Монтаж околооконного профиля винилового сайдинга: Околооконная планка сайдинга — cоединение и монтаж своими руками!

Околооконная планка сайдинга — cоединение и монтаж своими руками!

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Околооконная планка сайдинга

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

  1. Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
  2. Планка J-Trim (джей трим, джейка).
  3. Пластиковые уголки для оформления стыков.
  4. Угловая заглушка WF.

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

J-фаска

Коричневая J-фаска

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

  • шуруповерт на аккумуляторных батареях;
  • ножницы по металлу;
  • нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
  • электролобзик;
  • рулетка;
  • угольник металлический или деревянный;
  • простой карандаш.

Основные инструменты для монтажа сайдинга

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдинга Коэффициент прочности на растяжение (кг/см2) Коэффициент эластичности (кг/см2) Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM 368 20,248
Boryszew (Польша) 419 27,611 5,76*10 -5
Slovinyl (Словения) 402 27,611 5,54*10 -5
Royal (Канада) 576 25,17 5,1*10 -5

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

  1. Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
  2. Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
  3. При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
  4. Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
  5. Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
  6. Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Крепление сайдинга

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Цены на популярные модели циркулярных пил

Циркулярные пилы

Установка металлического отлива

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Последовательность действий при установке подоконника

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

  1. Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.

    Отливы оконные

    Отливы для окон

  2. С помощью рулетки находят середину металлического полотна, простым карандашом ставят отметку. От этой точки в обе стороны отмеряют по ½ ширины оконного проема, ставят метки.
  3. Если форма подоконника предусматривает наличие уширения к наружной стороне дома, замеряют расстояние между панелями сайдинга, расположенными по обеим сторонам от оконного блока.
  4. От центральной точки, отмеченной на отливе карандашом, проводят вниз линию, перпендикулярную долевой оси полотна. В обе стороны от нее отмеряют по ½ расстояния между панелями сайдинга. Соединяют верхние точки с нижними. Получают требуемый для правильной установки отлива скос его боковых граней.
  5. В обе стороны от полученной фигуры отмеряют по 6-8 см. Это будет длина полочки – бокового выступа подоконника.
  6. Вычерчивают полочку, ширина которой должна совпадать с размерами капельника (нижним отгибом отлива).
  7. Вычерчивают боковые грани подоконника, которые после его установки будут закрывать нижние торцы оконного проема.
  8. Ножницами по металлу вырезают полотно по чертежу. Загибают вверх боковые грани. Если устанавливается отлив без уширения, линии скосов не нужны.

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Примерка отлива

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Пропенивание отлива

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Диффузионная лента

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

  • ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
  • на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
  • плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

  • высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
  • высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
  • ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

Наличники и доборы для окон и дверей

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Отрезают угол.

Срезаем угол

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

  1. Замеряют высоту и ширину оконного проема.
  2. Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
  3. Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
  4. Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
  5. Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
  6. Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
  7. Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
  8. Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
  9. Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
  10. Срезают часть гвоздевой планки.
  11. Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
  12. Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
  13. Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

j — наличник

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга

Монтаж околооконной планки сайдинга. Советы монтажников со стажем 20 лет.


Сегодня большинство строительных специалистов и владельцев малоэтажной недвижимости предпочитают выбирать для отделки фасадов сайдинг. Этот материал отлично защищает стены здания от негативных атмосферных факторов и к тому же придает фасаду привлекательный внешний вид.


У непрофессионалов при монтаже сайдинга вокруг оконного проема могут возникать некоторые сложности в связи с правильностью проведения работ. В этом деле понадобятся определенные умения, о которых вы и узнаете из статьи.


Перед тем как в подробностях рассказать о порядке выполнения работ, охарактеризуем непосредственно сам отделочный материал – сайдинг. Он прост по фактуре и достаточно легок в монтаже. Нужно лишь вставить шип в паз, после чего прикрутить все крепежи. Тем не менее нюансы в работе все же присутствуют. Если при монтаже сайдинга непосредственно на поверхность стен вопросов, как правило, не возникает, то в случае с околооконным пространством дела обстоят несколько иначе.


Специальные знания и требования при выполнении монтажа не нужны, просто необходимо разобраться в этапах работ, четко придерживаться последовательности и подготовить все, что понадобится в процессе.


Чтобы установить сайдинг вокруг окна, понадобится перечень материалов:

  • Околооконный профиль. Это универсальный материал, который в основном выполняет эстетические функции. С его помощью скрывают видимые обрезные кромки, а также обрамляют сами окна и части других выступающих конструкций. Все соединения горизонтальных и вертикальных линий отлично маскируются благодаря этому профилю.
  • Наличники и планки. Используются достаточно редко – их устанавливают только в тех случаях, когда оконный проем располагается на одинаковом уровне с самой стеной.
  • Специальная планка-фаска. Используется вместо околооконного профиля в случаях, описанных в предыдущем пункте. Как правило, ее применяют только в совокупности с финишной рейкой, что придает отделке завершенный внешний вид.
  • Сливная планка околооконного профиля. Как становится понятно из названия, этот элемент предназначен для отведения воды от конструкции. Применяется в зависимости от ситуации.
  • Какие инструменты необходимы
  • Чтобы выполнить работы максимально качественно, нужно приготовить такие инструменты:
  • Ножницы по металлу. Они понадобятся для подрезания панелей, которые используются при обработке оконного проема.
  • Ножовка и пила с мелкими зубцами.


Важно! Если отделка производится с помощью винилового сайдинга, ножовка с крупными зубцами может испортить материал, прорвав его. В результате внешний вид обшивки будет испорчен. Аналогичная ситуация и с пластиком, который так же легко рвется грубой ножовкой.

  • Самонарезающие шурупы и добротный шуруповерт для их вкручивания. Нивелир и строительный уровень.
  • Резак, с помощью которого намечается линия для разлома элемента.
  • угольник, шпагат и мел (подойдет простой мелок для рисования).


Для установки околооконной планки необходимо измерить стороны проема, добавляя с каждой стороны по 6 мм. Это необходимо для того, чтобы укоротить все имеющиеся углы. Использовать лучше цельные планки, поскольку подрезания на прямых участках будут слишком бросаться в глаза.


Важно! Если предполагается монтаж отлива, снизу планку устанавливать не надо. Соответственно, если отлива не будет – планка может быть установлена.


В соответствии с европейскими строительными стандартами, окна в зданиях немного углубляются в плоскости стены, однако не более чем на 0,30 м. На российских просторах эти нормативы не выдерживаются, вследствие чего европейская пластиковая планка применяется в отечественном строительстве далеко не всегда. При слишком большом углублении окон одним лишь околооконным профилем не обойтись – тут как раз-таки и понадобится околооконная планка. Кстати, выглядит она намного эстетичнее прочих элементов.


Если окно углублено приблизительно на 0,20 м, около него монтируется специальная финишная планка в точности по периметру окна. Вычисляется, насколько утоплен оконный проем. При необходимости планку можно чуть подрезать точно по продольной линии. Широкая сторона вставляется в финишную планку и фиксируется на стеновой обрешетке.


Важно! Во время монтажа оконного сайдинга следует помнить о компенсационных зазорах – их размер должен быть в пределах 2-3 мм.


Как правило, 20-сантиметровой утопленности проема для околооконной планки недостаточно – тогда не получится как следует замаскировать зазор и нужно будет нарезать несколько панелей сайдинга, околооконный профиль и внешний угол. Монтаж происходит по тому же алгоритму, что и с внешней стороны угла. Различие заключается лишь в том, что угловой элемент изнутри проема необходимо соединить с J-профилем.


Если для отделки проема используется специальная J-рейка, ее в обязательном порядке устанавливают точно по периметру. В первую очередь монтируют с боков специальные планки, после чего верхнюю планку надрезают таким образом, чтобы образовалось «ушко» — его слегка пригибают книзу. Эта часть конструкции устанавливается под боковые рейки – четко сверху-вниз.


В боковых рейках делают разрезы по размеру «ушка». С края верхнего элемента обрезают правильный угол. Существуют особые нюансы уклона, зависящие от местоположения угла:

  • Справа – кладется сверху-вниз и строго справа-налево, причем размер угла составляет 45 °;
  • Слева – направление опять же сверху-вниз, но уже слева-направо, размер угла – тот же.


Важно! На боковых рейках лицевую часть верхнего угла отрезают так же, как и на рейке, которая размещена сверху. В итоге место стыка получается ровным и выглядит эстетично.


С тыльной стороны всех планок можно выполнить аналогичные действия. Но поскольку снаружи эта сторона невидна, часто мастера оставляют прямые углы. По аналогичному способу монтируют и широкий наличник, однако припуски делают несколько больше – в зависимости от размеров профиля.


Если вы строите новый дом или собираетесь обновить старый — рекомендуем вам использовать для облицовки фасада виниловый сайдинг. Это современное и оригинальное решение, которое становится все популярнее среди владельцев частных домов и коттеджей.


Для выполнения отделочных работ помимо сайдинга вам понадобятся различные доборные элементы, в том числе финишная, или конечная, планка. Ниже рассмотрим этот элемент и другие немного подробнее.


Монтируется снизу фасада и используется как крепеж для первой панели сайдинга. Ее фиксируют к обрешетке с помощью самонарезающих винтов (саморезов). Если обрешетка изготовлена из деревянных реек, вместо саморезов можно использовать и гвозди. Начальную планку не видно с внешней стороны облицовки.


Если длина фасада больше длины одной панели, вам придется наращивать их до достижения нужной длины. Для этого и используется Н-профиль. Его фиксируют на обрешетке с правой и с левой стороны с помощью саморезов. Наружная сторона Н-профиля после соединения двух сайдинговых панелей остается снаружи как часть облицовки, поэтому ее нужно подбирать по цвету максимально совпадающему с оттенком самих панелей.


Этот профиль используется для соединения панелей сайдинга с 2-х сторон наружного угла. Профиль состоит из видимой и невидимой части. Видимая маскирует панели с торцов, а невидимая применяется для крепления панелей к стене. В идеале оттенок профиля должен совпадать с оттенком остальных доборных элементов.


По конструкции и назначению этот профиль аналогичен внешнему угловому профилю, но используется для отделки не наружных, а внутренних углов здания.


Этот профиль используют для финального оформления проемов окон и дверей. Помимо того, его иногда применяют для оформления фронтонов.


Иногда окна в здании словно утоплены в проеме. Тогда для их оформления и применяют приоконный профиль — он выполняет роль откоса.


Используется при завершении облицовочных работ — фиксируется на панелях последнего ряда, чтобы закрепить их в горизонтальном положении. Ее монтируют под карнизом кровли. В некоторых случаях конечную планку также используют для фиксации приоконных планок при оформлении оконных проемов.


Крепится над фасадными стенами, чтобы дождевая и талая вода не попадала на облицовку.


Ее фиксируют внизу облицовки в случае, если здание построено с выступающим цоколем. Таким образом цоколю обеспечивают защиту от намокания во время дождей и таяния снега.


Используется для обустройства тыльной стороны кровельного карниза. Софиты оснащены специальными отверстиями, предназначенным для обеспечения вентиляции.


Важно: наружный угловой профиль подходит не только для оформления углов здания, но и при оформлении стыков стен и оконных проемов.


Привлекательность и длительность службы облицовки из сайдинга всецело зависят от того, насколько качественными будут используемые при монтаже доборные элементы.

  • При транспортировке конечной планки и прочих доборных элементов рекомендуется использовать автотранспорт крытого типа.
  • Сайдинговые панели должны полностью помещаться в автотранспорт — их свисание недопустимо.
  • Доборные элементы необходимо перевозить в упакованном виде. Если же упаковка отсутствует, доборные элементы нужно складывать так, чтобы их наружная сторона находилась сверху. При этом между каждым элементом нужно прокладывать плотную ткань либо толстый полиэтилен.
  • Сперва в транспортное средство укладываются непосредственно сайдинговые панели, а сверху на них — доборные элементы.
  • После того, как вся продукция уложена в автотранспорт, необходимо в обязательном порядке надежно закрепить все детали, чтобы во время движения они не перемещались по кузову.
  • Перевозить виниловый сайдинг и доборные элементы рекомендуется при температуре -50 С + 50 С.


Аналогичные требования следует соблюдать при выборе места хранения сайдинга и доборных элементов.

  • Хранить их нужно в крытом помещении, защищенном от проникновения солнечных лучей и атмосферных осадков.
  • Если вы планируете хранить материалы долго, разместите их на паллетах из дерева.
  • Температурный режим в помещении, где хранятся доборные элементы и сайдинг, должен быть в пределах -35 С + 50 С, влажность воздуха — 40% — 60%.
  • Вблизи от виниловых материалов не должны находиться отопительные приборы и прочие источник тепла.
  • Высота штабелей — не более 5-10 упаковок.
  • Размещать сайдинг и доборные элементы в вертикальном положении нельзя — располагайте их только горизонтально. При этом следите, чтобы изделия не перегибались по длине.


Важно: Отметим, что при минусовой температуре с элементами из винила следует обращаться максимально аккуратно, поскольку они становятся хрупкими и могут сломаться или треснуть при неаккуратном обращении.


Перед началом монтажных работ с сайдингом и с конечной планкой нужно подготовить весь необходимый инструмент. Перечислим его ниже:

  • Отвес и нить из капрона. С их помощью контролируют вертикальность стен. Без них вряд ли получится качественно выполнить обрешетку и правильно смонтировать сайдинг и конечную планку.
  • Уровень. Этот инструмент используется, чтобы контролировать вертикальность и горизонтальность реек обрешетки и доборных элементов.
  • Измерительная лента и линейка. С их помощью измеряют параметры здания, размеры сайдинга и прочих элементов отделки.
  • Ножницы по работе с металлическими поверхностями. Ими режут металлический профиль для изготовления обрешетки.
  • Мелкозубчатая ножовка. Используется для разрезания сайдинговых панелей и доборных элементов из ПВХ, в том числе и конечной планки.
  • Пассатижи с перфоратором. Применяются для прокалывания отверстий в сайдинге для его установки и соединения с конечной планкой.
  • Молоток. Им забивают дюбели и подгоняют отдельные элементы для облегчения и улучшения качества монтажа.
  • Перфоратор. Используется для просверливания отверстий под дюбели, удерживающие обрешетку в правильном положении.
  • Шуруповерт. С его помощью вкручивают саморезы при установке конечной планки и прочих отделочных элементов.
  • Отвертка. Для вкручивания/выкручивания саморезов при установке конечной планки.


Важно: При проведении монтажных работ используйте средства индивидуальной защиты — надевайте очки и перчатки. Они обязательны при разрезании металлических элементов и просверливании стен.


Ниже мы подробно расскажем о процессе установки конечной/финишной планки — как нужно проводить работы пошагово.

  • Сначала подготовьте стены здания под обрешетку и облицовку сайдингом — удалите остатки лакокрасочного покрытия, штукатурный слой, удалите все детали, которые могут помешать работам.
  • Установите на фасад обрешетку из деревянных реек или металлопрофиля. Важно: обрешетка должна быть прочной и ровной.
  • Выполните теплоизоляцию. Для этого уложите в ячейки обрешетки минераловатные плиты и закрепите специальными дюбелями. Поверх теплоизоляции простелите слой пароизоляционной и ветрозащитной пленки.
  • Теперь можно начинать монтаж сайдинговых панелей. Закрепите начальную планку, угловые профили и Н-профили, а затем приступайте к установке непосредственно сайдинга.
  • Продолжайте установку до предпоследней панели. Затем подсчитайте количество отрезов конечной планки и их длину. Разрежьте планку мелкозубчатой ножовкой в соответствии с получившимися размерами.
  • Непосредственно под карнизом зафиксируйте один из отрезков планки так, чтобы сторона с отверстиями для крепежа была направлена книзу, а замковый механизм — кверху.


Важно: чтобы обезопасить себя в процессе работ, монтируйте конечную планку на устойчивой стремянке, а для еще большей безопасности — установите строительные леса.

  • Зафиксируйте конечную планку гвоздям или саморезами. Используйте только качественный крепеж, который не подвергается коррозии. Вбивать гвозди и ввинчивать саморезы нужно строго по середине крепежных отверстий, имеющихся на конечной планке. Это необходимо для того, чтобы в случае теплового расширения/сжатия материала конструкция не покоробилась. Располагать крепежи лучше через 3-5 отверстий.


Важно: не следует ввинчивать саморезы в планку слишком плотно — шляпка не должна прилегать к планке, оставляйте расстояние около 1 мм. Его можно определить с помощью 5-ти или 10-ти копеечной монеты, подложенной между планкой и саморезом.

  • Измерьте промежуток между предпоследней панелью сайдинга и верхним краем конечной планки. От получившегося числа отнимите 3 мм.
  • Срежьте панель сайдинга по высоте согласно этим вычислениям и с помощью перфорирующих пассатижей проделайте по ее верхней линии овальные отверстия. Промежуток между отверстиями — около 10 см.
  • Соедините последнюю и предпоследнюю панели сайдинга с помощью замкового механизма, а верх последней панели вставьте в паз конечной планки и надежно зафиксируйте.


После того, как завершите вышеописанный процесс, установите софиты с внутренней стороны карнизного свеса.


Аналогичным образом выполняется монтаж конечной планки при установке вертикального сайдинга. Разница лишь в том, что в данном случае ее монтируют вместе с угловым профилем таким образом, чтобы отверстия обоих элементов совпадали.


Руководствуясь этими рекомендациями, вы сумеете самостоятельно смонтировать конечную планку безо всяких проблем и получите аккуратную и долговечную облицовку фасадных стен.

монтаж, размеры и особенности (+4 видео)

Вы уже определились с материалом для обшивки дома, ремонт идет полным ходом, а сам дом стремительно преображается. Изучив целую гору информации об отделке фасада, Вы, наверняка, забыли о дополнительных деталях, например, таких, как околооконная планка для сайдинга. Давайте разбираться, каким образом это замечательное дополнение поможет поскорее приблизить Вас к мечте.

Для чего нужна околооконная планка

Околооконная планка (или околооконный профиль) нашла свое применение в качестве дополнительного аксессуара к сайдингу, предназначенного для декорирования оконных, а иногда и дверных проемов, выполняющего корректирующую функцию (обшивка выглядит сплошным единым полотном, швы надежно спрятаны). Профиль обеспечивает защиту дома от внешних воздействий, и, наконец, в полной мере завершает выбранный вами способ отделки, позволяя художественно оформить Ваш дом, проявив максимум фантазии и творчества.

Предпочтительнее всего монтажные работы по установке планки следует начать до обшивки здания, это значительно упростит проведение расчетов по количеству деталей, фиксацию панелей, и сэкономит Ваше время.

Видео — Оформление окна сайдингом. Приоконная планка

Размеры и особенности

Околооконный профиль представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой каждый элемент играет важную роль. Для лучшего понимания особенностей специалисты в произвольном порядке делят профиль на три условные части:

  • большая внутренняя часть, предназначенная скрывать швы и откосы – имеет обилие размеров, что особенно удобно при нарезке материала, неоднородную или однородную структуру, в зависимости от основного материала планки. Используется для закрепления конструкции, так как удерживает последний профиль;
  • малая наружная часть – это продолжение большой внутренней части, как правило, имеет размер в 3 раза меньше, чем откосы, выполняет функцию обрамления;
  • фиксирующая часть (J – элемент) – представлена П – формы модулем, который служит для соединения панелей в одной плоскости, имеет овальные отверстия по наружному краю для фиксации приоконной планки.

Теперь рассмотрим размеры околооконных планок. В зависимости от этого параметра их принято делить на широкие (их достаточно для укрытия больших участков деталей, имеют размер откосов от 15-18 см) и узкие (охватывают детали меньшего размера, имеют ширину 15 см).

Размер деталей приоконных планок для сайдинга напрямую зависит от производителя материала. Предлагаем ознакомиться с основными вариациями размеров в следующей таблице:

№ варианта
п/п
Длина(см) Ширина внутренней части или откоса (см.) Ширина внешней части (см)
1 304 15 7,5
2 308 23,5 8
3 305 23 7,4

Следует учесть, что планки изготавливаются производителями только в рамках стандартных размеров, поэтому в условиях строительства в нашей стране, когда большинство домов построены по старым проектам, их использование не всегда возможно. Однако, и эта проблема уже активно решается производителями.

