. Возможно, вам придется использовать немного клея-спрея 3M, чтобы гибкая планка прилипала к дереву.В-третьих, раскатайте ряды синтетической подкладки из фетра (вы также можете использовать гудрон, но синтетический материал намного прочнее), покрывая обе части с обеих сторон крыши, работая снизу вверх и закрепляя подкладку гвоздями. или колпачковые скобы. В-четвертых, добавьте края капель по бокам. Вы хотите начать снизу вверх и перекрывать куски водослива примерно на 6 дюймов. Кроме того, вместо того, чтобы вырезать новые части там, где крыша меняет угол наклона, просто отрежьте ту часть водосточного края, которая торчит вниз, и согните ее до правильный угол.В-пятых, раскатайте гибкий гидроизоляционный слой по бокам, поверх водосточного края и подкладки. В-шестых, раскатайте начальный ряд, забивая каждые 6 дюймов и примерно на 2 дюйма от внешнего края. Раскатайте сначала нижние края, затем бока. Прежде чем раскатывать подкладку, вы захотите сделать линии мелом, чтобы убедиться, что она ровная.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Установите черепицу на крутые скаты крыши

Сначала нанесите мелом линии, начиная с 13 дюймов над нижним краем, а затем через каждые 5 5/8 дюймов после этого.Теперь, начиная с левой стороны, возьмите полную черепицу, совместите ее с первой линией мела и прибейте на месте, используя узор из 6 гвоздей, показанный на третьем изображении. Важно прибивать гвозди на указанной высоте, чтобы гвозди не проступали между рядами черепицы. Затем возьмите полную черепицу и отрежьте 6 1/2 дюймов с левой стороны от нее. Выровняйте эту черепицу второй линией мела и прибейте ее на место. Подумайте о том, где вы прибиваете гвоздь, чтобы шляпки гвоздей не совпадали с трещинами между черепицей.Продолжайте отрезать все больше и больше от каждой черепицы по мере продвижения вверх, 6 1/2 дюймов, 13 дюймов, 19 1/2 дюймов, 26 дюймов, 32 1/2 дюйма, а затем снова переходите к нижнему ряду и добавляйте второй полный черепицы. Добавьте полную черепицу в первые 6 рядов, а затем повторите добавление обрезанной черепицы для следующего набора из 6. Как только вы достигнете вершины крутого участка, отрежьте верхнюю часть черепицы, чтобы она была на одном уровне с местом изменения угла крыши. Будьте осторожны, чтобы случайно не разрезать подкладку. Продолжайте поперек рядов с полной черепицей, пока не дойдете до другой стороны, затем измерьте и отрежьте черепицу, чтобы она соответствовала крутым участкам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Установите переходную планку и начальную полосу на верхние секции

Теперь прибейте рулон алюминиевой планки, чтобы покрыть открытые верхние части черепицы на крутой части крыши, затем сложите ее и прибейте его к верхней части крыши. Запечатайте все шляпки гвоздей кровельным герметиком flashmate, затем покройте его гибким слоем и уложите стартовый слой так же, как и раньше, сначала снизу, затем по бокам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Установите черепицу на верхние секции

Теперь установите черепицу так же, как и раньше, за исключением того, что теперь вам нужно использовать только 4 гвоздя на черепицу, если вы не живете в районе с сильным ветром (проверьте свой местные строительные нормы и правила).Когда вы дойдете до вершины первой половины, обрежьте черепицу вниз, но когда вы дойдете до вершины второй части, просто сложите черепицу над гребнем и прибейте ее гвоздями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Добавьте черепицу коньковой крыши

Чтобы закончить крышу, добавьте черепицу коньковой крыши, начиная с любого конца и двигаясь к середине. Используйте 4 гвоздя на каждую черепицу, и когда они встретятся посередине, вырежьте небольшой прямоугольник, чтобы закрыть шов, и закрепите его 8 гвоздями.Нанесите кровельный герметик на открытые шляпки гвоздей, и все готово.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Соберите двери и окна

Вырежьте двери из 2 частей сайдинга T1-11. Обрамите заднюю часть дверей рамкой 2х4, как показано на первом изображении. Обрежьте двери по размеру дверной коробки. Затем вырежьте 4 окна из обрезков сайдинга T1-11 и сделайте раму 2x3s, как показано на втором изображении. Теоретически окна должны быть 27-дюймовыми квадратами, но либо обрежьте их так, чтобы они соответствовали оконным рамам, либо будьте готовы немного обрезать края.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Прикрепите двери и окна

Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы ввинчиваете петли. Используйте по 3 петли на дверь. Я заменил маленькие винты, поставляемые с петлями, винтами для настила размером 1 5/8 дюйма, чтобы сделать его немного сильнее. Затем прикрепите 4 окна таким же образом, за исключением того, что вам нужно только 2 петли на окно.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Покрасьте накладку

Теперь пришло время покрасить накладку.Я обнаружил, что легче покрасить обшивку, прежде чем прикреплять ее к сараю. Покрасьте все 4 стороны всех 1×3 двумя слоями белой краски (или любого другого цвета).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Постройте угловую планку

Теперь соберите угловую планку. Начните с отрезания 3/4 дюйма от 4 частей обрезки с помощью настольной пилы. Затем соберите комплекты из 1 полноразмерной части и 1 разорванной части в L-образную форму, как показано на изображениях. Используйте винты 1 5/8 дюйма. Вам понадобится 4 штуки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Прикрепите угловую планку

Сначала прижмите кусок угловой планки к углу навеса, отметьте и отрежьте лишнюю. Затем прикрепите угловую обшивку к углам сарая. Используйте винты 1 5/8 «.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Прикрепите оконную рамку

Для оконной планки отрежьте кусочки, подходящие по внешним краям окон. С трех сторон без петель, вы хотите чтобы планка немного выступала за границу окна, чтобы закрыть зазоры между окном и стеной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Добавить защелки окон

Теперь добавьте защелки к окнам. Вместо того, чтобы использовать маленькую деталь, в которую обычно вставляется защелка, просто просверлите отверстие в оконной раме. Как и в случае с петлями, я использовал винты большего размера, чем те, которые поставлялись с защелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Добавьте дверную защелку и накладку

Добавьте прочную двойную дверную защелку в центре дверей, затем обрамите ее накладкой, как показано на изображениях.Как и в случае с окнами, выступите над накладкой, чтобы скрыть неприглядные зазоры по краям и между дверьми.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38: Готово!

Готово! Наслаждайтесь своим новым сараем!

