Монтаж водосточной системы своими руками металлпрофиль: Инструкция по монтажу водостоков

Инструкция по монтажу водостоков


В первую очередь, нужно рассчитать количество выпускных воронок и диаметр желобов. При расчете следует исходить из длины ската, площади и конфигурации крыши. Руководствуйтесь простой формулой: сколько углов крыши, столько и воронок. Но если при значительной площади крыши углов немного, то воронок потребуется больше, как и других комплектующих.


Устанавливаем держатели желобов


Отмечаем на нижней части обрешетки места установки держателей. Расстояние между ними не должно превышать 10 м (т.е. не более 10 метров желоба на одну водосточную трубу). Желоб можно отпилить до требуемой длины. Рекомендуемое расстояние между держателями – 40-50 см, угол уклона желоба – до 5 мм на каждый метр длины. Если уклон будет меньше, желоб переполнится водой, при большем уклоне воронки не справятся с потоками воды.


Начинать нужно с первого и последнего держателя. Их закрепляют на обрешетке и отгибают вниз. Если натянуть между ними шнур, остальные держатели точно расположатся на одной линии.


Монтируем элементы водосбора


Желоба соединяются между собой встык с зазором в 2-3 мм, затем фиксируются в держателях. Только после этого к обрешетке крепятся карнизные планки. На месте стыков желобов устанавливаются соединительные элементы с резиновыми прокладками. Задний фланец соединителя зацепите за внутреннюю кромку желоба, передний край подтяните к желобу и защелкните замок.


Торцы желобов закройте заглушками (это делается с помощью обычной киянки).


На желобе необходимо вырезать V-образное отверстие под выпускную воронку. Ширина отверстия – 10 см. От края желоба до выпускной воронки должно оставаться не менее 15 см.


Под ендовой и в других местах усиленного водостока устанавливаются ограничители перелива – либо на угол желоба, либо на сам желоб.


Для фальцевой крыши и кровель сложной конфигурации вместо желобов применяются водосборные воронки. Вставьте нижнюю часть воронки в верхнее колено водосточной трубы и закрепите конструкцию саморезами на карнизе.


Подсоединяем выпускные воронки


Заведите переднюю часть воронки под внешний загиб водосточного желоба, плотно прижмите воронку и зафиксируйте ее резной фланец на задней кромке желоба. Для защиты водосточных труб от попадания мусора и опавших листьев на воронку устанавливается сетчатый элемент, так называемый «Паук». Сетку необходимо очищать как минимум раз в год. К одному стояку с помощью тройника можно подвести трубы с двух воронок. Тройник монтируется аналогично водосточным трубам.


Устанавливаем соединительные трубы и колена


Выпускные воронки необходимо подсоединить к водосточной трубе. Для этого потребуется два колена и одна соединительная труба. Ее длина уточняется при монтаже, труба отпиливается до требуемого размера.


Монтируем водосточные трубы и держатели


Держатели крепятся к несущей стене из расчета 1:1 (один держатель на каждый метр водосточной трубы и на стыке 2-х труб). Сама труба отрезается до заданной длины, вставляется в держатель и фиксируется замковым соединением.


К нижней части трубы подсоединяется сливное колено. Рекомендуемое расстояние от колена до отмостки – 30 см.


Группа компаний «Металл Профиль» выпускает три типа водосточных систем: «МП Престиж», «МП Модерн» и «МП Проект». Монтаж водостоков выполняется по одной схеме, с незначительной разницей в деталях. Подробные рекомендации вы найдете в инструкции. Чтобы рассчитать количество элементов для установки водостока с учетом особенностей архитектуры здания, обращайтесь к нашим специалистам.

Теги:
#Инструкция
#Водосточная система

Возврат к списку

Монтаж системы водостоков Металл Профиль Модерн

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Монтаж водосточной системы МП Модерн

Комплектация водосточной системы МП МОДЕРН


При монтаже системы водостоков Металл Профиль Модерн специалисты компании «Вестмет» советуют придерживаться следующих рекомендаций.

Монтаж держателей



Важно! Установку держателей желобов выполняют до укладки кровельного покрытия и монтажа карнизов.

Держатели крепятся к обрешетке, на ее нижнюю доску. Предварительно места их установки намечают через каждые 40-50 см. Длину линии желобов рассчитывают так, чтобы она составляла не больше 10 м на каждый стояк на фасаде.

Для выполнения разметки специалисты компании «Вестмет» рекомендуют использовать один из следующих двух вариантов.

1. Пронумеруйте держатели и наметьте точки их установки по номерам так, чтобы общий уклон желоба составил от 2 до 5 мм на 1 м пог. Далее подогните их полосогибом и установите.

2. Сначала наметьте точки установки первого и последнего в ряду держателей, предусмотрев необходимый перепад по высоте. Далее строительным шнуром наметьте линию уклона и выполните крепление и подгибку держателей в соответствии с ней.

Установка воронки


Если требуется, желоб укорачивают ножовкой до нужной длины.

На месте монтажа воронки в дне желоба выполняют крестообразный разрез.

Получившиеся края отгибают вниз. Другой вариант — вырезать отверстие в виде круга диаметром 4,5-5 см.

Воронку крепят заклепками и дополнительно обрабатывают соприкасающиеся поверхности с помощью герметика «Металл Профиль». Это поможет защитить стык от протечек.

Воронка — универсальный элемент, который можно использовать вместе с трубами с круглым либо прямоугольным сечением.

Расстояние от края желоба до места врезки воронки должно составлять не меньше 20 см.

Установка заглушек


Заглушки устанавливают на открытые торцы желобов. Каждую из них крепят тремя или более заклепками. На место соединения дополнительно наносят герметик.

Крепление желоба



Желоба вставляются в держатели и надежно фиксируются.

Далее устанавливают карнизные планки на обрешетку.

Соединение с угловыми элементами



Желоб имеет выполненный в виде крючка передний загиб. Его срезают на 5 см, после чего выполняется его соединение с угловым элементом так, чтобы он был вставлен на глубину среза. Соединение желобов между собой выполняется так же. На соприкасающиеся поверхности предварительно наносится герметик.

Сборка стояка водостока на фасаде



Стояк состоит из держателей (кронштейнов), труб, колена.

Для водосточной системы МП Модерн «Металл Профиль» предлагает две конструкции кронштейнов, что позволяет крепить ее на фасадах из любых материалов.

Держатели устанавливаются на всех стыках труб и в промежуточных точках с шагом до 1 м.

При установке трубы вставляют в кронштейны и крепят с помощью замков.

Для соединения установленного стояка с воронкой используется труба необходимой длины и два переходных колена.

В нижней части стояка на высоте в 30 см от поверхности земли устанавливают сливное колено.

Если устанавливается предварительно подрезанная труба и входящий при выполнении стыка край является ровным, его обжимают клещами «гофра». Это позволит вставить одну трубу в другую. Когда соединение выполнено, его фиксируют заклепками.

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Монтаж водосточной системы МП Модерн

Стоимость монтажа водосточной системы в Москве. Водостоки.

Перед тем как производить монтаж водосточной системы, необходимо ознакомиться с правилами и посмотреть видео инструкцию. Именно тогда вы сможете быть уверенным в грамотной и качественной установке водостока. Сам по себе водосток Доке не требует специального особого ухода, необходимо только иногда чистить сетки и трубы водой из шланга.

Установка водосточной системы

Для грамотного монтажа необходимо обратить внимание на правильный уклон желоба. При этом применяется пластиковый или металлический кронштейн, а наклон производится как с применением лобовой доски, так и без нее. Помимо этого обязательно регулируется правильное положение водостока относительно кровли и других элементов крыши. Стоит помнить, что свес крыши должен быть расположен на определенном расстоянии – от 1\3 до 1\2 диаметра.

Необходимо обеспечить устойчивость от деформации и компенсации температурных расширений. Для этого важно помнить, что расстояние между самим кронштейнами желоба не должно быть больше 600 мм, а воронку нужно закрепить на двух точках. Сам же соединитель желоба закрепляется на одной точке. В целом для удобства установки желоба по краям сформированы специальные точечные упоры, до которых желоб и вставляется. Также элементы дополнены линией с надписью «вставить до сих пор».

Система обязательно должна быть полностью герметична, для этого сопрягаемые поверхности очищают от грязи и лишних частей, а так же проверяется наличие резиновых герметичных прокладок для более плотной установки в гнезда. Обязательно наличие всех заглушек.

Элементы водосточной системы

Монтаж водосточной системы Доке производится в следующей последовательности:

  • Монтаж водосбора;
  • Монтаж водослива;
  • Монтаж водосливных труб на сайдинг.

Инструкция по монтажу водосточных систем

продукция «Престиж» и «Модерн», монтаж металлических водостоков

Атмосферные осадки и другие факторы окружающей среды не лучшим образом влияют на архитектурные строения. Страдает не только крыша, но и фасад здания, его основание. Для того чтобы защитить конструкцию от излишнего переувлажнения и размывания ее отдельных элементов, используют водосточные системы.

Сегодня большим спросом пользуются товары компании «Металл Профиль». Разновидности водосточных систем бренда позволяют выбрать наилучший вариант для каждого отдельного случая.

Особенности

Водосточная система «Металл Профиль» имеет все необходимые для надежного укрытия здания от влаги элементы:

  • желоба для сбора и приема воды с крыши;
  • воронки;
  • трубы для вывода воды;
  • колена водостока;
  • углы;
  • заглушки;
  • сетки для ловли мусора;
  • крепления для фиксации труб и желобов.

Благодаря продуманной до мелочей конструкции вышеперечисленных изделий, обеспечиваются оптимальные условия для эксплуатации здания, исключается вероятность переувлажнения фасада и размытия фундамента. Помимо функции защиты, водосток «Металл Профиль» выступает и в роли декоративного элемента.

С его помощью можно создать целостную и эстетически привлекательную картину фасада здания.

Все элементы системы проходят скрупулезную проверку на соответствие стандартам, а современное технологическое оснащение и методы производства позволяют выполнять полный цикл создания деталей на самом высоком уровне. Водосточные системы «Металл Профиль» можно устанавливать на невысоких и высоких зданиях, жилых и промышленных строениях. Они могут выдерживать огромные нагрузки: большой объем снега, наледь, осадки и т. д.

Водосточные системы «Металл Профиль» надежны, долговечны, эстетически привлекательны, доступны по цене, их легко монтировать и ухаживать за ними. Такие характеристики воплотились в жизнь благодаря использованию при производстве изделий высококачественных материалов и контролю качества на всех циклах изготовления.

Виды

На рынке стройматериалов системы от бренда «Металл Профиль» представлены в следующем ассортименте серий:

  1. «МП Престиж»;
  2. «МП Модерн»;
  3. МП Grand System;
  4. «МП Проект».

Водосток «Престиж»

Водосток «Престиж» имеет круглое сечение, диаметр 125/100 мм. Выпускается в белом, коричневом, зеленом, вишневом и сером цвете. Основной материал изготовления – оцинкованная сталь, обработанная с двух сторон пластизолом. На сегодняшний день – это лучшее покрытие, которое обеспечивает высокую стойкость изделий из металла к процессам коррозии и механическим деформациям.

Конструкция проста в установке, не требует применения герметика и фиксирующих заклепок.

Благодаря большой пропускной способности может быть использована как для частных владений, общественных организаций, так и для строений производственного типа.

«Модерн»

Водосточная система «Модерн» (прямоугольное сечение). Реализуется в четырех вариантах цвета: белом, коричневом, темно-зеленом и вишневом. Основное сырье – оцинкованная сталь, покрытая современным полимером пластизолом. Это самое толстое покрытие из всех существующих в разработке компании «Металл Профиль».

Внутренние части всех элементов водостока обрабатываются защитным лаком. Отличительная черта данной системы – глубокий сток для приема воды. У водостоков круглого сечения он намного меньше. Благодаря такой конструктивной особенности вероятность возникновения переливов существенно сокращается.

