Монтаж пеноплекс под сайдинг: Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг

Пеноплекс с облицовкой под сайдинг

Оглавление
Скрыть ▲
Показать ▼

Утепление домов считается актуальным вопросом для широт с континентальным климатом. Помимо минеральной ваты и пенопласта, существуют утеплители нового поколения, которые применяют застройщики.

Улучшенной версией пенопласта считается – пеноплекс, поскольку ему свойственна пониженная теплопроводность.

Не секрет, что осуществить самостоятельное утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом крайне экономично и довольно просто. Все потому, что появляется возможность применять плиты с меньшей толщиной материала.

ЭППС более известен в народе, как экструдированный пенополистирол, которому свойственна еще более низкая теплопроводность.

Именно поэтому, данный материал прекрасно подходит для наружного и внутреннего утепления постройки. Утеплитель ЭППС получают посредством пресса, поэтому плотность этого утеплителя намного превышает пенопласт.

Что же такое сайдинг и почему он нужен для обшивки? Сайдингом называют наружную облицовку стен постройки, которая выполняет несколько функций:

  1. Защищает здание от воздействий снаружи, а также осадков и прочих погодных условий;
  2. Эстетическая составляющая – представительный декор фасадной стороны здания.

Для утепления старого дома и придания ему современного вида снаружи, нет ничего проще, чем пеноплекс и обшивка сайдингом. Оба эти материала просты в монтаже и способны прослужить до 50 лет. Утепление стен снаружи или пеноплекс под сайдинг – довольно известный метод, хоть назвать его экономичным нельзя. Экструдированный пенополистирол – не самый дешевый из утеплителей, но это с лихвой компенсируется его теплоизолирующими свойствами.

Прежде чем погрузиться в чтение материала этой статьи предлагаем в другом нашем материале ознакомиться с информацией про отделку фасада утепленного пенополистиролом. Наверняка это будет полезным дополнением. Решив провести современное утепление пеноплексом, стоит помнить о нескольких вещах:

  • Экструдированный пенополистирол при обычном утеплении стен подходит только для нижнего яруса дома, цокольного этажа;
  • Если вы намерены использовать его на более высоких ярусах – конструкция должна быть обязательно вентилируемой, и это должен быть не просто пеноплекс под обшивкой сайдингом, а фасадные плиты;
  • Для частного, коттеджного домостроения обычно используется виниловый сайдинг, для отделки многоэтажных зданий утеплитель под металлосайдингом входит в систему навесных фасадов в виде фасадных плит;
  • Технология сборки пеноплекса под облицовку не требует армирования, в отличие от случаев, когда в качестве финишной отделки используется штукатурка;
  • Экструдированный пенополистирол не конфликтует с бетоном и газобетоном, силикатным и глиняным кирпичом. Утеплить стены пеноплексом с учетом сайдинга в деревянных домах можно, но нужно действовать крайне осторожно, так как дерево крайне недоверчиво к современным утеплителям.

Этапы утепления дома пеноплексом под сайдинг

Технология утепления и отделки цоколя предусматривает расчет теплового сопротивления стен дома и определение того, какой толщины нужен слой теплоизоляции. Для наружного утепления стен нет смысла брать материал тоньше 4-5 см, так как это экономически невыгодно. В таком случае лучше использовать другой вид теплоизоляции, либо обойтись вовсе без него, монтируя сайдинг прямо на фасад. Необходимое тепло можно будет дополучить посредством внутренней отделки. Все этапы можно разбить на две части – монтаж утеплителя и монтаж сайдинга. Проводятся эти работы по правилам, предусмотренным технологией для каждого из материалов.

Сперва, нужно решить, каким способом нужно монтировать пеноплекс с облицовкой сайдингом. К примеру, его можно прикрепить на стены клеем для теплоизоляции либо закрепить на предварительно установленную обрешетку. На цоколе обычно используют клей. Дополнительно крепят теплоизоляционные плиты к стене пластиковыми креплениями-грибками. Располагать их по возможности регулярно, рядами.

Последовательность монтажа сайдинга

Многих интересует вопрос, как крепить сайдинг на пеноплекс и с чего именно начинать? Для начала, нужно сделать обрешетку из деревянных реек, или специального металлического профиля. Его монтируют сквозь утеплитель к стене, используя дюбель-гвозди, либо длинные саморезы. Нужно убедится, что рейки закреплены надежно и в то же время не сминают теплоизоляцию. При монтаже их можно опирать на шляпки грибков, которые мы для этого и «выстраивали» в ряды. Иной способ – заранее, во время приклеивания пеноплекса, закрепить на стене кронштейны, за которые после будут держаться планки. Монтаж сайдинга на пеноплекс должен осуществляться с зазором не менее 2 см, а значит, таковой должна быть и минимальная толщина обрешетки. Обшивка сайдингом по пеноплексу проводится согласно технологии, предусмотренной для монтажа сайдинга с использованием стартовых и финишных планок, уголков и прочих элементов.

В целом отделка сайдингом по пеноплексу выполняется так же, как и по другой теплоизоляции, будь то минвата или пенопласт. Принципы одинаковы: утеплитель – обрешетка – сайдинг. Разница в том, что обшивка дома сайдингом с утеплителем пеноплекс не требует использования пароизоляции, поскольку экструдированный пеноплистирол – сам отличный пароизолятор.

Еще раз отметим такой момент – утепление дома пеноплексом под сайдинг требует точных расчетов слоя теплоизоляции. Если отнестись к этому пренебрежительно, может сместиться «точка росы» — точка конденсации влаги в стене. Тогда в доме неизбежно появится сырость.

Использовать или нет пеноплекс для утепления – дело хозяйское. Одни склоняются к такому варианту из-за относительно несложного монтажа, другие, напротив, считают, что пеноплексу нет места в утеплении дома выше фундамента. Изучив все доступные материалы, спросив мнение профессионалов, каждый сам сделает свой выбор.

Утепление кирпичных стен с внешней стороны пенополистиролом

Качественное утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг процесс не простой и требующий специальных знаний и навыков.

Строения из кирпича славятся своей длительной эксплуатацией и выносливостью, но у данного строительного материала есть весомый недостаток — высокая теплопроводность. Именно поэтому, кирпичные дома нуждаются в профессиональном утеплении и отделке. Для начала специалисты выполняют теплотехнический расчет, который состоит в вычислении нужного расчетного сопротивления для стен строения. Данная особенность поможет провести правильное утепление стен кирпичного дома не только снаружи, но и внутри.

Некоторые специалисты рекомендуют утеплять фасад домов экструдированным пенополистиролом, поскольку именно этот материал заслужено считается лучшим утеплителем наружного типа в регионах с жесткими погодными условиями и высоким содержанием влаги в воздухе. Речь идет о территориях с морским климатом. В более стабильных регионах вполне достаточно осуществить монтаж пеноплекса под сайдинг на стенах сооружений.

Существует мнение, что пенополистерол и пеноплекс функционально практически вечны, но так ли это? Это суждение действительно оправдано, поскольку особенности молекулярного строения данных материалов таковы, что они героически переносят воздействие воздуха, солнечной радиации, влаги, света, и т.д. Стоит учесть, что из-за чрезмерного и постоянного воздействия, к примеру, солнечных лучей на отделку, он утратит свои теплоизоляционные свойства. Утеплители стен способны выдержать около 50-ти циклов заморозки и разморозки под облицовкой.

Монтаж данных теплоизоляционных материалов снаружи и внутри, как уже было упомянуто выше, нуждается в руке профессионала. К числу дополнительных особенностей стеновых утеплителей относят:

  • Легкий вес и простота монтажа;
  • Простота установки обрешетки на материал и конечной облицовки;
  • Повышенная устойчивость к сжатию;
  • Легкость в транспортировке, дополнительной обработке (укладка, резка), а также хранении;
  • Воздухопроницаемость ЭППС и непроницаемость пеноплекса.

Если делать выбор в сторону внешнего утеплителя стен жилого строения, то однозначная победа достанется именно пенополистиролу как материалу, который дышит и просто крепится. В таком случае потребность в дорогостоящей пароизоляции внутри дома — попросту отпадает. Помещение удостоится дополнительного комфорта благодаря дышащим стенам, несмотря на облицовку, и сэкономленным средствам.

как утеплить, крепить, обшить кирпичный, деревянный, каркасный дом своими руками, отделка без обрешетки, видео

Современная теплоизоляция на основе вспененных полистиролов на сегодня считается наилучшей по целому ряду показателей, в том числе по теплопроводности и стойкости к водяному пару. Но такое утепление экструдированным пенополистиролом обязательно нужно защищать от ультрафиолета солнца и намерзающего конденсата. Можно штукатурить поверхность или попытаться выполнить монтаж сайдинга на пеноплекс, отличия в способе защиты есть, и довольно существенные.

Классический вариант утепления пеноплексом с виниловым сайдингом на оцинкованном каркасе

Можно ли утеплять пеноплексом под сайдинг

Прежде чем принимать решение, необходимо разобраться с возможностями экструдированного пенополистирола. Класть сайдинг на пеноплекс можно лишь при условии, что слой теплоизоляции выдержит дополнительную нагрузку. При традиционном подходе монтаж сайдинговых панелей выполняется по трем схемам:

  • На деревянном каркасе с пароизоляцией, уложенной под решетку, поверх которого нашивается горизонтальная обрешетка;
  • На металлический каркас. Непосредственно на стену выполняется монтаж пароизоляции, поверх выполняется укладка теплоизоляции, и все это закрывается гидроизоляцией. Далее идет монтаж металлических несущих конструкций на утеплитель, и затем возможна укладка панелей сайдинга;
  • На литые, идеально ровные стены монтаж сайдинга может выполняться после укладки пароизоляции или гидрозащиты и утеплителя. Далее идет установка реек, и только на них можно прикрепить сайдинг.

Первый случай монтажа – наиболее распространенный, второй применяется, если планируется монтаж на очень кривые стены, иногда даже с отрицательным уклоном. Третий — самый редкий, так как идеальные стены встречаются нечасто.

Облицовку сайдинговыми панелями относят к пассивному типу, это значит, что материал после монтажа на стену не образует достаточно жесткого покрытия с ровной и плоской поверхностью. Поэтому во всех перечисленных случаях укладка сайдинга выполнялась на несущий каркас, благодаря которому и обеспечивалось надежное удерживание веса облицовки и компенсации нагрузки от порывов ветра и массы намерзшего снега. Мало того, между слоем утеплителя и сайдинговыми панелями оставляют вентиляционный зазор, благодаря которому удается убрать конденсат.

Стоит ли делать утепление из пеноплекса под сайдинг

Именно в наличии вентиляционного зазора и кроется большая часть проблем монтажа. Отделка фасадов и стен декоративными панелями сайдинга разрабатывалась под установку теплоизоляции из плотной минеральной ваты на кирпичные или деревянные стены. В этом случае приходится прибегать к монтажу несущего каркаса и обязательно оборудовать вентиляционный зазор, который поднимается вверх, до подшивки свесов крыши софитами. Если выполнить крепление сайдинга на пеноплекс, то потребности в такой вентиляции особо нет. Экструдированный пенополистирол практически не пропускает водяные пары. Способность пеноплекса впитывать влагу близка к нулю.

Часто приверженцы старой технологии утепления на основе минваты пугают застройщиков возможными серьезными проблемами:

  • Например, если прикрепить сайдинг к пеноплексу непосредственно с помощью клеевых составов, или механически – штатным крепежом, то водяные пары будут скапливаться в зазорах на стыках панелей. В результате появляются мостики холода, а зимой такая ситуация может привести к обрыву креплений;
  • Утепление фасада пеноплексом под сайдинг недопустимо из-за высокой горючести ЭППС. При воспламенении теплоизоляции в вентиляционном зазоре возникает сильная тяга, как в дымоходе, фронт пламени распространяется за считанные минуты.

Кроме того, считается, что даже при качественном монтаже деревянные рейки в отсутствии вентиляции подвержены набуханию водным конденсатом, и, как следствие, деформация обрешетки и даже гниение древесины.

Не все так страшно, как может показаться с первого взгляда. Монтаж сайдинга — это всего лишь разновидность декоративной отделки. Будут ли стены дома облицованы сайдинговыми панелями или нет, на характеристики утепления и его долговечность это не повлияет. Разумеется, деревянные бруски и обрешетку нужно обрабатывать пропитками и лаками, иначе древесина будет разрушена даже в условиях наличия вентиляционного канала.

Горит пеноплекс хорошо, но фронт пламени распространяется только по поверхности материала, поэтому дополнительное защитное покрытие из негорючего материала легко решит проблему пожароопасности. Известные случаи пожаров связаны с горением обычного пенопласта под пластиковым сайдингом. Монтаж выполнялся с вентзазором, но без дополнительной защиты антипиреновым покрытием.

Важно! Для тех, кто сомневается, можно вспомнить дома из безопасных СИП-панелей и такой материал, как металлический сайдинг с наклеенным с тыльной стороны толстым слоем пенопласта.

Такие панели массово используются в странах Евросоюза. Монтаж выполняется на штифты и клей, на обрешетку и без нее.

Чем крепить утеплитель к стенам

Осталось решить, каким способом выполнить монтаж панелей по поверхности ЭППС. Отделка пеноплекса сайдингом предполагает использование механического крепежа. Облицовка на стенах, особенно, если это алюминий или оцинкованный лист, испытывает достаточно серьезную нагрузку, поэтому экономить на крепеже не стоит.

Монтаж сайдинга только на каркас и только механическим крепежом

Специалисты категорически не рекомендуют монтаж сайдинга поверх пеноплекса с использованием клея, хотя это вполне возможно. Обычные плиточные клеевые смеси не удержат облицовку, а специальные клеи на основе полиуретана или силикона стоят очень дорого.

Непосредственный монтаж панелей утеплителя пеноплекса под сайдинг на стену выполняется комплексно – клеем и механическим зонтичным или грибковым крепежом.

В качестве клея можно использовать:

  • Плиточные клеевые смеси на цементно–песчаной основе. Клей не боится влаги, поэтому с его помощью вполне возможно утеплить цоколь здания пеноплексом и далее его облицевать сайдингом;
  • Монтажная пена с пониженной степенью расширения. Считается универсальным вариантом именно для укладки ЭППС.

Пенополиуретан также применяют для задувки стыков и посадочного отверстия при монтаже под грибок. Плиточный клей очень вязкий, поэтому приходится прилагать значительные усилия, чтобы выровнять наклеенные плиты утеплителя в одной общей плоскости.

Монтажная пена намного мягче клея, но из-за сильного расширения пеноплекс может оторвать от основы. Поэтому после укладки утеплителя лучше сразу сверлить и забивать грибки, пока плиту не подняло. Абсолютно сухой пеноплекс плохо смачивается пеной, поэтому в процессе монтажа поверхность приходится слегка затирать наждачной бумагой или протирать влажной тряпкой.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для утепления стен дома, в зависимости от технологии монтажа, нужно будет запастись следующими материалами:

  • Экструдированный пенополистирол с пазогребневыми замками, если планируется цокольный сайдинг на пеноплексе, то толщина материала должна быть в пределах 25-50 мм, не больше;
  • Стеновой оцинкованный профиль, сечение материала выбирается в зависимости от высоты фасада и стен. Для монтажа на цоколе можно использовать обычный профиль под гипсокартон;
  • Баллоны с монтажной пеной;
  • Монтажные грибки с запирающими шпильками;
  • Саморезы по металлу;
  • Длинномерная шпилька — саморез с пластиковой пробкой;
  • Кронштейны для монтажа каркаса на стену.

Из инструментов потребуются шуруповерт с битами и комплектом сверл, ножницы для обрезки стенового профиля, нож для подрезки плит пеноплекса, строительный гидравлический и пузырьковый уровень, рулетка. Также по технологии утепления цоколя пеноплексом снаружи под сайдинг нужно будет иметь в запасе несколько сайдинговых панелей с уголковыми и стартовыми J-планками.

Важно! Проблема в том, что высота цоколя всегда получается нестандартной. При обшивке своими руками сайдингом с утеплителем пеноплекс необходимо заранее знать точки и уровни, где нужно будет ставить кронштейны под крепление декоративных панелей. По ним пройдут горизонтальные поперечины из профиля. Крепления к стене должны располагаться несколько выше.

Монтаж сайдинга на утепленный пеноплексом цоколь, на стены деревянного дома панели укладываются по скрытой обрешетке

Подготовка стен

В первую очередь поверхность подвергают ревизии, для того чтобы заделать дефекты, прогрунтовать и, возможно, обработать стены антипиреновой пропиткой и средством от патогенной микрофлоры. Для монтажа пеноплекса на деревянные стены нужно будет нашить обрешетку из реек. Наклеивать ЭППС на бетон или кирпич нельзя, утепление пеноплексом деревянного дома снаружи под сайдинг должно иметь продухи под удаление конденсата. Кроме того, рейки должны иметь скользящее крепление, иначе крепеж может оборвать из-за усадочных процессов, колебаний температуры или влажности древесины.

Вторым этапом выполняют обмер геометрии стен, это необходимо для определения размера вылета кронштейна в каждом конкретном случае. Далее нужно изготовить крепеж под вертикальный профиль, но под размер не обрезают, наносят лишь метки. Обрезку в размер выполняют непосредственно перед монтажом пеноплекса на стену.

Какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен снаружи

Существует общепризнанная методика определения мощности теплоизоляции для конкретных климатических условий. Во-первых, нужно узнать показатель, именуемый «градус-сутки», его определяют по климатическим картам и таблицам в СНиПе. Для каждого региона по наблюдениям метеорологов давно установлены средняя температура и индекс «градус-сутки».

Зная эти два показателя, по графикам можно определить требуемое сопротивление теплопередаче. Умножая коэффициент теплопроводности пеноплекса на сопротивление теплопередаче, узнаем толщину слоя утеплителя на стене.

На практике сделать утепление из пеноплекса произвольной толщины невозможно, поэтому используют стандартные плиты ЭППС. Для южных широт можно использовать пеноплекс в 50 мм, для средних широт — 75 мм, для Севера потребуются плиты 100-150 мм.

Крепление кронштейнов для обрешетки под сайдинг

Существует еще один нюанс, связанный с монтажом утепления из ЭППС. Правильно обшить пеноплекс сайдингом можно лишь при условии грамотного выбора крепления каркаса или обрешетки под укладку декоративных панелей. После завершения монтажа плиты утеплителя полностью скроют плоскость стены, на поверхности останутся лишь шляпки грибков. К чему крепить каркас?

Для сборки каркаса можно использовать:

  • Ленточные металлические подвесы, пришитые на каменную или деревянную стену через утеплитель;
  • Попытаться закрепить кронштейны на шляпках грибков;
  • Установить дополнительные опоры в виде брусков из хвойной древесины;
  • Использовать пластиковые переходники.

В крайнем случае, монтаж каркаса можно просто выполнить саморезом на пластиковой пробке увеличенной длины, в пределах 10-15 см.

Половина длины пробки отводится для погружения в стену, половина – для прохождения толщи пеноплекса. В любом случае монтаж несущего каркаса под установку панелей сайдинга должен выполняться к капитальной стене, а не к материалу утеплителя.