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Рисование крыш вручную

11:26

5447 — Основы крыши

4:57

6123 — Вальмовая крыша

4:07

6124 — Двускатная крыша

4:01

6125 — Односкатная крыша

3:29

6126 — Крыша Gambrel

3:25

6127 — Крыша крыла чайки

4:10

6128 — Полуавтоматическая крыша

5:10

2420 — Голландская двускатная крыша

10:46

6129 — Создание крыши на нескольких уровнях конструкции

6:27

6130 — История с половиной крыши

13:42

6131 — Слуховые аппараты автоматические

2:11

703 — Стратегии проектирования крыш

5:54

25 — Рисование крыш вручную

11:49

724 — Соединение плоскостей крыши

27:45

10202 — Советы и хитрости крыши

4:44

728 — Определение пересечений плоскостей крыши

1:48

26 — Строительство мансардных окон

6:22

706 — Базовые полилинии крыши

5:40

708 — Фриз Молдинг

2:46

710 — Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном

2:34

714 — Использование опции увеличения уклона вниз

1:35

716 — Установка минимального размера ниши

7:08

726 — Ручное устройство кровли дома L-образной формы с двускатными концами

4:36

733 — Базовые линии плоскости наклонной крыши

11:58

737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов

1:50

746 — Чертеж бочкообразной крыши

4:25

747 — Рисование куполообразной крыши на круглом здании

2:56

748 — Криволинейные крыши и основания

7:50

1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши

3:20

1501 — Блокировка и защита плоскостей крыши

9:19

1502 — Софиты, фасции и желоба

8:56

1503 — Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

7:47

1507 — Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами

5:32

1508 — Крыши над изогнутыми стенами

5:42

1510 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

9:01

1511 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

2:07

1512 — Группы крыш

6:42

1514 — Соответствие отметкам конька крыши

4:02

1515 — Плоскости подъема и опускания крыши

6:05

1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную

3:39

1520 — Создание проемов в крышах для мансардных окон, нарисованных вручную

16:11

1521 — Рисование слуховых аппаратов

вручную

10:40

1522 — Создание декоративного слухового окна вручную

5:32

1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

8:08

1530 — Чертеж плоской крыши с центральным водостоком и парапетными стенами

7:49

1532 — Размещение и изменение мансардных окон

2:54

1533 — Редактирование бордюра и вала светового люка

28:49

9923 — Фокус: Слуховые аппараты с ручным управлением

9:07

1955 — Усовершенствованные крыши — трехскатная надстройка

7:12

1956 — Продвинутые крыши — Расклешенная крыша

11:21

505 — Создание сборки крыши из SIP

15:05

1030 — Автоматическое обрамление — Открытые хвосты стропил — Подфасция и обшивка

13:54

10016 — Совет главного архитектора — Проект крыши

10:25

10019 — Совет главного архитектора — Киоск с изогнутой крышей

Shed Roof Gambrel, Как построить сарай, Односкатная крыша

Односкатная крыша в стиле Gambrel

Следующая информация представляет собой руководство, которое вы можете использовать для постройки сарая для игры в азартные игры.
крыша.Используйте эту информацию на свой страх и риск. Как всегда обращайтесь за советом
ваших местных строительных чиновников, если вы планируете использовать эту информацию
построить односкатную крышу, чтобы убедиться, что ваш сарай будет построен в соответствии с местными
спецификации строительных норм.

Пожалуйста, не используйте это руководство для постройки сарая шириной более 12 футов. По соображениям безопасности, вам следует поручить изготовителю фермы построить ваши перевернутые фермы для навесов шире 12 футов

Односкатная крыша в виде двускатной
больше места для хранения вещей на чердаке по сравнению с фронтоном или соляной коробкой
стиль односкатной кровли.Рекомендации, которые я собираюсь вам объяснить, в общих чертах
шаги, которые я использую, когда проектирую свои планы сарая для гамбрел, сарай для сарая
планы и планы небольших сараев.

Пример, который я буду использовать для
показывая вам, как построить свою собственную ферму навеса, будет 10 футов
широкий сарай. Все элементы фермы будут равны как по длине, так и по концам.
угловые измерения. Каждая ферма будет состоять из 10 штук. 4 фермы
члены и 6 косынок.

Сарай в обрамлении ферм гамбрелей
Строительство фермы сарая Gambrel

Когда вы проектируете односкатную крышу, будь то двускатная, двускатная или соляная яма, уклон крыши никогда не должен быть меньше 3–12.Это означает, что для каждых 12-дюймовых горизонтальных пробежек у вас должно быть не менее 3 дюймов подъема. Все, что меньше этого, в конечном итоге приведет к протечке крыши, если вы планируете укладывать на нее черепицу. Исключения составляют металлическая крыша или кровля с приклеенной резиновой мембраной.

Угол наклона односкатной кровли Gambrel и соответствующие градусы

В нашем примере двускатная крыша имеет два ската: верхний и боковой.

Два разных ската крыши со стропильной фермой сарая.

На рисунке выше показан уклон верхней крыши 4–12 и боковой уклон 23–12.В этом примере нам не нужно беспокоиться о проникновении воды в черепицу.

Вот шаги, которые необходимо использовать для определения длины элементов фермы и углов на концах.

Шаг 1. Начальные размеры фермы

Найдите красивую широкую открытую плоскую поверхность, например, пол сарая или гаража. Наш пример будет для сарая шириной 10 футов. Обычно навесы строятся таким образом, чтобы точные размеры вашего пола были точно такими же, как и размеры вашего навеса.

Другими словами, если вы строите сарай шириной 10 футов и длиной 12 футов, размер пола вашего сарая после того, как он будет оформлен и обшит листом, будет ровно 10 футов на 12 футов.А когда вы обрамляете стены, внешние размеры от внешних краев верхней плиты также будут равны 10 на 12 футов.

Наш пример сарай шириной 10 футов

Итак, наш первый шаг — провести меловую линию на полу и отмерить 10 футов на этой линии.

Шаг 1 для определения размеров фермы дворового сарая

Шаг 2. Установка высоты фермы

Теперь, используя 10-футовую линию, найдите точную середину и нарисуйте или закрепите линию, идеально перпендикулярную в середине.

Проведите перпендикулярную линию от середины

Теперь у нас есть основа для проектирования нашей фермы перевертыша, но сначала мы должны найти или сделать линию, которая отмеряет 45 градусов от этой средней точки.