Немаловажным фактом является то, что потребителю предоставляется широкий выбор цветовых решений. Здесь производителями были учтены абсолютно все особенности сайдинга, поэтому проблем с подбором необходимых именно в Вашем случае околооконных профилей точно не возникнет.

Видео — Как снимать размеры околооконной планки и что этому предшествовало

Подготовка к монтажу и расчет

Подготовку следует начать с зачистки и выравнивания поверхности оконного или дверного проема, с последующей ее обработкой антисептическими веществами. Работы проводятся наряду с обрешеткой дома. Далее оборудуют водоотвод, для этого используют околооконный профиль, который фиксируется под углом и надежно держится за счет дополнительной опоры, обеспечиваемой за счет специальных комплектующих элементов.

Для монтажа наружной части проема, которая будет выполнять роль опоры для профилей в нашей конструкции, лучше всего использовать доборные элементы из дерева. При этом выбирать нужно древесину с максимальной устойчивостью ее физических свойств (обязательно следует обеспечивать воздушный зазор между частями профилей), и не забывать об обработке реек антисептиком, во избежание поражения древесины плесневыми грибками, и другими различными микроорганизмами, губительно влияющими на строительные материалы и сроки их эксплуатации.

Когда подготовительные работы завершены, приступают к расчету необходимого материала. Для этого определяют сумму всех сторон наружных и внутренних проемов, а затем схематически представляют полученные данные на облицовочную поверхность. Исходя из полученных измерений, подбирается нужного размера планка, или корректируется уже имеющаяся в наличии.

Советы специалистов

Приступая к работе, следует обратить внимание на советы специалистов:

  1. для облицовки лучше всего приобретать планки на несколько сантиметров больше значений, полученных Вами в ходе замеров. Этот принцип развяжет руки в случаях с нестандартными параметрами окон и дверей, позволит маневрировать и с легкостью исправлять ошибки, которые иногда могут возникнуть в процессе замеров;
  2. выбирая доборные элементы к сайдингу (а они обычно состоят из того же материала, что и сам сайдинг: металл, ПВХ и др.) строго учитывайте климат вашей местности, выдерживая необходимый воздушный зазор между частями конструкции. Саморезы ни в коем случае не должны плотно прилегать к материалу, так как под воздействием низких или высоких температур последний имеет свойство расширяться в продольном и поперечном направлении;
  1. старайтесь планировать облицовочные работы в теплое время года, так околооконная планка для сайдинга относится к высокочувствительным материалам — изменяет свои свойства в зависимости от атмосферных показателей;
  2. для крепления рекомендуется применять саморезы из нержавеющей стали, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в виде коррозии металла, что в конечном итоге значительно повлияет на сроки службы планок;
  3. рекомендуется использовать околооконные планки того же производства, что и панели для обшивки дома. Этот принцип обеспечит максимальную сопоставимость деталей, и убережет Вас от дополнительных затрат.

Установка околооконных планок

В данном разделе мы рассмотрим полный объем работ в этом направлении:

Монтаж околооконных профилей с подрезанием углов начинают с устойчивого закрепления финишной планки, для этого ее устанавливают по центру проема так, чтобы она соприкасалась с рамой, а детали подгоняются болгаркой строго под острым углом, чтобы добиться прямого угла в местах стыка.

Строгое соблюдение всех рекомендаций, и как следствие, правильность выполнения работ обеспечит презентабельный вид вашему жилью, а срок службы элементов обшивки приятно Вас удивит.

Следующим этапом будет подбор размера нижней части – для этого проводят несложные математические действия: ширина профиля + ширина наружного обрамления * 2. Затем выполняют нарезку на месте сгиба с двух сторон (отрезом не более 75 мм), отрезают лишнее, подгибая по краю, неуклонно следуя острому углу, в противном случае велик риск образования ниш между несущей панелью и доборным профилем;

Монтаж околооконных профилей без подрезания по углам очень похож на предыдущий способ. Отличие в том, что выпуклая часть профиля подгоняется под острый угол с двух его сторон. Монтаж напоминает принцип матрешки: все детали следуют друг за другом в строгой последовательности и в соответствии с размером, фиксируются саморезами и герметизируются.

Далее, посредством измерений, подбирается размер вертикальных деталей, формируются водоотводы и плотно соединяются вертикальные части конструкции.

Стоит учесть и еще один немаловажный аспект: приобретать доборные профиля для Ваших окон следует только в специализированных торговых точках, в противном случае есть риск наткнуться на мошенников, а при таком раскладе ни о каких уже гарантиях качества и больших сроках службы не может быть и речи.

Как видите, выполнить установку околооконных планок Вы можете своими руками, стоит лишь разобраться в особенностях материала, лежащего в основе деталей и характере пошагового проведения монтажных работ. Это довольно трудоемкий процесс, однако, в будущем результат проделанной работы будет настолько впечатляющим, что Вы очень быстро забудете обо всех сложностях.

Видео — Как правильно отделать окно приоконной планкой ВИНИЛОВОГО сайдинга (Docke)

 

 

Околооконная планка сайдинга: размеры и правила монтажа

Во время монтажа сайдинга применяются не только обычные панели, но и множество дополнительных элементов. Применение дополнительной фурнитуры позволяет придать облицовке законченный и целостный вид. Одним из таких элементов является околооконная планка, о которой и пойдет речь.

Однако такая планка имеет стандартные размеры – ширину в 22 см. В некоторых случаях глубина откоса может быть больше или меньше, или окно бывает расположено вровень со стеной. Как быть с оконным откосом в таких случаях и когда целесообразно применение околооконной планки?

Существует три основных положения окна относительно стены. Как правильно сделать откос, выполняя монтаж сайдинга, попробуем разобраться.

Расположение окна на уровне стены

При таком расположении окна целесообразнее применение J-профиля для крепления сайдинга вокруг окна. Здесь важно правильно выполнить соединение планки по углам. Ее монтаж производится в таком порядке:

  • Сначала устанавливаются вертикальные рейки по бокам окна.
  • Горизонтальный профиль делается больше размера оконного проема на 3 см с каждой стороны.
  • После этого лишние сантиметры необходимо подрезать и «дно» планки загнуть в сторону вертикальной планки.
  • В боковых планках делается вырез примерно на такую же величину.
  • Теперь этот загиб легко можно завести за боковой профиль и конструкция четко установится в проем.
  • Нижняя рейка устанавливается таким же способом.

В итоге получается завершенная и аккуратная конструкция оконного проема.

Глубина откоса до 20 сантиметров

Такая ширина откоса является оптимальной, именно на нее рассчитан монтаж околооконной планки, который состоит из двух этапов:

  1. Сначала по всему периметру оконной рамы происходит установка финишной планки сайдинга.
  2. Затем устанавливается околооконная планка.

Хотя этот способ является самым простым в практическом исполнении, у него есть свои нюансы, выполнение которых гарантирует качественный монтаж и долгую эксплуатацию этой фурнитуры сайдинга:

  • Сначала устанавливаются горизонтальные профили и только затем вертикальные.
  • При установке подоконника, монтаж нижней планки не нужен.
  • Соединение конструкции в углах происходит методом подрезания и загиба, как и при установке J-профиля.
  • Верхний околооконный профиль должен иметь зазор для температурного расширения – примерно 4 мм.

Совет! При монтаже нижней планки дополнительная установка отлива не требуется. Околооконная фурнитура справляется с отводом влаги и конденсата в полной мере.

При установке такого профиля на оконные проемы старых зданий могут возникнуть щели между панелями сайдинга. Здесь пригодиться силиконовый герметик, эластичность которого сгладит температурные расширения панелей без повреждения целостности конструкции.

Обустройство глубоких откосов

Глубокими или широкими считаются откосы шириной более 20 см. В нашем климате это самые распространенные, так как стены домов обычно довольно толстые. Такие проемы выгоднее обшивать панелями сайдинга, монтаж которых довольно прост для самостоятельного исполнения:

  1. Возле оконной рамы монтируется J-профиль.
  2. По внешним углам устанавливается другой профиль – наружный угол.
  3. Все пространство между ними зашивается панелями сайдинга. Для этих целей чаще всего используют обрезки подходящего размера, оставшиеся в процессе монтажных работ.

При глубине откоса более 20 см обязательно нужно устанавливать отлив. При этом монтаж винилового сайдинга предусматривает установку гибкого отлива, который обеспечит возможность температурного расширения материала.

Крепится отлив со стороны окна, если в процессе установки остались щели, их следует заделать строительной пеной. При этом отлив следует дополнительно нагрузить, например, несколькими кирпичами, чтобы его не подняло.

На фото видно, как установка контрастной околооконной планки выгодно подчеркивает индивидуальность фасадной отделки. Также примеры выполненных работ по отделке оконных проемов всегда можно найти на фото в интернете.

Совет! При выполнении работ с сайдингом следует всегда оставлять зазор 2-3 мм. Это касается не только самих панелей, но и любых дополнительных элементов. Такой зазор обеспечивает расширение обшивки при нагревании на солнце без повреждения целостности конструкции.

Как видим, обшивка оконного проема любой глубины – не такое уж и сложное дело и вполне доступно для исполнения своими руками. Хотя размеры околооконной планки ограничивают ее применение, в некоторых случаях можно вполне обойтись другими элементами сайдинга. Главное, правильно определиться с необходимыми материалами и следовать инструкции по монтажу.

Околооконная планка сайдинга – особенности установки | mastera-fasada.ru

Для монтажа винилового и металлического сайдинга производителями предусмотрено много дополнительных отделочных и крепежных элементов. Эти элементы производятся в основном из оцинкованного металлического профиля, окрашенного под цвет панелей сайдинга.
Отдельно также предусмотрены планки крепления отделочного материала вокруг оконных и дверных проемов. К таким отделочным защитным элементам относится и приоконная планка для сайдинга.
Оформление окон оконными планками
Но, к сожалению, использование данного элемента не всегда целесообразно. Это обусловлено тем, что архитектурно-строительные нормативы в разных странах совершенно разные.
А требования к монтажу оконной планки следующие: оконный проем должен быть утоплен в стену не более чем на тринадцать сантиметров. Это требование соответствует строительным нормативам западных стран.
Но не всегда применяется в России. Поэтому применение данного элемента крепежа сайдинга не всегда востребовано и целесообразно.
А если и производится установка околооконной планки, то в комбинации с другими элементами внешней отделки. Такими, как финишная планка и J-профиль, что повышает стоимость облицовки. Иногда вполне можно обойтись и без применения этих дополнительных элементов.

Защитные и крепежные элементы, используемые при монтаже сайдинга вокруг оконных проемов

Чаще всего для крепления сайдинга вокруг окон используются следующие элементы:

  • J-профиль – необходимый элемент, который всегда применяется для скрытия кромок сайдинга при отделке оконных и дверных проемов.
    Этот элемент можно назвать универсальным. Без J-профиля отделка фасада дома сайдингом просто невозможна;

J-профиль

  • Оконная планка – предназначена для декорирования оконных откосов;

Оконная планка

  • Финишная планка – используется для крепления оконной планки по периметру оконного проема;

Финишная планка

  • Планка фаска – используется в некоторых случаях как замена околооконной планки. Применяется только в сочетании с финишной планкой.

Планка-фаска для отделки оконных проемов

  • Планка наличник применяется при монтаже сайдинга вокруг окон, если оконные проемы находятся на одном уровне со стенами (без откосов).

Планка наличник

Конструкция околооконной планки для сайдинга

Околооконная планка
Стандартная длина околооконных планок составляет сто сорок три сантиметра сорок миллиметров, что также соответствует евро стандартам в строительстве.
Монтаж околооконной планки сайдинга предусматривается в сочетании с установкой финишной планки, в которую и вставляется приоконная планка. Очень удобно использовать оконную планку при строительстве домов, когда проект предусматривает определенные размеры откосов вокруг окон. Тогда облицовка фасада сайдингом будет эстетично смотреться.
Конструкция околооконной планки и ее размеры

Расчет необходимого количества материала

Чтобы знать, какое понадобиться количество околооконных планок, следует суммировать длины верха и боковых откосов оконного проема. Снизу оконная планка не устанавливается, так как снизу обычно монтируется отлив.
Если отлив не предусмотрен проектом, то суммируется и нижняя длина оконного проема. При расчете следует добавлять по шесть сантиметров с каждой стороны окна, которые уйдут на подрезку при стыковке углов.

Важно! При расчете материал следует учитывать, что на каждую сторону оконного проема должна быть установлена целая панель сайдинга.
Так как обрезки при стыковке плохо смотрятся, а окна первое, на что падает взгляд при осмотре фасада.

Последовательность монтажа фурнитуры вокруг окон

Монтаж окантовки вокруг окон осуществляется в определенной последовательности:

  • Внутренняя часть околооконной планки крепится при помощи завершающей полосы на том уровне, который предусматривает ширина планки. Уровень глубины окон не всегда соответствует ширине оконной планки, в этом случае ее целесообразней заменить J-профилем;
  • Далее устанавливается оконная планка по двум сторонам и сверху оконного проема.

Установка оконной планки
Инструкция по монтажу фурнитуры для винилового сайдинга требует, чтобы крепеж фурнитуры учитывал сжатие – расширение материала при изменении температурного режима. Сверху и по бокам оконного проема зазор должен составлять один – три миллиметра, в нижней части окна – от трех до пяти миллиметров.
Перед монтажом околооконной планки самостоятельно желательно посмотреть в сети Интернет подробные фото и видео материалы по монтажу данного вида фурнитуры для винилового сайдинга.

Совет! Если окно расположено на одном уровне со стеной, то его обрамление лучше выполнить при помощи J -профилей.

Основные требования, предъявляемые к монтажу фурнитуры для винилового сайдинга

Применение околооконных планок контрастного цвета
Так как цена на виниловый сайдинг достаточно демократична (какой виниловый сайдинг лучше выбрать – советы профессионалов), то очень много домовладельцев принимают решение выполнить отделку самостоятельно. Установка сайдинга своими руками вполне выполнимая задача.
Главное соблюдать основные требования, предъявляемые к монтажу этого отделочного материала:

  • При креплении панелей надо учитывать тот факт, что материал сжимается в холодное время года и расширяется при повышении температуры.
    Поэтому при монтаже в холодное время года зазор между панелями должен быть примерно десять миллиметров, а в теплое – от шести до девяти миллиметров;
  • По той же причине крепление саморезами должно проводиться не плотно. Следует предусматривать зазор в один миллиметр между шляпкой самореза и полотном панели;
  • При расчетах необходимого количества фурнитуры предусматривается запас полосы в шесть сантиметров с каждой стороны оконного и дверного проема.
    Этот запас необходим для обрезки и соединения углов фурнитуры;
  • Инструкция по установке винилового сайдинга предусматривает, что в холодное время года панели и фурнитура перед установкой должны выдержаться в течение двенадцати часов в теплом помещении.
    Это требуется из-за того, что при минусовых температурах материал теряет необходимую гибкость и при установке его легко можно поломать.

В заключение хотелось бы отметить, что монтаж околооконной планки сайдинга не всегда целесообразен. Поэтому на каждом индивидуально взятом строительном объекте предусматривается определенная фурнитура для монтажа винилового сайдинга.

Монтаж околооконной планки для сайдинга – Видео и особенности- Инструкция

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Цветовая гамма и размеры сайдинговых планок

Околооконная планка сайдинга по размерам соответствует всем европейским стандартам:

  • Длина данного элемента составляет 143,40 сантиметров.
  • Ширина 22 сантиметра.

Примечание. Цветовая палитра встречается разная, все зависит от производителя. Изготовление производится по той же технологии, что и размеры панелей сайдинга.

Приоконная планка для сайдинга и ее преимущественные особенности:

  • Благодаря данному элементу выделяется оконная рама и другие архитектурные элементы.
  • Благодаря планкам скрываются неровности и стыки, а конструкция принимает законченный архитектурный стиль.

Также монтаж околооконной планки сайдинга производится и на откосах кровельной системы, чаще всего контрастного цвета для подчеркивания архитектурного стиля.

Требование к монтажным работам

Когда производится монтаж планок, необходимо учитывать, что в теплую погоду материал расширяется, а в холодное время сужается.

Совет. Поэтому нужно оставить зазор (10 мм в холодное время, 9 мм в теплую погоду).

Что нужно знать:

  • Когда рассчитывается количество планок, лучше взять материал с запасом примерно в 50 мм со стороны каждого проема. Тогда при обрезке и не возникнет проблем.
  • Перед тем, как производится установка, планку необходимо подержать в теплом месте примерно 12 часов. В противном случае, материал потеряет свою гибкость.
  • Во время работы необходимо использовать только оцинкованные детали (саморезы и дюбеля).

Примечание. Саморезы необходимо вкручивать строго под прямым углом, чтобы планку не повело и не произошло деформации конструкции.

  • Для монтажа можно использовать только качественную фурнитуру.

Обратите внимание. Если строительство дома ведется с готовым проектом, где предусматриваются определенные размеры оконных проемов, то монтаж приоконной планки сайдинга будет смотреться очень красиво.

Стандарты отделки оконных проемов

Прежде чем приступать к монтажу, следует рассчитать количество материалов с учетом обычных требований к облицовке подобных конструкций и учесть другие правила установки:

  • Для каждой стороны оконного или дверного проема обычно приобретают планки на 5-6 см больше необходимого. Соответственно, рассчитав периметр, следует прибавить к нему еще приблизительно 25 см запаса. Хотя есть стандартные длины подобных элементов, которые зачастую при строительстве частных домов становятся неактуальными.
  • Учитывая температурные изменения параметров материала, необходимо рассчитывать его количество и способы обшивки с учетом зазоров: если монтировать покрытие весной или летом, достаточно оставлять ~1-3 мм, при монтаже в зимнее время ~ 3-6 мм. Примерные зазоры указанны на картинке ниже.
  • Установка зимой возможна лишь после того, как материал в течение 12 часов пролежал в тепле, чтобы исключить повышенную хрупкость и ломкость панелей. Впрочем, специалисты рекомендуют отказаться от наружных отделочных работ в зимнее время.
  • Для монтажа используют саморезы с оцинкованным покрытием для защиты метизов от негативных внешних факторов. Другие крепежные элементы при эксплуатации на улице могут ржаветь и приводит к преждевременному разрушению конструкций.
  • Целостность полотна лучше всего обеспечивать дополнительными элементами того же производителя, чей сайдинг был выбран для облицовки фасадов. Это обеспечит единство оттенка и одинаково высокое качество обшивки.



Монтаж: материалы и инструменты

Перед тем, как крепить околооконную планку сайдинга, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Околооконный профиль для сайдинговых панелей

Его используют специально для закрытия всех обрезных кромок, а также для отделки оконных полотен и других конструкций. Благодаря данному профилю можно также скрыть сайдинговые соединения по вертикали окон и обрезные горизонтальные края.

Наличник

Наличники для отделки и планки применяются в редких случаях, так как не каждая фирма их производит в комплекте. Обрамление оконных полотен производится в том случае, когда они находятся на одном уровне со стеновой поверхностью.

Примечание. Во время установочных работ, не требуются крепежные элементы.

Планка для установки

Данный элемент используется в том случае, когда проем имеет какие-то дефекты, типа перекосов и заменяет . Но проем должен быть на уровне со стеновой поверхностью.

Фаска

Данный элемент заменяет сайдинговый оконный элемент и применяется с финишной деталью, что полностью обновляет общую картину фасада.

Сливная планка, сайдинг

Данный элемент применяется строго для отвода воды и применяется только по назначению.

Вывод

Приоконная планка для сайдинга – элемент фурнитуры, который необходим только в отдельных случаях. Этот крепеж вполне можно заменить J-профилем, который стоит намного дешевле. Но если позволяют параметры оконного проема, то оконная планка придаст отделке завершенный и эстетичный дизайн.

Сейчас обсуждают:

  • Николай

    25.06.2017

    Cосед посоветовал облицевать дом японским керамосайдингом, мол, сейчас есть хоро …

  • Денис

    13.09.2016

    Думается мне, что облицевав дом металлическим сайдингом, мы создаем хороший экра …

Поделитесь:

Автор: operator_nat

Опубликовано: 12.10.2013

Подготовка к монтажу, расчетные работы

Для начала производится замер сторон оконного проема и добавляется одновременно по 0,6 см со всех сторон, для того чтобы укоротить все приступающие углы. Для каждой из сторон понадобится целая, не сломанная деталь, чтобы подрез был не заметен.