Ленточные перфорированные подвесы пробивают плиту пеноплекса

Особенности разных типов крепления под профиль

Самый простой вариант монтажа несущего каркаса предполагает использование в качестве опоры длинномерных саморезов с пробкой, забитой в стену на 5-7 см. Такой способ может использоваться только для абсолютно ровных и плоских стен и в отсутствии обособленной отделки цокольной части здания. То есть металлический стеновой профиль должен быть установлен вертикально поверх пеноплекса, от верха до фундамента. Способ подойдет для небольших одноэтажных помещений из кирпича. Преимуществом такого способа монтажа рамы для сайдинга является минимальное давление пробки с саморезом на плиту пеноплекса. Существенный минус техники монтажа – невозможность регулирования вылета крепежа в горизонтальном направлении.

Для утепления каркасного дома пеноплексом снаружи под сайдинг чаще всего используют ленточные подвесы, пришитые прямо на стену обычными саморезами по дереву. Так как вес вертикальных профилей получается довольно большим, то лучше всего выбирать подвесы с ребрами жесткости. Чтобы вывести лепестки, в пеноплексе вырезают отверстие в виде квадрата, после чего пробку вклеивают обратно на монтажной пене. Благодаря перфорации на отогнутых частях можно легко подогнать положение профиля по вертикали и закрепить его на ленте саморезами по металлу.

Для зданий со слабыми стенами лучше всего использовать специализированный крепеж. Например, для утепления пеноплексом дома из газобетона под сайдинг нужно будет сделать или купить специализированные кронштейны с длиной пятки не менее чем10 см.

Как утеплить дом пеноплексом снаружи под сайдинг

В данном случае теплоизоляция помещения всегда выполняется по схеме с вентилируемым фасадом, независимо от высоты строения, материала и толщины капитальных стен. Если в доме планируется монтаж пеноплекса с облицовкой сайдингом и на цокольную часть, и на стены, то лучше всего в первую очередь выполнить утепление с декоративной обшивкой цоколя, и лишь затем переходить к оставшейся поверхности.

Такая схема используется из-за конструктивных особенностей цокольной части стен, так как цоколь почти всегда выступает над плоскостью основной стеновой поверхности минимум на 10-15 см.

Монтаж пеноплекса на цоколе

По углам коробки натягиваем разметочные шнуры. Как правило, используют три малярные нитки, один шнур выставляется по верхнему уровню цоколя, остальные ставят по линиям установки самодельных кронштейнов из подвесов посредине и на линии укладки J-планки. Ленточный подвес монтируется на стены так, чтобы точки крепления не совпадали с межплитными зазорами на замках теплоизоляции.

Ленточные перфорированные подвесы пробивают плиту пеноплекса

Монтаж плит пеноплекса выполняется вертикально, примеряем и вырезаем окна под установленные ленточные подвесы. Далее наносим монтажную пену на пазогребневые замки, а также по одной полоске вдоль верхней и нижней кромки. Для слабых стен или более толстого пеноплекса теплоизоляцию нужно будет дополнительно зафиксировать грибками.

Теплоизоляция стен

Если между цоколем и основной частью стены нет ступеньки-перехода, то можно будет продолжить монтаж пеноплекса по той же схеме. Нужно будет лишь дополнительно повесить вертикальные отвесы с грузом или натянуть шнуры, чтобы не уйти за границу установки профиля.

Появление волны или небольшого уклона на поверхности теплоизоляции не имеет особого значения, главное, чтобы оставался хотя бы небольшой воздушный промежуток между сайдингом и пеноплексом.

Для пеноплекса на стенах обязательно используют плиточный клей и грибки, точки установки подвесов-кронштейнов обязательно задувают пеной, чтобы укрепить ленты и убрать щели.

Как закрепить сайдинг на пеноплекс

Следующим этапом нужно будет собрать каркас под монтаж сайдинговых панелей. Если на стене имеется выступающий цоколь, то монтаж несущей каркасной конструкции необходимо начинать с укладки верхней планки крепления. Ее нужно правильно сориентировать по горизонту в соответствии с линией окон или крыши, иначе сайдинг на цоколе будет выглядеть неровным.

Если нет выделенной цокольной ленты, то монтаж несущего каркаса выполняем сразу по всей поверхности стены. Крепим вертикальные стальные профили на подвесы, начиная с углов, точно выравниваем по натянутым шнурам разметки и фиксируем саморезами.

При установке вертикальных и горизонтальных профилей необходимо учитывать монтажный размер сайдинга

Далее нужно установить поперечины. Если монтаж вертикальных стоек выполнялся с шагом в 60 см, то для поперечного профиля расстояние выбирается по высоте панели сайдинга, иначе его просто нельзя будет закрепить.

Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой J-планки и угловых направляющих. Крепим сразу по три панели, так получается и удобнее, и быстрее.

Как крепить сайдинг на пеноплекс к стене без обрешетки

Для небольших деревянных щитовых или каркасных построек монтаж утеплителя и декоративных панелей вполне возможно выполнить без несущего каркаса. Вместо ленточных держателей или покупных кронштейнов на стену крепим отрезки бруса 70х70 мм. Понятно, что предварительно нужно будет на стене разметить горизонтальные линии, по которым пройдет верхняя кромка сайдинга, чтобы не промахнуться с вворачиванием саморезов.

Пеноплекс наклеиваем на стену монтажной пеной, задуваем межплитные стыки, верхнюю и нижнюю кромку под крышей, под окнами и вдоль фундамента. Монтаж пеноплекса получается более трудоемким, так как в каждой плите приходится вырезать окно под прикрученный брусок, наклеивать плиту и задувать пеной.

При этом торец бруска должен выступать над плоскостью пеноплекса на 20-25 мм. Останется лишь уложить панели сайдинга и прикрутить их непосредственно к деревянным «кронштейнам».

Рекомендации

Одной из проблем, с которой часто приходится сталкиваться при монтаже сайдинга, является недостаточно высокая жесткость несущего каркаса. Понятно, что пеноплекс не дает возможности использовать полноценное крепление, а перфорированные ленты и длинномерные саморезы не обеспечивают жесткой фиксации обрешетки и каркаса.

Решить проблему можно использованием пластиковых вставок, как на фото.

Вставка имеет четыре игольчатые опоры, которые легко пробивают слой пеноплекса и крепятся с помощью длинномерного самореза или шпильки

В этом случае монтаж каркаса под сайдинг можно выполнять прямо на отверстия в пластиковой вставке. В результате опора получается достаточно жесткой, чтобы удерживать и утепление, и декоративную облицовку.

Заключение

Монтаж сайдинга на пеноплекс получается ненамного сложнее, чем при использовании минваты. При том, что материал ЭППС однозначно оказывается долговечнее, устойчивее к нагрузке, водяному пару и перепадам температуры. Нужно лишь добросовестно собрать и закрепить каркас, не допуская образования мостиков холода и прослабленных точек подвеса.

Как крепить сайдинг на Пеноплекс на фасаде

В 21 веке частные дома утепляют в несколько
слоев. Это получается своеобразный пирог, в котором пеноплекс играет
первостепенную роль. Являясь экологически чистым материалом, он еще и неплохо
удерживает тепло. Плюс, отсутствие гниения или разложения станет явными
достоинствами. Особенно если сравнивать с прямыми конкурентами. Монтаж связан с
несколькими алгоритмами, которые просто дублируются на всей поверхности наружных
стен.

Выбор материала

На прилавках строительных магазинов есть
несколько разновидностей сайдинга, пользующихся популярностью. Это:

  • Выполненный из винила;
  • Металлический;
  • Изготовленный из дерева с
    добавлением различных сторонних материалов;
  • Фиброцементный.

Во всех случаях покупатели получают полностью
готовую эстетическую красоту и стандартную функциональность. Самыми популярными
сейчас считаются виниловые. В их основе поливинилхлорид. Устойчивость к
воздействию окружающей среды также подкрепляется стабильностью к температурным
перепадам. Насчет прочности в таких панелях то же не стоит беспокоиться.

 Металлический сайдинг станет отличной
противоположностью виниловому варианту. Но здесь большая стойкость к
механическому воздействию. Что особенно актуально из-за снега, града и прочих
атмосферных осадков. Даже ультрафиолет практически никак не влияет на них. Из
достоинств отмечается полное дублирование деревянной структуры.

Древесноволокнистый для наружного
использования подходить несколько хуже. Несложный уход все же дает шанс на
появление у покупателей. Фиброцементный вообще один из самых долговечных
сайдингов. В его основе есть цемент, целлюлоза и различные декоративные
добавки. Впервые тут стоит обратить внимание на недостатки. Большой вес и
высокая стоимость скажутся на выборе в первую очередь.

Утеплитель

Этот пункт стоит рассматривать только с точки
зрения минеральной ваты и пеноплекса. В первом случае мягкая структура
позволяет идеально устанавливать на любые поверхности. Для нормального
функционирования требуется слой гидроизоляции. Уклада происходить только в
ясную погоду. Пеноплекс это экструдированный пенополистерол. При наличии
денежных средств выбор очевиден из-за преимуществ последнего. Его
эксплуатационные характеристики позволяют заменить минеральную вату полностью.

Подготовка

Сначала необходимо создать основание. Не
важно, деревянный, кирпичный или каменный дом. Это влияет только на временные
рамки. Оценка верхнего слоя покрытия с фундаментом производиться с максимальной
ответственностью. В дальнейшем любые изменения потребуют демонтаж конструкции.
Никакой декор не остается. Обнаруженные трещины и щели заделываются
соответствующими материалами. Дерево подвергается дополнительной обработке с
помощью пропитки химическими растворами.

Если обнаруживаются небольшие щели, их очень
легко заделать герметиком. Фундамент до самого основания дополнительно
изолируется от влаги. Такие мероприятия проводятся для всех типов домов. При
этом погода должна быть сухой, фасад просушен, на улице солнце. Кирпичные дома
проверяются на целостность кладки.

Пароизоляция, возведение каркаса

На обрешетку будет впоследствии
устанавливаться сайдинг. Панели оставляют зазор для вентиляции воздуха и
утеплитель. Весь фасад обтягивается пленкой со свойством пароизоляции. Настил начинается
с верхней части. Осуществляется фиксация через каждые 30 см. небольшое
провисание только в плюс. Смежные полосы должны укладываться только внахлест.
После чего проклеиваются специальной лентой.

Каждое место дополнительно герметизируется.
Все внимание на этом этапе уделить углам. Схождение стен не должно никак
показываться.

Для справки

Шершавая сторона к поверхности фасада. В этом случае исключается лишнее движение.

Каркас
устанавливается на специальные крепежи. Подходит, как из деревянных брусков,
так и металлических вставок. Оба материала выдерживают вес сайдинговых панелей.
Обработка от температурного воздействия происходит в 100% случаев. Метал лучше сидит
на дюбелях. Для дополнительной прочности использую подложки.

Крепление сайдинга

В нашем случае вначале устанавливается
пеноплекс. Фиксация с помощью каркаса осуществляется сама по себе. Никаких
хитростей тут не нужно. Допускается установка перемычек там, где это нужно.
После чего крепятся направляющие с нижнего угла. Какой именно это определяется
по строению сайдинговых плит. Осторожность поспособствует внешнему виду,
царапины отражаются на расстоянии. В качестве крепежей лучше использовать
саморезы.

 Финишная прямая наступает в момент крепежа
специальной рейки. Завершение исключает наличие щели у крыши. На этом процесс
крепежа заканчивается.

Монтаж сайдинга на пеноплекс

Производство таких работ, как монтаж сайдинга на пеноплекс возможно сделать и самостоятельно, но стоит опасаться при совершении ошибок и недочетам, способным в последствие превратится в более серьезные проблемы и в одиночку их решить уже не получиться. Именно поэтому стоит обратиться к компании «КровМарт». Строители четко знают все инструкции и смогут установить его так, что он не будет «боятся» ветровых нагрузок или резких перепадов температуры. Компания «КровМарт» осуществляет свою деятельность на строительном рынке Московского региона более 15 лет. У нас работает большой штат квалифицированных специалистов, способных осуществить любые работы качественно, быстро и по доступным ценам.

В данном материале мы проясним немного о монтаже сайдинга на пеноплекс, чтобы потенциальные клиенты понимали, какие виды работ предстоят и вообще за что проводится оплата.

При осуществлении монтажных работ соблюдаются множество правил, без которых проблемно получить в итоге качественный результат.

Во-первых, мы всегда придерживаемся определенной последовательности. Для начала подготавливается поверхность, затем производится монтаж двух типов планок — наличники для дверей и окон, а также внутренние и внешние углы.

Во-вторых, монтаж сайдинга на пеноплекс происходит на обрешетку, вне зависимости от поверхности, на которую производится монтаж. Это позволяет оставить место для отвода влаги. Такой монтаж поможет избавиться от переувлажнения дома, сэкономить на отоплении зимой и на кондиционировании дома летом.

Внешняя отделка при помощи сайдинга не потребует много времени, но в итоге Вы получаете красивую стену, не требующую ремонта и готовую прослужить долгие годы.

Монтаж сайдинга на пеноплекс стартует с подготовительного этапа :

  • Для начала пересчитываются все требуемые материалы, необходимые для качественного монтажа сайдинга на пеноплекс;
  • После этого приступаем к подготовке поверхности – пожалуй, наиболее ответственному моменту ;
  • После происходит утепление на наружной стене, что позволяет сэкономить пространство в доме;
  • Помимо этого герметиком обрабатываются стены, чтобы исключить попадание воды в подсистему;
  • При монтаже сайдинга на пеноплекс производится его предварительная резка ;
  • Для крепежа материала используются оцинкованные гвозди, реже шурупы;

Весь процесс монтажа сайдинга на пеноплекс можно разделить на 10 основных стадий :

  1. Проводится линия, которая служит самой нижней точкой. По ней в первую очередь и ориентируются монтажники ;
  2. Устанавливается стартовая планка ;
  3. Затем устанавливается сегмент к предыдущим планкам ;
  4. Производится монтаж внешнего или внутреннего угла на стыке двух стен;
  5. После происходит соединение угловых деталей ;
  6. Также устанавливаются доборные элементы возле окон и дверей ;
  7. Непосредственно монтаж сайдинга на пеноплекс, в частности его первой панели;
  8. Последующие панели соединяются друг с другом с помощью замка в нижней части панели;
  9. По завершению установки первого ряда, начинается крепление второго, третьего и т.д.;
  10. Заключительным этапом является установка последней планки под карнизом;

Утепление фасада Пеноплексом снаружи дома

Открыть содержание статьи →

Навигация:

Этапы монтажа утепления дома плитами пеноплекс

Фасад является визитной карточкой любого дома. Из-за старости он может потерять привлекательный внешний вид, такое случается и при несоблюдении технологии во время отделочных работ. Причем это не только выглядит неэстетично, но и сказывается на безопасности жильцов дома.

На рисунке показан фасад деревянного дома, отделанный штукатурным слоем. Его разрушение спровоцировано несоблюдением технологии, из-за которой внутри стен начала накапливаться влага. Из-за этого будет не только осыпаться штукатурка, но и разрушаются несущие стены, ватный утеплитель.

Исправить данную ситуацию возможно. Рассмотрим утепление дома теплоизоляционными влагоустойчивыми плитами из пеноплекса. Вместо штукатурного слоя будет использоваться отделка сайдингом. Монтаж пеноплекса отличается простотой и высокой скоростью выполнения работ, с ним справиться даже непрофессионал.

Этап 1: удаление старого штукатурного слоя

На этом этапе старый штукатурный слой, который уже начал отслаиваться, удаляется при помощи плоского шпателя, как показано на рисунке ниже. Это необходимо для лучшей адгезии при дальнейшем монтаже сайдинга, а значит, и для ускорения работ.

Этап 2: монтаж плит пеноплекса

Пошаговые действия:

Нанести специальный клей для пеноплекса по периметру и одной диагонали плит.

Произвести монтаж на поверхность. Плиты устанавливаются вплотную друг к другу, без зазоров.

Так как клей отличается хорошей адгезией, уже через несколько минут произвести механическую фиксацию пеноплекса на поверхности при помощи фасадных дюбелей (4-5 шт. на 1 кв. м). Такое крепление исключит вероятность смещения плит под собственным весом.

Плиты пеноплекс имеют ступенчатую кромку, поэтому при отсутствии опыта, можно случайно оставить зазоры между ними. Для избежания теплопотерь заделать их монтажной пеной.

По данной схеме произвести монтаж плит по всей поверхности стен.

Этап: 3 монтаж обрешетки

Для обрешетки используются рейки с сечением 60 на 30 мм. Пошаговые действия;

Установить рейки вертикально на поверхности стен, крепя к основанию через толстый слой утеплителя саморезами. Самонарезающие шурупы должны иметь длину на 30 мм больше толщины теплоизоляции и обрешетки. Между рейками отступается расстояние 60 см.

В установленной обрешетке зафиксировать стартовый металлический профиль системы.

Последовательно установить на обрешетку сайдинг, начиная снизу вверх.

Пеноплекс является экологичным материалом, который можно смело использовать для утепления жилых домов. Он отличается абсолютной био-, влагостойкостью. За счет этого работы можно производить в любую погоду.

Монтаж пеноплекса с внешней отделкой сайдингом достаточно простой. С этим справиться даже непрофессиональный строитель. Несомненным достоинством является и то, что не нужно ждать высыхания составов и т.д. Все работы можно произвести в один день.

Типичные ошибки при утеплении стен пеноплексом.

Неправильное утепление, выполненное с нарушением технологии, может привести к снижению эффективности утепления до 50%. Избежать этого позволит соблюдение ряда правил:

  1. Не стоит использовать дешевый клей. В случае с пеноплексом он должен быть термостойким, а дополнительная фиксация плит обеспечивается дюбелями.
  2. При монтаже плит на фасаде не должно оставаться никаких зазоров. Если они не прилегают плотно друг к другу и образуют щели, то это снизит эффект «термоса». Когда в каком-то месте невозможно подогнать плиты плотно, то зазор следует заделать кусочками пеноплекса.
  3. Для эффективного утепления дома плитами утеплителя должно быть покрыто не менее 60% от всей площади фасада.
  4. Работы по утеплению следует проводить при температуре от +5 до +25 °C. Относительная влажность воздуха до 60%. Работы нужно приостановить на время атмосферных осадков.
  5. При нанесении клея на внутреннюю сторону плит важно следить, чтобы он не попал на стыки. После застывания клей приведет к образованию «мостиков холода». Из-за них не только снизится эффективность утепления, но и появится конденсат на стенах, а потом в углах расплодится черный грибок и плесень.
  6. Отделка фасада выполняется только после завершения работ по его утеплению. Важно чтобы поверхность получилась цельной, тогда она прослужит намного дольше.

Преимущества и недостатки пеноплекса

Пеноплекс – это недорогой синтетический материал, который используется для наружного утепления стен. Он более прост в укладке, чем другие утеплители, например, стекловата, требующая ношения спецодежды во время выполнения работ из-за характерных волокон, раздражающих кожу и дыхательные пути.

Стандартный лист пеноплекса имеет прямоугольную форму и размеры 120 на 60 см. Различается утеплитель по толщине и плотности, соответственно, и по теплоизоляционным характеристикам. Листы бывают толщиной от 2 до 10 см.