Все детали водостока «Модерн» соответствуют европейским стандартам качества. Кронштейны для желобов, являющиеся самым уязвимым звеном в конструкции многих водосточных систем других производителей, в данной серии выполнены из четырехмиллиметровой оцинкованной стали, сверху обработаны порошковой окраской. Благодаря такой особенности изделия спокойно выдерживают нагрузки больших объемов снега, льда, а также не приходят в негодность после лавинообразных схождений снега с крыши. Водочная система «Модерн» подходит для архитектурных строений всех типов.

Grand System

Водосточная система Grand System. Материалом для изготовления служит оцинкованная сталь высшего качества. Изделия состоят из нескольких слоев. Габариты и вес конструкции позволяют быстро и без проблем транспортировать ее на место установки. Монтаж не доставляет хлопот.

В уходе Grand System проста и надежна. Детали комплектации можно всегда отыскать в местах реализации систем водостока. Это надежная и износоустойчивая система. Не боится резкой смены температур, герметичная. Легко ремонтируется, имеет длительный гарантийный срок.

«Проект»

Водосточная система «Проект» (круглое сечение диаметром 185/150 мм). Выпускается в трех цветах: белом, коричневом и вишневом. Производится из оцинкованной стали с покрытием полиэстер от ведущих отечественных и иностранных производителей.

«МП Проект» – единственная металлическая система водостока в России, создаваемая промышленным методом.

Может устанавливаться на крышу из любого материала. Водосточная система «Проект» устойчива к механическим нагрузкам, длительному воздействию ультрафиолетового излучения, коррозии и выгоранию. Рекомендована для установки на многоэтажных жилых домах и зданиях промышленного типа.

    Водосливные системы «МП Престиж» и «Модерн» наиболее часто выбирают покупатели, поскольку они универсальны в плане использования, устанавливаются на любых зданиях.

    Монтаж

    Правильная установка водостока на 90% гарантирует его долговечность и отменную работу. Монтировать систему должен специалист, имеющий опыт и знающий все тонкости работы. При самостоятельной установке необходимо придерживаться всех правил, которые указывает инструкция.

    Монтаж системы прямоугольного сечения практически ничем не отличается от установки круглого водостока. Разница кроется только в том, что прямоугольный водослив требует применения заклепок и герметика в местах соединения деталей конструкции. Этот нюанс можно отнести к разряду несущественных недостатков системы, поскольку по прочности она будет немного уступать системе с круглым сечением.

    Установка водостоков круглого сечения происходит без использования клеящего вещества и заклепок. Каждому мастеру известно, что особое внимание во время герметизации конструкции нужно уделять двум зонам – узлу установки заглушки и месту стыка элементов желобов. Здесь необходимо применение уплотнителей, которыми комплектуются системы. Их выпускают из специальной резины, которая способна выдержать большое количество циклов замораживания и оттаивания.

    Уплотнитель, который идет в комплекте с соединителем желоба, имеет «бороздки» для компенсации расширений термического характера. В других местах водостока герметичность обеспечивается за счет аккуратной подгонки деталей и максимально возможной плотности стыков.

    Более подробно о монтаже водосточных систем смотрите в следующем видео.

    Советы

    Непредвиденных осложнений в процессе эксплуатации и в момент установки водостоков «Металл Профиль» можно избежать, если устанавливать данные изделия до укладки кровельного покрытия. Как правило, желоба закрепляют на стропилах, лобовой доске крыши или обрешетке. Но в случае когда покрытие крыши уже уложено, стропила закрыты, а в конструкции отсутствует лобовая доска, возникает дилемма с установкой водосточной системы. Безусловно, любой водосток можно зафиксировать на готовой крыше, однако тогда процесс крепления желоба намного усложнится. Поэтому специалисты советуют заранее продумать, на каком этапе будет установлена система водостока.

    Мастера также рекомендуют покупать именно металлические водосточные системы, отдавая предпочтения им, а не системам из ПВХ. Металлические конструкции более надежные, нежели ПВХ, в любой момент, как свидетельствуют отзывы пользователей, их можно перекрасить (если планируется ремонт или обновление фасада). К единственному недостатку нужно отнести шум от стекающей воды. На металлических системах он более выразителен, чем на системах из пластика.

    Монтаж и установка водостоков своими руками

    Монтаж и установка водостоков своими руками

    Процесс монтажа водостоков существенно отличается в зависимости от материала изделия: оцинкованная сталь или ПВХ. Установка водостоков несложная процедура, которую сможет провести своими руками любой покупатель. От правильности проведенного монтажа будут зависеть герметичность и работоспособность водостока.

    Общие рекомендации по установке водостоков

    Рекомендуется устанавливать кронштейны с промежутком 50-60 см. Кронштейны монтируются с уклоном от 3 до 10 мм в сторону воронок. Водоприемную воронку необходимо оснастить защитной сеткой. Она не позволит мусору попасть в водосточную систему и забить трубы. От края слива до начала отмостки должно быть не менее 40 см. Такое расстояние необходимо для предотвращения размывания фундамента сточными водами.

    Начинается монтаж водостоков для крыши с фиксации кронштейна в самой высокой и в самой низкой точке кровли . При этом важно учитывать необходимый уклон. Далее по натянутому шпагату фиксируются и другие кронштейны. Установка кронштейнов может проводиться: на стропила, на ветровую доску, к последней доске обрешетки.

    Установка водосточной системы должна учитывать интенсивность снегопадов в Вашем регионе и угол кровли дома. Чем меньше угол кровли, тем на большее расстояние необходимо опускать желоб. Это защитит его от повреждений во время схода мокрого снега. При небольшом наклоне кровли снегозадержатели помогают сохранить целостность водосточной системы. При значительном весе кровли к водосборной воронке фиксируют поворотный элемент. Он необходим для подведения и фиксации труб к стене. Установка хомутов для труб проводится с промежутком 1,8-2 м.

    Монтаж внутреннего водостока

    Система водостока может устанавливаться внутренним способом, когда это обусловлено климатическими особенностями региона. Внутренняя система может значительно дольше сохранять тепло без необходимости монтажа системы дополнительного обогрева. Этот же тип организации водостока используется при плоской крыше. Для такой кровли может использоваться дополнительный уклон в направлении приемной воронки.

    Монтаж внутреннего водостока подразумевает установку труб в помещении. Они не должны примыкать вплотную к стенам. Во время монтажа проводится установка: приемной воронки, коллектора, системы трубопровода, разъемов для проверки и обслуживания системы. Для отведения дождевых вод должна быть устроена ливневая канализация. Если она не была предусмотрена, нужно установить наружный водоотвод.

    Желательно продумывать устройство водосточной системы до создания проекта крыши, чтобы учесть все необходимые требования. Проектирование и монтаж водостоков после создания кровли могут быть сопряжены с целым рядом проблем.

    Монтаж внешней водосточной системы

    Сборка и монтаж внешней водосточной системы обычно не создают проблем даже для неподготовленных покупателей. Внешний водосток устанавливается при помощи кронштейнов (для закрепления желобов на материалах кровли) и специальных муфт (для фиксации вертикальных конструкций к стенам здания). Для монтажа желоба на крышах без лобовой доски может потребоваться удлинитель. Установка любых элементов водосточной системы производится только с использованием металлического крепежа.

    Основные этапы: 


    1. создание схемы водосточной системы,

    2. расчет необходимых элементов и крепежа,

    3. монтаж крепежных элементов, установка кронштейнов,

    4. сборка желобов, установка уплотнителей, монтаж соединителей и колен,

    5. монтаж водоприемных воронок в местах сливных стояков,

    6. монтаж стояков и установка слива.

    Интернет-магазин строительных материалов ВсемКтоСтроит предлагает большой выбор комплектующих металлических и ПВХ водосточных систем. Мы реализуем водостоки оптом и в розницу с доставкой в Новосибирск, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Томск.

    Инструкция по монтажу водосточной системы Металл Профиль

    Монтаж водосточной системы МП ПРЕСТИЖ

    Монтаж водосточной системы МП ПРЕСТИЖ Комплектация водосточной системы МП ПРЕСТИЖ Заглушка желоба D125 желоба D125х320 желоба карнизный D125х132 Ограничитель перелива желоба внутренний D125 Паук D100 наружный

    Подробнее

    Монтаж круглой водосточной системы

    Монтаж круглой водосточной системы Заглушка желоба D125 желоба D125х320 желоба карнизный D125х132 Ограничитель перелива желоба внутренний D125 Паук D100 наружный D125 Желоб водосточный D125х3000 наружный

    Подробнее

    Инструкция по расчету и монтажу

    ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 1 Инструкция по расчету и монтажу Все скатные кровли необходимо обустраивать системой водостоков. Во время дождя, таяния снега необходимо защитить стены,

    Подробнее

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 09 Инструменты Водосточная система CM Vättern разработана так, чтобы монтаж был простым. Необходимые инструменты: плоскогубцы, молоток, шуруповерт, ножовка по металлу,

    Подробнее

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 2019 СОДЕРЖАНИЕ О компании… 3 Элементы трубы и аксессуары… 4 Элементы желоба и аксессуары… 5 Цвета и схема сборки… 6 Инструкция по монтажу… 7 Гарантия… 11

    Подробнее

    Металлическая водосточная система

    Сделано в Швеции Металлическая водосточная система Все просто и удобно! CM Vättern водосточная система Водосточная система CM Vättern разработана с целью объединить в себе функциональность, качество и

    Подробнее

    Инструкция по монтажу водосточной системы

    Инструкция по монтажу водосточной системы Для установки водосточной системы потребуются следующие инструменты: кронштейногиб, деревянная или резиновая киянка, ножовка или ножницы по металлу, отвертка (шуруповерт),

    Подробнее

    1. Установка крюков крепления желоба.

    Инструкция по монтажу водостоков AquaSystems Для установки водосточной системы потребуются следующие инструменты: кронштейногиб, деревянная или резиновая киянка, ножовка или ножницы по металлу, отвертка

    Подробнее

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Металлочерепицы

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Металлочерепицы Общие рекомендации Минимальный угол наклона ската не менее град. Если ранее на крыше было какое-либо покрытие, его следует демонтировать. Для предотвращения накопления

    Подробнее

    г. Бор (83159) ,

    эксперт по кровельным системам Руководство по монтажу кровли Интерпрофиль эксперт по кровельным системам Общие сведения Монтаж металлочерепицы осуществляется только на скатных кровлях, угол наклона которых

    Подробнее

    ИнтсТрукция по монтажу

    www..ru ИнтсТрукция по монтажу водосточная система SCANDIC 1. Элементы водосточной системы SCANDIC JB — Желоб BJ — Хомут желоба CU — Заглушка универсальная CJ — Крюк CPU — Крюк универсальный PPC — Крепление

    Подробнее

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА ВЕРШИНЕ ИННОВАЦИЙ Расчет количества сливных труб в зависимости от выбранного профиля водостока Вид желоба 90×56 Диаметр водосточных труб (мм) 50 80 100 125 73×100 Максимальная

    Подробнее

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

    Важно знать! Металлочерепицу и профнастил рекомендуется укладывать на кровлю с уклоном не менее 12. Не допускается эксплуатация изделий с защитной пленкой после монтажа. Пленка снимается в процессе монтажа

    Подробнее

    РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

    РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ www.roofartgroup.com Водосточные системы ROOFART обеспечивают отвод атмосферных осадков с любого вида кровлей. Данное руководство поможет Вам в выборе и правильной установке водосточных

    Подробнее

    ПРАЙС-ЛИСТ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

    ПРАЙС-ЛИСТ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ Водосточная система прямоугольная гофрированная Полиестр, MATGRAN, Пластизол Solano Ед. измерения ЦИНК RAL 9003, 6005, 8017, 1014, 3005, RR32, NL805 *СК 9003,8017 MATGRANIT

    Подробнее

    Инструкция по монтажу металлочерепицы

    Инструкция по монтажу металлочерепицы ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Листы металлочерепицы поставляются по предварительно заявленным размерам, которые устанавливаются в результате тщательных обмеров скатов крыши. Определяющее

    Подробнее

    Водосточная система WIJO (Швеция)

    Желоб Водосточная система WIJO (Швеция) Цвета: белый 001 (Ral 9002), коричневый 434 (Ral 8017) Наименование Желоб водосточный 3 м Вид 125/90 776р. п\м 258,67р. Воронка желоба 336р. Заглушка желоба 168р.