Монтаж и обработка

Если говорить о европейских стандартах, то оконные полотна на постройке углублены не больше, чем на 30 см. Российские стандарты идут в разрез с европейскими.

Поэтому у нас не всегда европейские панели подходят для установки:

  • Если окна очень углублены
    , то обычной J планкой невозможно отделать оконное полотно.
  • Здесь понадобится именно околооконная панель
    , тем более она будет намного привлекательнее, чем другие детали.
  • Если полотно углублено на 200 мм и более
    , то вблизи можно установить строго по периметру конечную планку.
  • Для этого нужно определить уплотненность проема окна
    , и если необходимо, то обрезать планку вдоль.
  • Тогда широкой стороной проем помещается в конечную планку
    и монтируется на специальной обрешетке (см. ).

Обратите внимание. Во время монтажных работ необходимо помнить о температурных запасах до 3 мм.

  • Для утопленности в 200 мм
    , обычной планки будет маловато, чтобы утилизировать зазор. Нужна будет нарезка панелей J профиля и внешний угол.

Для качественного оформления оконного проема приобретают J рейки, которые монтируются по периметру:

  • Монтируем планки по бокам.
  • На верхней части делаем надрез, полученное «ушко» пригибаем вниз.
  • Эта часть подгоняется под рейки, расположенные сбоку.
  • В боковых панелях надрез делается по размеру «ушка». Затем по краю верхнего элемента обрезается угол.

Правила уклона:

  • Правый 45 градусов
    , (справа налево и сверху вниз).
  • Левый
    , (сверху вниз и слева направо) под углом 45 градусов.

Задняя сторона выполняется аналогично, но здесь можно оставить прямой угол.

Использование сайдинговых планок, не всегда целесообразное решение.

Околооконная планка представляет собой специальный элемент, используемый для закрытия откосов окон и дверных проемов. Она выполняет сразу две функции: заменяет наличник и закрывает откосы.

Подготовка и расчет

Подготовка проема играет важную роль в дальнейшей работе, она влияет на полученный результат. Окно необходимо аккуратно и тщательно очистить от всевозможных загрязнений, скопившейся пыли. Кроме того, нужно внимательно осмотреть место на наличие повреждений и щелей

Все трещины важно замазать. Кроме того, потребуется качественная обработка поверхности специальными средствами, защищающими от появления плесени

Следующим этапом является возведение общей обрешетки дома. После того, как отлично справились с процессом обрамления окна выбранными элементами каркаса снаружи, уточняется расположение отлива. Для таких задач применяется особая деталь.

Она обеспечивает возможность равномерного стока. Внешняя часть проема обрамляется рейкой из дерева. Когда с перечисленными процессами отлично справились, стоит приступить к следующему этапу – определению размеров деталей.

Чтобы выбранный отделочный материал в точности соответствовал параметрам оконного проема, необходимо обратить внимание на замеры и расчеты. Во-первых, потребуется установить следующие параметры:

  1. Высоту проема с внутренней части (прижать устройство для измерения к оконному блоку). Показатель – длина внутреннего торца планки.
  2. Высоту внешней стороны: превышает параметр внутренней стороны.
  3. Ширину откоса. Выполняется замер между углом блока и пересечением стройматериала.

Для точности дальнейшей процедуры необходимо записать полученные показатели. Также несложно зарисовать конкретный, понятный пример, на нем отметить параметры, характеристики.

Размеры и цвет

Стандартная длина планки составляет 143 см40 мм. Это соответствует европейским стандартам строительства. Но иногда встречаются и планки с длиной, равной 3,05 метра. Ширина, в соответствии с нормами, должна составлять 22 см.

Цвет может быть абсолютно любым. Ряд производителей изготавливает планку по той же технологии, что и панели сайдинга. В итоге фурнитура получается тех же монтажных размеров, цвета и текстуры.

Цветные планки помогают выделить окно и другие архитектурные элементы строения. Аналогичного эффекта стремятся достичь, устанавливая контрастного цвета. При этом стыки и неровности становятся незаметными, а дом приобретает завершенный вид.

Установка наличников сайдинга Деке обрамление проемов

Резной наличник устанавливается аналогично наличнику Docke шириной 89 мм. Перед сборкой резного наличника подготовьте цветную вставку: 70…85 мм в ширину, длиной, равной длине наличника.

Материалом для вставки может служить плоская часть панели сайдинга D4.5D (рис. 25а), D5C (рис. 25б) или сплошной соффит (рис. 25в).

Вставку закрепляют скобами, изготовленными собственноручно: из обрезков сайдинга/сплошного соффита можно вырезать заготовку скобы (рис. 25г) – полоску 105х15 мм. Края отреза загнуть на 17 мм с каждой стороны: скоба готова!

В наличник вставку помещают лицевой стороной со стороны прорезей.

Исключение: в случае, когда материалом для изготовления вставки служила доска D4.5D, скошенную часть планки расположить нужно со стороны гвоздевой перфорации наличника (рис. 25е).

Вставку нужно закрепить скобами внутри наличника так, чтобы загнутый край скобы располагался с противоположной стороны от гвоздевой перфорации (рис. 25ж).

Вставку фиксируют скобами, вставленными в наличник с шагом 150 мм (рис. 25з).

Рис. 25а Рис. 25б Рис. 25в

Когда монтаж резного наличника завершен, под вертикальными полосами изготавливают дренажные отверстия в количестве 2…4 штук, диаметр каждого отверстия должен составлять 4…6 мм (рис. 25и).

Рис. 25е Рис. 25ж

Расчет необходимого количества планки

Перед тем как произвести монтаж требуется рассчитать необходимое количество материала. Вычислите периметр дверей и окон. При применении к полученной сумме прибавляются суммы окончаний боковых длин софита. Полученный результат делится на длину околооконной планки.

Нижнюю часть окон можно не учитывать, так как на нее, как правило, устанавливают отлив. Рассчитывая материал, стоит принять во внимание, что на каждую из сторон двери или окна уйдет целая панель сайдинга. Все дело в том, что обрезки не эстетично смотрятся, в особенности вокруг окна.

Какие инструменты потребуются

Для проведения работ вам понадобятся:

  • шнур;
  • угольник;
  • пила с маленькими зубьями или ножовка по металлу. Если взять пилу с большими зубьями, при проведении работы они просто порвут виниловый сайдинг. В итоге вся конструкция потеряет привлекательность. При монтаже на пластиковый сайдинг действует то же правило;
  • нож-резак. Нужен для того, чтобы отметить линии, по которым будет происходить слом панели;
  • саморезы и шуруповерт;
  • нивелир либо строительный уровень.

Особенности установки

  1. Сначала планка монтируется по бокам дверей и окон.
  2. Затем ведется монтаж на верхнюю часть оконных и дверных проемов. При этом торцевые края должны выступать на расстояние, равное ширине планки, которая установлена по бокам.
  3. Предварительно делают надрезы по изделий, располагающихся по бокам и в верхней части дверей и окон. (Не забудьте принять во внимание тепловое расширение планок).
  4. Когда осуществляется монтаж, надрезанные части загибают вниз. Они должны располагаться поверх боковых планок.
  5. Внутренняя часть околооконного изделия закрепляется с помощью финишной планки.

Важно! По бокам и сверху от оконного проема оставляется зазор, равный 3 миллиметрам. Внизу окна он должен достигать 3-5 миллиметров.

Следует учитывать

Использование планок сайдинга не всегда целесообразно. Все дело в том, что строительные нормы во всех странах различаются. Основное требование западных стран – оконный проем должен быть утоплен в стену менее чем на 13 сантиметров. Но в России это не всегда оправданно. Однако на помощь приходит сочетание с планкой других элементов отделки. Стоит отметить и тот факт, что финишная планка существенно повышает стоимость облицовки.

Приоконную планку не стоит использовать для облицовки пластиковых окон. На самом деле по нормам окна из пластика должны быть загублены в стену на 1/3 с внешней стороны. Это необходимо для сокращения эффекта конденсации. Получается, что откосы в данном случае будут больше ширины планки.

Если вы собираетесь проводить , то появление неровностей – неизбежно.

Для того чтобы эффект получился хорошим следует использовать силиконовый герметик. Средство герметично, а при сжатии и расширении панели не треснет, так как отличается эластичностью.

При установке не только верхней и боковых, но и нижней околооконной планки, устанавливать отлив не имеет смысла. Планка обеспечит надежное удаление влаги и конденсата.

Основные различия

Приоконная планка существует нескольких видов. Основные ее различия следующие:

  • Размеры;
  • Цвет;
  • Материал.

Далее подробней ознакомимся со всеми этими различиями.

Стандартные размеры изделия

Габариты изделия

Как правило, изделие имеет стандартные размеры:

Параметры Значение
Длина 143 см или 3,05 м
Ширина откоса 165 или 220 мм
Ширина наличника 7,5 см

Иногда встречаются профили и нестандартных размеров, к примеру, ширина панелей может составлять 20 см. Поэтому, если сайдинг и доборные элементы вы покупаете по отдельности, следует обращать внимание на их параметры, а также параметры проемов, на которые вы собираетесь их устанавливать.

Откосы по цвету могут отличаться от сайдинга

Цвет

Цвет профиля совсем не обязательно должен повторять цвет стен фасада. К примеру, если сайдинг светлый, цвет оконного проема может быть темным или наоборот. Вообще, вы можете использовать любое другое сочетание на свой вкус, главное, чтобы вес цвета отделки смотрелись гармонично.

Темную обшивку стен можно сочетать со светлыми откосами

Конечно, можно подобрать доборные элементы и под цвет фасадных панелей, но в таком случае дизайн фасада может казаться скучноватым, так как все его детали будут сливаться.

Материал

Выбор материала зависит от типа самого сайдинга. Если, к примеру, панели металлические, то, соответственно, и все дополнительные детали должны быть металлическими. Для сайдинга из ПВХ применяются пластиковые профили.

Для ПВХ панелей следует использовать пластиковые доборные элементы

Как вы видите, подобрать оптимальный вариант приоконной планки совершенно не сложно.

Требования к монтажу

  • В первую очередь, проводя монтаж, стоит учитывать, что в холодное время материал планок сжимается, а в теплое – расширяется. Это значит, что необходимо оставить зазор. Так, в теплое время он должен равняться 6-9 мм, а в холодное – 10 мм.
  • Рассчитывая количество планок, лучше берите материал с запасом в 6 см со стороны каждого проема. Это требуется для того, чтобы при обрезке не возникло проблем.
  • В холодное время перед началом установки планки выдерживают в теплом помещении не менее 12 часов. Если не сделать этого, материал может потерять гибкость и поломаться при монтаже.
  • Саморезы вкручиваются только в отверстия и только под прямым углом. Если не следовать указанному правилу, планку может повести, а значит, произойдет деформация всей конструкции, что исправить очень сложно.
  • Используйте только качественную фурнитуру. Конечно, материалы китайского производства стоят намного дешевле, но и прослужат они не больше года. При покупке качественных изделий срок службы возрастает в 5 раз.
  • Удобно применять планку сайдинга, если ведется строительство дома с проектом, предусматривающим определенные размеры откосов у окон. В данном случае представленная отделка будет смотреться очень красиво.

Околооконная планка – это элемент фурнитуры окна и дверей. Она используется только в отдельных случаях. Крепеж можно с легкостью заменить более дешевым J-профилем, и наоборот. Тем не менее, если размеры оконного проема позволяют, лучше использовать именно приоконную планку. Так окно будет выглядеть очень эстетично и качественно.

Для правильного монтажа
и получения законченного вида фасада здания металлический сайдинг комплектуется доборными элементами . Они помогают обустроить все сложные участки фасада, сохранить герметичность облицовки и дают возможность легко оформить архитектурную деталь любой сложности. Комплектующие планки играют важную роль в надежности, прочности и долговечности облицовки. Каждый элемент имеет свое назначение и технологическое место при монтаже. Без металлических доборных элементов невозможно обеспечить полноценный монтаж металлосайдинга и добиться качественных эксплуатационных характеристик фасада. Все комплектующие изготавливаются из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием того же цвета, что и металлический сайдинг или, по желанию заказчика, в цвете, контрастном к цвету основных панелей сайдинга.
Доборные элементы производятся из стали той же толщины
, что и сам металл (0,45 или 0,5 мм). Как правило, выпускаются два вида стандартных монтажных планок – простой и сложной геометрических форм. Они имеют разный вид и размеры, но их назначение и «посадочные места» при монтаже одинаковы. Следует отметить, что для профиля металлосайдинга «блок хаус», «под бревно» дополнительно производятся свои металлические комплектующие, которые подогнаны под специфическую полукруглую форму данного профиля, особенно это относится к углам внутренним и внешним, которые состоят из двух частей – нижней и верхней. Кроме того, у каждого производителя размеры даже стандартных комплектующих могут отличаться.

Стандартная длина всех планок 2 или 3 метра
, но возможно и изготовление на производстве индивидуальных длин под размеры заказчика.
Внимание!
Это ВАЖНО
. Стандартные металлические планки одного производителя технологически могут не подойти к панелям стального сайдинга, выпускаемых другим заводом, из-за разницы в геометрии изделий. Даже незначительное отличие может привести к невозможности монтажа планок и сайдинга от разных производителей. Однако, одни и те же монтажные элементы подходят к разным профилям сайдинга (корабельная доска, елочка, под доску и т.д.), выпускаемым одним производителем.

Описание процесса

Требования к установке планки

Для того чтобы произвести своими руками монтаж и при этом не получить плохой результат, следует учесть ряд требований:

  1. В независимости от того, какой вы выберете материал для основной облицовки (металлический или виниловый сайдинг), следует обязательно создавать компенсационные зазоры. Делом в том, что при температурных перепадах или просто при высокой температуре планки начнут расширяться. По этой причине прикреплять саморез следует не до конца, даже если используете пресс-шайбу.

  2. Шуруп обязательно должен быть расположен под прямым углом и строго по центру отверстия для крепежа. Советуем использовать оцинкованные саморезы во избежание ржавления.
  3. Для правильной и точной установке планки следует начинать работы еще при создании каркасной основы.
  4. Подрезка деталей обязательно проводится под углом, чтобы выполненное обрамление было высокого качества. Еще проводится разрезание соединяющих краев, чтобы проникновение влаги было исключено. Все эти шаги требуется выполнить только подходящим инструментом – ножницами для металла.
  5. Рекомендуем проводить работы при изменениях температурных показателей в сторону увеличения. Так вы избежите появления деформации при оттепели.

Обратите внимание, что лучшим решением будет отказ от покупки самой дешевой фурнитуры или изделий, производитель которых неизвестен. Советуем, чтобы вся продукция была сделана одной компанией.

Подготовительные работы и расчет

В мероприятие по отделке включены следующие этапы подготовки проема:

  1. Окно следует очистить от всего лишнего, проверьте откосы, при наличии трещин и щелей обязательно замажьте их. Проведите обработку защитными составами от грибков и плесени. Если вы планируете провести замену старых рам, то сделайте это заранее.
  2. Теперь требуется возвести общую обрешетку.

  3. После того, как обрамление окна при помощи каркаса будет окончено, снаружи следует определить будущее местоположение отлива. Для этого используйте специальные доборные детали. Они будут выставлены на расстоянии от фасада, чтобы был обеспечен равномерный сток. Но вы можете и не использовать эту деталь, но в таком случае в роли водоотвода используйте околооконную планку для сайдинга, которая будет установлена под уклоном. Для нее нужно будет заранее выставить брус, который будет подрезан под нужным углом.
  4. Внешняя часть будет тоже обрамлена деревянной рейкой, которая станет основой для установки финишного профиля. Для этого лучше использовать детали, которые сделаны из древесины (желательно лиственных пород), которые также имеют минимальное температурное расширение. Но учтите, что такие элементы потребуется обязательно обработать антисептическими составами.

Когда будет окончена подготовка, нужно будет произвести расчеты материала для обшивки. Замерьте внешний и внутренний периметр проема и ширину откоса. Для этого будет целесообразнее использовать не меньше 3 точек на каждой стороне, чтобы избежать любых перекосов при перепаде. Все параметры следует перенести на оконную схему. По размерам подберите и купите оптимальный вариант профиля или подгоните под нужные параметры имеющийся.

Установка и обработка

Подготовьте все нужное для выполнения крепления околооконной планки. Провести разметку и обрезку лучше всего на ровном месте.

Итак, вот пошаговая инструкция по установке:

  • Фиксация финишного профиля. Его следует поставить во внутренний периметр проема так, чтобы он прилегал к раме. Для надежности, красивого внешнего вида и создания стыковки под 90 градусов детали следует подрезать под углом в 45 градусов. Это будет очень легко сделать, если использовать болгарку. Каждый фрагмент следует сопоставить и прикрепить.
  • Подгонка нижней части. Если в роли отливной детали использовать приоконный профиль, то на планке отметьте ширину данного участка проема, к которой нужно прибавить ширину внешнего наличника, которая должна быть умножена на 2. Так, если основная сторона равна 80 см, а планка для оформления со стороны «наличника» 8, то обрезка будет 80+8+8=96 см. После этого требуется провести подрезку по месту изгиба с двух сторон. Отрез должен быть равен 8 см. По краям подогните внутренний подрезок, и тогда получится язычок, а после укоротите его до 2-2,5 см. внешняя полоса должна быть прямой или немного уменьшенной в той части, где есть уголок. Если не подрезать все края на 45 градусов, то со временем будут появляться щели.
  • Верхняя деталь. Аналогичные работы проводит и с ней. Отличие заключается лишь в том, что выступающая зона с двух концов должна быть подрезана на 45 градусов.
  • Установка элементов. Все делается по очереди и на свои места. Для этого заведите внутренний край в финишный профиль, а с внешней стороны скрепите при помощи саморезов.
  • Подгонка вертикальных деталей. Для этого проведите замеры. Для обеспечения нижний фрагмент разместите под углом, т.е. параметры будут определены по двум точкам.
  • Соединение вертикальных участков. Этот момент следует особенно продумать. Так как нижний и верхний элементы имеют загибы, созданные для оттока воды, внутренняя деталь стойки должна быть подрезана только при учете вымеренной кривизны.

Обрезка. Подрезание внешней планки проводится несколько иначе – вверх края должны быть прямыми (исключение – небольшие уголки с подрезом), а нижнюю сторону следует отрезать под углом в 45 градусов.

  • Стыковка. Ее проводят таким образом – вертикальную стойку подсовывают под угол верхней планки и заводят в финишный профиль таким образом, чтобы язычок был расположен внутри. Аналогичную процедуру следует провести и снизу, но разницы в том, чтобы угол стойки околооконного профиля для сайдинга был уложен внахлест, тем самым перекрывая выпирающую часть нижнего элемента.
  • Монтаж. Остается прикрепить фрагменты на саморезы.
  • Не будет лишним дополнительно обработать стыки герметиком.

Стандартные комплектующие монтажные планки для металлосайдинга

Планка начальная Планка стыковочная начальная Планка стыковочная сложная Угол внешний простой Угол внешний сложный
Угол внешний сложный фигурный Угол внутренний простой Угол внутренний сложный Угол внутренний сложный 2 Планка завершающая простая
Планка завершающая сложная (П образная) Околооконная планка простая (200х50; 200х75; 250х50; 250х75) Околооконная планка сложная (200х50; 200х75; 250х50; 250х75) Околооконная планка сложная фигурная (200х50; 250х50) Отлив (любые размеры)

Обшивка, имитирующая натуральные материалы с более высоким качеством, чем они сами — это, если не мечта, то, по крайней мере, предмет желания большинства домовладельцев.

Если такая обшивка относительно недорого стоит и может быть установлена в короткие сроки — то ее предпочтительность бесспорна. Именно этими признаками обладает сайдинг.

Дома, обшитые сайдингом, имеют четкие ровные очертания, выглядят аккуратно и стильно. Такая отделка, при всей своей внешней идеальности, вполне проста и доступна каждому, следует лишь ознакомится с общим устройством и несколькими правилами монтажа.

Сам по себе монтаж прост и интуитивно понятен любому, некоторые вопросы возникают при оформлении элементов дома, в частности — оконных проемов.