Среди преимуществ пеноплекса:

  1. Более высокие параметры теплоизоляции по сравнению с другими утеплителями.
  2. Низкий уровень водопоглощения. Материал можно использовать для утепления бань и саун.
  3. Высокий уровень звукоизоляции.
  4. Устойчивость к грибкам и плесени. Материал неинтересен вредителям.
  5. Простота монтажа. Не крошится, как волокна стекловаты, поэтому не требуется специальной защитной одежды во время укладки изоляции.
  6. Низкий вес. Практически нет нагрузки на фундамент или несущие конструкции.
  7. Защита от парообразования.
  8. Высокая механическая прочность на сжатие и разрыв. При смятии самостоятельно распрямляется.
  9. Устойчивость к возгоранию. Еще на стадии производства пеноплекс обрабатывают специальными антипиреновыми составами.
  10. Продолжительный срок эксплуатации. В зависимости от производителя указывается 40-50 лет.
  11. Листы легко разрезаются подручными инструментами, например, ножом.

Имеет материал и несколько недостатков:

  1. хоть пеноплекс и не горит, но под длительным воздействием огня выделяет едкий дым;
  2. материал теряет свойства и начинает постепенно разрушаться, находясь под прямыми солнечными лучами;
  3. утеплитель «боится» химических растворителей;
  4. низкая паропроницаемость, материал не подходит для утепления стен деревянных домов;
  5. высокая стоимость, чем качественней пеноплекс, тем он дороже.

Технические характеристики утеплителя

Технические характеристики пеноплекса регламентируются ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные и ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Материал должен соответствовать следующим параметрам:

  • теплопроводность – 0,03Вт/м*С;
  • звукоизоляция – не менее 41 дБ;
  • плотность материала – от 28-45 кг/м3;
  • диапазон перепада температур – от -100 до +55 °C;
  • паропроницаемость материала – не более 0,008 мг/м*час/*Па;
  • устойчивость к воздействию влаги – до 0,6%;
  • давление на сжатие между плитами – не более 0,18 Мпа.

Важно знать!

При утеплении оконных или дверных проемов следует использовать только цельные листы пеноплекса. Это позволит обеспечить максимально качественную теплоизоляцию.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг

Содержание

Процесс утепления стен дома под сайдинг с пеной для утепления стен производится с помощью материалов, которые в ассортименте представленные на современном строительном рынке. Перед тем, как начать утепление фасада дома снаружи, нужно определиться с тем, какой утеплитель лучше.

Качественный монтаж утеплителя под сайдинг

Каждый вид материала, обеспечивающего утепление, обладает рядом собственных характеристик и особенностей, потому перед тем, как проводить утепление стен дома снаружи под сайдинг, необходимо ознакомится с описанием нужных утеплителей.

1 Минвата и ее разновидности

Сейчас утепление стен дома снаружи, перед дальнейшим монтажом сайдинга, осуществляется с помощью материалов, которые впускаются в виде рулонов и в виде компактных плит.

Наиболее часто применяется такой утеплитель, как Пеноплекс и его производные, однако другие изделия также занимают лидирующие позиции. Они представлены в виде:

Наибольшее распространение получила минвата. Эта продукция как нельзя лучше подходит для того, чтобы производить утепление фасада дома, поверх которого монтируется сайдинг.

Такой материал, выпускающийся форме рулонов, нужен для создания фасадов вентилируемого типа. Минвата не способна к возгоранию и стойка к продолжительным механическим нагрузкам.

Кроме того, представленный материал для утепления стен дома обладает сниженной теплопроводностью. Минвата разделяется на несколько аналогов, и потому ее лучше использовать после того, как появится возможность изучить все особенности изделий.

Кстати сравнивать ее с пенопластом и жидкими утеплителями для стен не имеет особого смысла, так как эти два материала обладают абсолютно различными наборами свойств и характеристик.

Монтаж сайдинга с утеплителем

Минвата имеет несколько аналогов, каждый из которых может в отдельности использоваться для утепления фасада дома снаружи. Какой из видов лучше можно решить после ознакомления со свойствами каждого материала в отдельности.

к меню ↑

1.1 Каменная вата, шлаковата и стекловата

Сайдинг может быть смонтирован поверх слоя так называемой каменной ваты. Она производится с применением минералов из габбро-базальтовой группы.

Созданную в процессе массу подвергают смешиванию с добавлением гидрофобизатора и связующего компонента. Получается материал для отделки фасада или стен, который отличается низкой степенью влагопоглощения и достаточно высокой устойчивостью к воздействию открытого огня.

Каменная вата как и утеплитель для защиты стен дома практически не деформируется при воздействии высоких температур или их перепадов. Если для работы со стенами снаружи строения применяется сайдинг, то в большинстве случаев он комбинируется именно с каменной ватой.

Такая продукция, как шлаковата для утепления стен под сайдинг, применяется не так часто, как, например, Пеноплекс. Это связанно с тем, что шлаковата имеет заниженную предельную температуру, при которой она может подвергаться эксплуатации.

Сайдинг в одиночку не способен эффективно задерживать холод, а шлаковата изготавливается из отходов того оборудования, которое применялось для плавки металлов.

Уровень теплопроводности шлаковаты находится примерно на одной отметке с каменной ватой. Представленная продукция характеризуется достаточно высокой степенью гигроскопичности, ввиду того, что основное сырье для ее производства – это доменные шлаки.

Утепление стен с применением шлаковаты будет наиболее рационально в загородном коттедже. Для создания стекловаты используется мелкая стеклянная крошка. Она как и напыляемая полиуретановая теплоизоляция Polynor смешивается с такими материалами, как:

  • Песок;
  • Известняк;
  • Сода;
  • Бура.

Благодаря высокой толщине волокна материал обладает достаточно высокими показателями теплоустойчивости. Однако имеются и недостатки, так, например, стекловата проявляет большую ломкость и хрупкость.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Кроме того частички ваты при попадании на кожу вызывают зуд и раздражение, а вдыхать воздух со взвешенными частицами стекловолокна крайне опасно для здоровья.

Особое внимание нужно обращать на то, чтобы на поверхность стекловаты не попадали кислотосодержащие примеси и влага.

Это может привести к существенному ухудшению теплозащитных характеристик материала. Какой из представленных утеплителей выбрать для утепления фасада под сайдинг решать, конечно, владельцу, но наиболее подходящей здесь является каменная вата.

к меню ↑

1.2 Пенополистирол и пенопласт

Пеноплекс (пенополистирол) представлен виде плиты, которая изготовлена с применением вспененного полистирола, обладающего ячеистой структурой.

Этот материал отличается низкой степенью влагопоглощения и высокими прочностными характеристиками наряду с достаточно хорошим уровнем теплосбережения.

Утепление стен снаружи таким материалом как и жидким утеплителем Корунд реализуемо в том случае, когда вся конструкция хорошо вентилируется. С этой целью после возведения каркаса плиты утеплителя располагаются в пространстве между брусьями.

Применение такого материала считается наиболее рациональным решением при строительстве и обшивке фасада загородного дома под сайдинг.

В случае необходимости для механической обработки пенополистирола можно воспользоваться практически любым режущим инструментом.

Плиты этого вещества с легкостью нарезаются на нужные куски. При обработке Пеноплекс не выделяет крошку и пыль, при его монтаже не нужно заботиться о специфических мерах безопасности, как в случае со стекловатой.

Это вещество гипоаллергенное и при соприкосновении с кожей не способно вызвать раздражение. Если правильно утеплить фасад здания Пеноплексом, то его энергоэффективность значительно повысится, при этом затраты, связанные с отоплением также минимизируются.

Способ монтажа утеплителя под сайдинг

Строение, утепленное таким материалом требует значительно меньше затрат тепловой энергии. Это связанно с тем, что накопленное тепло находится в жилых помещениях и не способно проникнуть наружу.

Этот строительный материал в процессе интенсивной эксплуатации неспособен потерять свою изначальную форму. Он не усаживается и не подвергается деформации.

Стабильность его оптимальных габаритов способствует максимально качественному утеплению стен снаружи под сайдинг. Кроме того стыки могут быть с легкостью замазаны.

Применяя пенополистирол или минеральную вату для утепления стен можно сформировать однородный слой теплоизоляции, а при проведении тщательной герметизации всех образовавшихся швов и стыков можно избежать возникновения мостов холода, через которые приходит утечка теплого воздуха.

Пеноплекс может применяться как утеплитель для зданий, которые обладают максимально сложной структурой и конфигурацией.

Если в наличии имеется нужное оборудование, то пенополистиролу можно придать любую нужную форму. Эта продукция имеет высокие звукоизоляционные качества и стены, которые им покрыты, будут эффективно задерживать посторонние звуки, которые исходят со стороны улицы.

Высокие шумопоглащающие качества обусловлены низкой степенью динамичности представленного изделия. Пенополистирол весит очень мало, а по тому в процессе его монтажа конструкция не подвергается дополнительным нагрузкам.

Малый вес позволяет производить монтаж даже на быстровозводимых строениях и сооружениях, в которых применяются облегченные металлоконструкции.

Наряду с этим пенопласт считается достаточно востребованным утеплителем на протяжении многих лет. Он знаменит своей ячеистой структурой наряду с высокой степенью плотности.

Утепление дома под сайдингом

Пенопласт имеет очень легкий вес и невероятно прост в применении. Продукция отличается низкой стоимостью, однако, некоторые ее разновидности пожароопасные.

Какой утеплитель выбирать, каждый решает сам, но при выборе желательно руководствоваться полученной информацией.

к меню ↑

2 Особенности монтажа утеплителей под сайдинг

В настоящее время активно применяются две основных технологии монтажа утеплителя под сайдинг. Одна из них подразумевает применение рулонных разновидностей материала, который подвергается приклейке к основанию стены, после этого они закрепляются посредством дополнительных элементов.

Такой вариант общепризнанно считается бюджетным. Второй способ основан на межкаркасном утеплении с применением теплоизоляционных плит жесткой разновидности.

Плита вставляется в специально изготовленные в обрешетке ячейки и прикрепляется к основанию с помощью обычных оцинкованных гвоздей.

Далее сайдинговая панель набивается на поверхность контробрешетки. Стоимость поведения работ такого типа достаточно высока, но надежность способа при этом достаточно высокая.

При реализации второго способа, на первом этапе утепления начинаются монтажные работы по созданию деревянной обрешетки.

Впоследствии она полностью покрывается плитами утеплительного материала. При этом качество древесины для обрешетки должно быть хорошим.

Рейки нужно тщательно просушить. Слой утеплителя должен был защищен с помощью специальной гидроизоляционной пленки.

Утепление под сайдинг блок хаус

Для этого используется перфорированная гидрофобная мембрана. В пространстве, которое расположено межу пленкой и внутренней поверхностью сайдинга требуется создать небольшой зазор для обеспечения вентиляции.

Хорошее гидроизоляционное покрытие с высокой степенью надежности сможет защитить фасад от дождевой воды, снега и пыли.

Это технология считается наиболее эффективной ввиду того, что ее применение таких методов предотвращает появление мостиков холода на стуках утеплителя.

По всему периметру строения с помощью уровня производится установка стартовых планок и угловых элементов. Далее выполняется монтаж приоконных планок доборного типа возле дверных откосов.

к меню ↑

2.1 Утепление стен снаружи под сайдинг (видео)

Основные моменты по утеплению фасада дома снаружи пенопластом своими руками под сайдинг

Дом, возведенный из любого материала, способен терять тепло через стены, крышу и другие элементы строения. Даже если не экономить на отоплении не всегда, получается, достигнуть оптимального температурного режима.

Потому следует позаботиться об утеплении дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг. Один материал способен надежно удержать тепло в помещении, а второй — преобразит дом снаружи.

Об теплоизоляторе

Материал популярен и в частном строительстве, и в производственных масштабах. Все благодаря ряду преимуществ, которыми обладает пеноплекс:

  1. Минимальные показатели проводимости тепла. Благодаря чему он сохраняет весь теплый воздух внутри дома.
  2. Влагоотталкивающие свойства. Материал совсем не впитывает влагу, а значит ему не страшны ни плесень, ни грибок, которые любят поселяться именно в теплой и влажной среде.
  3. Более прочный, чем пенопласт.
  4. Длительный срок эксплуатации.
  5. Можно использовать для утепления строений из газо и пенобетона, а также силикатного кирпича.
  6. Наличие шумоизолирующих свойств.
  7. Простота обработки и монтажа. Нет необходимости обзаводиться специфическим инструментарием, если все работы застройщик будет выполнять своими руками.

По всей видимости, пеноплэкс действительно заслуживает на популярность, поскольку положительных характеристик очень много.

 Технология изготовления

Утеплитель является близким родственником пенопласт, поскольку также изготавливается из шариков полистирола. Но есть некоторые отличия в технологическом процессе, позволяющие создать материал с улучшенными характеристиками.

  • бункер – загружаются полистирол, антипирены (снижают воспламеняемость материала) и другие добавки. Здесь все перемешивается;
  • екструдер – в данной машине компоненты сплавляются и еще несколько раз перемешиваются. Кроме того, присоединяется еще один компонент – вспениватель, который создает большое количество ячеек, заполненных воздухом;
  • формирование листов с помощью валиков или пластин.

Благодаря такому производству получается пеноплекс, подходящий для утепления практически всех строений и важных коммуникаций.

Конструктивные особенности

Как уже упоминалось выше, состоит из большого количества ячеек, заполненных воздухом. Около 98% объема пеноплеска это воздух, и всего лишь 2% — сам полистирол. При этом на срезе четко видно, что структура однородная, а пузырьки равномерно размещены по всему пласту утеплителя.

С уроков физики известно, что воздух плохо проводит тепло, то есть долго нагревается и остывает. Благодаря этому материал и обладает теплоизоляционными свойствами.

Область применения, можно ли выполнять работы самому, своими руками

Поскольку пеноплекс обладает большим количеством положительных характеристик
как теплоизоляционный материал то применяют его для утепления:

  1. Фасадов в частном строительстве.
  2. Цоколей и фундаментов.
  3. Лоджий и балконов.
  4. Внешних стен промышленных объектов и строений общественного назначения.
  5. Различных трубопроводов.
  6. Необходимые инструменты

Выполняя утепление дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг, не придется покупать какие-либо особенные инструменты. Вполне достаточно обычного набора, который есть у любого ответственного хозяина. Потребуется следующие инструменты:

  • карандаш или марке, для разметки;
  • рулетка для измерений;
  • строительный уровень и отвес для определения горизонтали и вертикали;
  • молоток или шуруповерт;
  • перфоратор для проделывания отверстий под кронштейны;
  • канцелярский нож или обычный острозаточенный нож, ножовка для разрезания листов пеноплекса.

Что точно нужно приобрести в строительном магазине так это крепежные элементы, то есть дюбеля-зонтики.

Подготовительные работы

Для выполнения любых работ необходимо тщательно подготовить основания. Не стоит пропускать данный этап, даже если дом совсем новый, а для старых строений тем более. Наличие грибковых отложений под пеноплексом поспособствует быстрому разрушению основной конструкции. Ведь грибок и плесень отлично себя чувствуют в теплой и влажной среде.

Если на стене останутся трещины, то они станут мостиками холода. А это значит, что эффективного утепления не будет. При этом владелец сложит всю ответственность, на бригаду выполнявшую работу или же на материал. Разные основания требуют особенного подхода на подготовительном этапе, потому рассмотрим два варианта:

  • деревянное строение;
  • кирпичный дом.

Деревянное основание

Дерево – это по праву считается экологически чистым материалом. В таком доме чувствуешь себя легко и уютно. Но при этом материал является недолговечным. Достаточно быстро поглощает влаги из окружающей среды и при этом теряет привлекательность, и даже теплоизоляционные свойства. Потому подготавливая деревянное основание под пеноплекс, внимательно относятся к:

  1. Наличию плесени, грибка или насекомых на основании. Все тщательно убирается и обрабатывается специальным антисептическим составом, а также средством с влагоотталкивающими свойствами.
  2. Перепадам на стене. Если есть сильно выступающие места их лучше стесать или убрать другим способом.
  3. Трещинам. Если дом построен из оцилиндрованных бревен, то нужно законопатить межвенцовое пространство натуральным материалом и только после этого приступать к обшивке пеноплексом.
  4. Если есть подгнившие детали, их заменяют и усиливают.
  5. Новому дому дают время на естественную усадку.

К тому же не забудьте снять все навесные конструкции, которые могут создавать неудобства в процессе отделки дома. А все металлические детали, которые не снимаются, покрывают специальным составом, защищающим от коррозии.

Кирпичная основа

Кирпичное основание также требует тщательной подготовки. Основные этапы практически не отличаются от деревянного дома:

  • освобождение стен от навесных конструкций;
  • заделывание трещин и впадин – для этого используют цементный раствор;
  • очищение основания от пыли, пятен и грибка. Здесь требуется правильно подобрать средства, подходящие для обработки кирпича;
  • новое строение требует времени на усадку.

Если сделать все самостоятельно, но правильно, то помещения станут теплыми и надежными, а отделка из сайдинга укроет и утеплитель, и основные конструкции от негативного воздействия окружающей среды.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Для того чтобы прикрепить пеноплекс к стене устанавливать дополнительный каркас нет необходимости. Материал надежно фиксируется на клей и механическими крепежами к основанию. Но для закрепления сайдинга на пеноплекс нужна обрешетка. Ее можно сделать из:

  1. Деревянных брусьев.
  2. Металлического профиля.

Но перед тем как начинать процесс утепления следует покрыть стены гидроизоляцией. Для этого используют пароизоляционную мембрану или битумную мастику. Если это будет пленка, то ее начинают укладывать снизу стены, так, чтобы последующий слой покрывал предыдущий на 10–15 см.

Стыки проклеивают скотчем, мембрану фиксируют строительным степлером. Мастикой обрабатывают всю поверхность, не упуская ни одной детали. Обязательнодают полностью высохнуть слою.

 Деревянный каркас

Обрешетка из дерева способна выдержать виниловые панели, но для металлосайдинга потребуется что-то попрочнее. Деревянные детали покрывают защитным составом, который поможет продлить срок службы.

Каркас из дерева устанавливают уже поверх пеноплекса, только нужно дождаться полного высыхания клеевого состава, на который был прикреплен теплоизолятор. Для фиксации обрешетки выбирают фасадные дюбеля, длина которых равно толщине утеплителя, умноженной на 2.

Такой каркас послужит не только несущей конструкцией для сайдинга, но и создаст вентиляционный зазор. Для теплоизоляции из пеноплекса просто необходимо оставлять такой промежуток для естественного выведения излишков пара.

Металлическая обрешетка

Если для монтажа сайдинга выбран металлический профиль, то кронштейны придется зафиксировать еще до крепления утеплителя. Потому придерживаются следующего плана:

  • укладка гидроизоляции;
  • разметка под кронштейны;
  • установка кронштейнов;
  • фиксация пеноплекса;
  • крепление направлющих.

Для того чтобы утеплитель можно было разместить удобно в тех местах где стоят кронштейны, в пеноплексе проделывают отверстия и надевают на детали. Обязательно теплоизоляционный материал приклеивают, а потом дополнительно фиксируют дюбелями.

После того как наружные стены будут обшиты утеплителем, закрепляют направляющие для фиксации сайдинга. Благодаря этому будет создан и вентиляционный зазор.