    Подробнее

    8(496)

    ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ» (Россия) 02.02.2015 125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100 Труба водосточная (L=1,00 m) 478р. 520р. 412р. 451р. 643р. 658р. 2 173р.

    Подробнее

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. Металлических

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Металлических СОФИТОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ металлических софитов ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения Металлический софит Grand Line Схема с J-фаской Наращивание и поворот доборных элементов

    Подробнее

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ООО «Водосточные системы» 2015 Компания «Водосточные системы» представляет новую водосточную систему из ПВХ «GIZA» 120/85. Объединив опыт, наработанные технологии и наш

    Подробнее

    Отделочные элементы кровли

    От 0.0.0 г. Краснодар, ул. Соколова /,. mail: [email protected] Отделочные элементы кровли Наименование Длина изделия Планка конька круглого R 0 Заглушка конька круглого Планка конька плоского 0х0 Планка конька

    Подробнее

    5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

    МОНТАЖ НОВОЙ КРОВЛИ ПОВЕРХ СТАРОЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФЛИСТА 1 ПОДГОТОВКА 1 Очистить/Измерить 2 Заготовить бруски 2 3 ОБРЕШЕТКА 1 Установить крайние бруски 2 Натянуть веревку/ Установить бруски 3 Сделать

    Подробнее

    Инструкция по монтажу профнастила

    Инструкция по монтажу профнастила Металлический профнастил благодаря своей долговечности, доступной стоимости, удобству в эксплуатации один из самых популярных кровельных материалов сегодня. Потенциальных

    Подробнее

    5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

    МОНТАЖ НОВОЙ КРОВЛИ ПОВЕРХ СТАРОЙ ИЗ РУБЕРОИДА 1 ПОДГОТОВКА 1 Очистить/Измерить 2 Заготовить бруски 2 3 ОБРЕШЕТКА 1 Установить крайние бруски 2 Натянуть веревку/ Установить бруски 3 Сделать выпилы 4 Шаблон

    Подробнее

    КАТАЛОГ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

    КАТАЛОГ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ Основная задача водосточной системы обеспечение управляемого стока осадков с поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. При организованном стоке

    Подробнее

    Монтаж кровли из шифера

    Монтаж кровли из шифера Инструкция по правильному монтажу кровли из шифера 4 шага в подготовке кровли к монтажу: 1. Рассчитать количество необходимого шифера. Для этого: подсчитать площадь крыши: S крыши

    Подробнее

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 1 Металлочерепица 2 Обрешетка 3 Контробрешетка 4 Гидроизоляция 5 Карнизная планка 6 Утеплитель 7 Торцевая планка 8 Накладка ендовы 9 Коньковая планка 10 Снегозадержатель

    Подробнее

    г. price — лист 1

    05.11.2014г. price лист 1 Наименование продукции/ класс покрытия Срок гарантии, лет 20/25** 20*** 10 10 10 10 10 12 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 1 Металлочерепица МП 1190/1100 м2 608,00

    Подробнее

    АРХИТЕКТУРНО — СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

    Черепица кровельная металлическая «ИНСИ» изготовляется методом холодного профилирования из холоднокатаного тонколистового оцинкованного проката с защитно-декоративным лакокрасочным или порошковым покрытием.

    Подробнее

    КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2015

    КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2015 О КОМПАНИИ Начиная с 2002 года мы специализируемся на производстве престижных, высококачественных водосточных систем и аксессуаров для кровли по самым высоким стандартам качества.

    Подробнее

    Монтаж металлочерепицы

    Монтаж металлочерепицы Предлагаемая инструкция позволит Вам быстро и правильно смонтировать металлочерепицу на кровле. Подробное описание каждого этапа монтажа позволит избежать ошибок, которые могут возникнуть

    Подробнее

    Монтаж металлочерепицы

    Монтаж металлочерепицы (краткая инструкция) Карнизная планка Доска обрешетки Спадающий брус контробрешетки Гидроизоляционная пленка Стропило Конек Листы металлочерепицы Уплотнитель конька Заглушка конька

    Подробнее

    важно направить сток в систему ливневой канализации тем самым увеличивает срок службы дома намокший утеплитель фасада теряет до 80% способности к теплоизоляции Механическая прочность конструкции, позволяющая

    Подробнее

    Профнастил с полимерным покрытием

    С-8 Профиль Профнастил с полимерным покрытием Ширина листа, мм Двусторонний полиэстер Текстурированный (матовый) общая рабочая 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,5 0,5 1200 1150 Ед. измерения Полиэстер Толщина, мм

    Подробнее

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Металлочерепицы.

    www.mks.ru ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Металлочерепицы Общие рекомендации Минимальный угол накло-на ската не менее град. Если ранее на крыше было какое-либо покрытие, его следует демонтировать. Для предотвращения

    Подробнее

    Профнастил с полимерным покрытием

    С-8 Профиль Профнастил с полимерным покрытием Ширина листа, мм Двусторонний полиэстер Текстурированный (матовый) общая рабочая 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,5 0,5 1200 1150 Ед. измерения Полиэстер Толщина, мм

    Подробнее

    Замер и расчет кровли

    ИЗОМАТ-СТРОЙ > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 1 августа 2007. Разместил: admin 1-Карнизная планка 2-Доска обрешетки 3-Спадающий брус контробрешетки

    Подробнее

    Профнастил с полимерным покрытием

    Кровельный центр «Каскад» С-8 Профиль Профнастил с полимерным покрытием Ширина листа, мм Двусторонний полиэстер Текстурированный (матовый) общая рабочая 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,5 0,5 1200 1150 Ед. измерения

    Подробнее

    г. Бор (83159) ,

    эксперт по кровельным системам Возводим металлочерепичную кровлю «Mera system» эксперт по кровельным системам О монтаже металлочерепицы Если Вы решили, что будущая кровля под металлочерепицу подходит идеально,

    Подробнее

    Монтаж гибкой черепицы Katepal

    Монтаж гибкой черепицы Katepal Основание для кровли должно быть ровным, жестким и сухим. В качестве основания используются плиты OSB-3 (ОСП-3), влагостойкая фанера, шпунтованная или обрезная доска. Влажность

    Подробнее

    150х х90. долговечный профиль

    150х100 125х90 долговечный профиль ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ Размер 125х90 Всегда в наличии шесть наиболее популярных цветов водосточной системы + Aluzinc. NEW Размер 150х100 Всегда в наличии белый и шоколадный

    Подробнее

    RainWay_catalogue_11_PR.qxd :28 Page 1

    RainWay_catalogue_11_PR.qxd 04.07.08 12:28 Page 1 RainWay_catalogue_11_PR.qxd 04.07.08 12:28 Page 2 Совместное применение водосточных систем RainWay 90 и RainWay 130 позволяет комплексно решить задачу

    Подробнее

    RAL 9003 RR 29 RR 32 RAL 3005 RAL Aluzinc RAL 9003 RR 32 RAL

    долговечный профиль ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ Основная задача водосточной системы обеспечение управляемого стока осадков с поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. При организованном

    Подробнее

    Монтаж водосточной системы кровли своими руками

    Монтаж водосточной системы кровли своими руками

    В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать водосточную систему своими руками, и дадим несколько советов.


    Что понадобится:


    Материалы:


    Желоб

    Водосточная труба

    Кронштейны желобов (крюки)

    Кронштейны труб с креплением в стену

    Заглушки желобов с резиновой прокладкой

    Колено

    Воронка

    Угловые элементы, наконечники

    Соединители желобов

    Саморезы кровельные типа металл-металл


    Количество водосточных труб, желобов, воронок и кронштейнов зависит от периметра кровли; а количество колен, угловых элементов и наконечников – от конфигурации крыши.


    Инструменты:


    Шнур – чтобы установить кронштейны под правильным углом

    Вырубные ножницы или болгарка – чтобы отрезать водосточные трубы по размеру

    Ручная ножовка по металлу – чтобы сделать аккуратное отверстие на желобе для воронки

    Кровельный герметик – для гидроизоляции (не силиконовый, а битумный)

    Рулетка, пассатижи, молоток, шуруповерт


    Инструкция:


    1. Устанавливаем кронштейны для желобов


    Мысленно продлим линию кровельного материала – получится траектория схода снега. Крюки для желобов будем крепить таким образом, чтобы дальний от стены конец был ниже этой воображаемой линии. Иначе снег при сходе повредит желоб, и весной мы рискуем остаться без водосточной системы.


    С противоположных сторон стены крепим по одному кронштейну для желобов. Кронштейны бывают двух типов – длинные, которые заводятся под кровельный материал, и короткие, которые крепятся к карнизной планке. Первые крепятся только в том случае, если кровельный материал еще не уложен. Такие крюки сложнее ремонтировать (придется или обрезать их, или снимать листы кровли). Короткие крюки крепятся к вертикальной карнизной планке одним или двумя саморезами.


    Там, где планируется водосточная труба, кронштейн ниже на 2–3 сантиметра, чем с противоположной стороны – чтобы вода стекала в трубу и не задерживалась в желобе. На кронштейны натягиваем шнур.


    В промежутке между кронштейнами крепим саморезами другие кронштейны. Низ кронштейна (нижняя точка желоба) совпадает со шнуром. Расстояние между кронштейнами – 50–60 сантиметров.


    2. Закрепляем заглушку и воронку на желобе


    Заглушка. В конец желоба вставляем заглушку. С заглушками в комплекте идут резиновые прокладки, которые устанавливаем в пазы. Дополнительно позаботимся о гидроизоляции – место стыка желоба и заглушки изнутри промазываем кровельным герметиком на битумной основе.


    Воронка. Там, где планируете установить водосточную трубу, на желоб крепим воронку. Для этого в желобе выпиливаем отверстие для воды размером с воронку. Удобно сделать отверстие вырубными ножницами, но если их нет – воспользуемся ручной ножовкой (пилой) по металлу. Болгаркой аккуратное отверстие сделать вряд ли получится.


    3. Крепим на кроншейны желоб


    Снимаем шнур с кронштейнов и вместо него вставляем желоб. Дальний от стены бок желоба защёлкиваем в замки кронштейнов и плотно кладём желоб на крюки.


    В месте соединения желобов делаем нахлёст в 4–5 сантиметров и устанавливаем замок – соединитель желобов. В замке есть резиновая прокладка, которая герметизирует стык. На всякий случай промажем стык герметиком.


    Некоторые мастера считают, что замки – лишняя трата денег и ненужный элемент. Если вы монтируете желоб без замков, делайте нахлёст не менее 30 см и закрепляйте несколькими кровельными саморезами.


    Если желоб располагается по всему периметру крыши, для стыков используем доборные элементы – уголки на 90 или 135 градусов.


    4. Устанавливаем колена и водосточную трубу


    К нижнему отверстию воронки вставляем колено – поскольку водосточная труба располагается ближе к стене, чем желоба. Теперь отмеряем от стены расстояние, на котором будет крепиться труда – это 5–7 сантиметров.


    Прикладываем другое колено – теперь оно “смотрит” в обратную сторону – на этом расстоянии от стены. И измеряем расстояние между двумя коленами. К этому расстоянию добавляем два нахлеста по 4–5 сантиметра. Такой длины получится первая часть водосточной трубы.