  • Наличники.
  • J- планки.
  • Финишный профиль.
  • Угловые планки (сложные).
  • Простой уголок.
  • Отрезки основных панелей.

Перечисленные элементы не нужны все одновременно, данный перечень включает в себя элементы, которые могут понадобиться в том или ином случае.

Более конкретный список можно составить только имея перед глазами определенный проем со своими параметрами, основными из которых являются наличие и глубина откосов .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Многие производители выпускают собственные элементы для оформления оконных проемов, применяющиеся только для определенного вида сайдинга. Приобретая обшивку, следует узнать, какие комплектующие к ней необходимы и нет ли специфических деталей.

Монтаж околооконной планки

При установке сайдинга своими руками монтировать околооконную планку также придется самостоятельно, поэтому следует учесть простые правила и порядок проведения работ:

  • В первую очередь устанавливается финишная планка по всему контуру проема.
  • Далее осуществляется установка околооконной планки сайдинга, а монтаж и соединение с финишным элементом выполняется достаточно просто. Начинают установку с горизонтального профиля.
  • Если планируете установить подоконник, то нижний горизонтальный элемент не ставят. Верхнюю деталь монтируют с зазором.
  • При вкручивании саморезов также важно оставлять температурный зазор.
  • Каждый соединительный угол образуют с помощью загибов и подрезаний материала.
  • Не следует обрабатывать герметиком углы и соединения с j-профилем.
  • Помните, что при монтаже околооконной планки вам не понадобится отлив. Планируя обшить свой дом сайдингом, помните, что начать можно именно с окон или же с цоколя, а проемами заняться тогда, когда покрытие будет укладывать в непосредственной близости от оконных конструкций. Тогда важно вовремя приостановить работы по отделке фасадов для обработки откосов. В завершении мы рекомендуем посмотреть данный видеоролик.

    Подготовка откосов к облицовке

    Прежде, чем приступать к работам, следует подготовить проем. Для этого надо удалить все детали оформления — старые откосы, обналичку, наружный подоконную планку и т.д.

    Проем должен быть освобожден от всех дополнительных элементов — кронштейнов для фонарей, крепежных или прочих элементов, мешающих установке обшивки . Поверхность откосов следует очистить от старой краски, различных наслоений, расчистить и удалить все осыпающиеся или отслоившиеся участки.

    Наличие большого числа изъянов поверхности откосов может потребовать нанесения выравнивающего слоя штукатурки, в более простых случаях можно обойтись шпатлевкой.

    Тщательная подготовка поверхности обязательна, отнестись к ней следует максимально ответственно

    , поскольку после установки сайдинга доступа к откосам не будет.

    Установка обрешетки

    По откосам устанавливается одновременно с основной. Производятся все процедуры — утепление, монтаж планок обрешетки и т.д

    . Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.

    При этом, следует учитывать, что установка обрешетки на откосы большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и прочих технологических размеров.

    Дело в том, что размеры оконного блока имеют определенную величину и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — обшивка может получиться слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать световой проем рамы .

    В таких случаях приходится снижать толщину утеплителя (или вовсе от него отказываться в этом месте), убавлять вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов оформления оконного проема.

    Установка околооконных профилей сайдинга Docke

    Околооконным профилем Docke можно обрамлять проемы с откосами глубиной до 200 мм (с учетом толщины обрешетки). Использовать этот профиль можно для обрамления практически всех окон и дверей, если те были установлены по стандарту.

    Околооконный профиль сайдинга – все тот же наличник, вся разница заключается в том, что к профилю прикреплен виниловый откос, которым можно прикрыть откос стены у окна или двери. Технология установки околооконных профилей аналогична технологии установки наличников, но с небольшим отличием:

    • откосную часть околооконного профиля подрезают иначе, чем наличник;
    • по периметру окна обязательно крепят финишную планку, в которой после располагают откосную часть профиля;
    • в откосной части делают специальные насечки, обеспечивающие надежную фиксацию планки по всему периметру окна.

    Пристенную часть околооконного профиля подрезают по рекомендациям к подрезке наличника. Ход подрезки откосной части, а также монтаж профиля производятся так: необходимо установить верхнюю и нижнюю планку, за ними – две боковых (рис. 24).

    Подрезка элементов:

    формирующую откос виниловую полку в верхней планке подрезают на длину верхнего откоса проема, вычтя из длины элемента величину температурных зазоров, которые следует сделать по обе стороны профиля;

    Важно: Величина зазоров зависит от длины в инилового профиля. Зазор позволит планке свободно расширяться при увеличении температуры окружающего среды: панель не будет упираться в боковые откосы, а потому профиль не покоробится

    При монтаже панелей учитывайте нынешнюю температуру воздуха: чем она ниже, тем большими следует оставлять зазоры. И наоборот: монтаж профилей в жаркую погоду предполагает минимальные зазоры или, как вариант, они вообще могут не делаться.

    разметка нижнего профиля выполняется аналогично верхнему, однако по ней на этот раз отрезы не делают– «лишний» материал загибают на откосы стен (и с верхним профилем можно поступить так же – материал не подрезать, а подгибать на стены).

    Монтаж отливов не обязателен – его заменяет нижняя околооконная планка.

    Ход установки:

    • Установка боковых профилей. Для этого необходимо верх бокового откоса упереть в верхний откос (удлинение боковой планки практически не наблюдается, потому элементы можно монтировать встык). Температурный зазор оставляют только между нижним краем полки бокового откоса и полкой нижнего профиля. Поскольку концы нижнего профиля были подогнуты к стене, щель в месте примыкания полок откосов будет незаметна.
    • Для установки боковых откосов вначале левую панель необходимо сдвинуть вправо к центру проема (примерно на 10…12 мм), затем правую – аналогично влево. Так, сужаясь при низких температурах воздуха, верхний откос не вылетит из верхнего крепежного узла.

    При выполнении работ на окнах, имеющих стандартные размеры, инженеры рекомендуют заполнять швы герметиком. Силикон при изменении температуры окружающей среды позволит склеиваемым деталям расширяться. Зачастую этого запаса бывает достаточно. Но на больших окнах швы нужно оставить без изменений – так профили не вздуются при расширении, вызванном изменением температур.

    Отделка окон сайдингом без откосов

    Для оформления окон, установленных в одной плоскости со стеной (без откосов) потребуются наличники.

    Для их установки потребуется

    :

    • По периметру окна на коробку устанавливается стартовый профиль. Если окон много и они имеют большие размеры, то расход стартовой полосы может оказаться большим
      . Для экономии можно обойтись кусками примерно по 8 см длиной, цельные планки можно не ставить. Профиль крепится примерно в 5 мм от края коробки замковой частью в сторону окна.
    • Наличники подгоняются по длине, их наружные плоскости подрезаются под углом в 45°
      , для чего удобно использовать стусло или электропилу на специальной подставке, дающей возможность точного реза под заданным углом.
    • Внутренние элементы наличников подрезаются по определенной схеме. Верхний наличник по торцевой части подрезается и отгибается вниз, чтобы дождевая вода, попадающая внутрь, могла стекать по этим отогнутым частям в боковые элементы. Боковые наличники изнутри подрезаются так, чтобы элементы крепежа и профиля не пересекались с верхним наличником, таким же образом подрезается и нижний наличник . При подрезке внутренних частей следует помнить об оставлении температурных зазоров около 3 мм.
    • Установка происходит по обычной схеме — наличник защелкивается замковой частью в стартовом профиле, а по гвоздевой планке крепится саморезами к обрешетке. Сначала устанавливается нижний наличник, затем — боковые, после чего монтаж завершается установкой верхнего наличника.
    • Монтаж наличников производится одновременно с установкой угловых и Н-профилей до установки основных панелей сайдинга .

    Описание профильных элементов для монтажа сайдинговых листов

    Планки для сайдинга имеют различную конфигурацию и размеры
    Можно выбрать наиболее подходящие элементы для применения в каждой конкретной конструкции. Это детально отображается на видео в этой статье.

    Планка стартового направления является профилем, который применяется для укладки первых листов:

    • Он монтируется поперек каркаса на жесткой основе.
    • На обрешетке из деревянных брусков это может быть уголок, на каркасе из стальных оцинкованных реек, имеющих маркировку CD – это металлический профиль UD.
    • Стартовая планка обычно изготавливается длиной 3660 мм.

    Применение финишной планки

    Для сайдинга финишная планка применяется на заключительном этапе
    Она закрывает края листов, это позволяет визуально выровнять линии боковых стыков, что помогает улучшить внешний вид. Такой профиль устанавливается поперек каркаса и крепится на жестком основании, способ монтажа практически не отличается от фиксации стартового элемента.

    Планка завершающая для металлосайдинга или пластика

    Она имеет длину 3360 мм.

    Для закрепления можно использовать саморезы или гвозди:

    • Саморезы не должны докручиваться на 1-2 оборота, а гвозди не добиваться примерно на 1 – 1,5 мм.
    • Это необходимо для защиты от климатических перепадов, чтобы дать возможность материалу расширяться и сужаться при колебаниях температуры.

    Инструкция монтажа сайдинговых листов определяет для отделки стеновых углов применение угловой планки:

    Производители данный элемент изготавливают длиной 3055 мм.

    Отделка внешнего угла практически не отличается от устройства внутреннего.

    Jtrim – профиль

    Для выравнивания площади отделки при переходе через выступающие конструкции стены применяется jtrim – профиль
    Длина такого профиля составляет 3660 мм, способ фиксации на каркасе произвольный:

    Длина его составляет 3050 мм. Крепится к элементам обрешетки произвольным методом.

    H – планка

    Профиль с обозначением H – планка или соединительный элемент применяется для соединения сайдинговых панелей
    Для его установки изначально требуется смонтировать прочное основание из профиля. Крепление производится через 400 мм, что обеспечивает надежность и долговечность.

    В комплектующие планки к сайдингу должны быть включены наличники и навесные элементы:

    Они используются в качестве декоративной отделки. Профиль под обозначением «j» используется для подчеркивания перехода одной отделки к другой.

    Сливная планка для сайдинга монтируется на переходе цоколя к стене:

    • Она также играет декоративную функцию как один из элементов интерьера.
    • Поверх ее монтируется стартовый профиль, а под нее устанавливается металлический элемент для образования жесткого основания.
    • Данные декоративные элементы изготавливаются длиной 3660 мм.
    • Изучение технологии монтажа сайдинговых элементов значительно упростит задачу обустройства стен дома, когда работа выполняется без привлечения специалистов.

    Отделка окон сайдингом с откосами

    Способ отделки откосов зависит от их глубины. Для оформления откосов глубиной до 20 см применяется околооконная планка.

    Способ монтажа сходен с установкой наличников, но имеются и небольшие отличия

    :

    • Околооконные планки нарезаются по длине. Верхняя и нижняя части монтируются в первую очередь, но подрезка внутренней части у них разная.
    • Верхняя часть околооконной планки подрезается изнутри таким образом, чтобы боковые откосные части не пересекались с внутренними торцевыми элементами профиля. Снаружи она как бы опирается на боковые планки. Подрезки под 45° в данном случае не требуется
      .
    • Нижняя часть снаружи упирается в боковые планки. При этом, изнутри части откосных сторон не отрезаются, а загибаются вверх под боковые планки. Собственно, таким образом можно поступать и с верхними планками.
    • Монтаж околооконных профилей осуществляется путем присоединения откосов к финишной планке и фиксации саморезами другого края к обрешетке стены.
    • Боковые планки устанавливаются после монтажа горизонтальных частей
      .

    Для оформления откосов больше 20 см глубиной используется набор из отрезков панелей сайдинга. В этом случае монтаж каждого откоса можно рассматривать как обшивку узких простенков или софитов.

    • По периметру оконной коробки устанавливается финишная планка.
    • По наружному периметру обрешетки устанавливается внешний угол.
    • Между угловыми и финишными профилями устанавливаются отрезки сайдинга. При нарезке следует учитывать величину температурного зазора
      .
    • Углы откосов оформляются при помощи простых уголков (просто прикрываются поверх), или применяются двойные j-планки, как это иногда делается для внутренних углов. Они устанавливаются под углом друг к другу впритык, одна планка фиксирует вертикальный откос, вторая — примыкающий горизонтальный .
    • При широких откосах обязательно наличие отлива по нижней части. Он устанавливается перед креплением вертикальных сторон, его боковые части подгибаются вверх и заводятся под вертикальные элементы сайдинга. Это позволяет качественно отводить воду и препятствует проникновению стоков под обшивку
      . В глубину отлив делается на 4 см больше откоса (3 см — выступают вперед для стока воды, а 1 см — загибается для монтажа к оконной коробке).

    Монтаж сайдинг софита

    8.1. С помощью ветровой планки

    Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

    Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

    Мотнаж софита с помощью ветровой планки

    При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

    8.2. Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного угла

    Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного углаТаким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

    При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

    Аналогично происходит отделка со второй стороны.

    Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

    Околооконная планка сайдинга: назначение, размеры, установка, нюансы

    Околооконная планка – это элемент фурнитуры окна и дверей. Она используется только в отдельных случаяхОколооконная планка представляет собой специальный элемент, используемый для закрытия откосов окон и дверных проемов. Она выполняет сразу две функции: заменяет наличник и закрывает откосы.

     

    Размеры и цвет

    Стандартная длина планки составляет 143 см40 мм. Это соответствует европейским стандартам строительства. Но иногда встречаются и планки с длиной, равной 3,05 метра. Ширина, в соответствии с нормами, должна составлять 22 см.

    Цвет может быть абсолютно любым. Ряд производителей изготавливает планку по той же технологии, что и панели сайдинга. В итоге фурнитура получается тех же монтажных размеров, цвета и текстуры.

    Крепеж можно с легкостью заменить более дешевым J-профилем, и наоборот. Тем не менее, если размеры оконного проема позволяют, лучше использовать именно приоконную планку

    Цветные планки помогают выделить окно и другие архитектурные элементы строения. Аналогичного эффекта стремятся достичь, устанавливая перфорированный сайдинг на откосы кровельной системы контрастного цвета. При этом стыки и неровности становятся незаметными, а дом приобретает завершенный вид.

    При покупке качественных изделий срок службы возрастает в 5 раз

    Расчет необходимого количества планки

    Перед тем как произвести монтаж требуется рассчитать необходимое количество материала. Вычислите периметр дверей и окон. При применении софита к полученной сумме прибавляются суммы окончаний боковых длин софита. Полученный результат делится на длину околооконной планки.

    Нижнюю часть окон можно не учитывать, так как на нее, как правило, устанавливают отлив. Рассчитывая материал, стоит принять во внимание, что на каждую из сторон двери или окна уйдет целая панель сайдинга. Все дело в том, что обрезки не эстетично смотрятся, в особенности вокруг окна.

    Удобно применять планку сайдинга, если ведется строительство дома с проектом, предусматривающим определенные размеры откосов у окон

    Какие инструменты потребуются

    Для проведения работ вам понадобятся:

    • мел;
    • шнур;
    • угольник;
    • пила с маленькими зубьями или ножовка по металлу. Если взять пилу с большими зубьями, при проведении работы они просто порвут виниловый сайдинг. В итоге вся конструкция потеряет привлекательность. При монтаже на пластиковый сайдинг действует то же правило;
    • нож-резак. Нужен для того, чтобы отметить линии, по которым будет происходить слом панели;
    • саморезы и шуруповерт;
    • нивелир либо строительный уровень.

    Используйте только оцинкованные дюбеля и саморезы, иначе может появиться ржавчина в процессе эксплуатации

    Особенности установки

    1. Сначала планка монтируется по бокам дверей и окон.
    2. Затем ведется монтаж на верхнюю часть оконных и дверных проемов. При этом торцевые края должны выступать на расстояние, равное ширине планки, которая установлена по бокам.
    3. Предварительно делают надрезы по изделий, располагающихся по бокам и в верхней части дверей и окон. (Не забудьте принять во внимание тепловое расширение планок).
    4. Когда осуществляется монтаж, надрезанные части загибают вниз. Они должны располагаться поверх боковых планок.
    5. Внутренняя часть околооконного изделия закрепляется с помощью финишной планки.

    Важно! По бокам и сверху от оконного проема оставляется зазор, равный 3 миллиметрам. Внизу окна он должен достигать 3-5 миллиметров.

    В первую очередь, проводя монтаж, стоит учитывать, что в холодное время материал планок сжимается, а в теплое – расширяется. Это значит, что необходимо оставить зазор

    Следует учитывать

    Использование планок сайдинга не всегда целесообразно. Все дело в том, что строительные нормы во всех странах различаются. Основное требование западных стран – оконный проем должен быть утоплен в стену менее чем на 13 сантиметров. Но в России это не всегда оправданно. Однако на помощь приходит сочетание с планкой других элементов отделки. Стоит отметить и тот факт, что финишная планка существенно повышает стоимость облицовки.

    Приоконную планку не стоит использовать для облицовки пластиковых окон. На самом деле по нормам окна из пластика должны быть загублены в стену на 1/3 с внешней стороны. Это необходимо для сокращения эффекта конденсации. Получается, что откосы в данном случае будут больше ширины планки.

    Если вы собираетесь проводить облицовку окна в старом здании, то появление неровностей – неизбежно.

    Для того чтобы эффект получился хорошим следует использовать силиконовый герметик. Средство герметично, а при сжатии и расширении панели не треснет, так как отличается эластичностью.

    Перед тем как произвести монтаж требуется рассчитать необходимое количество материала

    При установке не только верхней и боковых, но и нижней околооконной планки, устанавливать отлив не имеет смысла. Планка обеспечит надежное удаление влаги и конденсата.

    Как правильно монтировать сайдинг (видео)

    Требования к монтажу

    • В первую очередь, проводя монтаж, стоит учитывать, что в холодное время материал планок сжимается, а в теплое – расширяется. Это значит, что необходимо оставить зазор. Так, в теплое время он должен равняться 6-9 мм, а в холодное – 10 мм.
    • Рассчитывая количество планок, лучше берите материал с запасом в 6 см со стороны каждого проема. Это требуется для того, чтобы при обрезке не возникло проблем.
    • В холодное время перед началом установки планки выдерживают в теплом помещении не менее 12 часов. Если не сделать этого, материал может потерять гибкость и поломаться при монтаже.
    • Используйте только оцинкованные дюбеля и саморезы, иначе может появиться ржавчина в процессе эксплуатации.
    • Саморезы вкручиваются только в отверстия и только под прямым углом. Если не следовать указанному правилу, планку может повести, а значит, произойдет деформация всей конструкции, что исправить очень сложно.
    • Используйте только качественную фурнитуру. Конечно, материалы китайского производства стоят намного дешевле, но и прослужат они не больше года. При покупке качественных изделий срок службы возрастает в 5 раз.
    • Удобно применять планку сайдинга, если ведется строительство дома с проектом, предусматривающим определенные размеры откосов у окон. В данном случае представленная отделка будет смотреться очень красиво.


    Околооконная планка – это элемент фурнитуры окна и дверей. Она используется только в отдельных случаях. Крепеж можно с легкостью заменить более дешевым J-профилем, и наоборот. Тем не менее, если размеры оконного проема позволяют, лучше использовать именно приоконную планку. Так окно будет выглядеть очень эстетично и качественно.

    Добавить комментарий

    Как установить виниловый сайдинг за 23 шага

    Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что это именно им. И если можно будет снизить значительную стоимость, за ними обязательно последуют легионы других. По правде говоря, стоимость установки винилового сайдинга можно снизить почти вдвое, если вы готовы выполнить работу самостоятельно. Виниловый сайдинг продается в большинстве домашних центров и поставляется с довольно полными инструкциями.Требования к инструменту тоже скромные.

    В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома и хорошо украшает проблемные стены, есть компромисс. Хотя издалека он выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится в углах, окнах, дверях и настенном хозяйственном оборудовании.

    Отчасти дилемма дизайна заключается в том, что винил сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартный 12-футовый. длина может быть на 1/2 — 5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем.По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны иметь возможность сдвигать каждую по всей длине из стороны в сторону как минимум на 1/2 дюйма после его установки. Накладки, закрывающие концы, достаточно хорошо подходят для этих вариантов, но не без некоторого компромисса по внешнему виду.