Инструкция по теплоизоляции дома снаружи

Технология отделки стен данным утеплителем достаточно проста. Новичок вполне справится с заданием самостоятельно. Единственное что придется сделать внимательно, изучить теоретические основы процесса. Если придерживаться инструкции, то проблем возникнуть не должно.

Теплоизоляция стен минеральной ватой

Чтобы прикрепить минеральную вату под сайдинг к основанию потребуется сделать дополнительную обрешетку, которая будет дополнительной опорой для утеплителя. Схема действий примерно такова:

  1. Укладка гидроизоляции.
  2. Установка каркаса для минваты.
  3. Монтаж минераловатных матов.
  4. Укладка еще одного слоя гидроизоляции.
  5. Фиксация утеплителя и мембран дюбелями с широкими шляпками. Чтобы фиксация была надежной, на один мат приходится 5 механических крепежей.
  6. Установка каркаса под сайдинг.

В этом случае вся конструкция будет максимально надежной и утеплитель со временем
не осядет.

Монтаж теплоизолятора

Что касается пеноплекса, то здесь монтировать дополнительный каркас под утеплитель не нужно. Что значительно уменьшает срок выполнения работ. Чтобы утеплитель был зафиксирован надежно, придерживаются такого плана:

  • над фундаментом или цоколем устанавливают стартовый профиль;
  • отделку начинают от нижнего угла дома;
  • на лист пеноплекса по периметру наносят клеевой раствор, а в центре делают несколько ляпов;
  • укладывают нижний край элемента в стартовый профиль и плотно прижимают к основанию;
  • следующий лист покрывают клеем и плотно прикладывают к первому листу;
  • так отделывают первый ряд;
  • в следующем ряду листы сдвигают в сторону, на половину длинны. Такой способ крепления поможет избежать совпадения швов, а значит, конструкция будет прочнее;
  • обшивают всю стену.

Когда клей подсохнет, приступают к механической фиксации пеноплекса. При помощи перфоратора проделывают отверстия. В них устанавливают дюбеля, после чего вкручивают сердцевину.

Крепление направляющих элементов

Под сайдинг нужно правильно выставить направляющие. Если панели будут устанавливаться горизонтально, то профили выставляются вертикально. Элементы размещают равномерно, а расстояние между ними подходит под расстояние между отверстиями в перфорированной кромке.

Для панелей, которые устанавливаются вертикально подойдет горизонтальная обрешетка. В этом случае также все детали размещаются равномерно. Не стоит закреплять направляющие слишком близко друг к другу. Оптимальным будет расстояние 40-50 см. Во время фиксации обязательно контролируйте, насколько ровно прикреплены как профили, так в дальнейшем и панели сайдинга.

 Советы профессионалов

Для утепления дома пеноплексов совсем ненужно подбирать особые погодные условия. Достаточно чтобы не лил дождь или не шел снег. От температуры окружающей среды будет зависеть длительность высыхания клеевого раствора, но качество сцепляемости не влияет.

Перед тем как покупать материал и выполнять все своими руками, все же посоветуйтесь с профессионалами. Может, для конкретного строения лучше подобрать другой утеплитель или материал для отделки. К тому же мастер, который знает свое дело, поможет точно подсчитать количество материалов и толщину утеплителя.

Как установить жесткую пену под сайдинг | Home Guides

Многие дома, построенные сегодня, имеют изоляцию типа «двойные стены», при этом между стойками с внутренней стороны крепится стеклопластиковая плита, а снаружи обшивка стены — из жесткого пенопласта. Поверх жесткого пенопласта можно установить практически любой тип сайдинга — кедровые доски или доски из красного дерева, внешние листы фанеры, цементно-волокнистые плиты или виниловый сайдинг. В типичной ситуации стены строятся с помощью стоек размером 2 на 4 дюйма, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и обшиваются ориентированно-стружечной плитой.Кирпич или кедр требуют приспособления планки каркаса для укладки на пену.

Измерьте стены сверху вниз с помощью рулетки и купите листы жесткого пенопласта толщиной 4 на 8 футов или 4 на 9 футов для покрытия от линии крыши дома до подоконника. внизу стены. В большинстве случаев используйте экструдированный полистирол или XPS, обычно толщиной от 3/4 до 1 дюйма, но уточняйте рекомендации по толщине в местных строительных агентствах.

Установите панели на стену, начиная с одного конца дома, совместите края с углом и низом стены и прибейте их к стойкам с помощью оцинкованных гвоздей с головкой 3/8 дюйма.Забейте гвозди с помощью молотка через пенопласт в стойки, гвозди на расстоянии 24 дюймов друг от друга вдоль каждой стойки. Установите шляпки гвоздей заподлицо с пенопластом; не переусердствуйте и не оставляйте на пене ямочки. Используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в пену и как минимум на 3/4 дюйма в стену.

Плотно соедините панели; у некоторых стилей есть края гребня и паза, поэтому одна панель скользит в другую. Покройте всю стену и с помощью обратной пилы вырежьте проемы для дверей и окон, работая изнутри дома.Используйте универсальный нож, чтобы обрезать внешние краны, электрические коробки или аналогичные выступы, когда вы покрываете стены.

Закройте швы между панелями, углами стен, дверными и оконными проемами после того, как весь дом будет покрыт пенопластом. Используйте ленту, поставляемую производителем пенопласта. Протяните ленту вертикально по шву на обеих досках, а также скотчем по верхнему и нижнему краям. Приклейте ленту по бокам окон и дверей и накиньте ее на деревянную раму.

Оберните дом влагонепроницаемым слоем, обычно каким-либо типом полистирольной пленки, и установите желаемый сайдинг, вбив пенопласт в каркас дома.Используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в каркас сайдинга и пенопласта.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • XPS — наиболее распространенный тип наружных пенопластов, но существуют и другие типы. За конкретными предложениями обратитесь в магазин строительных материалов в вашем районе, так как могут быть региональные различия.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как установить пеноплекс на внешние стены. Как пеноплекс крепится к основанию. Утепление зданий изнутри

Владельцы деревянных домов строящиеся или находящиеся в эксплуатации часто приходят к мысли провести утепление деревянного дома, хотя сама древесина является натуральным материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Современный строительный рынок предлагает использовать для теплоизоляции минеральную вату, пенополистирол, эковату, но полистирол стал безусловным лидером среди материалов. При соблюдении технологии крепления современный утеплитель обеспечит комфортный климат в любом доме.

Выбор пеноплекса среди утеплителей считается оптимальным благодаря его неоспоримым достоинствам:

  • прочность материала;
  • низкая теплопроводность;
  • экологичность и безопасность;
  • влагостойкость;
  • огнестойкость.

Подробнее с техническими характеристиками пеноплекса можно ознакомиться здесь.

Зачем нужна изоляция

Утепление новых домов проводится в связи с желанием оптимизировать затраты на электроэнергию, то есть обойтись без включения отопительных приборов и кондиционеров.

Те, кто давно поселился в деревянных домах, со временем обнаруживают трещины и щели, которые появляются в бревенчатом доме на стыках или углах. Это связано с частичной усадкой дома из-за погодных факторов.

Нарушение герметичности приводит к тому, что, несмотря на общий благоприятный климат, тепло постепенно уходит наружу.

Способы утепления

Решение вопроса утепления деревянного дома возможно без приглашения специалистов, для работы со стройматериалами достаточно элементарных навыков. Важно, чтобы теплоизоляция с помощью пенопласта могла быть как внутри здания, так и снаружи.

Но практика показывает, что внешняя или внешняя изоляция дома предпочтительнее по ряду причин:

  1. Утеплитель на внешних стенах прослужит дольше, так как лучше вентилируется.
  2. Внешний вид будет не только утеплителем, но и защитит стены

    от негативных природных факторов.

  3. Внешняя теплоизоляция не уменьшит внутреннюю жилую площадь.
  4. Работы можно проводить в жилом доме без нарушения внутреннего устройства.

Особенности утепления деревянных поверхностей

Из школьной программы известно, что древесина имеет свойство «дышать», и в условиях воздушной изоляции через некоторое время начнется процесс гниения.Если в древесину обеспечить приток воздуха, то качественные характеристики древесины сохранятся на десятилетия.

Обратите внимание: Утепление деревянных стен дома, в том числе пенопластом, требует соблюдения правил вентилируемого фасада.

Это означает, что между стеной дома и утеплителем должно оставаться воздушное пространство или вентиляционная щель. Если не следовать этому правилу, то со временем конденсация влаги приведет к гниению древесины и утеплителя.

Основные этапы внешнего монтажа

При работе с пеной рекомендуется вести технологический процесс и соблюдать последовательность основных видов работ:

  1. Подготовка поверхности. Стены дома нужно очистить от грязи, пыли. Затем обработайте древесину противогрибковым составом.

    При наличии плесени смочите пораженный участок антибактериальными средствами.

  2. Установка обрешетки. Обрешетка из деревянных брусков.Важным аспектом процесса является оформление. Если стена бревенчатая, то естественные формы бревен создают необходимую вентиляцию. При ровной поверхности стены нужно засыпать рейки до 2,5 см, обеспечив желаемый зазор. Между рельсами оптимально оставлять расстояние не более 1 метра.

    Если поверхность стены недостаточно ровная, под решетку нужно использовать подложку, чтобы выровнять плоскость. При необходимости выдавите выступающие части бревен. Проверить геометрию периметра обрешетки с помощью уровня.Дверные проемы и окна обшиваются деревом, чтобы по этим границам закрепить края будущей вагонки.

    Обрешетка устанавливается с расчетом на то, что пенопластовая плита будет плотно помещена между брусьями. Высота обрешетки или каркаса должна соответствовать толщине плит, а расстояние между вертикальными планками должно быть меньше ширины пенопласта на 0,5 см, чтобы обеспечить плотное прилегание.

  3. Укладка пароизоляции. Для защиты от конденсата можно использовать фольгу или плотную полиэтиленовую пленку.Его фиксация осуществляется с помощью строительного скотча.
  4. Крепление пеноплекс. Четкая геометрия и особая кромка позволяют легко монтировать пенопласт, как детский конструктор. Утеплитель укладывается встык, рядами снизу вверх. При необходимости плиту из пенопласта легко разрезать ножом, несмотря на то, что средняя толщина плит для внешней отделки составляет 8–12 см. Пластины следует удерживать за счет герметичности, но при необходимости их можно закрепить клиньями или гвоздями.Стыки утеплителя нужно заклеить металлической лентой.
  5. Крепление водонепроницаемого слоя. Поверх пенопласта натягивается влагонепроницаемая пленка для обеспечения гидроизоляции. Его необходимо перекрыть и закрепить строительным степлером или скотчем.
  6. Завершающий этап. В заключение к слою защищаемого утеплителя крепится деревянный каркас для отделки дома сайдингом или другим видом облицовки.

Особенности внутреннего монтажа

Специалисты обращают внимание на следующие факторы:

  • внутреннее утепление плитами из пенопласта делается только при отсутствии возможности делать работы изнутри;
  • Утеплитель

  • в доме можно делать только после окончательной усадки, как показывает практика, — через год.
  • толщина пенопласта не должна превышать 30 мм, а его плотность должна быть наименьшей, чтобы избежать образования конденсата на стене;
  • необходимо закрепить пленку фольги на утеплителе, чтобы предотвратить появление сырости и ухудшение микроклимата. Алгоритм действий в целом остается таким же, как и с внешней отделкой дома, с учетом вышеперечисленных факторов.

Обратите внимание: Внутренние работы по утеплению деревянных стен можно проводить вне зависимости от времени года, но заниматься отделкой рекомендуется преимущественно весной или летом.Следует отметить, что жилая площадь помещения уменьшится на величину ширины утеплителя.

Знание особенностей внешнего и внутреннего утепления стен здания с учетом требований к монтажу пенопласта сделает атмосферу в доме комфортной в любое время года.

Как утеплить деревянный (каркасный) дом пенопластом смотрите на видео:

Утепление фасада дома пеноплексом позволяет надежно защитить его от колебаний температуры, шума, конденсата, атмосферных осадков и продлить срок эксплуатации конструкций.Главное преимущество этой технологии — возможность сделать это самостоятельно, не обращаясь в строительные компании. Для установки на внешние стены частных домов подходят два типа Пеноплекса: Комфорт и Фасад, последний относится к специализированным и имеет фрезерованную поверхность, облегчающую процесс оштукатуривания. На всех этапах: от подготовки фундамента до отделки учитываются рекомендации производителя, важно, чтобы все используемые стройматериалы были совместимы между собой.


Работа начинается с расчета толщины плит пеноплекса и определения необходимого количества. Планировка продумана заранее с учетом двух нюансов: укладка со смещением и установка вокруг оконного и дверного проема целых листов, а не кусков. Вне зависимости от выбора внешней отделки фасада (под сайдинг или оштукатуривание) утеплитель крепится одинаково — с посадкой на клей и дополнительным армированием дюбелями с пластинчатыми шляпками.При двухслойном нанесении расход клея увеличивается, расчет необходимого количества проводится с учетом данных, указанных в инструкции от производителя.

Пошаговая инструкция по установке включает следующие этапы:

  • Подготовка: удаление старых строительных материалов, грунтовка, выравнивание.
  • Теплоизоляция откосов, перемычек, проемов.
  • Крепление утеплителя к стенам фасада.
  • Анкеровка плит пеноплекс дюбелями.
  • Нанесение армирующего слоя, укладка стекловолокна.
  • Финишная штукатурка фасада.

Рассмотрим каждый шаг инструкции отдельно. Любые фасады с отклонениями в уровне более 2 см нуждаются в выравнивании, этот этап проводится как для уменьшения расхода клея, так и для снижения риска поломки досок. Подготовка необходима даже на ровных стенах, особенно окрашенных масляными красками (или другими составами с низкой проницаемостью). Их полностью очищают, после чего поверхность обрабатывают любыми проникающими грунтовками или антисептиками.

Следующим этапом утепления пеноплексом является оформление откосов и проемов. Для этого используются более тонкие пластины. Пенополистирол экструдированный подходит и для утепления монолитных перемычек из бетона своими руками, но такие работы проводятся одновременно со строительством частного дома или при замене окон. Наружные отливы крепятся непосредственно к окнам с учетом удлинения подоконника на 2-3 см, внутренняя полость под ним заполняется кусками пенополистирола, смешанными с клеем.Листы, размещенные на откосах, должны выступать минимум на 1 см, это упрощает установку вертикального утеплителя.

Укладка плит начинается с размещения тонкого базового профиля на высоте не менее 30 см над землей. Его уровень проверяют несколько раз, от этого зависит ровность всех последующих рядов. Клеевой раствор разводится в строгом соответствии с инструкцией, при отсутствии опыта строительных работ стоит применять полиуретановые составы в баллонах с помощью пистолета.При монтаже на ровной поверхности клей выравнивается зубчатым шпателем по всей плите, на стенах с небольшими отличиями — точечно покрывается не менее 40% общей площади. Листы пеноплекса держим несколько секунд и даже слегка тапаем, после чего проверяется статус уровня и процесс повторяется.

Крепить утеплитель дюбелями начинать не ранее, чем через 3 дня, это необходимо для достижения максимальной надежности захвата. Существуют марки клеев, позволяющих произвести дооснащение раньше, но при самостоятельном утеплении фасада монтаж плит займет всего 2-3 дня.Используется не менее 5 пластиковых дюбелей-грибов длиной, позволяющей глубине прокладки проникать в стену не менее чем на 5 см. Один из них забивается по центру, остальные — ближе к краям или углам. Схема монтажа в этом случае учитывает расположение проводки или других коммуникаций.

Укладку броневой сетки начинают после заполнения больших щелей, обязательным условием технологии является ее вдавливание в раствор и усиление углов перфорированным или оцинкованным уголком.Затирку первого слоя проводят, не дожидаясь полного высыхания, производитель рекомендует покрыть грунтовкой. Финишная штукатурка наносится на фасад тонким слоем и натирается исключительно в высохшем состоянии. Чтобы продлить срок службы, стены частного дома грунтуют и заново красят.

Возможные погрешности в теплоизоляции

К нарушениям технологии монтажа плит пеноплекс на фасад относятся:

  • Приклеивание листов к мокрым стенам.В случае выравнивания поверхности цементно-песчаными растворами подождать не менее 4 недель перед началом основных работ.
  • Использование клея с органическими растворителями в составе (толуол, ацетон).
  • Укладка теплоизоляции на фасад с незавершенными трещинами.
  • Заполнение больших зазоров в местах стыков клеем на цементной основе для пенополистирола. Их герметизация требуется, но только материалами с наиболее подходящим коэффициентом теплопроводности.
  • Фиксация утеплителя без смещения вертикальных рядов.В схеме крепления всячески избегается схождение четырех углов, это такое же грубое нарушение технологии монтажа, как и размещение отдельных деталей вокруг окон.

Технология утепления стен пеноплексом предусматривает их внешнюю отделку штукатурными смесями. Но при желании пенополистирол можно без проблем разместить под сайдингом, в этом случае возможны два варианта крепления: монтаж кронштейнов для обшивки стен перед укладкой досок или набивка обрешетки поверх теплоизоляции.Второй способ проще сделать самостоятельно. Обязательным условием утепления под сайдингом является наличие вентиляционного зазора 2 см между пеноплексом и внешней облицовкой фасада.

Для упрощения работы и исключения мостиков холода рекомендуется использовать изоляционные плиты с Г-образной кромкой. В идеале материал укладывается в два слоя, листы второго при этом перекрывают стыки первого. Большие щели закладываются кусочками пенополистирола или заполняются герметиком.Злоупотреблять монтажной пеной не стоит, желательно сразу уложить плиты максимально плотно, но также нельзя оставлять открытыми внешние стыки шириной более 5 мм. Выступы герметика аккуратно убираются, а швы зачищаются поролоновой теркой.

Последний нюанс связан с гладкостью пластин. Оптимальной разновидностью утеплителя фасада считаются марки с рифленой поверхностью, предназначенные для нанесения лепных смесей.Обычные виды заблаговременно приглушают: пластины царапают гвоздями, игольчатым валиком или надрезают канцелярским ножом. Особое внимание уделяется армирующему слою: рекомендуемая плотность стекловолокна 140-160 г / см2; Для улучшения адгезии используются штукатурные клеевые составы с зернами кварца. Контролируют толщину отделки фасада, в идеале армослой не превышает 1-2 см (стеклопластик вдавлен внутрь), а отделка — 3 см.

Во всем многообразии теплоизоляционных материалов, представленных на современном рынке, экструдированный пенополистирол — пеноплекс уверенно занимает лидирующее место.Это связано с его уникальными характеристиками, обеспечивающими широкий спектр применения. Популярная технология утепления фасада пеноплексом основана на простоте его обработки и монтажа при невысокой стоимости относительно других материалов.


Пеноплекс сегодня активно применяется в промышленности, строительстве гражданских объектов, сельском хозяйстве, транспорте, при прокладке трубопроводов и дорог. Это утепленные цокольные этажи, фундаменты, фасады зданий, стены внутри и снаружи, полы, потолки и крыши.В результате создаются комфортные условия в помещении. Здания надежно защищены от перепадов температур. Увеличивается срок службы строительных конструкций. Материал удобен еще и тем, что утепление фасада пеноплексом можно провести самостоятельно, не прибегая к сторонним организациям.