Нахождение точки под углом 45 градусов

Шаг 3. Определение измерения средней линии

Теперь, когда у нас есть 5-дюймовые измерения от горизонтальной линии и вертикальной линии, мы можем провести линию между этими двумя точками. Используя эту линию, найдите среднюю точку и проведите линию от исходной средней точки вверх через это новое место. Это поможет нам определить точное расстояние для верхних размеров наших частей фермы, которые будут одинаковыми.

Определение линии под углом 45 градусов

Шаг 4.Получение измерения средней точки

Отмерьте 5 футов на линии, которая представляет линию под углом 45 градусов от средней точки. Теперь у нас есть 3 точки для определения размеров верхней фермы. Из-за проведенной нами линии под углом 45 градусов каждая из частей нашей фермы будет иметь одинаковые верхние и нижние размеры и одинаковые угловые вырезы на каждом конце.

Шаг 5. Измерения верха фермы

Измерение от разделительной линии 5 футов

Теперь у нас есть три точки, которые позволят нам измерить наши элементы фермы для этого сарая шириной 10 футов.Нарисуйте линии между этими тремя точками, чтобы представить верхнюю часть ферм, и отмерьте 3 1/2 дюйма от каждой линии. Это будет представлять собой полные 2×4. Учитывая тот факт, что наша средняя линия находится под углом 45 градусов, это означает, что конечные углы каждой части фермы будут составлять 22,5 градуса каждая.

Определены размеры фермы Gambrel 2×4

Теперь мы знаем все размеры, необходимые для резки и изготовления нашей первой фермы. Каждая деталь фермы будет иметь длину 3 фута 10 дюймов по верхнему измерению, а угол среза будет равен 22.5 градусов с каждого конца. Самый простой способ получить эти угловые измерения на концах — использовать скоростной угольник.

Использование квадрата скорости Swanson для угловых измерений

Шаг 6. Перенести измерения на 2×4

Наш следующий шаг — перенести эти измерения на 2×4 и вырезать 4 части, чтобы сформировать нашу первую ферму. После того, как все части будут вырезаны, мы можем выложить их вместе так, чтобы они образовали решетчатую ферму шириной 10 футов.

4 одинаковых стропильных ферм для односкатной крыши.

Убедитесь, что ширина вашей фермы составляет ровно 10 футов от одной нижней стороны до другой.После того, как косынки будут прибиты, с вашей фермой будет некоторый люфт, но для этой первой фермы критически важно, чтобы она соответствовала. Если это не так, сделайте все необходимые корректировки и запишите эти корректировки, чтобы остальные фермы были идентичными.

После того, как размер вашей первой фермы закончился, пора вырезать и прикрепить косынки. Для фермы-перемычки нам понадобится всего 6 косынок, сделанных из материала 1/2 дюйма, такого как osb или фанера.

Шаг 7. Гвоздь на косынки

Прибейте косынки к ферме во всех 3 точках соединения с 8d общими гвоздями, используя 10 на соединение, по 5 на каждый конец фермы.

Накладки на косынки прибиты на место

Шаг 8. Сборка приспособления

Убедившись, что части фермы выровнены правильно и действительно подходят к вашему сараю шириной 10 футов, мы можем сделать приспособление, используя эту первую ферму. Отрежьте еще 4 части фермы и выровняйте их в приспособлении, затем продолжайте прибивать косынки.

Соберите достаточно ферм для односкатной крыши. Обычно достаточно поставить 2 фута по центру с вашими фермами сарая, однако 16 дюймов по центру лучше, и дополнительные затраты будут минимальными для дополнительной прочности и поддержки.

Приспособления, используемые для упрощения конструкции ферм.

Если стойки стены вашего сарая обрамлены на расстоянии 2 фута по центру, и вы решили, что хотите поставить ферм на 16 дюймов по центру, то вам понадобятся 2 верхние пластины. Как правило, если ваши фермы подходят к стойкам стены, требуется только одна верхняя пластина.

Местные строительные нормы и правила могут требовать использования ураганных стяжек.

Концы фермы прибиваются гвоздями к верхней пластине 3-16d на конец.

Шаг 9. Нижний сайдинг, потолочные балки и настил чердака

Наш следующий шаг — добавить сайдинг, балки потолка и настил чердака.Добавление настила чердака упростит установку кровельного покрытия, поскольку для большинства верхних панелей вы сможете стоять на настиле чердака.

Добавлены сайдинг, потолочные балки, петли и пол в чердаке.

Для большей поддержки к фермам могут быть добавлены дополнительные распорки. Если это сделано, убедитесь, что каждая ферма находится точно по центру наверху.