    Аккуратно вырезаем трубу нужного размера и вставляем её между коленами. Одеваем трубу на верхнее колено и вставляем внутрь нижнего. Чтобы удобнее вставить трубу внутрь такой же по диаметру, слегка подминаем внутренний край пассатижами. Либо покупаем трубу с готовым расширителем-муфтой..


    Вторую часть трубы делаем такой длины, которой вы запланировали – здесь никаких секретов нет. Трубу крепим к стене кронштейнами для водосточной трубы с длинным штырем. Обычно достаточно двух кронштейнов, но для надежности можно закрепить и третий – посередине.


    И последнее действие – ещё одно колено крепим внизу трубы, чтобы вода стекала не под стену, а в землю либо в ливневую канализацию.



    Надеемся, этот материал оказался полезным, и теперь вы подробно представляете, как установить водосточную трубу и желоб своими руками. Напомним, что все материалы для водосточной системы есть в нашем каталоге. Если у вас остались вопросы или вы хотите купить материалы – звоните по телефону +7 (3812) 50 40 38.


    Всегда рады помочь,

    команда СибПрофиля



    Варианты восстановительного дренажа | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал

    По своей природе подвал трудно сделать водонепроницаемым. Пористая бетонная конструкция, встроенная в землю, настроена на утечку.

    «Подвалы не спроектированы, не предназначены или построены для использования в качестве лодок», — сказал Джозеф Бочча, вице-президент Boccia Inc., гидроизоляционной компании из Нью-Йорка, которая выполнила тысячи проектов. «Бетон, естественно, не будет удерживать воду. Погруженные в воду, они со временем потекут. В связи с этим с 1955 года моя семья стала готовить еду на столе моей семьи.Итак, если вы не можете запечатать воду, вам придется ее слить. Вот тут-то и пригодится внутренний дренаж подвала ».

    Плинтусы из пустотелых плит отводят просачивание в отстойник без необходимости выемки грунта.

    Эти дренажные системы собирают воду до того, как она попадет в подвал, и перенаправляют ее в отстойник. «Если на улице нет воды, то и внутри не будет», — просто говорит Бочча.

    Устанавливаемые на внутренней стороне фундамента или стены подвала, эти внутренние дренажные системы значительно сокращают беспорядок и расходы, связанные с ремонтом негерметичных подвалов.

    Мелисса Мортон, редактор Basement Health Association, говорит: «Существует много разных систем с разными деталями, но концепция одна и та же: собирать воду, которая поступает в подвал, контролировать ее, перенаправлять и откачивать. ” Она объясняет, что внутренние водосточные системы можно разделить на категории по расположению сливной плитки и по тому, является ли система открытой или закрытой.

    Расположение сливной плитки

    Три основных места расположения сливной плитки: на плите, на основании и рядом с нижним колонтитулом.

    Кен Коттен, владелец сайта Waterproof.com, продает полный ассортимент продукции для внутренней канализации. «Мы подходим к гидроизоляции как к хорошей, лучшей и лучшей», — объясняет он. «Все сводится к тому, на какой высоте вы делаете гидроизоляцию».

    В подавляющем большинстве случаев вода, попадающая в подвал, проходит через стены. (Иногда из-за высокого уровня грунтовых вод вода поднимается через трещины в середине пола, но Коттен описывает это как «очень, очень редко» и выходит за рамки данной статьи.) Возникает вопрос, на какой отметке дренажная система улавливает эту воду?

    Самыми дешевыми являются дренажные плитки на плите, которые собирают воду в месте соединения стены с полом. Эти «пустотелые плинтусы» достаточно просты, некоторые домовладельцы устанавливают их самостоятельно. Он просто собирает воду, поступающую через стык бухты, и направляет ее в отстойник.

    Emecole, компания по ремонту подвалов, базирующаяся недалеко от Чикаго, штат Иллинойс., продает этот тип продукции, как и сайт Waterproof.com. В эту категорию также попадает формовочный элемент Boccia Hollow Kick Molding, хотя его обычно комбинируют с перфорированной трубой для создания системы глубоких каналов.

    Лу Коул, владелец Emecole, отмечает, что системы плинтусов не только экономят деньги, но и уменьшают беспорядок. «Нет необходимости разбивать полы, нарушая конструктивную целостность, поскольку простая канавка в полу — это все, что нужно для установки плинтуса и отвода утечки в водоотливной насос», — говорит он.«Эта система может использоваться с блочными, каменными или наливными фундаментными стенами».

    Системы нижнего колонтитула

    Другой класс дренажных систем находится на нижнем колонтитуле. Это хороший компромисс, позволяющий контролировать воду до того, как она достигнет уровня пола, но также избавляет от необходимости рыть глубокую траншею.

    Когда дренажная плитка уже установлена ​​рядом с нижним колонтитулом, и все, что требуется, — это более эффективная система для отвода влаги с внутренней стороны стены к дренажной плитке, продукты с ямочками — отличный выбор.Drain-EZE и Hydro-Channel разработаны специально для этих целей.

    Коттен говорит: «Вместо того, чтобы собирать воду над плитой, вы опустились на четыре дюйма вниз и собираете воду сверху и снизу пола в виде единого профиля».

    Профили для ремонта на нижнем колонтитуле

    могут включать отдельный канал или состоять из простого переключателя.

    Если сливная плитка забита или отсутствует, другие изделия могут обеспечить сбор воды и канал для ее перемещения в отстойник и по-прежнему помещаться поверх нижнего колонтитула.Примеры включают Drain-Main и VersaDrain.

    Эти продукты обычно изготавливаются из сверхпрочного ПВХ или полиэтилена, чтобы обеспечить исключительную скорость потока и выдержать вес заливки бетона.

    Для установки дренажной системы на нижнем колонтитуле необходимо удалить четыре или пять дюймов бетонной плиты перекрытия, примыкающей к наружным стенам, и заменить эту часть плиты новым бетоном, как только продукт будет установлен.

    Глубокие системы

    Системы подплит или глубоких каналов считаются лучшим вариантом для насыщенных грунтов или отказавшей дренажной плитки.Плита пола обычно удаляется на 12–16 дюймов от наружных стен, а рядом с нижним колонтитулом выкапывается траншея. Новая сливная плитка укладывается в чистый гравий, а бетон заменяется. Традиционно перфорированная труба была предпочтительным продуктом, но теперь доступны другие варианты, которые утверждают, что они более эффективно перемещают воду и противостоят корням и засорению.

    Подрядчики по гидроизоляции обсуждают, лучше ли укладывать плитку рядом с нижним колонтитулом или под ним.

    Джейсон Вайнштейн, владелец компании Budget Dry Waterproofing в Киллингворте, штат Коннектикут.говорит, что цокольные этажи в старых домах в Коннектикуте традиционно слишком тонкие, чтобы поддерживать стоячую дренажную систему. «Мой опыт показал, что системы, установленные там, где они пересекают верхнюю часть основания или немного ниже верха основания, работают с большей надежностью».

    Джо Бочча, который 40 лет содержал дома и предприятия в сухом состоянии, говорит: «Если они копают траншею, они с таким же успехом могут установить сливную плитку достаточно глубоко, чтобы снять гидростатическое давление. Системы дренажа под полом снимают гидростатическое давление, которое создается за пределами стены и под полом подвала.”

    Дэн О’Коннер из HydroArmor Hydroing Systems в городе Вулвич, штат Нью-Джерси, согласен, что чем глубже, тем лучше. «Траншея должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы можно было проложить трубу там, где есть вода», — говорит он. «Дренажная система также должна быть непрерывной системой для отвода воды».

    Бочча объясняет, как работает продукт Hollow Kick Molding его компании: «Перфорированная труба с глубоким каналом снимает гидростатическое давление, которое могло бы вытолкнуть воду в ограждающую конструкцию здания.Затем мы сливаем всю остаточную воду с помощью нашей запатентованной формы Hollow Kick Molding, которая защищает и улучшает внешний вид плавучей части бухты плиты. Это дает нам возможность гарантировать работу в течение всего срока службы конструкции ».

    Cotten продает конкурирующую систему под названием Fast Track. Он жесткий, что облегчает удержание ровной линии; и не имеет гофрировки, поэтому не собирает отложения и позволяет воде течь легче. Трапецеидальная форма позволяет быстро перемещать небольшое количество воды, но по мере увеличения объема воды пропускная способность сливной плитки пропорционально увеличивается.Он утверждает, что этот продукт требует «гораздо меньше труда, меньше копать и вытаскивать тяжелое заполнение в подвал и из подвала».

    Открытые и закрытые

    Исторически дренажные системы подвалов оставались открытой системой. Любая вода, скопившаяся на внутренней стороне стены, сможет стекать в систему и в насос. Многие подрядчики по гидроизоляции все еще придерживаются этой философии. В открытых системах есть плавающая плита с зазором — обычно от ½ «до ¾» — по периметру подвала между плитой перекрытия и стеной фундамента.

    «Открытая система была способом, которым гидроизоляторы устанавливали свои дренажные системы», — говорит Хьюго Д’Эспозито из A.M. Щитовая гидроизоляция.

    Недостатком открытых систем является то, что, хотя они позволяют влаге снижаться, они также позволяют радону и другим почвенным газам проникать в подвал и верхние уровни дома.

    Закрытые дренажные системы, напротив, не оставляют зазоров. «Эти системы могут пойти еще дальше, установив пароизоляцию на стенах и вентиляторы под плиту для удаления влаги и других газов», — говорит Д’Эспозито.Однако закрытые системы затрудняют решение проблем с внутренней влажностью.

    «Одна группа хочет заделать пол, другая — осушить», — резюмирует Бочча.

    В некоторых случаях рядом с основанием будет уложена новая водосточная плитка вместе с системой, направленной на нее.

    Одной из групп, обеспокоенных открытыми системами, позволяющими загрязняющим веществам проникать в дом, является Ассоциация здоровья подвала (BHA). «Проблемы в подвале и подвальных помещениях выходят за рамки влажности», — говорит Джон Брайант, президент BHA и владелец компании AquaGuard Waterproofing в Белтсвилле, штат Мэриленд.«Как подрядчики по гидроизоляции подвала, вы должны думать о радоне, плесени и загрязняющих веществах в воздухе подвала».

    Дэйв Хилл из Spruce Environmental Technologies в Массачусетсе говорит, что самая большая проблема — это радон. «Вы должны понимать, что радоновая система не будет работать с открытой дренажной системой», — говорит он. «Чтобы решить проблему радона, необходимо закрыть систему гидроизоляции».

    Радон — радиоактивный газ, обнаруженный в некоторых почвах. В достаточно высоких концентрациях он может вызвать рак.«Если подрядчик по гидроизоляции прорежет щель в цокольном этаже, а затем у домовладельца возникнет проблема с радоном, в этом может быть виноват гидроизоляционный материал», — говорит Хилл. «Это может означать судебные иски для подрядчиков по гидроизоляции».

    Чтобы решить эту проблему, Boccia недавно модернизировала свой продукт, включив в него замедлитель парообразования, который препятствует попаданию загрязняющих веществ в среду подвала.

    В других гибридных системах смягчения / гидроизоляции радона используются пароизоляция стен и вентиляторы для подпольных покрытий для удаления радона из жилого помещения.

    Открытые и закрытые

    Как и во всех гидроизоляционных работах, все сводится к затратам. Коттен говорит, что простые системы полых плинтусов над плитами могут стоить всего 20 долларов за линейный фут. Другие продукты значительно дороже, а также значительно увеличиваются затраты на рабочую силу.