    Материалы и инструмент

    Хотя вы можете ожидать различий между производителями, сайдинговые системы обычно включают 12-футовые. длины сайдинга, швеллеры окон / дверей, J-образные швеллеры, служебные швеллеры, угловые молдинги и металлические стартовые полосы.Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые потолочные панели, а также накладки на фасции.

    Сайдинг должен быть установлен на ровной поверхности, поэтому, если вы не облицовываете новый дом или не сняли старый сайдинг внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткой пенопластовой плиты, обычно 1/2 дюйма. . толстый. Хотя жесткий пенопласт обеспечивает некоторую изоляцию, его основная функция — обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей. И жесткий пенопласт, и сайдинг можно прибивать гвоздями из оцинкованной черепицы.

    Виниловый сайдинг бывает разных стилей и цветов.Мы выбрали голландский стиль внахлестку, который из-за своего отличительного профиля выглядит как автомобильный сайдинг с пазами.

    Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, дисковой пилой с фанерным лезвием или надрезать его ножом и сломать.

    Шаг 1: Софит и фасция

    Начиная с потолка, прибейте J-образный канал к внутреннему краю облицовки. Этот канал скрывает обрезанные края потолочных панелей, когда они встречаются с лицевой панелью.Все элементы сайдинга и потолка имеют пазы для гвоздей. Гвозди в центрах прорезей для расширения и удерживания головок от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего плотно.

    Если в вашем доме есть коробчатый потолок или четырехскатная крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края потолка, когда он встречается с домом. Если в вашем доме нет возврата в коробку, но есть фанера для потолка, прибитая к нижней части балок потолка, вы можете не использовать внутренний канал. В этом случае концы отрезков потолка могут быть скрыты позже служебной обшивкой сайдинга.Здесь значение имеет угол наклона потолка, но в случае сомнений лучше направить оба края.

    Шаг 2: Софит и фасад

    Если потолок в вашем доме огибает угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо предусмотреть изменение направления материала потолка в углах. Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных канала по диагонали между углом дома и углом крыши.Затем отрежьте первые секции перекрытия, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия в потолке, снимите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал для потолка.

    Шаг 3: Софит и фасад

    Потому что части потолка прибывают в 12 футов. длины, вам нужно будет обрезать каждую деталь по размеру пролета. Установив диагональные угловые элементы, отрежьте оставшиеся куски материала перекрытия на 1/4 дюйма.меньше максимального диапазона, и вдавите их в канал. Либо согните детали потолка, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

    Шаг 4: Софит и фасад

    После установки потолочного перекрытия снимите желоб и сдвиньте предварительно отформованные отрезки облицовочной панели под фартук водосточного желоба. Осторожно прибейте верхнюю часть фасции оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4d. Но не переусердствуйте. Подойдет гвоздь через каждые несколько футов.При соединении частей облицовки в углах пройдите немного мимо оригинальной облицовки карниза и прижмите пересекающуюся фронтальную облицовку против этого выхода. Наконец, замените желоб.

    Хотя эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалам, которые могут изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

    Шаг 5: облицовка стен

    Начните с ослабления или снятия всех легко снимаемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и самоходные катушки для бельевой веревки.

    Затем измерьте расстояние от карниза до низа существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — конечную ширину куска сайдинга — вам повезло. Служебная планка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга во всю ширину. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности — на 4 и 8 дюймов. Интервалы.

    Если при поднятии или опускании кромки стартера на дюйм или два верхние части упадут туда, куда вы хотите, во что бы то ни стало, сделайте это.Если вам нужно обрезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный канал вверху вместо служебной обрезки. Чтобы последний отрезанный ряд не обрушился на дом, прибейте 3 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру к J-образному каналу, чтобы удерживать его.

    Когда вы определили оптимальную высоту металлической стартовой полосы, отметьте это положение на стенах и проведите контрольной меловой линией вокруг всего дома. Затем прибейте 3 1/2 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру над этой линией, чтобы удерживать низ первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере стартовую планку.

    Шаг 6: облицовка стен

    Затем нанесите полоски для ногтей 1/2 дюйма. Обшить с обеих сторон углы жесткой пеной и прибить угловую накладку поверх этих полос.

    Шаг 7. Обшивка стен

    Затем прибейте гвоздями оконную и дверную обшивку вокруг любых наружных дверей и обшейте первые несколько футов стен изоляцией. Это позволит вам установить сайдинг в нижней части первой стены.Отмерьте первую деталь и обрежьте ее по длине, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными деталями, измеренное от внутренних поверхностей каналов.

    Шаг 8: облицовка стен

    Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за начальную планку. Вставьте его в угол и прибейте каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы обеспечить возможность расширения.

    Шаг 9: облицовка стен

    При соединении двух отрезков сайдинга нахлестайте один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления нахлеста, подумайте, какой угол будет предметом более внимательного изучения. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, круг слева направо будет менее заметным.

    Шаг 10: Устранение препятствий

    Если в вашем доме есть настил, скорее всего, он будет подвешен к стене и закрывать нижнюю часть существующего сайдинга.В этом случае вам необходимо поддерживать высоту стартовой полосы с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.

    Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую опорную точку, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните линию струны по деке. Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подойдет для 1/2 дюйма. изоляционная плита, а также 1/2 дюйма.сайдинг. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он соответствовал настилу.

    Чтобы закрепить эту обрезанную длину, прибейте J-образный канал вдоль верхней части деки, подкрепленный полосой 1/2 дюйма. фанера.

    Шаг 11: Устранение препятствий

    Подложка из жесткого пенопласта также может быть использована, но фанера является более прочной опорой. Установите сайдинг, примыкающий к настилу, обычным способом и вдавите вырезанный участок в J-образный канал.

    Шаг 12: Устранение препятствий

    Чтобы сбоку под смеситель, выверните два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытаскивается, проверьте, сможете ли вы сдвинуть трубу, по которой он питается.

    За монтажной пластиной смесителя установите 1/2 дюйма. фанера вместо изоляционной плиты. Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если кран попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлест и продвиньте отрезки с надрезом под кран с боков.

    Шаг 13: Устранение препятствий

    Что касается постоянного коммунального оборудования, то его просто придется обойти. В случае внешнего кабелепровода прибейте вокруг него изоляционную пластину и обрежьте боковые стороны и верх J-образным каналом. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и загните эти выступы вниз, чтобы образовалась кромка капель. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

    Шаг 14: Устранение препятствий

    Наконец, заделайте J-образный канал на стыке с кабелепроводом.

    Шаг 15: Обшивка окон и дверей

    Когда вы дойдете до окна или двери, срежьте герметик, который может препятствовать прилеганию новой облицовки к существующей лепнине. На окнах вырежьте желобок по длине подоконника, а затем прибейте его на место.

    Отрежьте две части швеллера по бокам, оставив по 2 дюйма на каждой. Внизу сделайте 1 дюйм. вырезать по углу облицовочного края. Согните широкую поверхность канала внутрь у этого разреза, чтобы получился выступ на краю капель, и вставьте язычок под канал подоконника. В верхней части окна или двери отрежьте все, кроме лицевой стороны обшивки, заподлицо с существующей верхней лепниной, и прибейте обшивку на месте.

    Шаг 16: Обшивка окон и дверей

    Наконец, прорежьте верхний канал на 2 дюйма.длиннее, чем ширина окна или двери, и используйте излишки, чтобы создать края капель. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте лицевую кромку длинной. Установите швеллер на место, закрепите и обрежьте лишнее с лицевых краев.

    Шаг 17: Обшивка окон и дверей

    Установив изоляционную основу, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна. Затем сделайте надрез на следующей детали.Чтобы придать обрезке жесткость, наденьте на нее обрезок.

    Шаг 18: Обшивка окон и дверей

    Наконец, сдвиньте сайдинг снизу на место и прибейте.

    Шаг 19: Обшивка окон и дверей

    Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте оконную накладку, чтобы отметить разрез.

    Шаг 20: Знакомство с софитом

    Когда сайдинг находится в пределах фута от завершения, прибейте к стене сразу под потолком бруски вспомогательной обрезки.

    Шаг 21: встречайте софит

    Затем прибейте предпоследний ряд на место. и измерьте ширину последнего отрезка. Используйте универсальный нож, чтобы надрезать сайдинг по длине и сломать сайдинг по этой линии.

    Шаг 22: Знакомство с софитом

    Самый простой способ закрепить последнюю деталь — это прибить верхнюю часть гвоздями, окрашенными в 3D, цвет которых соответствует цвету вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте осторожно — примерно один гвоздь на каждые 6-8 футов.

    Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое перемещение.Установите зажимы через каждые 12–16 дюймов.

    Шаг 23: Знакомство с софитом

    Когда сайдинг закреплен и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не войдут в зацепление с обнадеживающим щелчком. Чтобы закончить фронтон, обрежьте фронтон J-образным каналом, обрежьте каждую длину сайдинга, чтобы он соответствовал уклону крыши, и прибейте сайдинг на месте. Наконец, зашпаклевать всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Виниловый сайдинг Сделано правильно — Fine Homebuilding

    Я съежился, когда клиент, заказавший индивидуальный дом, впервые попросил виниловый сайдинг для нового дома за 400 000 долларов. Но у меня не было выбора. Наш рынок был мертв. Итак, я взял проект.Сейчас более половины моих домашних клиентов просят винил, и мне действительно нравится его устанавливать. Несмотря на то, что винил укладывается быстрее, сделать так, чтобы винил хорошо смотрелся в доме, сложнее, чем дерево или фиброцемент.

    Практика — всегда лучший способ научиться, но вы можете получить базовые инструкции по установке в Институте винилового сайдинга (www.vinylsiding.org; 888-367-8741), а производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов. Здесь я выделю несколько методов улучшения внешнего вида винилового сайдинга в стиле вагонки при новом строительстве (см. Раздел «Основы подвешивания»).

    Предупреждение: виниловый сайдинг сильно протекает. Вода попадает в места перекрытия виниловых панелей и в торцевые зазоры внутри приемных каналов отделки. Производители даже проделывают отверстия в нижнем крае сайдинга, чтобы вода стекала. Помимо того, что нужно следить за целостностью смоляной бумаги или обертки за винилом, я рекомендую мигать окна и двери, чтобы отводить воду обратно, когда она проходит через фланцы или кожух.

    При поднятии панели панели соединяются вместе.

    Нижний край или торец одной панели защелкивается в запирающем канале наверху предыдущего ряда, и сайдинг поднимается.

    Основы для подвешивания

    Подвесьте сайдинг, не прибивайте его
    Если ваша марка винила не имеет конструктивных особенностей, позволяющих не беспокоиться о глубине гвоздя, оставьте шляпки гвоздей на расстоянии около 1/16 дюйма от винила, чтобы они могли двигаться вбок.

    Дайте панелям пространство для движения в приемных каналах
    При установке при температурах выше 90 ° F оставьте 1/4 дюйма.расширительный зазор для предотвращения коробления панелей. Оставьте на 1/2 дюйма ниже 30 ° F и на 3/8 дюйма при промежуточных температурах.

    Минимизировать видимость перекрытий панелей
    Начинайте первую панель каждого ряда в конце, противоположном наиболее распространенной точке обзора, чтобы последующие перекрытия смотрели в противоположную сторону. Избегайте однообразных схем установки ступенек, которые бросаются в глаза.

    Держите прямую
    Прирезка лески обеспечивает прямые и ровные курсы. Прямые линии особенно важны на стенах, разделенных окнами или дверьми.

    Избегайте J-образного канала
    Широкие оконные и дверные панели, а также внутренние углы могут заменить большинство J-образных каналов, которые являются отличительной чертой большинства плохих виниловых работ.

    Утечки винила
    Надежная дренажная плоскость и тщательная гидроизоляция являются погодным барьером.

    Совместите панели с верхними частями окон
    Рассчитайте высоту начальной полосы так, чтобы линии тени сайдинга совпадали с верхними частями наиболее заметных окон.

    Начать с отделки

    Панели софита разрезаются на 1/4 дюйма.короче, чем глубина потолочного перекрытия, чтобы учесть тепловое расширение, затем удерживается изогнутой алюминиевой накладкой и виниловой облицовкой окна. Облицовка окна захватывает верх сайдинговых панелей и имитирует фризную доску, которая выглядит лучше, чем узкий J-образный канал.

    Виниловый сайдинг зависит от нескольких специальных элементов отделки, которые либо скрепляют все вместе, либо скрывают края и концы панелей. Например, подоконник устанавливается под подоконниками или другими горизонтальными выступами и захватывает верхний край сайдинговой панели под ним (см. «Установка оконной планки»).J-канал принимает концы сайдинговых панелей там, где они упираются в окна, двери или другие стены. Однако большинство элементов виниловой отделки носят те же названия, что и их аналоги из деревянного сайдинга: софиты, фасции и угловые доски.

    Начинаю с установки высокой обшивки (грабли, софиты и облицовка). Для граблей я обычно сгибаю алюминиевую катушку на тормозе из листового металла, чтобы обернуть лицевую и нижнюю кромку 1х грабельной доски. Производители также предлагают алюминий с виниловым покрытием и цельновиниловую накладку, которые можно сгибать и давать отличные результаты.Доска граблей покрыта доской более узкой, чем грабли, чтобы создать пространство для концов сайдинга — своего рода J-образный канал, сделанный на месте. Подготовка к установке потолка начинается с каркаса дома. Вдоль хвостов стропил или ферм я устанавливаю 2 подфасса, затем вешаю на него панели потолка и облицовку. Там, где панели софита встречаются со стеной дома, они поддерживаются J-образным каналом, накладкой под подоконник или наличником окна.

    Установка обшивки окна

    Будь то J-образный канал или более широкий кусок кожуха, язычок в верхней части оконной рамы закрывается сбоку, чтобы отводить воду.Кроме того, металлический лист загибается за битумной бумагой и поверх окна, или же лента используется для приклеивания битумной бумаги к оконному ребру.

    Обрезанная виниловая панель под окном за рамой подоконника закреплена за рамой окна. Чтобы вытолкнуть воду наружу, строительный войлок и гидроизоляционная мембрана направляют воду через кромку гвоздей первой полной панели под окном.

    Делая выемку на панели внизу окна, оставьте 1/4 дюйма.расширение пространства вокруг.

    При защелкивании линии угловые доски остаются прямыми

    После того, как грабли и перекрытия закончены, устанавливаю угловые доски. Поскольку угловые доски полые и гибкие, их может быть сложно прибить гвоздями прямо. Привязка меловых линий к обеим сторонам угла гарантирует, что угловая доска будет идти прямо. Я использую короткие отрезки угловой доски в качестве шаблонов, чтобы разметить стену мелом.

    Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц для листового металла срезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную облицовку потолка.Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) ставят на верхний край прорезей для гвоздей и плотно устанавливают. Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в потолок. Остальные гвозди (на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга) я забиваю в середину пазов, чтобы обеспечить это расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма гордо выступающей от фланца гвоздя, чтобы винил мог двигаться.

    Застегивание меловыми линиями угловых досок (слева) и сайдинговых панелей (справа) гарантирует, что гибкий винил останется ровным.

    Панели сайдинга

    имеют некоторый вертикальный люфт, поэтому частая проверка общей высоты сайдинга позволяет установщикам вносить небольшие корректировки и избегать накопленных ошибок.

    Регулировка высоты стартовой планки позволяет удерживать панели даже на верхушках окон и дверей. Здесь стартовая полоса опущена под оболочку путем приклепки к кускам катушки.

    Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц для листового металла срезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную облицовку потолка.Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) ставят на верхний край прорезей для гвоздей и плотно устанавливают. Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в потолок. Остальные гвозди (на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга) я забиваю в середину пазов, чтобы обеспечить это расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма гордо выступающей от фланца гвоздя, чтобы винил мог двигаться.

    Определив, где именно в нижней части стены начнется начальный ход, я обрезаю все угловые доски чуть ниже низа стартовой полосы (1/4 дюйма).зимой, 1/2 дюйма летом) и закончите прибивать их на место. За исключением отделки окон, большая часть подготовительных работ уже сделана.

    Допускается тепловое расширение

    Производители винилового сайдинга очень стараются, чтобы их панели выглядели как натуральное дерево. Хотя производители становятся все лучше, винил устанавливается, ведет себя и работает совсем не так, как натуральный материал, который он имитирует. В то время как древесина движется в зависимости от содержания влаги, винил движется в ответ на изменение температуры. И он может много двигаться за счет расширения и сжатия, особенно по длине панелей в стиле обшивки.Чтобы компенсировать это движение, соседние панели сайдинга накладываются друг на друга, так что они могут скользить боком мимо друг друга, не прогибаясь и не создавая зазоров (см. Детали крепления гвоздями и зазоры расширения). Ногти оставляют выступать за поверхность, чтобы обеспечить это движение. Там, где панели встречаются с окнами, дверями или угловыми досками, они обрезаются, а приемные каналы на обшивке скрывают зазор расширения. Обрезка вдоль скатов крыши должна быть установлена ​​на 1/2 дюйма выше горячей битумной черепицы.

    Детали крепления и компенсационные зазоры

    Панели перекрываются, так что они могут скользить друг мимо друга, поскольку панели расширяются и сжимаются при изменении температуры.Чтобы обеспечить такое движение, панели изготавливаются с зазубринами на концах. Эта выемка должна быть продублирована на панелях, вырезанных в полевых условиях. Большинство шляпок гвоздей оставляют высоко во избежание защемления панелей.

    В местах наложения панелей внахлест с заводскими надрезами предотвращает коробление соседних панелей. В местах разреза панелей необходимо сделать новые надрезы.

    Лица перекрывают наиболее распространенную точку обзора, чтобы минимизировать их видимость.

    Если панель слишком плотно входит в приемные каналы трима, это может вызвать коробление при повышении температуры.

    Закрепление центра панели двумя гвоздями обеспечивает одинаковое тепловое расширение на каждом конце.

    Уменьшить J-образный канал вокруг отверстий

    У входной двери планка обшивки приподнимает дверную обшивку настолько, чтобы позволить сайдинговым панелям засовываться сзади.

    Окна и двери должны быть окружены приемным каналом для приема концов сайдинга. Этот процесс обычно означает оборачивание их всех J-образным каналом, одним из мертвых подарков, когда дом покрыт винилом.Сведение к минимуму J-канала требует планирования и творчества. Когда я знаю, что дом будет облицован винилом, я выбираю окна, которые имеют либо встроенный J-канал, либо прорезь для установки накладной крышки, которая создает канал приемника. В качестве альтернативы я использую виниловые оконные и дверные обшивки, размер которых составляет 2-1 / 2 дюйма. широкий J-канал. Большая ширина может улучшить окно, а не умалить его, как это делает узкая полоса стандартного J-канала.

    Вокруг дверей я использую еще пару уловок, чтобы построить канал приемника.Проще всего использовать предварительно отформованный пенопласт или изготовленную на заказ деревянную окантовку двери. Я просто накладываю деревянную распорку 1 × 3 на дверной косяк и внешнюю обшивку. Затем я закрепляю декоративную накладку на распорке, чтобы получилось 3/4 дюйма. широкий карман, в который попадают концы сайдинга. Как вариант, я могу отделать дверь обшивкой и согнуть вокруг нее алюминиевый рулонный приклад.

    Когда мой набор трюков заканчивается и я вынужден заклеивать отверстие J-образным каналом, я стараюсь, чтобы оно выглядело как можно более чистым.Вы не можете рассчитывать на то, что ножка J-образного канала в верхней части окна или двери будет служить светом головы. При использовании J-образного канала я всегда устанавливаю капельницу, которая скользит под оберткой и перекрывает окно или дверь. J-канал перестает мигать.

    Выровнять сайдинговые панели с оконными проемами и пересекающимися крышами

    Возможно, самый фундаментальный прием для создания хорошего внешнего вида винила начинается задолго до установки. Одна из моих целей при планировании деревянного сайдинга — по возможности выровнять нижние края обшивки с верхом и низом окон и дверей.Это выравнивание объединяет внешний вид здания. Выравнивание с винилом затруднено, потому что экспозиция не регулируется. И это отсутствие выравнивания — один из характерных признаков винила.