Пеноплекс

Пеноплекс для утепления наружных стен

Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам пенопласт для утепления наружных стен дает значительно больший эффект при утеплении наружных стен зданий, чем другие материалы — пенопласт и минеральный утеплитель.Его основные преимущества:

  • Низкий коэффициент теплопроводности, обеспечивающий высокий уровень тепловой защиты. Кроме того, достигается значительная экономия материалов и финансовых ресурсов, поскольку для укладки на стены потребуется более тонкий слой пенопласта, чем при использовании других видов утеплителя.
  • Повышенная водостойкость. Конденсат, образующийся при перепадах температуры из-за атмосферных осадков и грунтовых вод, не проникает в структуру пенопласта, его влагопоглощение практически равно нулю.
  • Достаточные прочностные характеристики, обеспечивающие надежную защиту от механических воздействий и повреждений настенного покрытия. Усилие сжатия выдерживают до 18 тонн.
  • Длительный срок службы. Исходные параметры этого утеплителя сохраняются на долгие годы независимо от воздействия внешних факторов — ветра, температуры, осадков. Обеспечивает сохранность комфортного температурного климата в помещении, возможность энергосбережения и эффективную работу утеплителя не менее 50 лет.
  • Экологическая безопасность. Пеноплекс, применяемый для утепления наружных стен, не содержит различных вредных для здоровья человека веществ, имеет ячеистую структуру, изготовлен из безопасного сырья по технологии, не использующей фреон.
  • Химическая инертность.
  • Нетерпимость к гниению.
  • Простота, удобство обработки и монтажа. С ним можно работать в любую погоду. Для получения необходимых размеров или контура достаточно использовать обычный нож.
  • Совершенно неприхотлив к условиям хранения.

Дома пеноплекс

Как утеплить дом снаружи пенопластом

Процесс утепления наружных стен пеноплексом в домашних условиях с применением пенлекса снаружи вполне доступен, важно проводить его, придерживаясь определенных правил. Есть несколько последовательных шагов, как утеплить дом снаружи пеной:

  • Подготовка стен и утеплителей к предстоящим монтажным работам .Стены следует тщательно выровнять, удалить рыхлые слои, цементную стружку, старую краску, пыль. На очищенную поверхность нанести грунтовку. Если поверхность утеплителя гладкая, она должна быть шероховатой для лучшего сцепления с клеевой массой. Для этого обычно используют специальный игольчатый валик или другие приспособления. При гофрированной поверхности пенопласта придавать шероховатость не нужно.
  • Уборка отливов, откосов и подоконников . Щели между подоконником и стеной неплохо бы заполнить утеплителем, используя клеевой состав.Утеплите также внешние откосы. А чтобы красиво обрамить окно снаружи, можно использовать такой же утеплитель, но меньшей толщины. Делать это нужно так, чтобы он выступал за поверхность стены примерно на сантиметр. Это необходимо для того, чтобы обеспечить ровное соединение со слоем пенопласта, который потом будет наноситься на стену.
  • . Для установки внешнего утеплителя используется специальный клей. Их начинают монтировать снизу, кладя брус, на который будут опираться плиты первого ряда.Клей рекомендуется наносить поверх утеплителя не сплошным слоем, а каплями с учетом возможных зазубрин. В этих местах нужно нанести больше клея. При нанесении двухслойного утеплителя вторым наносится равномерный слой клея. Плиты утеплителя расположены в шахматном порядке. Углы здания предварительно укреплены специальными угловыми элементами.
  • Крепление пластин к стене . После приклеивания должно пройти не менее трех суток. По истечении этого времени дыроколом просверливаются отверстия.Крепление осуществляется грибками либо металлическими и пластиковыми гвоздями. Щели в местах стыков плит заделывают монтажной пеной. Выступающие стыки корректируются канцелярским ножом, терку использовать не рекомендуется.
  • Приклеивание и затирка арматурной сетки . Снова наносится клей на утеплитель, накладывается сетка и затирается шпателем на расстоянии примерно 3 мм от плиты. После высыхания клея примерно через сутки стена обрабатывается наждаком, стираются все неровности.
  • Утепление наружных стен пеной — завершающий этап . Наносится выравнивающий слой, затем выполняется грунтовка и чистовая отделка. Это может быть, например, штукатурка, которая уже нанесена на подготовленную поверхность стены.

В общем, решение вопроса, как утеплить дом снаружи пенопластом, не так уж сложно. Нужно только заранее хорошо подготовиться, определиться с типом отделки стен, произвести расчет необходимого количества плит утеплителя.

Технология утепления фасада пеной

Чтобы правильно провести утепление пеностеклянными плитами фасада здания, важно соблюдать последовательность необходимых работ. Технология проведения утепления фасада пеноплексом предусматривает его поэтапное выполнение.

Подготовительный этап

  • Подготовка рабочей поверхности основания: удаление пыли, мастичных и масляных пятен, остатков раствора, отслоений.Лакокрасочные покрытия и солевые отложения лучше всего удалять механическим способом до самого дна.
  • Поражения плесени и грибка обрабатываются специальными составами. Растительное покрытие из мха и водорослей — эффективное средство, обладающее бактерицидными свойствами.
  • Осмотр поверхности фасада отвесом на наличие неровностей. Выравнивание оштукатуриванием цементным раствором с песком.
  • Металлические конструкции, которые будут скрыты под плитами, покрываются лакокрасочным материалом от коррозии.
  • Нештукатуренные поверхности обработать фиксирующей грунтовкой.
  • Очистить твердые железобетонные основания от смазки и загрунтовать.
  • Подготовить кронштейны для навесных конструкций, защиты оконных решеток, различных табличек и вывесок.

Выравнивание передних неровностей

На практике используется несколько методов совмещения:

  • Раствор гипсовый специальный. В этом случае установка плит возможна не ранее, чем через четыре недели.
  • Регулируя толщину пластины в соответствии с расчетным значением.
  • Специальные подушки с выравнивающими свойствами.

Укладка изоляционных плит на поверхность фасада

  • Заглушки для цоколя крепятся дюбелями и гвоздями.
  • Пластина для резки пенопласта. Вокруг дверных и оконных проемов используйте только цельные плиты.
  • Закрепите плиты рядами снизу вверх специальным клеем по принципу кладки.При необходимости поверхность плиты обрабатывается наждачной бумагой.
  • На высыхание клея отводится три дня. После этого плиты скрепляются дюбелями, гвоздями по углам и по центру.

Устройство примыканий по периметру дверных и оконных проемов

Теплоизоляция углов дверных или оконных проемов выполняется только из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами. Рекомендуем обратить внимание на следующее:

  • Укладка изоляционных плит на коробку оконного или дверного блока должна быть не менее 20 мм.
  • Изоляционный материал также монтируется на откосах окон и дверей.
  • Раньше на оконные и дверные коробки устанавливается упорный профиль. Монтаж плит осуществляется вплотную к его внутренней стороне.
  • В углах проема профиль выставлен под углом 45 градусов.

Завершается монтаж утеплителя фасада здания облицовкой, которая осуществляется оштукатуриванием в два слоя на металлическую сетку, используемую в качестве основы.

Использование современного изоляционного материала — пеноплекса для утепления фасадов и стен зданий обеспечивает гарантированно эффективное поддержание теплового режима в помещениях. Кроме того, в определенной степени решается проблема обеспечения долговечности конструкций, безопасности строительных конструкций и оборудования.

Немаловажное практическое значение имеет тот факт, что установка этого утеплителя обходится намного дешевле, чем с другими материалами. Кроме того, осуществить процесс утепления фасада пеноплексом своими руками вполне возможно, не прибегая к услугам специализированных организаций.

Среди широкого ассортимента материалов для утепления гражданского и промышленного строительства идеальным вариантом считается пенопласт, не имеющий аналогов по теплопроводности. Его производство основано на использовании экструдера и нагреве гранул полистирола фреоном, диоксидом углерода.

Газы действуют как катализаторы и вызывают вспенивание материала. После прохождения через установку сильно увеличившейся в размерах массы образуется пенный комплекс с пористой структурой из множества изолированных ячеек.

Утепление фасадов пеноплексом относится к рациональным, эффективным мерам энергосбережения и позволяет получить значительную экономию денежных средств, необходимых для оплаты отопления. Теплоизоляционный материал реализуется в виде листов шириной 600 мм и длиной 1200 или 2400 мм. Технология монтажа имеет свою специфику.

Критерии выбора пенополистирольных панелей

Оптимальный выбор синтетического теплоизоляционного материала, различающегося по многим характеристикам, обеспечивает его соответствие требованиям энергосберегающих программ страны.

К критериям выбора пенокомплекса для утепления фасадов промышленных зданий, общественных, административных зданий, а также наружных стен многоквартирного дома или частного дома из газосиликатных блоков относятся:

  • толщина и масса листов экструдированный пенополистирол;
  • плотность изоляции;
  • коэффициент теплопроводности и влагопоглощения;
  • показатель прочности на сжатие;
  • производственная компания;
  • стоимость одного листа
  • климатический регион.

В таблице ниже вы можете определить толщину изоляции в зависимости от региона.

полезно в работе

Материальные преимущества

Экструдированный пенополистирол по праву заслуживает похвалы и внимания со стороны застройщиков и владельцев частной собственности. Материал позволяет получить отличный эффект при утеплении стен снаружи дома, сохранить тепло в холодное время года, прохладу в жаркие дни, а также целостность потолков. Среди его основных характеристик выделяют:

  • высокие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими
  • утеплители, в том числе пенополистирол, минеральная вата;
  • устойчивость к влаге, огню;
  • соответствие требованиям пожарной безопасности;
  • высокая прочность, исключающая риск рассыпания на мелкие кусочки;
  • легкий вес;
  • отсутствие процессов гниения и высыхания во времени;
  • прочность;
  • универсальность материала, определяющая возможность утепления любых частей дома;
  • соответствие цены, качества и эксплуатационных характеристик.

Инструменты и строительные материалы

После принятия решения о теплоизоляции стен снаружи дома своими руками необходимо подготовить инструменты и материалы:

  • листов пенопласта в количестве, необходимом для теплоизоляции всей площади. фасада жилого дома;
  • грунтовки и клеи;
  • цокольный профиль;
  • Сетка

  • для армирования панелей и перфорированных алюминиевых уголков;
  • Крепеж

  • ;
  • зубчатый и гладкий шпатель;
  • перфоратор или дрель с насадкой для замеса строительных смесей;
  • Молоток

  • и строительный уровень.

Этапы монтажа пенопласта

Технология утепления газосиликатных стен снаружи дома пенополистирольными панелями своими руками предусматривает определенные этапы. К ним относятся:

Подготовка поверхности и грунтовка

Осмотр поверхности фасада перед началом укладки листов пенопласта своими руками позволяет определить их состояние. При необходимости рекомендуется отремонтировать стены снаружи дома, выровнять их, удалить пыль и грязь.

Для покрытия основания после подготовительных работ используется грунтовка. В случае использования газосиликатных блоков для кладки наружных стен пористую поверхность необходимо обработать дважды. Грунтование проводится при базовой температуре от + 5ºС до + 35ºС и отсутствии дождя, ветра.

Далее монтаж планок основания своими руками обеспечивает надежную опору первого ряда панелей утеплителя и крепление уголков. Их монтируют с помощью анкеров или дюбелей. Правильность и ровность крепления проверяется строительным уровнем.

Пластина для крепления

Для крепления изоляционных панелей из пенополистирола используется клей повышенной адгезии. После добавления сухой смеси в специальную емкость с отмеренным количеством воды состав перемешивается дрелью со специальной насадкой. Раствор должен иметь однородную консистенцию.

Клеевая смесь наносится полосами по периметру плиты с обязательными зазорами шириной 2-3 см от края для выхода воздуха. На оставшуюся площадь листа утеплителя для стен снаружи дома раствор наносится мазками, диаметром не менее 10 см.Затем пластину прикладывают к фасаду и плотно прижимают к нему.

Технология наружного утепления своими руками с применением пенопласта предусматривает монтаж длинной стороны листов в горизонтальной плоскости. В этом случае следует обеспечить постепенное смещение швов по типу кладки. кирпичные стены и предотвращают попадание клея в стык. Ровность монтажа пенополистирольных плит проверяют с помощью уровня, деревянной планки или стартовой планки.

Далее следует дополнительное крепление листов пенопласта пластиковыми дюбелями с крупными шляпками-зонтами, что обеспечивает надежность и прочность системы теплоизоляции стен снаружи дома. Их длина должна обеспечивать выход рукава на поверхность фасада на глубину 6-7 см. Их забивают молотком в предварительно просверленные отверстия дюбеля.

Армирование изоляции

Изоляционный слой на вертикальных углах, откосах дверей, оконных проемах защищен перфорированным алюминиевым профилем.Для усиления поверхности газобетонных стен закрепленными листами пенопласта используется фасадная пластиковая сетка, которую шпателем утопают в клеевой раствор, наносимый на теплоизоляционные плиты. Технология монтажа панелей из пенополистирола своими руками предусматривает укладку двух слоев армирующей фасадной сетки на цоколь дома и первый этаж. Это позволяет нижней части здания приобретать дополнительную механическую прочность. После высыхания армирующего слоя на всю площадь стен снаружи дома наносится новый слой клеевого раствора толщиной не менее 2-3 мм.

Финишная отделка

После финишного армирования фасада пластиковой сеткой и клеевым раствором через два дня приступают к отделке стен. Для домашнего декора рекомендуется использовать шпаклевку под покраску, рельефные штукатурки, которые дают возможность создать оригинальную фактуру газобетонных стен. Система пеноизоляции фасадов зданий разработана и сертифицирована для использования многих видов отделочных материалов отечественного и зарубежного производства.

Цена на экструдированный пенополистирол от 100 до 180 рублей за лист.Такое вложение позволит сэкономить до 50% на платежах за отопление дома.

Для утепления жилых домов все чаще выбирают пенопластовые плиты, хотя ассортимент современных теплоизоляционных материалов достаточно широк. Это связано не только с его свойствами, но и с простотой монтажа. Даже не имея опыта теплоизоляции помещений, прочитав инструкцию, каждый сможет самостоятельно выполнить монтаж пенокомплекса. Вне зависимости от типа поверхности утепление пеноплексом своими руками не потребует значительных усилий.

Для изготовления данного утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Пеноплекс выпускается в виде прямоугольных пластин различной толщины — от 20 до 100 мм. Стандартные размеры листов — 600х1200 мм и 600х2400 мм. Этот материал отличается от полистирола более высокой плотностью и устойчивостью к деформациям. Для внутренней отделки используется поролон марки 35 с добавлением антипиренов.

Материал обладает массой полезных свойств.: не выделяет вредных паров, не воспламеняется, обладает высокой влагостойкостью и прочностью. Благодаря легкому весу и плотной поверхности утеплитель легко поддается обработке, поэтому вырезать или просверлить пенопласт не составит труда. При качественном и грамотном монтаже материал прослужит очень долго без потери теплоизоляционных свойств.

К недостаткам пенопласта можно отнести низкую адгезию: из-за плотности многие клеевые составы не прилипают к материалу.Чтобы обеспечить надежное сцепление с утепляемой поверхностью, необходимо использовать специальный клей. Еще один недостаток — взаимодействие пены и толуола: последний разъедает изоляцию, образуя в ней большие зазоры. Толуол часто входит в состав монтажной пены, поэтому перед его использованием убедитесь, что этого компонента нет.

Сфера применения пеноплекса очень широка:

  • внешняя изоляция стен жилых и производственных зданий;
  • внутренняя изоляция потолков, стен и полов в жилых и общественных помещениях;
  • теплоизоляция фундаментов в домах, гаражах, банях и сараях;
  • кровельный утеплитель;
  • внутреннее и внешнее утепление лоджий и балконов.

Видео — Пеноплекс

Пеноплекс одинаково эффективен как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции, подходит для любых поверхностей — потолка, стен, пола. Утепление потолка можно сделать двумя способами, и оба они достаточно просты.

Для работы вам понадобится:

Этот метод подходит для потолков с ровной поверхностью. Если потолок сделан из бетонных плит, а на стыках есть щели или сколы, перед утеплением их необходимо зашпаклевать.Затем рабочая зона проверяется уровнем, чтобы убедиться в отсутствии перепадов высоты. После этого можно переходить к теплоизоляции поверхности.

Потолок загрунтован и просушен, подготовлены подвесы. В одном углу, отступив от стен примерно на 15 см, к потолку прикладывают прямой подвес и закрепляют дюбелями саморезами. Затем от первого подвеса отступают еще на 15-20 см параллельно стене, а следующий закрепляют.После завершения этого этапа подвесы следует разместить на потолке ровными параллельными рядами с зазором в 2-3 см.

Теперь концы подвесов первого ряда загибают вниз и на листе пенопласта карандашом отмечают точки крепления. Острым ножом вырезают отверстия по ширине подвеса и наносят материал на потолок, аккуратно пропуская концы крепежа через утеплитель. Уложив первый лист, приступайте ко второму, плотно соединив пластины между собой.Все монтажные отверстия, швы между плитами и стыки со стенами заделываются пеной.

Вместо подвесов многие используют специальные тарельчатые дюбеля или саморезы. Принцип крепления и установки утеплителя остается прежним. Обычные саморезы для этих целей не рекомендуются. Слой утеплителя покрывают гипсокартоном, деревом, пластиковыми панелями.

Второй способ применяется в тех случаях, когда потолок имеет большие перепады высоты или отдельные балки.Для обрешетки выберите брус или алюминиевый профиль, соответствующий толщине утеплителя. Чтобы листы пенопласта были менее подходящими для ячеек обрешетки, следует сразу же закрепить бруски на расстоянии менее 1-2 см от ширины листа. Когда каркас из брусков будет готов, можно крепить утеплитель.

Плиты разрезаются по длине, на тыльную сторону наносится клей и плотно вставляются в ячейки обрешетки. Все зазоры и щели между утеплителем и балкой продувают пеной, лишнее срезают.Сверху на пенопласт приклеивается армирующая сетка из стекловолокна, а затем выполняется отделка потолка.

Для качественной теплоизоляции пола достаточно одного слоя пенопласта марки 35. Способы укладки немного различаются в зависимости от типа подложки под утеплителем. Весь процесс утепления можно выполнить за несколько часов, даже не обладая специальными знаниями и опытом.

Для работы вам понадобится:

  • пеноплекс;
  • гидроизоляционный материал;
  • цементно-песчаная смесь;
  • строительный уровень;
  • Специальная смесь для стяжки.

Шаг 1. Подготовка основания

Бетонное основание пола проверено на наличие дефектов. Все перепады высоты необходимо выровнять, трещины и выбоины заделать цементным раствором. Если основание — обычный грунт, например, в частных домах, то сначала насыпается слой щебня и песка, тщательно утрамбовывается, заливается бетоном. Когда поверхность полностью высохнет, начинают утеплять пол.

Шаг 2. Укладка поролона

Черновой пол покрыт гидроизоляционной пленкой.Смежные куски пленки перехлестываются и закрепляются скотчем. Тарелки кладут сверху плотно, начиная с угла комнаты. В местах выхода коммуникационных труб или крепления стояков пеноплекс нарезается по форме труб так, чтобы прилегание было максимально плотным. По инструкции готовится специальная смесь для стяжки и заливается утеплитель слоем 5 см. На высохшую стяжку можно укладывать любое напольное покрытие.