    Закрытые системы самые дорогие. «Закрытые системы очень сложно установить эффективно из-за материальных затрат и затрат на рабочую силу, особенно в старых домах с каменным фундаментом», — говорит Вайнштейн, подрядчик из Коннектикута.«К другим дорогостоящим препятствиям на пути создания закрытых систем относятся масляные резервуары, водонагреватели и печи, поскольку каждый подрядчик обращается с ними по-разному, и нет единого стандарта для того, где и как они размещаются в подвале или в подвале. По мере того, как осведомленность о радоне распространяется среди населения, в конечном итоге возникнет толчок к созданию закрытых дренажных систем ».

    Закрытые дренажные системы предотвращают попадание радона и других загрязнителей в жилые помещения. Они требуют пароизоляции на стене и тщательной герметизации всех заделок.

    Тем не менее, Коттен говорит, что лечебный дренаж — прибыльная ниша, в которую легко попасть. «Когда я начал заниматься этим бизнесом, это стоило больших денег. Уже нет. Мы работаем с «маленькими ребятами». Гибридные продукты легко устанавливать, и их рост практически неограничен ».

    Входы и выходы из водостоков и водостоков

    В водосточных системах не так много шика, но при правильной установке они отлично справляются с отводом стока с крыши от вашего дома.По водосточным желобам от фундамента отводятся сотни галлонов воды. Это сохраняет подвалы и подполки сухими, защищает сайдинг и окна от вредного фартука, а также предотвращает образование пятен и гниение стен вашего дома. Таким образом, желоба — это важная деталь дома, которая требует баланса практичности и эстетики, хотя они и не выглядят кричащими.

    Выбор вариантов

    Первое правило выбора новой водосточной системы — практичность.Водосточные желоба и водосточные трубы доступны в широком диапазоне материалов, стилей и цен. На выбор предлагаются алюминий, винил, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь и медь. Возможно даже дерево, но деревянные желоба встречаются редко и в основном используются в проектах реставрации. Из-за умеренной цены популярным выбором являются желоба из оцинкованной стали. Алюминиевые желоба немного дороже, но требуют меньшего ухода. Виниловые желоба недороги и могут быть легко установлены мастером за один уик-энд.С другой стороны, медные желоба очень дороги, но имеют красивый внешний вид, никогда не ржавеют и не нуждаются в покраске.

    Желоба также доступны в различных размерах и формах, называемых профилями, но обычно ограничиваются круглыми, полукруглыми, выступами и прямоугольниками. Самыми популярными вариантами являются полукруглые и K-образные профили, у которых передние профили напоминают букву K. Ребра этих профилей не только добавляют стильного внешнего вида, но и добавляют структурной целостности. Желоба доступны в диаметрах 4, 5 и 6 дюймов.Размеры водосточной трубы также различаются по размеру и бывают круглой или прямоугольной формы.

    Цвета тоже различаются. Доступно более 25 цветов заводской отделки для секционных алюминиевых и стальных желобов, что позволяет легко подобрать цвета дома и отделки. Коричневый или белый долгое время были самыми популярными вариантами. Имейте в виду, что цвета на водостоках со временем тускнеют. Возможно, вам также придется заменить секцию из-за повреждения дерева или шторма. В таком случае блеклые цвета могут привести к несовпадению заменяемых деталей с существующим желобом.Белый цвет является стандартным цветом водостока из-за его высокой устойчивости к обесцвечиванию.

    Все желоба бывают либо секционными, либо бесшовными. Под бесшовным желобом подразумевается, что прямой желоб состоит из одного сплошного куска водосточного материала. Единственные швы — на угловых подоконниках и водосточных трубах. Секционные желоба продаются по частям и устанавливаются как составные системы. Бесшовные желоба считаются более прочными, потому что швы секционных желобов со временем могут ослабнуть и вызвать утечки через 10-15 лет.Это связано с тем, что постоянное расширение и сжатие желобов приводит к растрескиванию герметика швов секционных систем. В этом случае швы необходимо заделать изнутри специальной герметиком для желобов.

    Хороший подрядчик поможет вам выбрать лучшую систему, подходящую для вашего дома. Но если вы заказываете работу по контракту, внимательно выбирайте того, кто профессионально устанавливает желоба, и проверяйте его рекомендации. Монтаж водосточных желобов — это простой начальный бизнес, и в результате в вашем районе может появиться много новых подрядчиков, не имеющих большого опыта.И всегда получайте более одной ставки, но не обязательно выбирайте самую низкую цену. Если одна ставка значительно ниже другой, то водостоки, используемые подрядчиком с низкой ставкой, могут быть сделаны из более тонкого и менее прочного металла. Выбирая металлические желоба, выбирайте самый толстый, который вы можете себе позволить; Рекомендуется металл толщиной 0,032 дюйма.

    Наконец, проверьте гарантию на водостоки и аксессуары. Рекомендуется гарантия сроком не менее 20 лет. И обеспечьте как минимум годовое покрытие любых подрядных работ.

    (Фото любезно предоставлено Slate & Copper)

    Установка водостока

    При периодической чистке водосточные желоба — обычное дело в доме. Но повреждение штормовых и ледяных плотин, коррозия, вмятины водосточные трубы или провисающие водостоки могут потребовать замены. Или, может быть, вы только что добавили новое крыло в свой дом или устанавливаете водосточные желоба в новом доме.Какой бы ни была причина, установка вашей собственной системы не исключена.

    Самыми удобными для домашнего использования водосточными системами, вероятно, являются виниловые системы, которые можно приобрести в большинстве крупных домашних магазинов, таких как Lowe’s и Home Depot. Эти системы поставляются с пошаговыми инструкциями, которые проведут вас через процесс. Соединяющиеся части легко понять. Виниловые секции соединяются соединительными элементами с герметичными силиконовыми прокладками. Собранные желоба защелкиваются на крючках, которые привинчиваются к обшивке.Вам понадобится меловая леска, сверло с удлинителем под магнитную отвертку (или шестигранную гайку), ручная пила с мелкими зубьями и угловая пила (или торцовочная пила), рулетка и карандаш.

    Также доступны секционные желоба из оцинкованной стали, но компоненты должны быть спаяны вместе — непростая задача для неопытных домовладельцев.

    Профессиональные установщики обычно предпочитают бесшовные алюминиевые желоба. Они практически не требуют обслуживания, вам не нужно беспокоиться о ржавчине и они редко требуют покраски.Такие компании, как Alcoa, предлагают заводские алюминиевые желоба длиной до 36 или 37 футов. Они также бывают меньшей длины, но бесшовное соединение обеспечивает первоклассную установку. Конечно, транспортировка этих длинных секций может вызвать проблемы. Их нельзя просто привязать к крыше машины. Их нужно поддерживать и защищать от ветра. Возможно, вам лучше всего просто заплатить компании-поставщику кровельных материалов разумную плату за доставку, чтобы она доставила их к вашему порогу.

    Профессиональные установщики водостоков часто решают эту проблему, используя машину для выдавливания желобов точной длины на месте.

    При замене желоба после удаления старого желоба подготовьте облицовочную доску с грунтовкой. Если фасция повреждена или сгнила, замените ее. Затем определите правильный уклон желоба и нарисуйте меловую линию на лицевой панели, чтобы использовать ее в качестве ориентира. Желоба должны иметь уклон 1 дюйм каждые 20 футов к водосточной трубе. Водосточные желоба длиной более 35 футов должны иметь водосточные трубы на каждом конце, простирающие желоб от центра к каждому водостоку.

    Виниловые водосточные желоба просты в установке домашним мастерам.Большинство из них доступны в виде секционных систем, которые крепятся к панели с помощью кронштейнов.

    Как правило, проще и безопаснее провести точные измерения для определения длины желоба, а затем собрать весь желоб на земле. Это сводит к минимуму нестандартную работу, которую вам придется выполнять наверху лестницы. При измерении учитывайте небольшой выступ черепицы на краю крыши. Также проверьте и перепроверьте свои измерения для выпускной трубы. Вы должны разместить их в правильном месте относительно водосточной трубы.Можно использовать обрамляющий квадрат на стене ниже, чтобы перенести центральную линию водосточной трубы на меловую линию.

    При установке бесшовной системы обрежьте желоб по длине с помощью ножовки или торцовочной пилы и ножниц по металлу. (При резке бензопилой медленно опустите лезвие в желоб и наденьте защитные очки, чтобы отразить летящие осколки металла). Удалите заусенцы плоским напильником.

    Как бесшовные, так и секционные желоба необходимо обрезать до длины, подходящей для различных углов дома.

    При использовании секционной системы соберите секции в соответствии с инструкциями производителя. Обрежьте излишки, чтобы они поместились между углами, скользящими соединениями, выпускными отверстиями и торцевыми крышками. Перед тем, как заделывать швы, соберите желоб в сухом виде и проверьте его на соответствие.

    Выпускная труба секционной системы будет являться составной частью. Однако для бесшовных систем используйте фактическую выпускную трубу в качестве шаблона, чтобы нарисовать отверстие в желобе. Поддержите желоб снизу деревянным бруском и с помощью молотка и стамески аккуратно прорежьте отверстие.Выпускные трубы обычно устанавливаются с предварительно просверленными отверстиями во фланце, окружающем трубу. Закройте все швы герметиком для желобов.

    Затем установите ремни, вешалки или кронштейны через каждые 24–32 дюйма. Закрепите вешалки в стропильном хвосте, если только вам не повезло, что за всей длиной водосточной доски установлен прочный каркас. Убедитесь, что подвесы установлены на расстоянии не более 18 дюймов от любых скользящих соединений. Избегайте использования вешалок с шипами и наконечниками, которые со временем выскакивают из дерева. Это может вызвать провисание желобов.Вместо этого закрепите вешалки шурупами, которые вгрызаются в дерево и препятствуют соскальзыванию.

    Желоба монтируются с помощью металлических подвесок или виниловых скоб, которые крепятся к лицевой панели шурупами для дерева.

    Убедитесь, что желоб будет расположен так, чтобы край нижнего ряда черепицы попадал в середину желоба. Возможно, потребуется использовать блоки или деревянные планки для сборки облицовочных досок, отрегулировав размещение желобов.

    Небольшая помощь при установке желоба не повредит, но если вы летите в одиночку, вы все равно можете установить 35-футовый желоб самостоятельно.Хитрость заключается в том, чтобы удерживать его посередине, чтобы он был сбалансирован. Расположите лестницу в центре стены и убедитесь, что она устойчива. И держите желоб вдали от воздушных линий электропередачи. Установите желоб, начиная с центра и двигаясь наружу. Желоб должен следовать небольшому уклону, обозначенному меловой линией.

    Добавление водосточной трубы

    Измерьте и обрежьте водосточную трубу до нужной длины. Обязательно учтите любые изгибы в верхней части водосточной трубы, которые, возможно, потребуется установить в выпускную трубу.Второй колен в нижней части водосточной трубы должен направлять воду в дренажную систему. Виниловые угловые соединения выполняются с помощью виниловых соединительных элементов. Металлические колена соединяются с помощью скользящих соединений, заклепок или жидкого припоя. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя водосточного желоба.

    Большая высота этой задней двухэтажной палубы в сочетании с очень крутым уклоном в конце палубы потребовала использования строительных лесов для установки водосточного желоба и водосточной трубы.

    Прикрепите водосточную трубу к стене ремнями вверху и внизу с интервалом 6 футов.При необходимости закройте заднюю часть желоба деревянными брусками. Убедитесь, что концы водосточной трубы стекают в надлежащую дренажную систему, такую ​​как сухой колодец, или на тротуар или блок для брызг, которые направляют воду по крайней мере на три фута вниз от фундамента дома на правильно выровненную почву. Это гарантирует, что ваша новая водосточная система будет сбрасывать всю воду, необходимую для защиты вашего дома от влаги и гниения.