    Чтобы свести к минимуму эту проблему, я начинаю планировать план винилового покрытия еще до заливки фундамента дома. Поскольку ограничивающим фактором является сам винил, я в первую очередь выбираю сайдинг для дома. Три наиболее распространенных образца винилового сайдинга — это двойная четверка, тройная тройка и двойная пятерка.То есть виниловые панели сделаны так, чтобы они выглядели как две 4-дюймовые. вагонки, три 3-дюйм. вагонки или две 5-дюйм. вагонка. Их общая экспозиция фиксирована: 8 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов

    Знание экспозиции позволяет мне спланировать вокруг нее хотя бы часть остальной части дома. Я планирую уклоны фундамента, те места, где фундамент поднимается или опускается, чтобы соответствовать уклону, с шагом, соответствующим высоте сайдинга. Окно в грубых проемах легко расположить так, чтобы верхняя часть окон совпадала с сайдингом.Нижняя часть окон может быть поражена или пропущена, если я не использую виниловые окна, изготовленные на заказ, и не могу указать высоту окна.

    Прижимной молдинг удерживает концы панелей вокруг светового короба у входной двери.

    Обрезка розеток, осветительных приборов, розеток электросчетчиков и вентиляционных отверстий может быть легко выполнена с помощью предварительно отформованных соединительных коробов. Некоторые производители изготавливают специальные коробки для принадлежностей со встроенными J-образными канавками или защелкивающимися J-образными рамками, чтобы сделать обрезку проходки быстрее, погодоустойчивее и привлекательнее, чем то, что можно изготовить на месте.По возможности я примерно размещаю J-образные коробки на стене, но не прикрепляю их, пока сайдинг не поднимется. Таким образом, я могу добиться более чистого вида, точно расположив верх каждого поля напротив нижней части панели над ним.

    Когда мне нужно надрезать панели в нижней части окон и в J-образных коробах, я проверяю, чтобы зарубка не находилась на стыке между панелями, потому что легче вырезать одну выемку, чем две, и потому, что это выглядит лучше. Я оставляю 1/4 дюйма. пространство как на проеме под проемом, так и с каждой стороны окна или коробки, чтобы обеспечить пространство для расширения.Я не могу отрегулировать высоту дверей, но ширину окружающей обшивки можно настроить так, чтобы она совпадала с нижней частью сайдинга, если она находится в пределах 1 дюйма или около того.

    Когда подъезд, гараж или другая пересекающаяся крыша прерывают сайдинг, я должен установить J-образный канал для начала панелей. Но немного отрегулировав наклон крыши, чтобы линия стыка совпадала с пересечением крыши и стены, я получаю чистый вид. То же самое и с высотой колоды. Планирование фасадов здания в соответствии с сайдингом может показаться чрезмерным, но результат стоит затраченных усилий.

    С похожей историей на сайте фиктивных вакансий, созданном для фотосессий, иллюстрирующих эту функцию, см. «Ни один плотник не пострадал при создании этой статьи».

    Сотрудник редактора Майк Гертин — строитель из Ист-Гринвича, Род-Айленд.

    Фото: Том О’Брайен и Дэвид Эриксон

    Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Посмотреть PDF

    Монтаж планки подоконного сайдинга

    Сайдинг, по мнению многих начинающих строителей, прост и удобен в эксплуатации. Нет ничего проще, чем вставить паз для шипа и просто затянуть винты. Однако те, кто сталкивается с установкой сайдинга, знают, что не все так просто.Может, с установкой панелей на стену это и понятно, но когда возникает препятствие — окно, дверь, вентиляционные отверстия и т. Д. Выступающие или утопленные элементы — работа идет очень медленно. На самом деле никаких специальных знаний не требуется, достаточно изучить процедуру обрамления окон сайдингом и иметь для этого полный набор инструментов.

    • J-профиль (рейка) — незаменимый элемент при работе с сайдингом, ведь он универсален. Применяется для скрытия видимых кромок обрезков, а также при обрамлении сайдингом окон, дверей и т. Д.выступающие конструкции. Прекрасно скрывает обрезные кромки горизонтально установленных сайдинговых панелей в месте их стыковки с вертикальной линией окна или двери.
    • Наличник используется редко, и не у всех производителей он есть. Обрамляет окно, если оно находится заподлицо со стеной, не требует дополнительных элементов.
    • Приоконная штанга разработана специально для окна; он заменяет J-образный профиль. Если окно с откосом, то этот элемент будет необходим, потому что J-профиль обрамляет только окно, которое находится вровень со стеной.
    • Chamfer — заменяет окошко, но его можно использовать только с финишной полосой для завершения композиции.
    • Сливная планка, название говорит само за себя, удаляет воду. Приложение ситуативное.

    • Ножовка по металлу с мелкими зубьями или пила с мелкими зубьями. Если сайдинг виниловый, то большие зубья ножовки просто порвут внешний слой, из-за чего панели потеряют привлекательность. То же самое и с пластиком, у него будут рваные и выступающие края.
    • Ножницы по металлу. Удобно для обрезки панелей под окном и над окном, когда нужно сделать небольшой вырез.
    • Отвертка и винты.
    • Строительный уровень или уровень.
    • Нож для резки. Используется на контуре линии, по которой вы хотите разбить панель.
    • Квадрат, шнур, мел.

    Расчет и подготовка к установке сайдинга вокруг окна

    Для установки планки сайдинга окна нужно измерить стороны окна и прибавить по 6 см с каждой стороны.Это триммер для полей. Причем для каждой стороны окна вам понадобится целая полоса, потому что обрезка на линии будет видна. Если отлив предусмотрен, но внизу оконная планка не нужна, если отлива нет, то можно установить планку.

    Для начала вокруг окна прикрепляется планка. Точные замеры окна производятся на месте. Элемент обрезан по размеру и имеет входное отверстие 6 мм с каждой стороны.

    Европейские стандарты гласят, что окна должны быть углублены в стену, но не более чем на 30 см.Однако на практике в России это правило применяется редко. Поэтому распространенная в Европе самая ближняя подоконная планка не всегда нужна на российской стройке. Но если окна встраиваемые, то с J-профилем не обойтись, придется заняться установкой оконной планки. Да и выглядит эстетичнее, чем набор элементов во главе с J-профилем. В зависимости от глубины окна можно использовать другой набор элементов.

    Утоплен до 20 см. Возле окна монтируется планка отделки периметра.Измеряется точное расстояние до утопленного окна. При необходимости подоконная планка подрезается вдоль. Широкой стороной вставляется отделочная планка, прикрепленная к обрешетке на стене. Стоит помнить о температурных зазорах в 2-3 мм.

    Углубление более 20 см. Околооконной планки будет недостаточно, чтобы скрыть такое расстояние, поэтому придется использовать сайдинговые панели, J-профиль и внешний уголок. Монтаж осуществляется как на внешний угол с той лишь разницей, что сайдинг входит в угловой профиль изнутри окна, угловой профиль соединяется с J-профилем.С внутренней стороны сайдинг скрывает финишную планку.

    Если для обрамления сайдинга окна выбрана J-образная рейка, она прибивается гвоздями по периметру. Сначала устанавливаются боковые поручни. Затем на верхней планке нижней горизонтальной части делается надрез так, чтобы получился «глазок». Его нужно согнуть. Эта деталь должна входить в боковые направляющие сверху вниз. В боковых направляющих делается прорезь под размер «ушко». Край верхней планки обшивается уголком. Справа: сверху вниз, справа налево под углом 45 о.Слева сверху вниз, слева направо, 45 об. На боковых планках передняя часть верхнего угла также обшита так же, как и на верхней планке. В результате на стыке получается ровное красивое соединение. Заднюю часть реек можно сделать таким же образом, но поскольку после установки панелей сайдинга она будет незаметна, можно просто оставить прямой угол. Широкий наличник также устанавливается по той же технологии, но припусков нужно делать больше, в зависимости от ширины профиля.

    Инструкция по монтажу элементов сайдинга такая же, как и самого сайдинга. Саморезы не нужно вкручивать полностью, оставляя температурный зазор, при креплении к гвоздям их нужно оставить на 0,5 мм под головкой.

    Для арочного окна требуется гибкий J-образный профиль. Но не у всех производителей он есть, к тому же стоит дорого, потому что часто используют обычный J-профиль. На его внутренней части, где расположены крепежные детали, делаются надрезы, которые позволят профилю прогнуться.Профиль стандартно фиксируется на арке.

    Планка оконного сайдинга — это элемент, который предназначен для обрамления откосов дверных и оконных полотен. Элемент выполняет сразу две функциональные особенности: декоративную и практичную.

    Цвета и размеры планок сайдинга

    планка сайдинга окна по размерам соответствует всем европейским нормам:

    • Длина этого элемента 143,40 сантиметра.
    • Ширина 22 сантиметра.

    Примечание.Цветовая палитра разная, все зависит от производителя. Изготовление осуществляется по той же технологии, что и размеры сайдинговых панелей.

    Боковая направляющая для сайдинга и ее основные характеристики:

    • Благодаря этому элементу образуется оконная рама и другие архитектурные элементы.
    • Благодаря планкам, неровности и стыки скрыты, а конструкция приобретает законченный архитектурный стиль.

    Также монтаж планки оконного сайдинга также проводится на откосах кровельной системы, чаще всего контрастного цвета, чтобы подчеркнуть архитектурный стиль.

    Требования к установке

    При установке планок необходимо учитывать, что в теплую погоду материал расширяется, а в холодную сужается.

    Наконечник. Поэтому нужно оставлять зазор (10 мм в холодную погоду, 9 мм в теплую погоду).

    Что вам нужно знать:

    • При подсчете количества досок лучше всего брать материал с запасом около 50 мм с каждой стороны. Тогда при обрезке проблем не будет.
    • Перед установкой планку необходимо выдержать в теплом месте около 12 часов. В противном случае материал потеряет гибкость.
    • При эксплуатации использовать только оцинкованные детали (саморезы и дюбели).

    Примечание. Шурупы нужно вкручивать строго под прямым углом, чтобы планка не заходила и конструкция не деформировалась.

    • Для монтажа можно использовать только качественную фурнитуру.

    Примечание. Если строительство дома ведется по готовому проекту, в котором предусмотрены определенные размеры оконных проемов, то очень красиво будет смотреться монтаж планки подоконника.

    Установка: материалы и инструмент

    Перед тем, как прикрутить планку сайдинга окна, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

    Оконный профиль для сайдинга

    Применяется специально для закрытия всех обрезанных краев, а также для отделки оконных полотен и других конструкций.Благодаря этому профилю также можно скрыть стыки сайдинга вдоль вертикальных окон и обрезать горизонтальные края.

    Наличник

    Наличники для декора и планки используются в редких случаях, так как далеко не каждая компания выпускает их в комплекте. Оконные рамы оформляются заподлицо с поверхностью стены.

    Примечание. При установке никаких крепежных элементов не требуется.

    Монтажная пластина

    Этот элемент используется, когда проем имеет дефекты, такие как перекосы и замены.Но проем должен быть вровень с поверхностью стены.

    Фаска

    Этот элемент заменяет оконный элемент сайдинга и используется с отделочной частью, что полностью обновляет общую картину фасада.

    Водоотводящая планка, сайдинг

    Этот элемент используется исключительно для отвода воды и используется только по прямому назначению.

    Подготовка к монтажу, расчетные работы

    Для начала измеряются стороны оконного проема и 0.При этом добавляется по 6 см со всех сторон, чтобы укоротить все подходящие углы. Для каждой стороны потребуется целая неразрывная часть, чтобы поднутрение не было заметно.

    Монтаж и обработка

    Если говорить о европейских стандартах, то оконные полотна на постройке заглубляют не более чем на 30 см. Российские стандарты противоречат европейским.

    Поэтому у нас не всегда есть европейские панели, подходящие для установки:

    • Если окна очень глубокие , то обшить форточку обычной J полосой невозможно.
    • Вот и нужна именно оконная панель , тем более она будет намного привлекательнее других деталей.
    • Если полотно углублено на 200 мм и более , то ближе к периметру можно выставить конечную планку строго.
    • Для этого нужно определить герметичность оконного проема , и при необходимости подрезать планку вдоль.
    • Затем широкой стороной проема помещается выпускной брус и устанавливается на специальную обрешетку (см.).

    Примечание. Во время монтажных работ необходимо помнить о температурных запасах до 3 мм.

    • При углублении на 200 мм обычного стержня будет недостаточно для повторного использования зазора. Вам нужно будет разрезать J-образный профиль панелей и внешний угол.

    Для качественного оформления оконного проема закуплены J-рейки, которые монтируются по периметру:

    • Монтируем рейки по бокам.
    • На верхней части делаем надрез; загибаем получившееся «ухо» вниз.
    • Эта деталь устанавливается под направляющими, расположенными сбоку.
    • В боковых панелях сделан разрез по размеру «глазка». Затем по краю верхнего элемента подрезается уголок.

    Правила склона:

    • Правый 45 градусов, (справа налево и сверху вниз).
    • Слева (сверху вниз и слева направо) под углом 45 градусов.

    Обратная сторона такая же, но здесь можно оставить прямой угол.

    Использование сайдинговых полос не всегда является подходящим решением.

    Окно-планка — специальный элемент, закрывающий откосы оконных и дверных проемов. Он выполняет сразу две функции: заменяет наличник и закрывает откосы.

    Размеры и цвет

    Стандартная длина планки 143 см 40 мм. Соответствует европейским строительным нормам. Но иногда встречаются и доски длиной равной 3.05 метров. Ширина, согласно нормам, должна составлять 22 см.

    Цвет может быть абсолютно любым. Ряд производителей изготавливают брус по той же технологии, что и сайдинговые панели. В результате фурнитура получается одинаковых монтажных размеров, цвета и фактуры.

    Цветные полоски помогают выделить окно и другие архитектурные элементы конструкции. Они стремятся добиться аналогичного эффекта, задав контрастный цвет. При этом стыки и неровности становятся незаметными, а дом приобретает законченный вид.

    Расчет необходимого количества доски

    Перед установкой нужно рассчитать необходимое количество материала. Рассчитайте периметр дверей и окон. При нанесении на полученную сумму складываются суммы концов длин сторон прожекторов. Полученный результат делится на длину подоконной планки.

    Нижнюю часть окон учесть нельзя, так как на ней, как правило, устанавливается отлив.При расчете материала стоит учесть, что с каждой стороны двери или окна пойдет целая панель сайдинга. Все дело в том, что наличник не выглядит эстетично, особенно вокруг окна.

    Какие инструменты потребуются

    Для проведения работ вам понадобится:

      шнур

    • ;
    • кв .;
    • пила с мелкими зубьями или ножовка по металлу. Если взять пилу с большими зубьями, во время работы виниловый сайдинг просто рвут.В результате вся конструкция потеряет привлекательность. При монтаже на пластиковый сайдинг действует то же правило;
    • нож-резак. Это необходимо для того, чтобы обозначить линии, по которым панель будет ломаться;
    • Саморезы

    • и отвертка;
    • уровень или строительный уровень.

    Особенности установки

    1. Сначала устанавливаются планки по бокам дверей и окон.
    2. Затем выполняется установка на верхнюю часть оконных и дверных проемов.При этом торцевые кромки должны выступать на расстояние, равное ширине полосы, которая устанавливается по бокам.
    3. Предварительные надрезы выполняются на изделиях, расположенных по бокам и вверху дверей и окон. (Не забудьте учесть тепловое расширение ламелей).
    4. При установке надрезанные детали загибаются вниз. Их следует разместить над боковыми перилами.
    5. Внутренняя часть оконного изделия фиксируется с помощью отделочной планки.

    Важно! По бокам и над оконным проемом оставляется зазор в 3 миллиметра. Внизу окна он должен достигать 3-5 миллиметров.

    Следует считать

    Использование сайдинговых планок не всегда целесообразно. Дело в том, что строительные нормы и правила в разных странах различаются. Главное требование западных стран — оконный проем должен быть углублен в стену менее чем на 13 сантиметров. Но в России это не всегда оправдано.Однако на помощь приходит сочетание с планкой других элементов отделки. Стоит отметить тот факт, что финишная планка значительно увеличивает стоимость вагонки.

    Боковую планку нельзя использовать для облицовки пластиковых окон. На самом деле пластиковые окна по нормам должны на 1/3 с внешней стороны вваливаться в стену. Это необходимо для уменьшения эффекта конденсации. Получается, что уклоны в этом случае будут больше ширины планки.

    Если собираетесь проводить, то появление неровностей неизбежно.

    Для хорошего эффекта следует использовать силиконовый герметик. Изделие герметично, при сжатии и расширении панель не трескается, так как она гибкая.

    При установке не только верхней и боковой, но и нижней подоконной планки устанавливать отлив не имеет смысла. Штанга обеспечит надежный отвод влаги и конденсата.

    Как смонтировать сайдинг (видео)

    Требования для установки

    • Прежде всего, при проведении монтажа стоит учесть, что в холодное время материал досок сжимается, а в теплое время расширяется. Это означает, что вы должны оставить зазор. Так, в теплое время она должна составлять 6-9 мм, а в холодное — 10 мм.
    • При подсчете количества досок лучше брать материал с запасом по 6 см с каждой стороны. Это требуется для того, чтобы не было проблем при обрезке.
    • В холодную погоду перед установкой досок выдерживают в теплом помещении не менее 12 часов. Если этого не сделать, материал может потерять гибкость и сломаться при установке.
    • Винты вкручиваются только в отверстия и только под прямым углом. Если не следовать указанному правилу, брус может увести, а значит, деформируется вся конструкция, что очень сложно исправить.
    • Используйте только качественную фурнитуру. Конечно, материалы китайского производства намного дешевле, но прослужат не больше года.При покупке качественной продукции срок службы увеличивается в 5 раз.
    • Брус сайдинга удобно использовать, если дом строится по проекту, предусматривающему определенные размеры откосов у окон. В этом случае очень красиво будет смотреться представленное украшение.

    Подоконник — элемент оконной и дверной фурнитуры. Применяется только в отдельных случаях. Крепеж можно легко заменить на более дешевый J-профиль, и наоборот. Тем не менее, если размеры оконного проема позволяют, лучше использовать приоконную планку.Так окно будет выглядеть очень эстетично и качественно.

    Для правильной установки и готового вида фасада здания металлическим сайдингом комплектуются дополнительными элементами. Они помогают обустроить все сложные участки фасада, сохранить целостность облицовки и позволяют легко оформить архитектурную деталь любой сложности. Комплектующие полосы играют важную роль в надежности, прочности и долговечности облицовки.Каждый элемент при установке имеет свое назначение и технологическое место. Без металлических накладок невозможно обеспечить полноценный монтаж металлического сайдинга и добиться качественных характеристик фасада. Все компоненты изготовлены из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием того же цвета, что и металлический сайдинг, или, по желанию заказчика, в цвете, контрастирующем с цветом основных панелей сайдинга.
    Дополнительные элементы изготовлены из стали такой же толщины. как сам металл (0,45 или 0,5 мм). Как правило, выпускаются стандартные монтажные планки двух типов — простых и сложных геометрических форм. Они бывают разных типов и размеров, но их назначение и «посадочные места» при установке одинаковы. Следует отметить, что для профиля сайдинга из металлических блоков «блок-хаус», «под бревно» дополнительно изготавливаются металлические детали, адаптированные к конкретной полукруглой форме этого профиля, особенно в отношении внутренних и внешних углов, которые состоят из двух частей — нижней и верхней.Кроме того, размеры даже стандартных компонентов могут отличаться у каждого производителя.

    Стандартная длина всех досок составляет 2 или 3 метра , но также возможно изготовление отдельных досок по индивидуальному заказу. Внимание! Это важно
    . Стандартные металлические полосы одного производителя могут технологически не вписаться в стальные сайдинговые панели другого завода из-за разницы в геометрии изделий.Даже небольшая разница может привести к невозможности монтажа планок и сайдинга разных производителей. Однако одни и те же крепежные элементы подходят для разных профилей сайдинга (борт, елка, под борт и т. Д.), Выпускаемых одним производителем.

    Стандартные аксессуары Монтажные пластины для металлического сайдинга

    Начальная штанга Ремень для начальной стыковки Стыковочный ремень сложный Внешний угол простой Угол наружный сложный
    Уголок внешний комплексный фигурный Уголок внутренний простой Комплексный внутренний угол Комплексный внутренний угол 2 Планка финальная простая
    Доска сложная отделочная (П-образная) Доска перед окном простая (200×50; 200×75; 250×50; 250×75) Сложное окно (200х50; 200х75; 250х50; 250х75) Сложная доска в форме окна (200х50; 250х50) Отлив (любые размеры)

    Имитация кожи натуральных материалов более высокого качества, чем они сами — если не мечта, то хотя бы объект желания большинства домовладельцев.