Шаг 10. Кровельное покрытие

Теперь, когда у нас есть настил на чердаке, мы можем начать покрывать крышу панелями osb 1/2 дюйма.Начните с одного из верхних углов. Убедитесь, что внешний короткий край панели находится заподлицо с внешней фермой. Также убедитесь, что верхняя часть OSB или фанеры находится на одном уровне с верхом внешней фермы. Верх может еще не идеально совпадать с остальными верхушками фермы, но мы выровняем это через минуту.

Выровняв внешний край заподлицо, прибейте этот край через каждые 8 ​​дюймов 8d общими гвоздями. Теперь верхнюю часть листа можно прибить к вершинам фермы. Возможно, вам придется потянуть или толкнуть лист, чтобы выровнять его, но выполняйте так будет квадрат вашего каркаса крыши.Как только вы это сделаете и ваши фермы будут точно на своих центральных позициях, вы можете прибить лист к ним таким же образом. Используйте 8d обычных гвоздей через каждые 8 ​​дюймов.

Запуск кровельного настила
Установлен второй лист крыши

Шаг 11. Продолжить обшивку крыши

Теперь, когда у нас есть верхние листы, прибитые к месту и крыша сделана квадратной, мы можем закончить с защитным покрытием на первой стороне, а затем сделать противоположную сторону таким же образом.

Одна очень важная вещь, которую следует помнить при облицовке кровлей панелями или панелями, — это расположить стыки панелей в шахматном порядке для обеспечения прочности.Все панели должны быть прибиты гвоздями 8 дюймов по периметру и 12 дюймов в поле или внутри ферм.

Продолжайте обшивать другую сторону крыши.
Кровельное покрытие с шахматными торцевыми соединениями

Шаг 12. Вентиляция и свесы

Обшивка верхнего торца установлена ​​на обоих концах нашего дворового сарая. Вентиляция может быть достигнута путем размещения вентиляционных отверстий на фронтонах на обоих концах вплотную к коньку, либо можно установить вентиляционное отверстие на коньке.

При желании теперь должны быть установлены свесы. Свесы могут быть построены из плоских или прибитых к краю стропил 2×6, которые называются стропилами.

Другой способ создания переднего и заднего свесов — взять 2 фермы и сделать из них сборку лестницы, прибив между ними стойки 2х4. Эти лестничные конструкции могут быть прибиты к внешним концам навеса.

Вместо соединения ферм с деревянными косынками можно использовать металлические пластины для ремонта с обеих сторон.

Использование металлических пластин для ремонта 2×4 Simpson

Не рекомендуется использовать эти пластины для ремонта внутренних ферм.

Сборка узлов переднего и заднего свеса

Если вы решите выполнить монтаж свесов лестницы, их можно будет установить до того, как будет снято кровельное покрытие.Таким образом, вы можете начать покрытие на внешних краях свесов, и это даст гораздо больше прочности.

Закройте свесы и добавьте угловую блокировку и боковые свесы.

Обшивка свесов, добавлены блоки и добавлены боковые свесы

Шаг 13. Кровельный войлок и кромка стекловолокна

Следующий шаг (необязательный) — укладывание рубероида или толя. Этот шаг настоятельно рекомендуется для продления срока службы вашего сарая, так как он поможет защитить настил или фанеру под ним.

Рубероид бывает весом 15 # или 30 #. 15 # обычно используется, однако, если уклон вашей крыши очень низкий, например, уклон 3/12, рекомендуется 30 #. Для нашего сарая 15 # вполне подойдет.

Также рекомендуется использовать водосливную кромку по всему периметру крыши для дополнительной защиты.

Добавлен рубероид и капельный край

Шаг 14. Укладка черепицы

Теперь, когда у нас есть кровельный рулон и установлен край оттока по всему периметру кровельного покрытия, пришло время положить черепицу на крышу.Подойдут черепица с 3 язычками или мерная черепица. Я обнаружил, что размерная черепица намного проще в установке и намного долговечнее, чем черепица с тремя выступами, но при этом стоит дороже.

Для сарая или небольшого сарая вы не собираетесь укладывать много черепицы, поэтому дополнительные затраты минимальны и того стоят. Однако вы должны попытаться сопоставить то, что сейчас находится на крыше вашего дома!

Ваш стиль односкатной крыши завершен

Оставьте односкатную крышу в стиле овальной конструкции, чтобы построить односкатную крышу.