    Рекомендуемые статьи

    Как расширить водосточную трубу

    Детали проекта

    Навык

    3 из 5
    Умеренный
    В зависимости от длины водосточной трубы и твердости почвы

    Стоимость

    От 200 до 300 долларов на расширение двух водосточных труб в доме среднего размера

    Расчетное время

    От 16 до 20 часов

    Водосточные желоба и водосточные трубы — первый эффективный шаг в борьбе с стоком с крыши.Но если дождь или талый снег, стекающий с крыши, не уносится достаточно далеко от дома, он будет собираться у фундаментной стены или фундамента и просачиваться в ваш подвал или пространство для подполья. Один верный способ избежать таких проблем, связанных с водой, — это подключить водосточные трубы к ряду подземных водосточных труб, которые ведут далеко от дома.

    Дренажная труба, используемая для удлинения водосточной трубы, представляет собой неперфорированную трубу из ПВХ Schedule 40 диаметром 4 дюйма. Для некоторых работ также потребуется гибкая водосточная труба, которая неоценима для объезда препятствий или движения по неровной местности.Для нашей установки мы использовали его, чтобы обойти несколько больших валунов, которые мы не смогли вытащить.

    Что вам понадобится для надстройки водосточной трубы

    Наряду с дренажной трубой вам понадобится набор изгибов из ПВХ, тройников, муфт, переходников и других специальных фитингов, позволяющих соединять секции труб вместе. Кроме того, купите банку на 16 унций грунтовки для ПВХ и цемента для ПВХ для склеивания всех частей.

    Как расширить водосточную трубу

    Установка дренажной трубы — несложная работа, с которой может справиться любой домовладелец.Обычно это делается в три этапа: рытье траншеи, укладка трубы и засыпка грунтом. Читайте дальше, чтобы узнать, как израсходовать водосточную трубу за 10 шагов.

    Выложите траншею. Смит-Бэр

    Шаг 1. Выложите траншею

    Используйте веревку и колья 1×2, чтобы выложить траншею. Забейте два колья в 4 футах от дома и прямо перед каждой водосточной трубой.

    Поместите другие колья на расстоянии 8 футов друг от друга.Привяжите веревку к водосточной трубе, затем растяните ее и охватите все колья.

    Шаг 2. Отметьте линию траншеи

    Насыпьте муку из банки вдоль веревки, чтобы обозначить линию траншеи. Снимите веревку и разложите картон по краю белой линии.

    Отметьте линию траншеи. Смит-Бэр

    Шаг 3. Выкопайте траншею

    Начните рыть траншею и сваливать грязь на картон.Это уловка, которая может значительно упростить обратную засыпку в дальнейшем.

    Траншея должна быть шириной не менее 6 дюймов и иметь небольшой уклон (от 1 до 2 дюймов на длину трубы), чтобы вода стекала из водосточной трубы. Продолжайте, пока не закончите траншею.

    В зависимости от длины траншеи и, что более важно, типа почвы, рытье траншеи лопатой может варьироваться от относительно простой до совершенно невозможной. Для нашей установки мы вручную вырыли траншею длиной 70 футов в каменистой почве, на что потребовалось три выходных.

    Выкопайте траншею. Смит-Бэр

    Более быстрая и простая альтернатива копанию вручную — это аренда траншеекопателя или экскаватора-экскаватора. В среднем работа обычно выполняется менее чем за два часа. Чтобы минимизировать ущерб ландшафту, попросите оператора использовать 12-дюймовый траншейный ковш.

    Траншея должна быть не менее 10 дюймов глубиной, но имейте в виду, что в регионах с холодной погодой труба иногда забивается льдом в периоды сильных осадков.Это состояние чаще всего возникает, когда температура воздуха днем ​​мягкая, а ночью опускается ниже нуля.

    Совет: Единственный гарантированный способ предохранить трубу от замерзания — это закопать ее ниже линии замерзания, которая находится в диапазоне от 32 до 48 дюймов в большинстве участков снежной полосы. Копание траншеи такой глубины практично только тогда, когда конец трубы стекает в сухой колодец или подсоединен к существующей дренажной линии.

    Шаг 4. Разметка отрезков труб и фитингов

    Разложите отрезки труб и фитинги. Смит-Бэр

    Разложите все отрезки труб и фитинги рядом с траншеей, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые детали. Вдавите переходник водосточной трубы в муфту редуктора 3х4 дюйма и наденьте его на нижний конец водосточной трубы.

    Шаг 5: Установите колено стартера

    Поместите отвод на 90 градусов в траншею непосредственно под муфтой и измерьте расстояние между двумя фитингами.

    Отрежьте кусок трубы ножовкой, ножовкой или 12-дюймовой пилой.торцовочная пила.

    Нанесите на две сопрягаемые поверхности пурпурный грунт, затем нанесите цемент на те же поверхности и сразу прижмите трубу к колену.

    Установите колено стартера. Смит-Бэр

    Слегка поверните их, затем удерживайте. Цемент застывает всего за несколько секунд.

    Шаг 6: Вставьте переходник и переходник

    Осторожно вставьте переходник водосточной трубы и редуктор в трубу, выступающую из колена, после надевания переходника на водосточную трубу; не склеивайте этот стык.

    Затем спуститесь по траншее к первому повороту, уложите изгиб под углом 90 градусов и отрежьте кусок трубы, чтобы он поместился между ним и узлом на водосточной трубе.

    Склейте детали вместе, затем проверьте с помощью уровня, чтобы труба была слегка наклонена вниз.

    Вставьте переходник и редуктор. Смит-Бэр

    Шаг 7. Продолжить установку

    Продолжайте прокладывать трубы вдоль траншеи, пока не дойдете до второй водосточной трубы.Для соединения участков труб используйте стандартные муфты.

    Шаг 8: Начало второго водостока

    Сделайте еще один переходник-переходник для второго водостока. На этот раз приклейте санитарный тройник к концу трубы и другому концу ее желоба.

    Убедитесь, что изогнутый колен Т-образного фитинга обращен «вниз по потоку».

    Приклейте сантехнический тройник к трубе и другому концу ее желоба. Смит-Бэр

    Затем приклейте дренажную трубу от первой водосточной трубы к сантехническому тройнику.

    Шаг 9: Завершение монтажа трубы

    Продолжайте протягивать трубу от тройника вдоль траншеи. Опять же, используйте муфты, чтобы соединить отрезки трубы.

    Шаг 10: Завершение работы и засыпка

    Если вы собираетесь прокладывать гибкую трубу, сначала приклейте переходную муфту 3х4 дюйма к концу жесткой трубы в траншее.

    Затем наденьте гибкую трубку на переходник и закрепите хомутом из нержавеющей стали.

    Наденьте гибкую трубку на редуктор. Смит-Бэр

    В самом конце траншеи выкопайте широкую неглубокую яму (примерно 16 дюймов глубиной и 36 дюймов в диаметре) и выстелите ее плоскими камнями или 4-дюймовым слоем гравия.

    Положите конец трубы на этот каменистый слой и засыпьте его большим количеством камней или несколькими дюймами гравия.

    На шаге 3 вы кладете широкие куски картона рядом с предполагаемой траншеей. Закончите тем, что засыпьте траншеи, используя садовую мотыгу, чтобы стряхнуть грязь с картона в траншею.


    инструментов:

    Французские инструкции по установке слива: все подробности.

    На этой странице мы подробно рассмотрим, как установить французскую дренажную систему, чтобы уменьшить проблемы с дренажем на вашем лужайке, дворе или в саду.
    Официально французский водосток — это гравийный сток без трубы. Вода просто собирается и проходит через гравий или камень.
    заполненный канал, который начинается с поверхности или чуть ниже нее. Но в наше время и для практических целей мы рассмотрим
    Французский водосток с дренажной трубой в щебне.

    Еще одно отличие, которое вы заметите здесь, заключается в том, что в то время как другие гиды по дренажу рекомендуют довольно узкие траншеи для своих французских
    Водостоки — часто шириной всего 6 дюймов — я рекомендую, чтобы ваши траншеи были шириной от 8 до 12 дюймов по следующим причинам:

    • Более широкий французский слив прослужит дольше
    • Чем больше ширина, тем лучше способность собирать и рассеивать воду
    • Широкий французский водосток легче копать и выравнивать, особенно когда он становится глубоким

    Мы подробно рассмотрим каждый из этих пунктов…

    Более широкий французский водосток прослужит дольше , потому что основной причиной отказа французского водостока является заиливание
    промежутки между гравием и глиной и почвой — а в более широкой системе просто больше гравия и требуется больше времени, чтобы забиться.
    Также лучше всего, если французская водосточная траншея будет обернута

    проницаемая ландшафтная ткань (тип протекающей воды) и трубы покрыты
    ткань сливного рукава
    чтобы еще больше замедлить засорение корнями или частицами почвы.Копать дренажную систему — большая работа — будьте
    обязательно сделайте все возможное, чтобы ваш тяжелый труд длился как можно дольше.

    Емкость для сбора и отвода воды лучше в широком французском водостоке. Это вещь типа здравого смысла.
    Подумайте, насколько больше воды может пройти через 10-дюймовый канал по сравнению с 6-дюймовым каналом. Также помните, что мы хотим разрешить
    как можно больше собранной воды, чтобы впитаться в почву в более сухих частях двора, и французский водосток высотой 12 дюймов
    ширина имеет вдвое большую площадь дренажа, чем траншея шириной 6 дюймов.Также есть потенциал для
    небольшие сухие колодцы
    которые вы можете добавить на дно французской дренажной траншеи — их намного проще выкопать в более широкой траншее.

    Широкий французский водосток легче копать и выравнивать, особенно когда он глубокий, , потому что вы можете получить свой
    рыть инструменты, руки и даже ноги в глубокую 12-дюймовую траншею, но не в 6-дюймовую.
    Выровнять дно траншеи для получения правильного уклона также намного проще в более широком французском водостоке, особенно при копании вручную.Существует также проблема использования копателя почтовых ям на дне французской дренажной траншеи для добавления сухих колодцев, как указано в
    абзац выше. Для тех, кто использует траншеекопатель, многие модели с бортовым поворотом
    навесные траншеекопатели и несколько траншеекопателей с ручным управлением подойдут для траншейной цепи шириной 10 или 12 дюймов — спросите на прокатной станции.

    Так что планируйте хорошо выполнять работу и, следовательно, делать ее только один раз в жизни. Потратьте немного больше времени, чтобы выкопать более широкую ширину
    и потратьте немного больше на дополнительный гравий, который понадобится.Оно того стоит!

    Установка дренажной и дренажной плитки по французски

    За несколько дней до начала копания обратитесь в местную коммунальную компанию, чтобы получить все подземные коммуникации (газ, вода, канализация,
    электрические, телефонные и т. д.) линии на вашем участке расположены и отмечены.

    У себя во дворе разбейте дренажную систему, которую вы спроектировали в
    Шаг 3. Прочтите инструкции по определению уклона дренажной системы.
    на странице, чтобы выяснить, насколько глубоко копать и какой уклон должны иметь различные части вашей системы.

    Перед тем, как начать копать, подумайте, как вы будете обрабатывать всю оставшуюся грязь. Установка французского стока сильно отличается от
    нормальная траншея в том, что большая часть грязи не вернется в
    траншея (из-за гравия). Чаще всего люди загружают в тачку лишний грунт и вывозят его на дорогу для самовывоза и
    удаления, или переместите его в другую часть своей собственности для заполнения. Обязательно планируйте насыпать грунт, чтобы не пришлось пересекать
    открытый желоб с тачкой.Верхний слой почвы обычно укладывается на стороне, противоположной грунту, так как он будет засыпан
    верх траншеи.

    Часто лучше начинать рытье с самого дальнего конца дренажной системы, обычно канавы, улицы, колодца или другого низкого или другого низкого уровня.
    сухая область, в которую вы дренируете. Таким образом вы зафиксируете фиксированный конец, и если проблемы возникнут выше по течению в системе (например, валун
    или основные корни) иногда можно просто увеличить уклон французского дренажного трубопровода, чтобы он проходил через верхнюю часть препятствия.