    Если такая облицовка стоит относительно недорого и устанавливается в короткие сроки, то ее предпочтение неоспоримо. Именно такие приметы есть у сайдинга.

    Дома, обшитые сайдингом, имеют четкие ровные очертания, смотрятся аккуратно и стильно. Такая отделка при всей своей внешней идеальности довольно проста и доступна каждому, стоит лишь ознакомиться с общим устройством и несколькими правилами монтажа.

    Сама установка

    проста и понятна любому, некоторые вопросы возникают при отделке элементов дома, в частности — оконных проемов.

    • Наличники.
    • J-образные ремни.
    • Профиль отделочный.
    • Рейки угловые (сложные).
    • Уголок простой.
    • Разделы основных панелей.

    Перечисленные элементы не нужны одновременно, в этот список включены элементы, которые могут понадобиться в конкретном случае.

    Более конкретный список можно составить только с определенным проемом перед вами со своими параметрами, основными из которых являются наличие и глубина откосов.

    ПРИМЕЧАНИЕ!

    Многие производители выпускают собственные элементы для оформления оконных проемов, которые используются только для определенного вида сайдинга. Приобретая кожух, следует выяснить, какие комплектующие для него необходимы и есть ли какие-то конкретные детали.

    Подготовка откосов под облицовку

    Перед началом работы следует подготовить проем. Для этого удалите все детали конструкции — старые откосы, обналичку, внешний подоконник и т. Д.

    Проем следует освободить от всех дополнительных элементов — кронштейнов для светильников, крепежа или других элементов, мешающих установке кожуха. Поверхность откосов следует очистить от старой краски, различных слоев, очистить и удалить все крошащиеся или отслоившиеся участки.

    Наличие большого количества изъянов на поверхности откосов может потребовать нанесения выравнивающего слоя штукатурки, в более простых случаях можно обойтись шпаклевкой.

    Тщательная подготовка поверхности обязательна, относитесь к ней максимально ответственно., так как после установки сайдинга доступа к откосам не будет.

    Установка обрешетки

    На склонах устанавливается одновременно с основным. Все процедуры выполнены — утепление, установка обрешетки и т.д. . Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

    При этом следует учитывать, что установка обрешетки на откосах большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и других технологических размеров.

    Дело в том, что габариты оконного блока имеют определенный размер и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — опалубка может выходить слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать световой проем рама.

    В таких случаях необходимо уменьшить толщину утеплителя (или вообще отказаться от него в этом месте), уменьшить вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов конструкции оконного проема.

    Оконный сайдинг без откоса

    Для оформления окон, установленных в одной плоскости со стеной (без откосов), потребуются наличники.

    Для их установки вам понадобится :

    • На коробку вокруг окна устанавливается стартовый профиль. Если окон много и они большие, то расход стартовой полосы может быть большим . В целях экономии можно обойтись кусками длиной около 8 см, сплошные рейки ставить нельзя. Профиль крепится примерно на 5 мм от края коробки со стороны запирающей части по направлению к окну.
    • Наличники регулируются по длине, их наружные плоскости обрезаются под углом 45 ° , для чего удобно использовать угловой ящик или электропилу на специальной подставке, что дает возможность точно резать при заданном угол.
    • Внутренние элементы наличников вырезаны по определенному шаблону. Верхний наличник обрезан в торцевой части и загнут вниз, чтобы дождевая вода, попадая внутрь, могла стекать по этим загнутым частям в боковые элементы. Боковые наличники изнутри обрезаются так, чтобы застежки и элементы профиля не пересекались с верхним наличником, так же вырезается нижний наличник. Обрезая внутренние части, не забудьте оставить температурный зазор около 3 мм.
    • Монтаж осуществляется по обычной схеме — кожух защелкивается замковой деталью в стартовом профиле, и крепится саморезом к обрешетке по планке гвоздя.Сначала устанавливается нижний наличник, затем боковые наличники, после чего установка завершается установкой верхнего наличника.
    • Монтаж наличников осуществляется одновременно с установкой углового и Н-образного профиля перед установкой основных панелей сайдинга.

    Оконный сайдинг с откосом

    Способ отделки откосов зависит от их глубины. Для оформления откосов глубиной до 20 см используется оконная доска.

    Способ установки аналогичен установке наличников, но есть небольшие отличия :

    • Приоконные планки нарезаются по длине. В первую очередь монтируются верхняя и нижняя части, но отделка внутренней части отличается.
    • Верхняя часть подоконной планки вырезается изнутри так, чтобы боковые наклонные части не пересекались с внутренними торцевыми элементами профиля. Снаружи он словно упирается в боковые накладки. Триммер на 45 ° в этом случае не требуется. .
    • Нижняя часть снаружи опирается на боковые накладки. При этом изнутри части наклонных сторон не срезают, а загибают под боковые планки. Собственно, это можно сделать с помощью верхних планок.
    • Монтаж оконных профилей осуществляется путем прикрепления откосов к финишной линии и фиксации другого края саморезами к обрешетке стены.
    • Боковые направляющие устанавливаются после установки горизонтальных деталей .

    Для проектирования откосов глубиной более 20 см используется набор кусков сайдинговых панелей. В этом случае установку каждого откоса можно рассматривать как обшивку узких простенков или точечных светильников.

    • По периметру оконной коробки устанавливается декоративная планка.
    • По внешнему периметру обрешетки устанавливается внешний угол.
    • Сегменты сайдинга устанавливаются между угловым и финишным профилями. При резке следует учитывать температурный зазор..
    • Углы наклона образуются с использованием простых углов (просто прячутся за ними) или используются двойные j-образные стержни, как это иногда делается для внутренних углов. Их устанавливают под углом, близким друг к другу, одна планка фиксирует вертикальный уклон, а вторая примыкает к горизонтальному.
    • При широких спусках наличие отлива обязательно. Устанавливается перед креплением вертикальных бортов, его боковые части загибают вверх и заводят под вертикальные элементы сайдинга. Это позволяет эффективно отводить воду и предотвращает проникновение сточных вод под кожу .По глубине отлив на 4 см больше уклона (3 см — они выступают вперед для стока воды, а на 1 см — отводы для установки на оконную коробку).

    Заключение

    Отделка оконных проемов — одна из самых сложных операций при обшивке дома сайдингом. Все вопросы, возникающие при выполнении работ, чаще всего касаются правильной обрезки элементов обрамления и порядка установки деталей.

    Перед началом работ рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, которая прилагается к сайдингу.В нем подробно описан процесс установки всех элементов и, в частности, конкретных деталей и аксессуаров (если таковые имеются). После того, как все вопросы будут прояснены, особых проблем не возникнет и оконные проемы будут отделаны должным образом.

    Полезное видео

    В этом видео вы узнаете, как отделать окна сайдингом:

    В контакте с

    Как украсить виниловый сайдинг

    A : Святой помидор! Невозможно перечислить все доступные аксессуары и варианты винилового сайдинга.Во-первых, не думайте, что вам нужно использовать в своем доме только один цвет и один стиль сайдинга. Я вижу довольно много домов с белой отделкой с двумя дополнительными цветами и профилями сайдинга.

    Если вам нужно настоящее вдохновение, зайдите в Интернет и посмотрите фотографии схем окраски некоторых великих леди Викторианской эпохи. Некоторые дома выполнены в трех и более цветах. В последнем доме королевы Анны в викторианском стиле, который я построил для своей семьи, у меня был горизонтальный сайдинг, но на фронтонах я использовал традиционные кедровые тряпки, подобные тем, которые можно найти во многих домах, построенных в конце 1800-х годов.

    Вы можете добиться того же эффекта с виниловым сайдингом, а виниловые вставки могут быть другого цвета! Но становится еще лучше. J-образный канал все еще доступен, но лучшим выбором будет плоская декоративная доска, которая окружает окна и двери. Эти плоские доски имеют зазубренный край, который создает скрытое углубление для сайдинга, за которым можно скользить. Он работает так же, как старый J-канал, но выглядит намного лучше.

    Плоские обрезные доски бывают разной ширины. Более широкие доски лучше подходят для внешних углов дома, так как важно сохранить масштаб при отделке дома.Узкие декоративные доски, используемые вокруг окон и дверей, будут выглядеть как тонкие полоски по углам.

    Не забудьте обратить внимание на эффектные дверные проемы, которые действительно сделают ваши двери центром фасада и тыла вашего дома. Некоторые просто захватывают дух. Теперь вы можете получить великолепные монтажные блоки для внешнего освещения и электрических розеток, которые также имеют встроенные каналы по краям. Они действительно украшают дом с виниловой стенкой.

    Вентиляция чердака здесь тоже играет важную роль.В старых домах всегда были квадратные, прямоугольные или треугольные вентиляционные решетки на чердаке в конце фронтона. Те же самые вентиляционные отверстия доступны для винилового сайдинга — и, опять же, не бойтесь сделать их дополнительным цветом. Эксперты по цвету могут согласиться с тем, что они должны соответствовать цвету отделки окон и дверей. Изучите брошюры по виниловому сайдингу, и вы поймете, что я имею в виду, говоря об использовании другого цвета.

    Я бы потратил много времени на просмотр фотогалереи на всех веб-сайтах производителей винилового сайдинга.Когда вы видите фотографию, на которой ваша голова поворачивается на шарнире, изучите ее и отметьте, что именно вам нравится в этой фотографии. Не стоит надеяться, что ваш новый сайдинг будет отлично смотреться. Вы можете гарантировать это, просто найдя стиль, который, как вы знаете, выглядит превосходно.

    Q : Тим, я живу в квартире и задаюсь вопросом, что можно сделать, чтобы уменьшить шум, исходящий от некоторых из моих соседей. Есть ли какие-нибудь простые исправления, которые я мог бы предпринять? — Линда С., Чикаго

    A : Звукоизоляция помещений — это наука.Проведите небольшое исследование в Интернете, чтобы узнать, как звукоизолированы кабины радиовещания. Большинство из них невосприимчивы к шуму, который пытается проникнуть внутрь комнаты и затем попасть в живые микрофоны!

    Звук распространяется по воздуху. Самый простой способ — попытаться закрыть любые утечки воздуха между вашей квартирой и теми, кто вас окружает. Представьте, если ваша квартира начала заполняться водой; Куда бы оно просочилось? Это места, где воздух попадает в вашу квартиру. Снимите заглушки с электрических розеток и заделайте зазор между гипсокартоном и стенкой распределительной коробки.Затем я установил прокладку из пенопласта за выпускной крышкой, чтобы попытаться предотвратить утечку воздуха.

    Звук может просачиваться из-под плинтуса вашего устройства. Если у вас есть зачистка мыска, вы можете удалить ее и заделать зазоры между полом и обшивкой плинтуса. Встраиваемые потолочные светильники сложнее всего герметизировать, потому что некоторым из них требуется воздушное пространство, чтобы светильник не перегревался.

    Проникновение шума в коридор можно свести к минимуму или полностью исключить, установив уплотнительную прокладку вокруг двери.Закройте дверь, как если бы вы боролись с пронизывающим холодом в коридоре.

    Есть много вещей, которые можно сделать во время строительства, чтобы сделать кондоминиумы звуконепроницаемыми. Попытка переоборудовать кондоминиум может быть непомерно дорогим. В крайнем случае, подумайте о малозаметном генераторе белого шума в вашем устройстве для борьбы с нежелательными шумами. Я слышал, они хорошо работают.

    Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: AsktheBuilder.com.

    ИСПРАВЛЕНИЕ: более ранняя версия этого столбца имела неправильную строку имени.

    Как установить виниловый сайдинг за 21 шаг

    В этом руководстве:

    Установка любого вида сайдинга — это большие инвестиции в ваш дом, поэтому важно, чтобы установка была выполнена правильно, чтобы убедиться, что он водонепроницаем, отлично выглядит и будет выдерживать испытание временем.

    Виниловый сайдинг — один из самых прочных и доступных способов защиты домовладельца от штормов, влаги и насекомых. Один из способов сэкономить на установке сайдинга — избежать некоторых трудозатрат, выполнив некоторые работы по снятию и установке самостоятельно.

    С помощью этого руководства, нескольких инструментов, а также некоторого опыта и уверенности в себе, вы сможете самостоятельно снимать и устанавливать виниловый сайдинг.

    Работа с виниловым сайдингом

    Установка любого вида сайдинга требует много времени и усилий, и есть много деталей, которые нельзя упускать из виду. Однако винил намного легче снимать, модифицировать и устанавливать, чем любой другой тип сайдинга, поэтому не позволяйте ему удерживать вас, если вы хотите добавить новое окно, переместить дверь или построить пристройку.

    Здесь мы расскажем, как переделать виниловый сайдинг вокруг нового окна.Это даст вам основы для всей работы, а также охватит области финиша. Для получения подробных инструкций и советов, относящихся к стилю и типу, с которыми вы работаете, попросите производителя или продавца копию их полного руководства по установке.

    В этом руководстве мы обсудим:

    • Удаление старого / поврежденного винила
    • Установка новых деталей
    • Измерение, резка, установка и прибивание гвоздей
    • Обеспечение водонепроницаемости установки

    Подготовка и планирование

    Помимо перечисленных инструментов ниже, вам также может понадобиться перфоратор с защелкой, если вы планируете установить сайдинг в новых областях, например, на пристройке или в заколоченном пространстве, где находилось старое окно.Инструмент zip (разблокировка) — это специализированный инструмент, который нужен для переделки участков.

    Вам также понадобятся новые обрезные детали, потому что они обычно ломаются при снятии и не подлежат повторному использованию. В этом примере нам понадобится J-образный канал вокруг новых окон, а также обрезка под подоконником.

    Необходимые инструменты и оборудование

    • Пространство для работы: рабочая зона для полосок винила по мере их измерения и резки
    • Рабочий стол
    • Плотницкий квадрат
    • Электропила (ручная или радиальная)
    • Абразивный круг для электропилы (или лезвия для резки фанеры)
    • Рулетка
    • От 2 футов до 3 футов
    • Отвес
    • Стремянка
    • Меловая леска
    • Молоток
    • Ножницы для лужайки
    • Зубчатый стержень
    • Универсальный нож

    Необходимые материалы

    • Сайдинг
    • Строительная бумага (для гидроизоляции)
    • Лента для обертывания домов
    • Алюминиевый оклад
    • J-образный канал
    • Подложка

    Купите нужное количество

    Дон

    t экономия на этой части.Всегда лучше оставить несколько погонных футов сайдинга, чем закончиться до того, как вы закончите работу. Кроме того, вам нужно достаточно, чтобы сделать ремонт в случае необходимости.

    Используя измерительную ленту от земли или лестницу, сделайте все возможное, чтобы измерить каждую секцию, на которой будет установлен сайдинг.

    Чтобы вычислить площадь, просто умножьте высоту на ширину каждой прямоугольной секции в футах. Это дает вам площадь в квадратных футах.

    Измерьте / приблизительно определите ширину и высоту фронтонов и других треугольных секций путем измерения в самой высокой и самой широкой точках.Умножьте высоту на ширину и разделите это число на 2, чтобы получить площадь треугольника.

    Не вычитайте квадратные метры для дверей и окон. Вам может понадобиться эта дополнительная деталь, чтобы она идеально подошла к сайдингу. После того, как у вас будут все измерения, сложите их и получите общую площадь квадратных футов.

    Теперь, когда у вас есть общая площадь квадратных футов, разделите ее на 100. Это число определяет, сколько квадратов сайдинга вам понадобится. Один квадрат = 100 квадратных футов.

    Пошаговые инструкции по установке

    Здесь вы узнаете, как удалить существующий сайдинг, нанести гидроизоляционный барьер и оконную планку, установить J-образный канал и, наконец, закрепить сайдинг.

    1. Снимите сайдинг

    a) Разблокируйте сайдинг с помощью инструмента для застежки-молнии

    Отметьте полоску винила, которую вы хотите удалить. Затем вставьте застежку-молнию под торцевой край полосы НАД той, которую вы хотите удалить. Подцепите край, который зафиксирован, к нижней поврежденной планке. Сдвиньте инструмент в сторону, и он расстегнет шов.

    Распаковать винил может быть сложно, если он старый, потому что он стал очень хрупким. Если вы не можете установить застежку-молнию в нужном месте, попробуйте продвинуться на один курс вверх.Не пугайтесь, если сайдинг расстегнется без инструмента. С новым сайдингом часто можно просто использовать руки.

    После того, как вы расстегнете две части, вы можете приподнять верхнюю неповрежденную полоску и увидеть полоску с гвоздями до поврежденного винила.

    Обязательно отметьте верхнюю часть курса, чтобы знать, где разместить сменный винил. Это тоже помогает с уровнем. Тогда вы готовы начать тянуть гвозди.

    б) Вытяните гвозди

    Гвозди не были вбиты плотно, если предыдущая установка была выполнена правильно.Важно оставить немного места для маневра, чтобы виниловые полосы могли расширяться и сжиматься при колебаниях температуры.

    Так как гвозди не прилегают к стене, будет легче вставить монтировку под ними, чтобы вытащить их. На этом этапе важно не забыть держать монтировку или молоток подальше от сайдинга. В противном случае вы можете сломать полоску.

    Теперь, когда вы удалили гвозди, пора опустить полосу сайдинга. Обязательно пронумеруйте его, чтобы вы знали, откуда он пришел и куда должен идти.Опустите полосу так, чтобы она высвободила винил под ней. Если конец полосы заправлен в обрезку, согните его, чтобы вытащить. Прямо вокруг окна вам, возможно, придется перемещать более короткие части вверх и вниз, чтобы они высвободились из J-образного канала.

    Продолжайте таким же образом, пока не удалите достаточно сайдинга, чтобы заменить окно.

    c) Соответствие сайдингу

    Важно сохранить весь снятый сайдинг. Возможно, вам придется использовать его повторно. Детали отделки можно заменить, и их трудно снять, не повредив их.Отнесите секцию сайдинга в свой центр по ремонту дома и посмотрите, смогут ли они совместить ее с новым сайдингом.

    Виниловый сайдинг со временем тускнеет. Профессионалы часто удаляют поблекший сайдинг с менее заметной части дома и используют его на более заметных участках окна. Вы можете положить новый сайдинг на менее заметное место. В некоторых случаях может потребоваться заменить всю стену новым винилом.

    d) Подготовка поверхности

    Проверьте всю деревянную отделку и замените все поврежденные или сгнившие доски.Убедитесь, что все незакрепленные доски прибиты гвоздями.

    Тщательно соскребите весь старый герметик с дверей и окон. Этот старый герметик может мешать, когда вы пытаетесь установить новую отделку.

    Снимите все навесное оборудование за пределами области, над которой вы работаете. Водосточные трубы, молдинги, фонари или украшения будут мешать вашей работе. В любом случае их необходимо переустановить поверх нового сайдинга, чтобы сделать их водонепроницаемыми.

    Вы можете отрезать любую приставку подоконника.Это позволит вам установить новую обшивку заподлицо с кожухом.

    Охранять ландшафтный дизайн. Любой кустарник нужно подвязать.

    Резка винилового сайдинга

    Как упоминалось ранее, виниловый сайдинг рассчитан на неплотную укладку, поэтому он может реагировать на колебания температуры без повреждений. Вы хотите, чтобы отдельные панели не коробились. Для этого установите его следующим образом:

    На каждом конце должен быть зазор ¼ дюйма. Накладки закроют зазор. Очень важно, чтобы панели могли расширяться и сжиматься за обшивкой без каких-либо препятствий.

    Вы закрепите панель на панели под ней. Плотно потяните его вверх, не создавая большого крутящего момента. Прибейте его на место.

    Есть прорези для гвоздей. Отцентрируйте гвоздь в пазу и вбейте его, оставив для панели небольшое «пространство для маневра». Стержень гвоздя должен быть открыт примерно на 1/16 дюйма.

    2. Строительная бумага (влагозащитный барьер) и оконная планка

    Правильная установка строительной бумаги и гидроизоляции имеют решающее значение для защиты ваших инвестиций.Он служит барьером для влаги, который предотвращает попадание влаги, проникающей через сайдинг, на стены вашего дома.