В квартирах, расположенных выше первого этажа, пол утеплен немного иначе.На бетонные плиты основания наносят выравнивающий слой раствора и дают ему затвердеть. Затем укладываются листы утеплителя, обертываются полиэтиленовой пленкой, сверху укладываются два слоя гипсоволокнистых плит и делается обычная стяжка.

Видео — Утепление балкона пеной

Методы утепления кровли

Генеральная изоляция жилого дома обязательно включает утепление кровли. Сделать это можно двумя способами — поверх стропил и под стропилами.Первый способ применяется на этапе устройства кровли, когда стропильная система еще не покрыта. Вторым способом можно утеплить крышу в любой момент, ведь все работы ведутся с чердака.

Для работы вам понадобится:

  • мембрана паронепроницаемая;
  • листов пенопласта;
  • пиломатериал для обрешетки;
  • продольные рельсы толщиной 40 мм;
  • дрель;
  • Саморезы

  • ;
  • Лента строительная

  • ;
  • рулетка.

К стропилам крепится обрешетка из бруса. Шаг обрешетки зависит от типа кровли и составляет от 30 до 60 см. Поверх деревянного каркаса укладывают пароизоляционный материал, укладывая его горизонтальными полосами от карниза до конька. Полосы пленки накладываются друг на друга, закрывая нижний ряд на 10-15 см. При этом материал между брусками должен немного провисать, не растягиваться. Стыки закрепляют скотчем, чтобы влага не проникала в стропильную систему.

Теперь в продольных рейках просверливают отверстия под крепеж на расстоянии 50 см и приступают к укладке утеплителя. Поверх пленки укладываются листы пенопласта, начиная с карниза. Каждый лист укрепляют продольной рейкой к стропилам, прикручивая саморезами. Плиты второго ряда необходимо сместить на 20-30 см относительно швов первого. Совмещать вертикальные швы нельзя, это нарушит герметичность теплоизоляции. После завершения монтажа все щели, швы, щели продуваются пеной.

Для укладки кровли необходимо установить обрешетку поверх теплоизоляционного слоя. Балку прибивают к стропилам через продольные рейки и утеплитель, соблюдая нужное расстояние. Когда обрешетка смонтирована, можно укладывать финишное покрытие.

Видео — Утеплитель крыши

Укладка пеноплекса под стропила

Так как пароизоляция уже находится под кровлей, крепить пленку изнутри к стропилам нет необходимости.Листы пенопласта плотно вставляются между стропилами, смещая швы по вертикали. Чтобы утеплить углы, материал разрезают на кусочки нужной ширины и формы, чтобы поверхность прилегала максимально плотно. После завершения монтажа стыки и зазоры следует продуть пеной.

Далее к выступающим балкам прибивается выступающая балка с шагом 30 см. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и просушиваются, после чего утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, прикрепляя ее степлером к дереву.Мембрана не должна сильно растягиваться, рекомендуется оставлять провисание 1-2 см между брусом. Завершающий этап — обшивка внутренней поверхности крыши пластиковыми панелями, гипсокартоном, фанерой или досками.

Укладка листов пенопласта поверх чердачных перекрытий — очень эффективный способ теплоизоляции. Его реализация потребует совсем немного времени и физических усилий, ведь материалы здесь используются в основном легкие.

Шаг 1.Устройство пароизоляционного слоя

Чердак полностью освобожден и очищен от мусора. Между балками перекрытия выкладывается пароизоляционная пленка и фиксируется скобами степлера к дереву. Прилегающие куски пленки накладываются внахлест минимум на 10 см и склеиваются лентой из фольги. Края мембраны по периметру чердака должны слегка заходить на стены. Между балками материал нужно укладывать свободно, чтобы после укладки плит он не растягивался и не рвался.

Шаг 2. Монтаж пенопласта

Утеплители вставляются между этажами, стараясь максимально плотно соединить поверхности. По углам пространство заполняется обрезками утеплителя, а затем все продувается пеной. Укладывают второй ряд плит, сдвигая швы на 20 см. Опять же каждый шов продувается пеной.

Шаг 3. Изоляционная оболочка

Сверху изоляционный слой покрывают листами водостойкой фанеры, ДСП или плит, предварительно обработанных антисептической грунтовкой.Если чердак планируется сделать жилым, на пол можно уложить ламинат или другое декоративное покрытие. При соблюдении технологии и добросовестном выполнении всех этапов утеплитель прослужит долгие годы, сохраняя при этом в помещении тепло и комфорт!

Видео — Утеплитель пеноплекс

своими руками

Теплоизоляционные свойства Пеноплекса

Технические характеристики Пеноплекса + фото

Сделать загородный дом комфортным на весь год будет стремиться каждый домовладелец.Комфорт будет состоять из определенных компонентов, но по большей части зависит от утеплителя.

Одним из самых популярных материалов для утепления на строительном рынке является утеплитель пеноплекс.

Это плиточный материал, который хоть и имеет почти вековую историю, но до сих пор не сдает своих позиций, так как имеет множество преимуществ перед другими материалами.

Общая информация

История

Приведем краткую историю появления экструдированного пенополистирола (официальное название Penoplex) следующим образом:

  1. 1941.

    Как и большинство других полезных вещей, материал изначально разрабатывался для нужд армии (в данном случае для ВМС США). В том же году компания Dow Chemical получила патент на новую разработку, но в 1942 году наладила крупные поставки. Влагостойкий материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами пошел на производство лодок и спасательных плотов.

  2. 1952. После войны американцы продолжали использовать пеноплекс, его применение значительно расширилось, сначала в холодильной промышленности, а затем в строительстве.
  3. 1963. Экструдированный пенополистирол начал распространяться по всей Европе и с тех пор занял прочную нишу на рынке изоляционных материалов.
  4. 1998 г. Экструдированный пенополистирол начал производиться в России (в Ленинградской области) под торговой маркой «Пеноплекс» и получил высокую оценку строителей.

А теперь посмотрим на технологию изготовления.

Технология производства

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, является материалом, родственным простому пенополистиролу, который в повседневной жизни известен как пенопласт.Производится из гранул полистирола, но технологическая цепочка следующая:

  1. Подготовительный этап смеси. Гранулы будут выгружены в смеситель, где они расплавятся под воздействием повышенной температуры, а после введения вспенивателя под давлением сформируют однородную структуру.
  2. Формование. Вспененная смесь пройдет через экструдеры (формируя отверстия), остынет и нарежется на плиты.
  3. Результат — в структуре экструдированного пенополистирола образуется множество мелких ячеек, заполненных воздухом.Благодаря тому, что ячейки будут закрытыми, материал приобретет свойства отличного теплоизолятора. Цвет тарелок будет желто-оранжевым, реже синим.

Тогда рассмотрим достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы Пеноплекса

Как и любой строительный материал, Пеноплекс имеет свои сильные и слабые стороны.

Знание характеристик материала позволяет использовать его с максимальной эффективностью.К положительным характеристикам можно отнести:

  • Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности не более 0,03 Вт / м * o К, что будет свидетельствовать о высокой степени теплоизоляции.
  • Низкое водопоглощение.

    Объемно 0,5% в мес.

  • Высокая прочность на изгиб и сжатие. Этот показатель составляет 0,27 МПа.

    Это свойство позволяет использовать плиты не только как утеплитель, но и как строительный материал, не подверженный растрескиванию конструкции.

  • Легкий вес. Благодаря невысокой плотности материала он не будет создавать нагрузку на опорные элементы.
  • Широкий рабочий диапазон. Материал не потеряет свойств в диапазоне от -55 до +75 градусов.
  • Прочность. Срок службы не менее 30 лет, но до 50 лет.
  • Легкость монтажных работ.

Чтобы пеноплекс, у которого отличные теплоизоляционные свойства, мог принести ожидаемую пользу, стоит помнить даже о недостатках (а также учитывать их):

  1. Низкий уровень паропроницаемости..

    . Показатель будет хуже, чем у пенополистирола, что заставляет задуматься об отличной системе вентиляции.

  2. Воспламеняемость. Относится к классу G 3 -G 4 (обычно легковоспламеняющееся и легковоспламеняющееся вещество).
  3. Экологически чистый.

    Материал безопасен для здоровья, если в нем нет вредных примесей. Существующая разновидность — самозатухающий пенополистирол, который пропитан антипиреном и может оказывать агрессивное воздействие на человека.

  4. Очень низкая шумоизоляция.
  5. Не устойчив к ультрафиолетовым лучам. Он разрушается лучами солнца, нуждается в защите при хранении.
  6. Не устойчив к большим количествам органических растворителей и других веществ. К ним относятся бензин, дизельное топливо, масляные краски, полиэфирные смолы, простые эфиры, ароматические углеводороды.

Далее рассмотрим виды утеплителей.

Разновидности и размеры теплоизоляционных плит

Изготовитель изготовит листы пенопласта, удельная плотность и размер которых указаны на упаковке и определяют границы использования материала.Существуют такие виды плит:

  • Для стен — плиты плотностью от 25 до 32 кг на кубометр используются для утепления фасада (из-за низкой степени паропроницаемости требуется дополнительная пароизоляция интерьера) .

    При внешнем утеплении нежилых зданий пароизоляция не нужна. В итоге можно провести оштукатуривание по металлической сетке, либо обшивку фасадным материалом по вашему выбору (сайдинг, вагонка, керамическая плитка).

  • Для крыши.Известно, что до 20% тепла будет теряться через плохо утепленную крышу. Пеноплекс «Крыша» требуется специально для теплоизоляции кровли, плоской или скатной.

    Влагостойкие и легкие плиты плотностью от 28 до 33 кг на кубический метр состыковываются без образования мостиков холода. Материал очень прочный, чтобы выдерживать высокие эксплуатационные и монтажные нагрузки, а также имеет канавку, обеспечивающую плотную посадку.

  • Для фундамента.Повышенная плотность плит (от 29 до 33 кг на кубометр) дает возможность использовать их для устройства подвала, фундамента, садовых дорожек, утепления септика и инженерных коммуникаций.
  • Пеноплекс «Комфорт».

    Листы плотностью от 25 до 35 кг на кубометр имеют Г-образную кромку, за счет чего без проблем монтируются. Плиты для теплоизоляции широко используются для частного домостроения (в том числе для утепления саун, бань и бассейнов), а также для качественного утепления квартир (особенно балконов и лоджий).

  • Пеноплекс 45 (ГЕО). Самый плотный (от 35 до 47 кг на кубический метр) материал, пригодный для использования при постоянных и больших нагрузках. Применяется для утепления взлетно-посадочной полосы, дорог, эксплуатируемых стоянок, крыш и пешеходных зон.

Существуют расчетные таблицы для разных регионов, которые определяют выбор листов пенопласта, а их толщина является ключевым показателем. Чаще всего используются плиты толщиной от 2 до 10 см, а в зависимости от марки длина будет варьироваться от 1.От 2 до 2,4 метра, а ширина постоянно одна и та же — 0,6 метра.

Количество тарелок в упаковке может быть от 4 до 18 штук.

Детали

Способы крепления

В современном загородном строительстве монтаж пенопласта на стену осуществляется тремя способами:

  1. С помощью клея. Универсальный метод, который подходит для утепления большой поверхности, цокольного этажа или фасада с последующей штукатуркой.
  2. С насадкой.Если не ожидается большой нагрузки на слой утеплителя, крепить листы следует пластиковыми дюбелями дискообразной формы.

    Способ подходит для утепления лоджии или подвала.

  3. С применением пенополиуретана. Преимущество пенополиуретана — высокая адгезия (адгезия к поверхности) играет чрезвычайно важную роль при утеплении поверхности пола, а также стен и чердачных перекрытий.

Поговорим об установке пластин.

Утепление фасада — установка плит на клей

Процесс утепления фасада дома выглядит так:

  • Подготовительный этап поверхности — с рабочего основания следует удалить грязь и старую отделку.

    Если есть пятна плесени, то их нужно обработать отдельно (продезинфицировать медным купоросом). При необходимости важно выровнять и загрунтовать поверхность.

  • Установка. Листы клеят рядами снизу вверх с перевязкой (то есть со смещением) швов. Клеевой состав наносится на листы пенопласта двумя поперечными линиями.

    Существует альтернативный метод, если клей наносится на рабочую поверхность сплошным слоем.Каждая плита будет прижиматься к стенам, и ее положение следует проверять по уровню.

  • Раскрой листов. Очевидный способ (то есть сломать лист) не годится, так как дает очень неаккуратную и крошащуюся линию, а также безвозвратно портит элемент. Простая ножовка дает лучшую, но далеко не идеальную кромку.

    Наилучший результат будет при использовании электролобзика, а если требуется фигурный лист, часто используется нагретая вольфрамовая нить (это требует умения) или даже терморез.Лазерная резка осуществляется в условиях магазина и позволяет получить точные и точные детали (шаблоны или другие декоративные элементы).

  • Дополнительное крепление. Это необходимо, если клеевой метод дает несовершенные результаты и доски будут отходить от основания. В этом случае помогают установленные по угловым листам саморезы.

    Альтернативой будут термошканты с широкими заглушками, которые будут устанавливаться в шов между листами и фиксироваться одновременно на нескольких элементах.

  • Подготовка материала к штукатурке. Слой теплоизолятора покрывается клеем, на котором будет закреплена сетка основного металла, а сверху дополнительно выравнивается клеем.
  • Отделка. После высыхания клея на армирующей сетке приступают к чистовой обшивке штукатуркой.

Есть еще кое-что, на что стоит обратить внимание.

Как не потерять деньги

Если строители и проектировщики не учтут физико-химические характеристики материала, его прочностные и термические характеристики ухудшатся задолго до окончания эксплуатационного периода, что приведет к снижению термических КПД ом.

К наиболее частым ошибкам можно отнести следующие решения:

  1. Использование материала с плотностью ниже технологически оправданной. Пеноплекс, как и другие полимеры, окисляется кислородом воздуха. Скорость окисления (изменение химической структуры и ухудшение характеристик) зависит от плотности материала.

    Применение плит с наименьшей плотностью (ведь многие хотят сильно сэкономить (это в 2-3 раза быстрее ухудшает теплозащиту конструкции, при этом это сильно в первые 7-10 лет эксплуатации).

  2. Использование несовместимых материалов. Плиты из такого пенополистирола будут разрушаться с ускоренной скоростью, если при строительстве будут использоваться вещества, опасные для структуры пенопласта (например, краски и лаки на масляной основе, содержащие летучие углеводороды).
  3. Незнание особенностей маркировки. Неопытный человек, увидев слово «Марк 25», делает логический, по его мнению, вывод, что внутри есть плиты плотностью 25 кг на кубический метр.

    Но по техническим условиям это материал плотностью от 15,1 до 25 кг на кубометр. Некоторые производители, заботясь о максимальной прибыли, поставляют под этой торговой маркой материал с наименьшей плотностью. Результат изменения быстро проявится на «утепленном» фасаде — плесень и сырые пятна.

  4. Неправильная изоляция.

    Если укладка пенопласта на стену произведена неправильно, между плиточным материалом и стеной останется воздушный зазор.Конструкция станет неоднородной, точка росы сместится из зазора. Конденсат будет сильно поглощаться более плотным материалом (стеной), термический КПД упадет, иногда даже резко.

Теперь вы знаете, как не тратить зря деньги.

Заключение

Каждый человек, вкладывающий большие суммы в строительство загородного дома, рассчитывает, что жилье будет служить верой и правдой десятилетиями.

Надежность стен и внутренний комфорт во многом зависят от правильной теплоизоляции.Компонентное использование материала даст ощутимую экономию тепловой энергии (основная цель любого утеплителя), а также семейного бюджета.

.

Технология наружной и внутренней обшивки • Все о ремонте. Советы профессионала

Цены на отопление растут, вынуждая частных домовладельцев искать способы сэкономить. Хороший выход — утепление стен пеноплексом. Технология работы не особо сложная. С этим можно справиться, имея самые минимальные навыки в строительном деле.

Пеноплекс Общая информация

Второе название материала — экструдированный пенополистирол. Получите его, вспенив пену и пропустив ее через экструдер. Когда газ испаряется из готовой массы, остается много маленьких, равномерно расположенных пустот. В результате получается легкий и прочный материал, на 95% состоящий из воздуха. Пакет из восьми 100-миллиметровых пластин весит около 15 кг.

Существует несколько разновидностей пеноплекса. Причем название материала прямо указывает на область его применения.Для утепления бетонных и кирпичных стен берется Пеноплекс Стена. Учтите, что у плиты толщиной 100 мм теплоемкость такая же, как у полуторного кирпича. Пеноплекс также устойчив к щелочам и кислотам, поэтому его можно оштукатурить и красить растворами на водной основе.

Для начала нужно соскрести старую краску со стены, обои, шпатлевку — все, что плохо держится. Если старое покрытие прочно приклеивается к поверхности и не теряет прочности, его можно оставить.Выровняйте шпаклевкой все бугорки и впадины, иначе пластины плохо приклеятся и при надавливании сломаются. Допустимая погрешность — не более 1,5 см на погонный метр.

Полезный совет! Если имеется внутренняя изоляция стен пеноплексом, технология процесс требует пропитки поверхностей противогрибковым средством глубокого проникновения. Если листы сшиты снаружи, то фунгицидом обрабатывается низ стены, там от сырости нарастает мох.

Оштукатуренные стены необходимо загрунтовать. Все металлические конструкции, которые будут покрыты утеплителем, красятся или покрываются антикоррозийным составом. Перед началом работ забиваются кронштейны для крепления водоотливов, спутниковых антенн, распределительных коробок, кабельных каналов, кондиционеров. Гладкие пластины пеноплекса прокатаны игольчатым валиком.

Отдельный вопрос — как наклеить пеноплекс. Многие используют монтажную пену. Это удобно — не нужно разбавлять клеевой состав, расстеливать лист, выдерживать определенное время.Какой «монтаж» подходит для утепления стен пенопластом?

Технология ведь должна быть и надежной, и безопасной:

  • недопустимо присутствие толуола в составе пены. Это вещество разрушает как пеноплекс, так и здоровье человека; №
  • если площадь утеплителя большая, то лучше использовать профессиональную пену, а к ней — монтажный пистолет;
  • Однокомпонентный пенополиуретан обеспечивает наилучшее сцепление с поверхностью.

Этот способ хорош еще и тем, что можно заменить все неровности и зазоры, которые неизбежны при резке пластин.Стыки закрываются обычным скотчем. Единственный минус — цена пенопласта многократно увеличит стоимость утеплителя.

Намного дешевле обойдутся сухие клеевые смеси. По типу вяжущего они делятся на группы:

  • цемент или гипс (минерал) — Церезит, Сармат, Теплоклей;
  • полиуретан — Титан для пеноплекса, Изомельфи;
  • гидроизоляция — мастика битумная, Uniflex;
  • на смешанных полимерах — Эмфикол, Момент.

Смесь расфасована в мешки по 5-50 кг. Десятикилограммового мешка хватит на 10-15 квадратных метров. м стены в зависимости от состава клея.

Внимание! Необработанный клей нельзя разбавлять и снова перемешивать, а также добавлять в свежую партию. Его свойства безвозвратно утрачены.