    Так что соберите своих друзей и несколько хороших инструментов для рытья траншей и приступайте к делу.

    Установка дренажной трубы и гравия

    Поздравляю, вы закончили самую сложную часть (проектирование и копание). Это было много работы, и вы не хотите, чтобы это было нужно делать
    снова да? Чтобы ваш французский слив прослужил долго, вам нужно использовать следующие предметы:

    Французские дренажные системы выходят из строя только тогда, когда гравий заполняется глиной или частицами почвы или когда дренажная труба становится заполненной почвой
    или корни.Используя перечисленные выше элементы, вы продлите срок службы вашей французской дренажной системы и сделаете возможным ее легкую очистку.
    вытащите его с помощью Roto-Rooter или канализационной змеи, если она все же засоряется.

    Вот как должны выглядеть ваши французские водосточные траншеи …

    Обратите внимание, что вокруг 4-дюймовой дренажной трубы всегда есть не менее 2 дюймов гравия. Также обратите внимание на тканевый сливной рукав и на то, что
    ландшафтная ткань перекрывается и полностью окружает гравий.Помните, что жесткая дренажная труба всегда устанавливается с
    отверстия внизу.

    Для получения информации о том, как выбрать и установить правильную трубу и фитинги для французской дренажной системы, которая будет хорошо работать и
    проста в обслуживании, перейдите на следующую страницу:

    Как установить французскую дренажную трубу и фитинги для
    простая очистка Roto-Rooter в будущем

    Страница не найдена | Современные дренажные системы

    Имя *

    Фамилия *

    Адрес электронной почты *

    Компания *

    Телефонный номер *

    Страна
    — None -AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и острова Макдональд, Гондурас, Гонконг. С.А.Р., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSom aliaЮжная АфрикаЮжная Грузия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелаТуникТунгаТринидад и Острова ТобагоТобаго.Южные Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые отдаленные острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

    Состояние
    — Отсутствует -AlabamaAlaskaAmerican SamoaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarshall IslandsMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaNorthern Марианские IslandsOhioOklahomaOregonPalauPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

    Город *

    округ

    Интерес к продукту
    — Нет -PipeStormTechNyloplastBaysaverFlexstormInserta TeeDuraslotГеосинтетикаСельское хозяйство

    Описание проекта

    Получить оценку

    * /
    ]]>

    Индивидуальные бытовые системы очистки сточных вод — Публикации

    Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости.Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые частицы. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом».«Ил накапливается на дне септика, и его необходимо периодически удалять.

    Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.В процессе планирования и перед строительством уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами канализации на объекте.

    Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглощающий блок следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

    Когда система очистки сточных вод будет установлена, сделайте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

    Домашняя канализация

    Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и работать должным образом.

    Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

    Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома.Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерное количество снега на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

    Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

    В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

    Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

    Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

    Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

    Отводная канализационная труба дома должна представлять собой трубу диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки.Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить как минимум на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

    Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

    Ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из фундамента подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

    Септики

    Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

    Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

    Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

    1. Верхний слой плавающей пены
    2. Средняя жидкостная зона
    3. Нижний слой ила

    Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

    Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Сточные воды из септика нельзя сбрасывать непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

    Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступают. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

    Калибр

    Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью.Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

    Расположение и установка

    Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно, без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с проезжей частью или другой подъездной дорогой. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

    Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

    Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

    Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

    Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) .При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

    Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

    Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика устанавливается на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха бака 2-дюймовым изоляционным слоем из жесткого пенопласта поможет сохранить тепло в септике. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном без выступов или низов.

    Строительство

    Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего используются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

    Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

    Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место выше уровня жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

    Перегородки на входе и выходе

    Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

    Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

    Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

    Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного отвода газов из бака.

    Отверстия для доступа в отстойниках

    Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с земляным покрытием не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В районах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

    Рисунок 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

    Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

    Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

    Резервуары

    Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6).Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению ежегодных затрат на откачку.

    Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

    Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный резервуар должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Резервуар должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного резервуара. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

    Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

    Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

    Насосные станции

    Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

    Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

    Танки

    Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

    Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в сутки (галлонов в сутки) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

    Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

    Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

    Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

    Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

    Насосы для сточных вод

    Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Опорные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

    Все подъемные насосы предназначены для работы под водой. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или подставке на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись в дренажное поле.

    Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

    Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

    При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи выберите размер насоса для подачи около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь эту производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выходом насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

    Пример: необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте около 25 футов напора.

    Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

    Управление насосом

    Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойком к сточным водам пластиковом или резиновом баллоне (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

    Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

    Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В управляющих переключателях обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

    Насосы

    должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

    Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук датчика дыма, мигали светом или звонили по телефону. Многие аварийные сигналы находятся на бачке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

    Выпускная канализация септика

    Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть сортамента 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

    Системы поглощения почвы

    Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

    Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

    Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

    Поглощающие траншеи

    Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

    Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если текстура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

    Строительство траншеи

    Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

    Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все сточные воды будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

    Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

    Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком влажная, чтобы копать траншеи.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

    Каменные траншеи

    Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прилегает мелкая глина. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

    Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной впитывающей траншеи.

    Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Над трубой должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

    Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

    Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

    Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

    Траншеи без гравия

    В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

    Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

    Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

    Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

    Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

    Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

    В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке снаружи трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

    Распределение сточных вод

    Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

    Коробки для выпадения

    Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной местности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выходы из отводного бокса могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

    Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

    Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

    Рис. 20. Бетонные капельные ящики, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

    Распределительные коробки

    Распределительные коробки

    используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и обычно по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

    Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

    Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется окопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (на две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.

    Абсорбционные кровати

    Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при обработке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площади боковой стенки для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

    Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

    Поглощающий слой следует копать с помощью обратной лопаты.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и попадет на дно пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

    Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1,5–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также позволить грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

    Канализационные курганы

    Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц спроектировали его в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма насыпей постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

    Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной областью. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

    Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

    Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

    Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть установлены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

    Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

    Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

    Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

    Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

    Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разорвутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная труба и напорная труба должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

    Калибр

    Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых суглинков используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

    Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

    Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

    Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

    Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то уклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

    Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из трехкомнатного дома с насыпью, построенной над глинистым суглинком, до глинистой почвы.

    Когда насыпь строится на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не способствуют увеличению площади инфильтрации.

    Строительство

    Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

    Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить протекания стоков по трубе.

    Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

    Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Для проверки насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

    Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что под гусеницами имеется не менее 6 дюймов песка.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формования с помощью тракторного ножа выровняйте и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

    Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

    Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Установите распределительную трубу в несущих gravelless и подключить к напорной трубе от насоса резервуара. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

    Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

    Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко от насыпи, чтобы на нее поливать воду.

    Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

    лагуны

    Маленькие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

    Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

    Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

    Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

    Альтернативные септические системы

    У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

    Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

    Системы фильтрации

    Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

    За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для многократной циркуляции сточных вод. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

    Альтернативные дренажные поля

    Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой разновидности систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или при других проблемах с инфильтрацией. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или очищается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

    Чередование дренажных полей — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

    Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

    Все, что вы когда-либо хотели знать о канализационных трубах для дома

    Содержание

    1. Различные типы бытовых сливных труб
    2. Какой тип сливных труб является лучшим?
    3. Какой тип сливных труб есть в моем доме?
    4. Как долго прослужат бытовые канализационные трубы?
    5. Как предотвратить засорение водопроводных труб
    6. Как поддерживать смеситель и сливные трубы в хорошем состоянии
    7. Работающие методы очистки домашней канализации
    8. Домашние средства от засоров сливной трубы

    Один из наиболее важных аспектов домашнего обслуживания обслуживание слива.Когда канализация и водопроводные трубы не работают должным образом, невозможно готовить, чистить или что-либо делать. Поэтому важно ухаживать за водопроводными трубами и знать, когда следует обращаться за ремонтом канализации в доме. Кроме того, это помогает узнать худшие из лучших типов домашних водопроводных труб, как их можно идентифицировать и обслуживать, а также когда и нужно ли их ремонтировать или заменять.

    Различные типы бытовых канализационных труб

    В течение нескольких лет среднему домовладельцу или квартиросъемщику непременно потребуется какое-либо техническое обслуживание канализационной трубы.Конечно, частоту таких случаев можно свести к минимуму с помощью некоторого базового своевременного обслуживания дренажа. Однако очистка бытовой канализации может быть выполнена эффективно только в том случае, если вы знаете, какие трубы подключаются к раковине. В зависимости от возраста вашего дома у вас могут быть трубы, которые обычно используются в недавно построенной архитектуре, или трубы, типичные для зданий, построенных в начале прошлого века.

    Типы бытовых канализационных труб, которые наиболее часто встречаются сегодня, изготовлены из меди или пластика, поливинилхлорида (ПВХ) и акрилонитрилбутадиенстирола (АБС).В домах до 1960 года иногда встречаются дренажные трубы других типов, такие как дренажные / сливные / вентиляционные трубы (DWV), сделанные из железа или стали. Ниже приводится краткое изложение каждой трубы в порядке их появления в жилой архитектуре.

    Чугун. Основа домов до 1960 года, чугун чаще всего используется в вертикальных водостоках той эпохи, но также иногда встречается в горизонтальных водостоках и вентиляционных трубах. Хотя материал прочный, он склонен к ржавчине. Если возникла ржавчина, обратитесь к специалисту по обслуживанию дренажных труб для замены корродированных звеньев пластиковыми трубами.

    Сталь оцинкованная. Также в домах, построенных в 1950-х годах, часто используется оцинкованная сталь, которая является относительно прочной, но редко служит более пяти десятилетий. Как только коррозия берет свое, трубы из оцинкованной стали лучше заменить пластиковыми.

    АБС. Примерно с 1975 года пластиковые трубы стали недорогой и простой в ремонте альтернативой металлическим материалам. АБС-пластик, также называемый «черным трубопроводом», был первым пластиковым трубопроводом, который использовался в жилой архитектуре.Несмотря на свою нержавеющую поверхность, этот материал не зарекомендовал себя как такой прочный материал для трубопроводов, как металл, в течение длительного времени. В некоторых областях ABS теперь запрещено использовать при строительстве новых домов.

    ПВХ. Лидирующий выбор в линиях водостока для жилых помещений за последние четыре десятилетия. ПВХ — это светлый, очень прочный пластик, устойчивый к стихиям и, кажется, дольше всех других материалов трубопроводов. ПВХ производится нескольких марок: сортов 40 и 80 и хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ).Они используются следующим образом:

    • Schedule 40 чаще всего используется для трубопровода дренажной линии под домами.
    • Список 80 вызывает споры из-за его неспособности обрабатывать горячую воду, однако этот материал используется в некоторых линиях подачи холодной воды.
    • ХПВХ способен выдерживать тепло и поэтому используется в некоторых частях США для внутренних трубопроводов.

    Какой тип дренажного трубопровода лучший?

    Самая простая в ремонте водопроводная труба: CPVC

    Хлорированный поливинилхлорид — это в основном ПВХ с добавленной дозой хлора, что делает его пригодным для проточной водопроводной воды.К настоящему времени трубы из ХПВХ выдержали испытание четырьмя десятилетиями. Когда требуется ремонт, поврежденные части можно просто удалить с помощью ручной пилы и дополнить клеями, что делает ХПВХ самым простым материалом для домашних канализационных труб, когда дело доходит до обслуживания.

    С другой стороны, ХПВХ — один из наихудших материалов для домашних канализационных труб с точки зрения окружающей среды. Он не только не подлежит вторичной переработке, но его производство также связано с высоким содержанием загрязняющих веществ. Кроме того, при формировании звеньев трубопровода из ХПВХ используются сильнодействующие токсичные химические вещества.Несмотря на эти недостатки, ХПВХ — прочный материал, который редко требует ухода и не представляет угрозы для качества водопроводной воды.