    Гидроизоляция имеет решающее значение для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг окон и дверей. С виниловым сайдингом лучшим материалом для оклада является алюминий. Обычно он поставляется в рулонах шириной 10 дюймов, которые можно разрезать на полоски шириной 5 дюймов ножницами тонировщика. Он будет использоваться вверху и по бокам вашего окна.

    a) Установите строительную бумагу

    Начиная с нижней части стены, установите строительную бумагу.По мере продвижения вверх по стене, перекрывайте нижнюю часть следующей части. Если на бумаге есть разрывы, заклейте их лентой для домашнего обертывания. Также заклейте нахлест.

    b) Установите оклад под окном.

    Вставьте новое окно в его проем и закрепите на месте. Ширина оклада под окном будет зависеть от расположения виниловых полосок. Он должен быть достаточно широким, чтобы заходить под нижний край плавника и перекрывать ногтевую полосу сайдинга под ним.При такой установке влага будет перенаправляться на переднюю часть сайдинга.

    c) Установите гидроизоляцию рядом с окном.

    Отрежьте 5-дюймовые полосы гидроизоляции, которые на 2 дюйма выше окна и будут перекрывать нижнюю планку на 2 дюйма. Установите перепрошивку снизу вверх.

    Гидроизоляция шириной 5 дюймов должна скользить прямо под ребро гвоздя на окне. Обеспечьте это.

    d) Поместите гидроизоляцию над окном

    После того, как вы установили нижнюю и боковую планки вокруг окна, прорежьте прорезь в строительной бумаге на 2 дюйма над окном.

    Помните, что на данный момент над ним еще нет мигания.

    Теперь возьмите 5-дюймовую полосу гидроизоляции и вставьте ее под прорезь над окном. Нижняя часть гидроизоляции должна перекрывать боковые планки гидроизоляции и ребро гвоздя. Закрепите перепрошивку.

    Здесь вы делаете шаг назад и изучаете свою работу. Представьте, что по стене вашего дома течет вода. Строительная бумага и сайдинг должны перекрывать друг друга сверху вниз, чтобы вода стекала вниз, а не скапливалась в бумажных швах или вспыхивала.

    3. Установите J-образный канал вокруг окна

    Следующим шагом в гидроизоляции вашего окна является установка J-образного канала. Это идет по всему окну, и вам понадобятся новые полосы. Вы также работаете снизу вверх с этим шагом, перекрывая сверху вниз.

    Будет намного лучше, если скосить углы. Это придает ему чистый профессиональный вид. Убедитесь, что верхний канал правильно прилегает к боковым частям, потому что эта область будет пропускать много воды.

    a) Надрежьте J-образный канал

    Вы отрежете полоску J-образного канала, длина которого на 2 дюйма превышает ширину окна.Отметьте место на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и используйте универсальный нож, чтобы надрезать J-образный канал на этих линиях.

    b) Обработайте надрезы ножницами для жести.

    Последние 2 надреза сделайте ножницами для жести. Чтобы снять язычок, согните его вперед и назад до щелчка.

    c) Установите J-образный канал под окном.

    Удерживайте J-образный канал под окном, затем обрежьте и установите накладку под подоконник, если вы ее используете. (См. Раздел «Когда устанавливать нижнюю отделку».) Теперь вы забьете кровельные гвозди в пазы, расположив их на расстоянии 8–10 дюймов друг от друга.Как и в случае с сайдингом, не забивайте гвозди заподлицо. Отделочные элементы должны немного сдвигаться вперед и назад.

    d) Обрежьте J-образный канал по бокам

    Боковая часть J-образного канала также должна быть на 2 дюйма длиннее, чем вам действительно нужно, в зависимости от высоты окна. Сделайте такую ​​же митру внизу. Вы также сделаете 1-дюймовую выемку на верхнем конце. Обязательно загните боковую часть по дну, а затем закрепите кровельными гвоздями, как вы это делали с дном.

    e) Деталь бокового J-образного канала

    Вырежьте под углом 45 градусов в боковом J-образном канале.

    f) Обрежьте J-образный канал для верхней части

    Эта деталь будет на 2 дюйма шире окна. Обрежьте оба конца и загните их внахлест по бокам. Прибейте его на место.

    g) Верхний элемент J-образного канала

    Чтобы закончить J-образный канал, вырежьте верхний элемент и сделайте надрез, чтобы он поместился над окном.

    4. Когда использовать вспомогательную (нижнюю) отделку

    Сайдинг скошен, и обрезанный край под окном может в конечном итоге получить зазор на полдюйма. Если этот край находится в пределах дюйма от края, накладка под подоконник заблокирует его.Если он находится более чем на дюйма от края обрезки, просто используйте J-образный канал.

    5. Установка сайдинга

    Здесь может быть немного сложно, потому что может быть трудно переместить эти длинные полоски винила на место. Начните с нижней части стены и двигайтесь вверх.

    Начните с установки конца под обшивку. Затем согните полосу сайдинга, а другой конец подложите под обшивку. Заправив концы внутрь, сдвиньте полосу вверх и защелкните ее в фиксирующем крае планки под ней.

    Вокруг окна вы будете подавать более короткие секции по бокам в канал, расположенный вверху. Сдвиньте каждую деталь вниз и защелкните.

    В нашем примере нам нужно было удалить еще один курс над окном. Мы закончили тем, что разрезали кусок и поместили стык над окном, а затем завершили ряд более длинной виниловой пленкой. Перекрыть все стыковые соединения на 1 дюйм и не заделывать стыки. Если вам придется использовать новый винил, цвета не будут совпадать.

    a) Отметьте прорези для сайдинга под окном.

    Поместите сайдинг, который необходимо сделать под окном.Разметив каждую сторону, добавьте к ширине width дюйма, чтобы учесть расширение. Чтобы определить глубину выемки, измерьте расстояние от фиксирующего выступа на сайдинге ниже до облицовки подоконника.

    b) Обрежьте сайдинг, чтобы он подходил под окна.

    Используйте ножницы, чтобы прорезать кромку гвоздей. Затем используйте универсальный нож, чтобы надрезать доску, и согните ее, чтобы надрезать.

    c) Установите обшивку с выемками.

    Поместите выемку под окном и вставьте ее в обшивку под подоконником.Прижмите край приклада к фиксирующему краю на планке ниже и защелкните его. Убедитесь, что верхний край доски, которую вы только что установили, соответствует линии разметки, затем прибейте ее на место.

    d) Не прибивайте сайдинг плотно к стене

    Еще раз, будьте осторожны, чтобы оставить место для маневра для сайдинга. Оставьте примерно от 1/16 до 1/8, чтобы сайдинг мог расширяться и сжиматься.

    e) Установите сайдинг над окном.

    Вам может потребоваться отцентрировать стыковое соединение над окном, чтобы установить эти последние детали.Измерьте верхнюю часть и сделайте надрез. Зафиксируйте планку в нижней и прибейте ее гвоздями.

    f) Зафиксируйте сайдинг вместе

    На последнем этапе используйте инструмент для застегивания молнии, чтобы потянуть последний свободный край вниз через фиксирующий край. Вам, вероятно, придется прижать к стене и потянуть вниз, чтобы зафиксировать. Затем сдвиньте застежку-молнию по длине планки.

    Полное видео-руководство (33 минуты)

    Что читать дальше

    8 стилей винилового сайдинга на выбор
    Лучшие продукты и бренды винилового сайдинга
    Стоимость установки винилового сайдинга

    К вам

    Мы Интересно узнать — устанавливали ли вы сайдинг самостоятельно или это делал подрядчик? С какими проблемами (если таковые были) вы столкнулись? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже!

    Как установить новое окно в доме с виниловым сайдингом

    Опубликовано 11 мая 2020 года в категории: Новости и информация

    Замена старых, утомленных окон может иметь большое значение для общего вида дома, не говоря уже о том, что это также может помочь повысить энергоэффективность и безопасность собственности.Но замена окна и установка нового может показаться сложной задачей, особенно в доме с виниловым сайдингом, который необходимо будет удалить, чтобы облегчить установку.

    Что такое Виниловый сайдинг

    Прежде чем мы углубимся в процесс установки нового окна в доме с виниловым сайдингом, важно сначала понять, что такое виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг — это пластиковый наружный сайдинг, используемый для домов и небольших многоквартирных домов. Виниловый сайдинг обеспечивает постоянный эстетический вид, а также защищает от непогоды и является огнестойким.Большая часть винилового сайдинга разработана так, чтобы имитировать внешний вид деревянной вагонки, доски, обрешетки или тряски, и представлена ​​в довольно нейтральных цветах, хотя количество доступных цветов увеличивается. Виниловый сайдинг впервые появился на рынке в конце 1950-х годов как замена алюминиевому и фиброцементному сайдингу и изготовлен из поливинилхлоридной (ПВХ) смолы. С тех пор он стал очень популярным материалом, поскольку он дешев и легкодоступен, и он широко используется в сфере производства недвижимости в Соединенных Штатах и ​​Канаде.Вы также можете встретить виниловый сайдинг в Великобритании и Новой Зеландии, хотя он часто имеет другое название и часто упоминается как «PVC Weather board». При правильной установке виниловый сайдинг может быть очень прочной и долговечной альтернативой другим строительным материалам.

    Как установить новое окно в доме с виниловым сайдингом

    1. Измерьте существующее окно, чтобы купить замену.
    Если вы заменяете окно, первое, что вам нужно сделать, это измерить существующее окно, чтобы вы могли заказать замену.Измерьте ширину, высоту и диагональ окна от края рамы до края рамы, следя за тем, чтобы не замерить наличник, поскольку он устанавливается отдельно. Большинство окон теперь можно заказать в заданных размерах; однако, если вы не можете найти существующее окно, подходящее для ваших измерений, вам может потребоваться изготовить одно на заказ.

    2. Подготовить внутреннюю часть старого окна.
    Чтобы удалить старое окно, вам необходимо удалить старую окантовку и окантовку окна; делайте это осторожно, и вы сможете повторно использовать их для новой установки.Гипсокартон, окружающий окно внутри дома, также может помешать процессу удаления окна, поэтому в некоторых случаях лучше его удалить, хотя имейте в виду, что это добавит времени к проекту, поскольку его потребуется заменить. Чтобы удалить гипсокартон, с помощью универсального ножа сделайте неглубокие надрезы — также известные как надрез — область гипсокартона, которую вы хотите удалить; это ослабит эти области, облегчая удаление секции гипсокартона. Затем используйте лом или зубило, чтобы аккуратно и осторожно удалить участки гипсокартона.Чтобы не повредить участки гипсокартона, которые вам не нужно удалять, внимательно следите за царапинами, а затем вернитесь и снова забейте, если куски не удаляются легко.

    3. Снимаем старое окно.
    Цель состоит в том, чтобы удалить старое окно, не повреждая раму чего-либо еще вокруг окна. Начните с удаления гвоздей или шурупов, которые могут удерживать окно на месте, и удалите все деревянные опоры, которые вы найдете между окном и деревянными стойками вокруг окна. Выбейте опоры молотком или открутите их, если они прикручены.Затем с внешней стороны дома сделайте надрезы вокруг уплотнения оконной рамы с помощью канцелярского ножа, это ослабит раму и облегчит ее вытаскивание. Наконец, вытащите раму из оконного отверстия — вам может понадобиться лом или долото, если она все еще плотно прилегает. Не забывайте иметь под рукой много запасных помощников, так как окна часто бывают тяжелыми, и им сложно маневрировать.

    4. Снимите виниловый кожух.
    Окна, устанавливаемые в дома с виниловым сайдингом, обычно имеют внешнюю виниловую обшивку, которая удерживает окно на месте.Этот виниловый кожух обычно бывает того же цвета, что и сайдинг, и его можно найти по периметру открытого пространства в стене после того, как будет удалено окно. Если есть гвозди, удерживающие виниловый кожух на месте, удалите их молотком перед тем, как вытащить кожух.

    5. Удалите поврежденный виниловый сайдинг.
    Если виниловый сайдинг вокруг окна был поврежден или нуждается в замене, самое время его удалить. Не режь это; вместо этого удалите все гвозди, а затем используйте инструмент для удаления сайдинга, чтобы отделить панели сайдинга.А сейчас самое время добавить или заменить виниловый подоконник, если вам нужна особенность подоконника. Не забудьте добавить торцевые заглушки на подоконник и приклеить их на место, чтобы скрыть пустоту внутри и защитить ее от элементов.

    6. Проверьте площадь окна.
    Удалив старое окно и поврежденный виниловый сайдинг, теперь вы можете проверить основание оконной области на наличие каких-либо следов гнили в древесине; вы можете сделать это, проведя отверткой с плоским лезвием вдоль рамы, чтобы найти мягкие или осыпающиеся участки.Если вы обнаружите гниль, то перед установкой нового окна необходимо заменить эти участки. Если в дереве под новым окном есть гниль, ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока в конечном итоге окно не прогнется или не откроется.

    7. Прикрепите ленту планки порога.
    Поскольку виниловый сайдинг на внешней стороне окна не обеспечивает 100% водонепроницаемого барьера, важно также установить строительную бумагу и гидроизоляцию, чтобы избежать попадания воды и гниения древесины под окном.Добавьте строительную бумагу, которая должна выступать за ребро оконных гвоздей. Если вы видите какие-либо дыры в строительной бумаге, заклейте их домашней лентой. Далее устанавливаем перепрошивку; планка должна доходить до нижней части окна и перекрывать кромку гвоздя. Он также должен частично подниматься по бокам, чтобы вода, которая попадала внутрь, была направлена ​​в сторону от сухой древесины под ним. Как правило, гидроизоляция по бокам окна должна выходить примерно на пять дюймов от края, на два дюйма за верхнюю часть и перекрывать нижнюю планку как минимум на два дюйма.

    8. Насухо установите новое окно.
    Осторожно поднимите новое окно в область окна, чтобы проверить, подходит ли оно. По краю окна должен быть небольшой зазор ½ или ¾ дюйма. Если подходит, снимите его и отложите в сторону. Если окно слишком маленькое, вы можете добавить полосы обшивки в соответствии с новым размером окна. Если окно слишком велико, лучше вернуть его и получить нужный размер — иначе вам придется прорезать необработанный проем, что лучше всего доверить профессионалам.

    9. Установите окно.
    После того, как вы уверены, что ваше окно подходит по размеру и подготовили проем для высыхания, пора нанести герметик вдоль внешних ограничителей. Это должно соответствовать краям оконного проема. Затем поднимите окно — чем больше рук, тем лучше — и вставьте его в щель, убедившись, что углы прилегают заподлицо. Как только окно будет на месте, прикрутите крепеж и закройте все зазоры герметиком для рамы для аккуратной отделки. Если есть большие зазоры, вы можете сначала заполнить их пеной.Когда пена высохнет, обрежьте ее ножом для рукоделия, чтобы она не выступала из рамы, а затем покройте ее герметиком для рамы. Важно, чтобы все внешние щели были заполнены, чтобы избежать проникновения воды.

    10. Добавьте новый J-канал в рамку окна.
    Для того, чтобы установить виниловую обшивку вокруг окна снаружи, вам понадобится J-образный канал. Для винилового корпуса требуется J-образный канал; сняв старый виниловый кожух, пора установить новый J-канал.Чтобы добавить больше архитектурных деталей оконной раме, вы также можете использовать молдинг и облицовку, которые скроют J-образный канал, сохраняя при этом оригинальный колониальный фасад. Если вы используете виниловый кожух, убедитесь, что угол наклона кожуха соответствует углу подоконника, обрезав его по размеру. Установите на окно J-образный или виниловый кожух и закрепите гвоздями и герметиком.

    11. Установите виниловый сайдинг на место.
    После установки окна последнее, что вам нужно сделать с внешней стороной окна, — это заменить весь снятый виниловый сайдинг.Вы можете повторно использовать старый сайдинг, если он не поврежден, в противном случае вам может потребоваться разрезать новые секции. Виниловый сайдинг можно разрезать ножом для жести или канцелярским ножом. Ножницы для олова можно использовать почти так же, как и обычные ножницы, хотя вам следует стараться не закрывать их полностью, чтобы резка была более гладкой. В качестве альтернативы виниловый сайдинг также можно обрезать, надрезав его универсальным ножом в том месте, где вы хотите, чтобы он был обрезан, а затем отломав кусок вдоль линии разреза.Каждая деталь, примыкающая к окну, должна аккуратно входить в J-образный канал, который вы установили. Не забудьте оставить около ¼ дюйма для расширения. Виниловый сайдинг должен сцепиться друг с другом, при этом запирающий край сайдинга должен войти в проход ниже. Затем закрепите панели гвоздями, оставив от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма гвоздя открытыми, чтобы виниловый сайдинг мог двигаться при расширении. Это предотвратит коробление.

    12. Заполните зазоры внутри окна.
    Уплотнение важно не только снаружи окна, но и изнутри. Чтобы окно лучше вошло в грубый зазор, его часто делают немного меньше, чем зазор, в который оно вставляется. Этот лишний зазор можно заполнить глушителями, а затем заделать расширяющейся пеной из пистолета для пены. Обязательно используйте расширяющуюся пену 1-1, чтобы она не слишком сильно расширялась и не выталкивала окно. Как только пена высохнет, вы можете обрезать излишки с помощью ножа для рукоделия, прежде чем заклеить его герметиком для рамы.Правильная герметизация окон изнутри может помочь уменьшить сквозняки, повысить энергоэффективность окна и сохранить окно на месте.

    13. Завершите внутреннюю эстетику.
    Наконец, пришло время закончить эстетику интерьера, заменив накладку, покрывающую пену, и герметик, заполняющий зазоры. Если вам удалось аккуратно снять наличник со старого окна, то его можно переустановить. Если обшивка была повреждена или вы хотите улучшить внешний вид, вам нужно будет купить, вырезать и установить новую внутреннюю обшивку окна.Какую бы отделку вы ни использовали, закрепите ее гвоздями и герметиком и, при необходимости, покрасьте для получения профессиональной отделки.

    14. Протестируйте окна.
    После завершения установки нового окна пора проверить, все ли открывается и закрывается должным образом. После того, как вы довольны установкой, дайте окнам отдохнуть не менее 24 часов, чтобы все герметики высохли должным образом, прежде чем вы начнете чрезмерно использовать окна.

    Вот и все. Установка окна может показаться легкой, если наблюдать за тем, как ее делает кто-то другой, но сам процесс может быть долгим и сложным.Чтобы убедиться, что вы сделаете это правильно и добьетесь желаемой отделки, делайте это медленно и обращайте внимание на детали. Установка окна лучше производить правильно с первого раза, чтобы избежать дорогостоящей переоборудования и ремонта в будущем.

    Почему мой виниловый сайдинг волнистый и коробится?

    Ваш сайдинг пытается поздороваться, машет соседям? Волнистый и деформированный сайдинг не так дружелюбен, как кажется. Это проблема, которую следует решить, потому что деформированный виниловый сайдинг может пропускать влагу и, как правило, ухудшает защитные свойства, не говоря уже о внешнем виде сайдинга.

    Почему сайдинг коробится и выглядит волнистым?

    Основная причина — неправильная установка.

    Виниловый сайдинг должен иметь возможность расширяться и сжиматься. Если он прибит слишком плотно, это может привести к короблению и короблению. Вы можете проверить, не слишком ли он прибит, попробовав сдвинуть сайдинг вперед и назад. Вы должны иметь возможность сдвинуть сайдинг примерно на полдюйма по горизонтали. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность профессиональной оценки у лицензированного домашнего инспектора или подрядчика по сайдингу, чтобы определить, является ли это источником вашей проблемы, и предложить решения.Это очень распространенная проблема с сайдингом, который был установлен самостоятельно. Виниловый сайдинг необходимо устанавливать с комнатой для дыхания. Это также может произойти, если сайдинг был неправильно выровнен. Это обычная проблема возле окон и краев, где части сайдинга могли быть вырезаны. Размещение ногтей также очень важно. Гвозди следует устанавливать по центру и прямо. Общее практическое правило — выбрать сертифицированного установщика винилового сайдинга, чтобы обеспечить правильную установку сайдинга. Это более сложный и конкретный процесс, чем многие думают.