Иногда перед приклеиванием плит на наружные стены устанавливают профильный каркас.Это оправдано, если в дальнейшем он будет прикреплен к материалу под отделку (гипсокартон, сайдинг, фальш-брус, блок-хаус). Обрешетка обычно изготавливается из алюминиевых элементов.

Технология эффективного утепления цокольного этажа пеноплексом. Комплексное утепление фундамента здания пенопластом. Три основных метода утепления подвала.

Там, где позволяет климат, можно заполнить деревянный брус. Но в умеренных широтах амплитуда дневных и ночных температур слишком велика, и осадков достаточно.Деревянная конструкция будет набухать, а затем сжиматься, отодвигая листы. В любом случае глубина каркаса должна соответствовать толщине пеноплекса.

Если вы решили обойтись без ящиков, то вам все равно нужно прибить (или подвернуть) плоский брус внизу, совместив его положение с уровнем. Рейка будет поддерживать первый ряд, а также предотвращать скольжение склеенных пластин. Далее идет утепление стен пеноплексом, технология которого предусматривает определенную последовательность:

Плиты начинают клеить снизу, наиболее освещенному углу.На концах листов имеются пазы для герметичного крепления. Перед тем, как намазывать клей, необходимо проверить, совпадает ли замок с пазом предыдущего листа. Концы вырезанных фрагментов подгоняют максимально точно.

Промазываем пластину по периметру клеем, по середине добавляем несколько толстых мазков. Если по инструкции рекомендуется подержать смесь до легкого застывания, то это следует сделать.

Прижимаем пеноплекс к стене вращательными движениями, распределяя клеевой состав.Держим секунд 20-30. Удалите излишки клея.

Полезный совет! Точность установки каждой плиты проверяется строительным уровнем. Промежутки в стыках и случайные дефекты можно сразу заклеить обрезками пеноплекса, подогнав их по размеру.

Листы утеплителя следует укладывать с перевязкой (в шахматном порядке).

Нам понадобятся и неполные тарелки. В труднодоступных местах (между проемами, возле розеток) прикладываем к стене целое полотно.Карандашом обозначьте линию разреза. Пеноплекс режется ножовкой с мелким зубцом.

В проемах приклеиваем утеплитель внахлест по краю откоса. Замкнув откосы подогнанными фрагментами, аккуратно срежьте излишки пеноплекса. К дверным и оконным рамам прикручиваем профиль стыка и приклеиваем пеноплекс вплотную.

Изъятие клея несколько дней. Убедившись, что пеноплекс хорошо держится на стене, укрепляем утеплитель утеплителя дисковыми гвоздями (зонтиками).Лучше взять пластиковые гвозди и дюбеля. Они дешевле металлических и не проводят холода.

Длина грибов рассчитывается следующим образом. На толщину пеноплекса добавляем 1 см клея и 4-5 см стены. Например, для плиты 50 мм нужно взять гвоздь длиной 11 см.

Пробейте отверстия в углах и в середине каждого листа. По углам сверлим так, чтобы шляпка гвоздя захватывала края соседней плиты.Глубина гнезда должна превышать длину зонта на 2 см.

В готовые отверстия вставляем пластиковые дюбеля, выбиваем их, затем забиваем гвозди.

Если в процессе крепления образуются стыки, заполните их пеной.

После утепления стен пенопластом строительная технология предусматривает армирование поверхности. Это необходимо для укрепления изоляционного слоя, а также для лучшего сцепления штукатурки с утеплителем.Порядок работы следующий:

  • разрезаем стеклотканевую (может быть металлическую) сетку на фрагменты по 1 кв.м. м;
  • наносим на участок утеплителя слой клея толщиной 2-3 мм;
  • накладываем сетку и выравниваем клеевой состав, утопив его. Если клея мало, добавляйте, пока сетка полностью не скроется под ним. Края стеклопластика на несколько сантиметров оставляем не приклеенными;
  • Окрашиваем следующий участок, используя шпатель по краям предыдущего.Закрепите новый кусок сетки, прокладывая стыки внахлест. После застывания раствора стыков не будет видно.

Как только армирующий слой высохнет, его нужно потереть теркой с абразивом. Затем наносится два-три выравнивающих слоя клеевой смеси, каждый из которых просушивается 24 часа. Сухую поверхность можно загрунтовать и оштукатурить.

Наконец. Результат покрытия стен пеноплексом заметен сразу.Жилье становится теплым и сухим, снижаются затраты на отопление. Если пол, крышу и фундамент дополнительно утеплить пеноплексом, дом будет действительно энергоэффективным.

обзор, установка, материалы и отзывы. Утепление дома снаружи ватой под сайдинг

На данный момент необходима экономия на отопительных приборах. В этом помогает утепление дома снаружи шерстью под сайдингом, так как с помощью теплоизоляционных материалов можно не только защитить от шума и ветра, но и полностью сохранить внутри теплый воздух, не допуская его смешивания или обмена с другие воздушные массы.

Варианты утепления стен

Многие вспоминают о необходимости качественного утепления дома только тогда, когда есть сильные морозы. Решающую роль играют изоляционные материалы, расположенные под наружным сайдингом, так как они защищают каркас стен от воздействия негативных факторов окружающей среды. Каждый строитель должен помнить, что стены необходимо утеплить снаружи до наступления морозов, так как минимальная температура для укладки изоляционного материала должна быть не менее + 5 °.Чтобы качественно утеплить стены, нужно убедиться, что выбран оптимальный вариант отделки.

Виды работ по утеплению стен

Наружное утепление под сайдингом. Это лучший способ защитить стены от воздействия минусовой температуры, а также других факторов, в частности повышенной влажности. Его желательно выбрать, а при необходимости совместить со вторым методом. Утепление стен снаружи — еще одно неоспоримое преимущество: лишнее пространство не убирается изнутри, так как толщина утеплителя важна только снаружи.Следует помнить, что этот вид утеплителя по эффективности намного выше, чем второй вариант.

Внутренняя изоляция под сайдингом. Этот метод менее эффективен. Он постоянно вызывает у разработчиков множество споров по поводу их актуальности. Обычно утепление дома снаружи ватой под сайдингом внутри является эффективным для многоэтажных домов, поэтому в частном порядке применять его не обязательно.

Выбор подходящего варианта

Оба способа заслуживают внимания при качественной и прочной теплоизоляции стен помещения.Следует помнить, что утепление под сайдинг снаружи необходимо для домов любого типа, а второй вариант может пригодиться при отделке многоэтажных домов, где зачастую внешнее утепление невозможно.

Это связано с тем, что застройщики не хотят увеличивать стоимость и продолжительность работ из-за необходимости привлечения промышленных альпинистов. В частном доме такая проблема возникнуть не может, поэтому утепление производится в основном снаружи.

Особенности утепления под сайдинг

В настоящее время утепление дома — это искусство, так как существует множество способов и технологий, позволяющих добиться именно того эффекта, который планировался изначально.Сайдинг позволяет защитить постройку от атмосферных осадков и ветра, но эффективно сделать это этот материал сможет только вместе с качественным утеплителем снаружи. Обычно используется качественная гидроизоляция с утеплителем или материал, сочетающий в себе качества этих двух покрытий, например минеральная вата.

При выборе другого утеплителя можно отдать предпочтение типу плиты, которая изготовлена ​​на основе пенополистирола. Желательно выбирать минеральную вату, так как она обладает лучшими качествами многих изоляционных материалов.Часто пенополистирол и пеноплекс используют, когда необходимо провести утепление квартир или, например, балконов.

В частных домах девелоперы все чаще выбирают минеральную вату, преимущества которой максимально раскрываются при изготовлении изоляционного слоя для защиты деревянных стен. Поэтому в последнее время стала популярной минеральная вата под сайдинг. Этот материал защищает от вредного воздействия окружающей среды, не подвергается воздействию микроорганизмов.

Утепление дома под сайдингом

Стены под сайдингом можно утеплить без особых трудностей Вся конструкция вентилируемого фасада состоит из основного каркаса, уложенного утеплителя и внешнего покрытия. Есть много способов расположить эти системы, но следует использовать самый простой в реализации вариант.

Начало работ

  1. Поверхность стены полностью очищена от загрязнений, чтобы качественно утеплить дом из минеральной ваты под сайдингом.Следует отметить, что ни строительные, ни ремонтные работы не могут быть выполнены качественно, если их предварительно тщательно не подготовить. Это правило в первую очередь касается внешней поверхности стены, которую необходимо при необходимости откорректировать, а затем очистить от всех выступающих частей.
  2. Поверхность стены тщательно загрунтовать. Это действие можно проводить сразу после первоначальной подготовки каркаса к работам по утеплению. Необходимо приобрести и развести специальный состав для грунтовки, а затем нанести его равномерным слоем.

Создание рамы

Обрешетки набивки. Допускается делать это как по горизонтали, так и по вертикали, в зависимости от предпочтений разработчика. Для создания качественной обрешетки нужно выбирать деревянные бруски размером примерно 40х50 или 50х50 мм. Эти параметры актуальны для утеплителя, имеющего стандартную высоту и ширину.

Для крепления планок к стене используйте дюбеля, но при необходимости можно использовать и обычные гвозди. Главное условие успешного выполнения работ — использование только новых и качественных материалов.Между брусьями должно быть образовано расстояние, равное не менее 60 см. Так проводится подготовка перед проведением утепления стен за пределами минеральной ваты под сайдингом.

Формовка изоляционных материалов

Часто изоляцию необходимо разрезать. Он может продаваться в пластинчатом или удлиненном виде, но иногда необходимо либо вырезать необходимые детали из твердого материала, либо скорректировать форму уже утепленного утеплителя, поскольку обстоятельства и размеры стен не всегда стандартные.Чтобы теплоизоляция была эффективной и надежной, необходимо ответственно подходить к ее раскрою.

Для оптимальной резки возьмите острый нож и, кроме того, деревянную доску, чтобы сделать процесс выполнения работы более удобным. Панно из дерева используется как пресс для формирования максимально четких и симметричных сегментов. Размеры необходимо подобрать подходящими для уже установленной обрешетки, однако желательно прибавить по 5 см, чтобы материал поместился точно рядом с ней, не оставляя зазоров.

Монтаж теплоизоляции

  1. Укладка утеплителя. Установить предварительно нарезанные пластины необходимо ровно между брусками, устраняя все зазоры, по возможности выравнивая материал. В конце этого этапа необходимо убедиться, что все плиты плотно прилегают к контурам обрешетки, избегая зазоров, несоответствий по размерам или трещин. Следуя данной технологии, вы сможете качественно выполнить утепление стен снаружи под сайдинг своими руками.
  2. Вертикальный ящик, штабелируемый после установки изоляционных плит. На этом этапе необходимо определиться с видом облицовочного материала, который будет использоваться в том или ином случае, чтобы провести качественную изоляцию под сайдингом. Шаг обшивки зачастую составляет 40 см, но это возможно только при использовании наиболее распространенного и удобного винилового сайдинга. Металлический сайдинг имеет отличные прочностные характеристики и по надежности превосходит предыдущий вариант, но его установка более сложна.Шаг обрешетки в этом случае должен составлять около 60-100 см.

Дополнительные мероприятия

Второй слой утеплителя служит для того, чтобы вредные вещества не проникали в каркас стен, а также помогают максимально утеплить комнату. Обычно укладку второго слоя производят в вертикальном направлении, однако существует вариант с установкой последующих блоков непосредственно на стыках предыдущих, не допуская попадания прямого воздуха в конструкцию.Так выполняется утепление деревянного дома под сайдинг.

При необходимости установка дополнительной гидроизоляции. В случае с минеральной ватой профессиональные разработчики рекомендуют качественно провести этот этап работ. Возможно использование как специальной пленки, так и диффузной мембраны. Оба этих материала могут защитить минеральную вату от проникающей жидкости и обеспечить сохранность стен здания от жидкости, что увеличивает их прочность и позволяет длительное время не прибегать к ремонтным работам.Обычно к обрешетке при помощи саморезов крепится гидроизоляция.

Когда утеплитель уложен и закрыта гидроизоляция, можно приступать к монтажу сайдинга. Если соблюдать правила работы и выполнять все ее этапы в установленном порядке, можно гарантировать отличную теплоизоляцию и надежность стен в любое время года.

Утепление ростверка на буронабивных сваях пеноплексом. Полное описание утеплителя свайного фундамента

автора Страшнов Виктор Григорьевич

Из книги автора

Из книги автора

Утепление окон Для утепления окон необходимо приклеить специальные прокладки из губчатой ​​или профильной резины или поролона к краю форточок и фрамуг.Подходит для этой цели и так называемый финский шнур — шерстяной шнур в хлопчатобумажной оплетке. Чаще трещины окна

Даже в относительно теплом климате недостаточно утепленный пол может значительно охладить комнату. В холодном климате, где зимой грунт промерзает, без хорошей теплоизоляции не обойтись.


Кроме того, при оттаивании почвы летом даже на хорошо гидроизоляционном фундаменте обязательно будет конденсат, т.е. в помещении будет сыро.А это благоприятная среда для развития плесени и размножения различных насекомых и опасность постепенного разрушения гниющих деревянных конструкций, появления ржавчины на металлических конструкциях.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют следующие основные виды изоляции:

  1. Изнутри.
  2. Снаружи.
  3. Завершено.

Сами сваи у свайного фундамента в теплоизоляции не нуждаются.Речь идет только о защите от холода и пола в помещении.

Если пол расположен относительно низко от земли, то оптимальным вариантом будет возведение цокольного каркаса по периметру всего здания, гидроизоляция и утепление, а затем облицовка приятными на вид материалами — натуральными камень, сайдинг, керамическая плитка и др.

Если дом похож на «избушку на куриных ножках», т.е. расстояние от земли до пола очень большое, то устраивать и обшивать каркас дорого и неэффективно.В этом случае ростверк лучше утеплить снаружи.

Идеальным вариантом, особенно в холодных регионах, будет полная изоляция свайного фундамента как по периметру дома, так и изнутри помещения под чистовое покрытие пола.

Материалы

Выбор материалов для утепления очень обширен, что позволяет сделать оптимальный выбор, соответствующий вашим финансовым возможностям и наиболее подходящий именно для данного здания.

Материалы отличаются натуральностью / неестественностью, ценой, эффективностью утепления, весом, занимаемым объемом, прочностью, экологичностью, простотой монтажа.

Среди самых популярных искусственных материалов :

  • пенополистирол;
  • Пенополистирол

  • ;
  • минеральная вата;
  • Пенофол

  • ;
  • Пенополиуретан

  • ;

Пенопласт (пенополистирол непрессованный)

Плюсы:

  1. Высокие тепло- и гидроизоляционные свойства.
  2. Очень легкий вес (до 90% пенопласта забирает воздух).
  3. Прочность.
  4. Простота установки.
  5. Нечувствителен к перепадам температур.
  6. Очень низкая цена.

Минусы:

  1. Воспламеняемость, процесс горения сопровождается выделением токсичных веществ.
  2. Легкость механических повреждений.
  3. Стойкость к ультрафиолетовому излучению, агрессивным химическим элементам и большинству лакокрасочных материалов.
  4. Низкая воздухопроницаемость, т.е. утепленная конструкция совсем не дышит.Однако для фундамента это небольшой недостаток.

Пенополистирол экструдированный (техноплекс, или пеноплекс)

Материал близок по химическому составу к пенопласту, но сочетает в себе достоинства и отсутствие большинства недостатков.

Преимущества:

  1. Невоспламеняемость.
  2. Устойчив к химическому воздействию.
  3. Прочность.

Недостатки:

  1. Высокая цена.

Минеральная вата

Плюсы:

  1. Невоспламеняемость.
  2. Устойчив к перепадам температур.
  3. Устойчив к химическим веществам.
  4. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции.
  5. Удобство материала при загибании углов и неровностей.

Минусы:

  1. Провисание.
  2. Снижение эффективности теплоизоляции с течением времени.
  3. Поглощение влаги (соответственно подверженность гниению, а при сильно отрицательных температурах — промерзанию).
  4. Неудобство установки (касается стекловаты, в которой легко разбрасываются кусочки стекла).
  5. Канцерогенность формальдегидных смол, удерживающих вместе мелкие частицы в материале.

Конечно, утепление фундамента минеральной ватой возможно, но требует осторожности при установке, правильной гидроизоляции и ограждения этого материала от контакта с помещением.

Это композитный пленочный рулонный материал, недавно появившийся на рынке.

Плюсы:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Влагостойкость.
  3. Легкость монтажа (материал имеет клеевую основу).

Недостатки:

  1. Высокая цена.
  2. Плохая воздухопроницаемость.

Пенополиуретан

Это пенистый синтетический материал, доступный в виде готовых к установке плит или в цилиндрах для нанесения распылением.

Плюсы:

  1. Простота установки.
  2. Прочность.
  3. Высокая теплоизоляция.

Распыляемая версия имеет ряд других преимуществ:

  1. Возможность варьировать толщину утеплителя.
  2. Высокая адгезия (адгезия), позволяющая наносить изоляцию практически на любые другие материалы.
  3. Отсутствие швов, что дополнительно увеличивает теплоизоляцию помещения.

Минусы:

  1. Воспламеняемость.

Естественные обогреватели

Обычно натуральные материалы используются для деревянных построек, домов и дач, но ничто не мешает использовать их при утеплении свайного фундамента из бетона и металла.

Основные типы:

  • опилки;
  • буксир;
  • фанера;
  • листов ДСП / ДВП;

Плюсы:

  1. Экологичность.
  2. Отсутствие вредных выбросов при эксплуатации.
  3. Воздухопроницаемость.

Минусы:

  1. Воспламеняемость.
  2. Меньшая прочность по сравнению с синтетическими материалами.
  3. Воздействие сырости, разложения.
  4. Благоприятная среда для насекомых и грызунов.

Однако большинство недостатков можно устранить за счет хорошей гидроизоляции, пропиток, повышающих влагостойкость и делающих материалы несъедобными и вредными для животных, или использования в отапливаемых помещениях.

Как утеплить?

Если выбран вариант со строительством цоколя, то необходимо смонтировать каркас, на который будет крепиться утеплитель. Это могут быть металлические / деревянные направляющие или целые листы фанеры / доски.

В случае утепления ростверка материалы крепятся непосредственно к нему.

Все материалы монтируются снизу вверх. Если это легкие панели, то можно ограничиться хорошим клеем, но шурупы — еще более надежное решение.

Инструкции:

  1. Изоляционные панели устанавливаются стык в стык с минимальными зазорами между ними, зазоры заделываются пенополиуретаном.
  2. Рулонные материалы приклеиваются с нахлестом не менее 10 см.
  3. Материалы с рыхлой структурой (минеральная вата, опилки) плотно упаковываются в заранее подготовленный для них каркас.
  4. Нагреватели аэрозолей распыляются на чистую поверхность. Требуемый слой зависит от используемого материала и климата региона строительства.Его несложно рассчитать, используя нормативные документы или рекомендации по применению на самом утеплителе.

Снаружи здания после завершения гидроизоляции производится присыпка из керамзита или грунта.

Для вентиляции оставлено два небольших отверстия на двух противоположных сторонах основания. Чтобы животные не забрались внутрь, их накрывают мелкой сеткой.

Защита обогревателей от влаги

Гидроизоляция фундамента.

Даже в засушливом климате района строительства всегда будет вода в почве.Добавляя к этой конденсации, которая происходит при любых значительных перепадах температуры, мы получаем постоянное воздействие воды на конструкцию.

И при длительном воздействии способен разрушить даже самые стойкие материалы, как утеплитель, так и сам фундамент.

Гидроизоляция выполняется рулонными, распылительными, листовыми и лакокрасочными материалами.

Их комбинация будет еще эффективнее:

  1. Прокат укладывают внахлест 10-15 см, стыки оплавляют горелкой или покрывают.
  2. Покрытие и напыление наносят на предварительно тщательно очищенную поверхность с необходимой толщиной слоя.
  3. Листовые гидроизоляционные материалы прочно прикрепляют стык к стыку. Швы заделывают каким-то спреем или окрасочным средством.

Пожалуй, главная ошибка — помнить о необходимости утепления после строительства. В этом случае он окажется намного менее эффективным, скорее всего, более дорогим и трудоемким. Также есть шанс повредить конструкцию фундамента, что может привести к проблемам в эксплуатации дома или даже к его разрушению.

Несмотря на то, что многие утеплители сами по себе достаточно устойчивы к воздействию воды, не разрушаются от нее, а иногда и вовсе не проходят, это не означает, что традиционной гидроизоляцией следует пренебрегать. Защита фундамента от влаги — залог его долгой и безопасной эксплуатации.


Основания этого типа отлично подходят для возведения зданий на пучинистых, горных почвах, склонах и в суровых климатических условиях. Но промежуток, оставшийся между землей и полом дома, становится мостиком холода, из-за чего потери тепла зимой увеличиваются.Решение этой проблемы — утеплить свайный фундамент еще на этапе строительства. Нюансы этого процесса мы рассмотрим в этой статье.

Необходимость теплоизоляции

На это есть несколько существенных причин:

Основные преимущества теплоизоляции

Стоит выделить несколько важных преимуществ такой защиты:

Изолированные сваи — экономичный тип фундамента на пучинистая, заболоченная почва, в местах с труднопроходимой местностью.

Их винты достигают уровня ниже точки замерзания, поэтому сезонные колебания грунта не страшны для здания в целом. Да и такой фундамент можно возводить вне зависимости от времени года и погоды.

Какие типы утеплителя лучше использовать

Наибольшая эффективность достигается при сложной изоляции как внутри, так и снаружи основания.

Подходящие типы включают:

Последний тип чаще выбирают из-за невысокой цены, но срок службы такого изоляционного материала ограничен.Пенопласт малопрочный, неустойчив к влаге, интересен грызунам.

Не уступает по характеристикам минеральная вата, а именно базальтовая или каменная вата. Однако под такой утеплитель необходимо укладывать гидроизоляционный слой.

Подробнее о других типах обогревателей, их технических характеристиках, плюсах и минусах: «».

Фото: теплоизоляция внутреннего пространства фундамента дома

Толщина изоляционного материала выбрана по результатам теплотехнического расчета и анализа климатических особенностей региона.

Не забудьте про гидроизоляцию

Перед тем, как приступить к настилу пола гидроизоляционным материалом, необходимо обработать все открытые деревянные или металлические участки фундамента. На дерево наносится антисептическая пропитка, металл покрывается грунтовкой. Время высыхания — до 7 дней. Это необходимо для предотвращения разрушения материала под воздействием влаги.

С этой же целью проводится и гидроизоляция.Недорогой вариант — рубероид, который укладывается на стыках концов свай с ростверком, на верхних сторонах ростверка и в местах соприкосновения со стеной.

Разбираем технологию утепления поэтапно

Учитывая высоту установки и материал винтовых свай, тип грунта и расположение здания, утепление может осуществляться несколькими способами:

  1. Вне периметра здания. дом … Он заключается в возведении фальш-плинтуса от уровня земли до начала стен.Затем его выделяют, обрезают доступными методами. Это экономичный вариант для невысокого винтового основания.
  2. Наружное утепление пола … Выполняется в том случае, когда первый вид не может быть реализован из-за особенностей рельефа или высокого фундамента.
  3. Встроенная изоляция внутри и снаружи … Признанный самый эффективный метод.

Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Плинтус

Утеплить цоколь дома можно, выложив кирпичную стену или закрепив поверх пенопласта декоративные материалы.

Возведение кирпичной стены

Порядок работ следующий:

Несмотря на трудоемкость и ощутимую стоимость возведения кирпичного цоколя, этот вариант намного прочнее и надежнее отделки готовыми декоративными плитами.

Монтаж пеноплекса

Для утепления фундаментной части в южных регионах достаточно листов толщиной 3 см, что позволит существенно сэкономить свободное пространство внутри подвала.

Материал закрепляется в следующей последовательности:

  1. Кирпичная или бетонная стена грунтуется для более прочного сцепления листов.
  2. Установите пенополистирол с внутренней стороны основания с помощью специального клея или пенопласта. На время установки плиты фиксируются пластиковыми зонтиками.
  3. Стыки тщательно замазаны пеной. Его излишки срезают канцелярским ножом.

Керамзит, залитый на внутреннюю часть подвала, усилит изоляционный эффект.

Монтаж декоративных панелей

Для монтажа этого отделочного материала важно точно подобрать толщину пенопластовых листов, иначе они будут выступать за границы ростверка.

Изначально направляющие металлические профили крепятся к болтовому соединению или привариваются к сваям. Шаг между ними зависит от высоты фундамента над землей. Среднее количество — 2-3 продольных профиля. Подходит для каркаса и деревянного бруса, тщательно пропитанного антисептиком.

Фото: облицовка цоколя / цоколя декоративными панелями

Крепление панелей следует начинать снизу, при этом элементы должны входить в землю на 5 см.Лучше всего выкопать небольшую бороздку и засыпать ее керамзитовым песком. Этот материал имеет невысокую теплопроводность, поэтому не пропускает холод в конструкцию.

Подходит под декоративную отделку:

  • сайдинг;
  • керамогранит;
  • Панели ПВХ с имитацией дерева, кирпича, камня;
  • гофрокартон и др.

Элементы крепятся на плиточный клей или саморезы. Все зависит от выбранного типа. В углах, закрывающих стыки, устанавливаются капельницы.

Отмостки

Не менее важна горизонтальная теплоизоляция дома.

Для этого необходимо:

  1. Вырыть траншею глубиной 40 см. Утрамбуйте дно.
  2. Долить песок и гравий.
  3. Положите пенополистирол горизонтально так, чтобы он плотно прилегал к вертикальным изоляционным пластинам.
  4. Для верхней части будущей отмостки собрать опалубку.
  5. Выполнить армирование металлической сеткой.
  6. Залить отмостку бетоном с небольшим уклоном от стены до 5 см.Это нужно для того, чтобы во время атмосферных осадков вода текла из дома, а не в него.

Пол

Проводится снаружи под здание. Рубероид закрепляют по всей площади внешней стороны дома. Поверх него монтируется экструдированный пенополистирол (пеноплекс) по описанной выше технологии. После этого плиты обшивают досками или оштукатуривают. Такой пол может стать потолком для подвального помещения.

Ростверк

Работы по утеплению следует начинать только после укладки гидроизоляционного материала поверх ростверка. Это необходимая защитная мера от попадания влаги на утеплитель, а затем на железобетон, дерево или другое сырье, из которого изготовлен ростверк. В противном случае на поверхности образуются трещины, что значительно сокращает срок службы ростверка.

Для гидроизоляции подойдет обычный рубероид или более дорогая мембранная пленка.Они оборачивают верхнюю часть, на которую возводятся стены, головки свай и нижние боковые стороны.

Технология утепления аналогична устройству фальш-цоколя. В качестве изоляционного материала лучше использовать влагостойкую пену, аэрогель или пеностекло.

Не забываем про вентиляцию, чтобы в подвале был хороший воздухообмен. Это предотвратит образование плесени и грибка.

Отверстия устанавливаются на противоположных сторонах основания.Верх покрыт решеткой, от проникновения внутрь грызунов. На зиму вентиляция плотно закрывается.

Утепление винтовых свай — важный этап строительства надежного и долговечного фундамента, который вы можете выполнить своими руками. А также это лучший вариант теплоизоляции, снижающий затраты на электроэнергию.

При утеплении свайного фундамента своими руками следует руководствоваться действующими стандартами и правилами.

Как правило, свайный фундамент закладывают на пучинистых грунтах.Применяется при строительстве коттеджа, бани и других построек на территории усадьбы.

В климатической зоне с резкой сменой времен года утепление свайно-винтового фундамента обязательно.

Эта суровая необходимость продиктована заботой о комфорте и здоровье людей, живущих в доме.

Дело в том, что расстояние от пола до земли образует свободное пространство, в котором происходит интенсивный теплообмен.

Устройство свайного фундамента


Основание дома на сваях необходимо при строительстве на пучинистых грунтах.

При устройстве свайного фундамента сезонные колебания уровня грунта и грунтовых вод не влияют на состояние конструкции.

Для придания конструкции большей жесткости сваи соединяются между собой специальными элементами. Такой элемент называется ростверком.

В ростверке можно использовать:

  • балки металлические;
  • брус деревянный;
  • Переборки бетонные или кирпичные.

Чаще всего применяется свайный фундамент ростверкового типа, в силу своей универсальности.

Изначально известно, что в доме, построенном на свайном фундаменте, полы холодные, особенно зимой.

Сегодня для утепления полов можно использовать разные методы.

Одно из них — утепление свайного фундамента снаружи. В этом случае осуществляется установка основания, его отделка и украшение.

Объем пространства между нижним этажом и землей используется для хозяйственных нужд.Баня не использует это пространство.

Второй способ сводится к устройству «теплого пола» в гостиной своими руками. Да, трудозатрат в этом случае будет меньше. Однако расходы на отопление значительно увеличатся.

Изоляционные материалы

При строительстве дома или бани своими руками каждый специалист волен действовать исходя из своего опыта. Никто не сомневается, что тепловую энергию нужно накапливать и экономить.

Разногласия возникают еще на этапе, когда решается вопрос, какой материал выбрать для утеплителя.

Свайный фундамент (включая ванны) можно утеплить керамзитом, пенополистиролом или минеральной ватой. Утепление ростверка следует производить еще на этапе устройства свайного фундамента.

Если для этих целей выбрана минеральная вата, ее необходимо надежно защитить от влаги. По большому счету, это одна из важнейших задач.

Технология утепления

Процедура утепления основания ростверка включает несколько этапов.Работы следует выполнять в строгой последовательности.

Все материалы и инструменты необходимо подготовить заранее.

Одновременно с утеплением фундамента утепляется пол снаружи. Этот же теплоизоляционный материал берется в качестве утеплителя для пола.

Если под домом есть подвал, то гидроизоляция утеплителя выполняется особенно тщательно.

Гидроизоляция

Первое действие — обработка всех стыков основания ростверка.

Если фундамент дома или бани деревянный, его необходимо обработать антисептической пропиткой и гидроизоляционным раствором.

Не должно быть ни одной открытой площадки, где могут расти плесень или насекомые. При этом все трещины и трещины в массиве дерева следует зашпаклевать водостойкой шпатлевкой.

На металлические балки снаружи наносится антикоррозийный состав. Для этих целей используется битумная мастика. Особенно необходимо обрабатывать стыки и точки сопряжения.

Монтаж плинтуса

Теплосберегающая облицовка выполнена в виде плинтуса. Для этого выкладывается кирпичная стена и утепляется пенополистиролом.

Поскольку конструкция возведена на пучинистом грунте, необходимо соорудить опору, которая крепится к сваям. Таким образом, декоративная стена будет составлять единое целое с фундаментом.

Перегородка может быть собрана из бруса или металлического профиля. Такая конструкция легче кирпичной стены.

Снаружи отделан декоративными панелями, закрывающими теплоизоляционный материал.

Крепление утеплителя

При утеплении цоколя пенополистиролом все стыки между плитами необходимо заполнить пенополиуретаном. Утеплитель наносится от земли до пола.

Кладка должна производиться таким образом, чтобы исключить доступ к ней мелких грызунов. Листы пенополистирола приклеиваются к поверхности стены с помощью специального клея.

Если используется минеральная вата, то она должна быть надежно защищена от воздействия атмосферной влаги.Для этих целей используются различные рулонные материалы, например рубероид или пергамин.

Листы стекловаты плотно вставляются в предварительно закрепленную обрешетку.

Крепление отделочных панелей

При утеплении свайного фундамента пенополистиролом или минеральной ватой изоляция должна быть защищена от воздействия атмосферных факторов.

И не только защитить, но и украсить, чтобы соответствовать общему фону фасада. Для декоративной отделки цоколя используется виниловый сайдинг или панели ПВХ с фактурой под кирпич.

Многолетняя практика показывает, что сайдинг надежно защищает поверхность от воздействия атмосферных явлений — дождя, снега, ветра, росы.

Технология крепления сайдинга хорошо отработана, и монтаж панелей своими руками может выполнить любой человек.

Порошок изнутри

Для большей надежности утепленное основание можно присыпать грунтом изнутри по периметру. По возможности предпочтительнее использовать керамзит.

Такая подстилка снизит вентиляцию подпольного объема.

Чтобы воздух не застаивался, на противоположных стенах подвала необходимо оборудовать два вентиляционных отверстия.

На эти форточки необходимо установить москитные и мышиные решетки. На зиму они должны быть плотно закрыты.

Особенности процедуры

Свайные фундаменты также используются в тех случаях, когда бюджет строительства сокращен до минимума.

В этом случае изоляцию пола для ванны можно не устанавливать.

Достаточно утеплить основание и ограничиться этим.

Для жилого дома утепление цоколя и стен помещения под полом пенополистиролом должно быть качественным.

В результате будет решена проблема холодных полов и отходов энергии.

Плюс в доме будет дополнительная комната для хозяйственных нужд.

При строительстве загородного дома одним из самых дорогих и трудоемких этапов строительства всегда было возведение фундамента.Но теперь есть возможность устанавливать винтовые и буронабивные сваи для многих типов домов, при которых вообще не требуется заливка бетонного основания. Сваи обвязываются ростверком, который становится надежным основанием для стен.

Такая простая технология стала настолько популярной, что некоторые девелоперы напрочь забывают про продуваемое ветром пространство под своим домом, словно парящее в воздухе. Такая вентиляция зимой приводит к тепловому дискомфорту внутри дома и перерасходу средств на отопление. Свайный фундамент необходимо утеплить, а как это сделать лучше всего, мы расскажем в этой статье.

Почему популярны сваи

Этот способ оказывается наиболее выгодным, если дом строится на заболоченных и слабых почвах, с высоким уровнем грунтовых вод. Несущие лопасти винтовых свай упираются в грунт ниже уровня промерзания, и сезонные колебания поверхности больше не оказывают негативного влияния на дом. Иногда такой фундамент — единственно возможное решение для строительства домов на участках с пологим рельефом. Возведение свайно-винтового поля совершенно не зависит от времени года и погоды, а по срокам строительства такому фундаменту нет равных.Обычно это занимает 1-2 дня, после чего можно начинать строительство стены.

Зачем утеплять свайный фундамент?

Этот вопрос задают многие частные застройщики, понимая, что сами сваи не нуждаются в утеплении — они привинчиваются ниже глубины промерзания и им не грозит зимнее пучение грунта. Но если на свайное поле залить железобетонный ростверк, то зимой он станет довольно мощным аккумулятором холода и будет бесконечно поглощать тепло от стоящего на нем дома.Проблема оказывается действительно серьезной, и задачи по утеплению в данном случае совпадают с необходимостью проведения полного цикла теплоизоляционных работ как на обычном монолитном фундаменте.

В доме холодно и без бетонного ростверка. Если стены крепятся на деревянный или стальной ростверк, то под домом остается продуманное зимним ветром пространство, что также приводит к охлаждению пола и нижней части стен. Конечно, можно устроить многослойную теплоизоляцию цокольного этажа, но лучший вариант — закрыть щель между полом изолирующей конструкцией.Представьте, что дом оборудован водопроводом и канализацией. Тогда эти инженерные коммуникации пройдут через продуваемое пространство. Так утепление свайного фундамента также улучшит защиту ваших коммуникаций от промерзания и разрушения.

Согласитесь, что даже с эстетической точки зрения ваш дом будет выглядеть намного привлекательнее, если его цоколь, помимо утеплителя, будет еще красиво оформлен. Да и любой мусор больше не будет выноситься ветром на открытое пространство, мусор и остатки стройматериалов, которые обычно заполняют это пространство, не будут видны.

Необходим комплексный подход

Строители знают, что утепление любого фундамента означает также создание вокруг дома отмостки, утепленной снизу. Отмостка в виде узкой бетонной полосы вокруг дома предназначена для отвода атмосферной влаги из фундамента. До недавнего времени изоляция с нижней стороны была сложной задачей. Но с появлением на строительном рынке экструдированного пенополистирола проблема полностью исчезла — этот материал легко выдерживает многотонные нагрузки.

Теперь вы можете смело декорировать и утеплять периметр свайного поля, не опасаясь, что сезонное движение грунта сорвет внешнюю обшивку цоколя. Прогресса не будет, так как под слоем экструдированного пенополистирола земля не промерзает даже в сильные морозы. Это значит, что, соприкасаясь с устойчивым грунтом, мы теперь можем устроить любой защитный шарнир по всему периметру свайного поля, закрыв доступ холодному воздуху под землей. Доберемся с утеплителем и до бетонной плиты ростверка, лишив ее возможности накапливать холода, столь ненужного в доме ПМЖ.У вас есть хороший выбор технических решений по утеплению собственного загородного дома.

Рассмотрим на конкретном примере

Лучшим вариантом утепления дома на винтовых сваях с бетонным ростверком может стать создание трех плоскостей контура утеплителя. С внешней стороны цоколя монтируем слой утеплителя необходимой толщины. Мы используем экструдированный пенополистирол Пеноплекс — Фундамент. Этот материал выдержит статические и динамические нагрузки, не опасаясь атмосферной и грунтовой влаги, а показатели его термического сопротивления просто поражают.

Этот контур утепления подвала плотно совместим с горизонтальными плоскостями утеплителя ростверка и земли. Для ростверка возможны варианты в выборе утеплителя, но мы будем утеплять грунт плитами из экструдированного пенополистирола толщиной не менее 50 мм. Теперь на теплом основании можно залить наклонную отмостку по всему периметру дома. Однако можно просто выложить из тротуарной плитки ленту шириной 600-800 мм.

Обойдемся и без подполья

В некоторых случаях высота оголовков свайного поля оказывается настолько малой, что нет смысла устраивать подземное пространство.В этом случае можно сразу совместить создание бетонного ростверка с нижним утеплителем.

Делаем утрамбованную песчано-гравийную подушку, поверх которой выкладываем слой экструдированного пенополистирола. Он будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Теперь можно заливать ростверк из бетона, не забывая, что его также необходимо хорошенько утеплить по всему периметру. Таким образом, ваша фундаментная плита получила надежную изоляцию, и на ее основе можно возводить стены.

Возможен плинтус из кирпича

Возведение стены подвала из кирпича на мелком ленточном фундаменте сразу вызывает возражения у многих застройщиков.Действительно, в этом варианте есть определенная опасность.