    Самая безопасная водосточная труба для дома Материал: полипропиленовая труба (ПП)

    За последние 30 лет домовладельцы по всей Европе были удовлетворены новинкой в ​​области трубопроводов, которая еще не охватила Северную Америку: полипропиленовая труба или полипропилен. Пластиковый материал зарекомендовал себя как прочная и безопасная для воды форма трубопроводов, для образования которых требуется тепло, а не химические вещества.ПП также рекламируется как экологически чистый продукт, который прослужит бесконечно долго.

    Хотя это пока спорный вопрос для домовладельцев в США, полипропилен стоит значительно дороже за фут, чем другие материалы для трубопроводов. Монтаж полипропилена также является сложным процессом, требующим промышленных инструментов, что делает этот вид трубопровода неподходящим для домашних мастеров.

    Какой тип сливных труб есть в моем доме?

    Для многих домовладельцев трубопровод — это то, о чем думают только тогда, когда возникают проблемы с водопроводом и водоотведением.Следовательно, большинство людей даже не смогут определить материал, из которого изготовлен трубопровод, по которому вода поступает в их краны и стоки. Независимо от того, смотрели ли вы раньше на свои трубы, важно ознакомиться с типом труб в вашей водопроводной системе. Знание этого может помочь вам понять вероятные причины данной проблемы и лучше сформулировать проблему, если вам когда-либо понадобится позвонить в ремонт трубопровода на дому.

    Следующие четыре типа материалов для трубопроводов, скорее всего, будут использоваться в жилищных водопроводных системах.Конечно, многие дома связаны с двумя или более разными типами труб, что может сбивать с толку, но знание того, как идентифицировать эти трубы, может помочь специалистам по обслуживанию домашней канализации дать вам точную оценку по телефону, когда вы позвоните по поводу проблема.

    Стальные трубы

    Стальные трубы, которые можно отличить по серому, серебристому внешнему виду, бывают оцинкованными и оцинкованными. Несмотря на свою долговечность, стальные трубы в конечном итоге изнашиваются. Проблемы со стальными трубопроводами часто возникают из-за эрозии свойств цинка, что может привести к ржавчине, засорам и ослаблению потока воды.Из-за своей толщины стальные трубы представляют наибольшие проблемы при техническом обслуживании. По этим причинам стальные трубы вышли из употребления в современной сантехнике и обычно используются только в домах 1930–1990 годов.

    Медные трубы

    Если ваш трубопровод такого же цвета, как пенни, у вас есть медные трубы. Медные трубопроводы впервые появились в домах и зданиях 1930-х годов, но в 1960-х годах металл стал действительно популярным, когда строители стали отдавать предпочтение его свойствам, а не оцинкованной стали.Тонкость медных труб делает их меньше, легче и проще, чем стальные, когда дело доходит до технического обслуживания. Благодаря своей прочности, долговечности и термостойкости медные трубы редко вызывают проблемы в домах, построенных за последние 30 лет.

    Тем не менее, у меди есть свои недостатки. В некоторых из домов, построенных ранее с таким типом трубопроводов, наличие свинцового припоя вокруг фитингов может быть проблемой. Недавнее повышение цен на медь сделало обслуживание трубопроводов более дорогим, чем другие сантехнические работы.Со временем оранжево-коричневый оттенок меди уступает место эффектам окисления, в результате чего поверхность становится более темной, а иногда и зеленоватой.

    Трубы из ПВХ

    В качестве одного из величайших достижений в области сантехники середины 20-го века ПВХ был предпочтительным материалом для трубопроводов сточных вод с 1950-х годов. Материал представляет собой твердый белый пластик, который легко идентифицировать по маркировке, в которой указаны его диаметр, температурный порог и тип ПВХ. ПВХ — излюбленный материал трубопроводов среди строителей домов из-за его устойчивой к ржавчине текстуры и бесконечной прочности.Однако ПВХ не подходит для входящего потока воды — его использование ограничено трубопроводами туалета и канализации из-за отсутствия термостойкости пластика.

    Трубы PEX

    С тех пор, как он впервые завоевал популярность на заре тысячелетия, PEX стал отраслевым стандартом трубопроводов для водоснабжения благодаря своей прочности и термостойкости. Хотя трубы из этого материала бывают разных цветов, наиболее распространенными цветами, используемыми в жилых домах, являются красный для линий горячего водоснабжения и синий для холодных.Как и ПВХ, PEX является нержавеющим, бесконечно прочным и маркированным идентификаторами на внешней стороне труб. Однако цель PEX противоположна ПВХ — в то время как последний ограничен линиями слива, первый используется только для линий входящей воды.

    Каков срок службы домашних канализационных труб?

    В этом мире мало вещей, которые прослужат вечность, хотя хороший набор дренажных труб определенно может прослужить в доме на протяжении десятилетий. Однако, если трубы, которые входят в ваш дом и выходят из него, были проложены до высадки Аполлона-11 на Луну в 1969 году и не подвергались техническому обслуживанию в течение последующих десятилетий, скорее всего, ваши трубы подлежат техническому обслуживанию или ремонту. или модернизация в течение следующих 10 лет.

    Чтобы быть в курсе утечек и других проблем с трубопроводами, если и когда они возникают, а также планировать плановое техническое обслуживание дренажа по мере необходимости, очень важно знать основные сильные и слабые стороны и типичный срок службы каждого типа трубопровода для жилых помещений.

    Сталь оцинкованная. При типичном сроке службы 80–100 лет оцинкованная сталь представляет собой устаревший тип труб, в основном используемый в домах, построенных после 1930 г. и до 1990 г.

    • Плюсы: Прочный.
    • Минусы: Тяжелая, неравномерное давление воды, оцинкованная / коррозионная, дезодорирующая вода, свинцовый очиститель.

    Чугун. Несмотря на срок службы 80–100 лет, когда-то повсеместный чугун вышел из употребления в качестве дренажной трубы в 1960-х годах.

    • Плюсы: Strong.
    • Минусы: Коррозийный, тяжелый, устаревший.

    ПВХ. При среднем сроке службы 25–40 лет дренажные трубы из ПВХ имеют свои плюсы и минусы:

    • Плюсы: Нержавеющая сталь, порог высокого давления, недорогая.
    • Минусы: Недостаточная термостойкость, может покоробиться.

    Как предотвратить засорение водопроводных труб

    В большинстве домашних хозяйств в США водопроводная вода воспринимается как должное. От раковин, посудомоечных и стиральных машин до душевых, туалетов и наружных шлангов люди обычно не задумываются о том, как вода входит и выходит из дома. Таким образом, типичный житель часто будет сильно загружать свою систему водоснабжения, не задумываясь о последствиях. Будь то смывание остатков пищи и волос или постоянно работающие краны при высоких температурах и высоком давлении, величина нагрузки, которую испытывают водопроводные трубы, редко приходит в голову пользователю.Только когда возникают засоры, большинство людей рассматривает пределы водопроводных труб.

    Не полагайтесь на очистители слива

    Конечно, большинство людей просто тянутся к отбеливателям и очистителям слива, чтобы избавиться от засорения, а затем возвращаются к обычному неизбирательному использованию воды. Проблема в том, что все это на самом деле предлагает временное решение долгосрочной проблемы. Хотя продукты, похожие на драно, обычно освобождают поток воды, они не устраняют препятствия полностью. Следовательно, засорение, вероятно, будет повторяться через более короткие промежутки времени в будущем, особенно когда вода используется при более высоком давлении, а краны рассматриваются как мусорные баки.Средства для очистки канализации также могут разъедать внутреннюю облицовку труб, а это означает, что вероятность утечки увеличивается с каждым повторением этого неправильного цикла.

    Вызов сантехника при засорении дренажной трубы

    Если и когда засорение в домашней дренажной трубе действительно происходит, лучшим средством является вызов сантехника и профессиональная протяжка трубопровода. Таким образом, водосточная труба будет избавлена ​​от вредных химикатов, которые могут сократить срок ее службы и в конечном итоге привести к более серьезным проблемам с водопроводом в будущем.С этого момента следует позаботиться о том, чтобы засорение не повторялось в будущем. В конце концов, как только вы испытаете дискомфорт и неудачи даже после кратковременного ремонта водопровода, это может вдохновить вас на новое понимание важности воды в повседневных функциях.

    Не позволяйте частицам пищи или волоскам соскальзывать по стоку

    Засорение обычно возникает, когда несоответствующие предметы смываются не в ту трубу. Например, если частицы пищи смываются в канализацию в кухонной мойке, в которой отсутствует устройство для удаления мусора, эти частицы могут просто накапливаться на поворотном изгибе, не продвигаясь вперед.Со временем эти частицы могут привести к засорению. Аналогичный процесс происходит, когда пряди волос спускаются в канализацию душа или когда в унитаз сливают все, кроме телесных отходов и туалетной бумаги. Обычно процесс засорения нарастает из-за повторяющихся случаев неправильного использования слива. В худшем случае, что-то крупное и нерастворимое может выскользнуть вниз, и произойдет серьезное засорение.

    Выбрасывайте неиспользованные продукты в мусорное ведро

    Решение проблемы засоров, конечно же, состоит в том, чтобы не допускать попадания в канализацию ничего, кроме соответствующих жидкостей.Если ваша кухонная раковина не оснащена мусоропроводом, в раковину не должны падать частицы пищи, и точка. Независимо от того, моете ли вы посуду вручную или запускаете ее в посудомоечную машину, соскребите все остатки пищи в пакет Glad ® и выбрасывайте его в мусорное ведро на улице для еженедельного сбора. Точно так же, если пищевые крошки остались на столешнице после того, как еда была приготовлена, выбрасывайте их в мусор, а не в раковину. Кроме того, над смесителем для кухонной раковины следует установить фильтр, чтобы частицы не попадали в канализацию.

    Не используйте туалет в качестве мусора.

    Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать в отношении раковины в ванной, а также ванны и унитаза. Не ополаскивайте выбритые бакенбарды в раковину и не удаляйте распущенные волосы с гребней или щеток в унитаз. Вместо этого выбрасывайте волосы, а также ногти на руках и ногах в мусорное ведро. В душе держите ситечко над сливом ванны, чтобы не опускались распущенные волосы — самая большая причина засорения слива ванны — это пучки волос. Между тем, унитаз должен использоваться только для естественных функций.Не используйте унитаз для смывания переваренной пасты, использованной кофейной гущи, старых приправ, фруктовых или овощных остатков, плохих супов или других нежелательных продуктов — независимо от того, насколько мягким, тонким или похожим на крошку может оказаться некогда съедобный кусок пищи.

    Не используйте мусоропровод в качестве уплотнителя для мусора

    Люди часто думают, что мусоропровод может справиться с чем угодно, тогда как на самом деле выбросы просто служат для облегчения слива. Если ваша кухонная мойка оснащена такой раковиной, ее лучше всего использовать для измельчения мягких, мелких, случайных остатков пищи.Не используйте утилизацию для очистки тарелок от полупотребленных блюд или для отказа от следующих продуктов:

    • Макаронные изделия или рис. Такие продукты постоянно расширяются, поскольку поглощают больше воды, что в конечном итоге может засорить слив.
    • Масло или консистентная смазка. Несмотря на лезвия, в утилизационных материалах отсутствуют внутренние механизмы очистки, без которых масла могут со временем оставить свой след. В конечном итоге это может привести к разрушению лезвия. После снятия с нагрева смазки быстро затвердевают, что может привести к трудноудаляемым засорам внутри дренажных труб.
    • Фрукты и овощи, волокнистые. Крупные куски продуктов в любом случае не следует смывать в мусорную корзину, но волокнистые фрукты и овощи могут обернуться вокруг лезвий. Примеры продуктов этой категории включают морковь, спаржу, картофель, салат, кукурузу, лук и сельдерей.
    • Яичная скорлупа. Части продуктов питания, которые не подходят для жевания или употребления в пищу, как правило, также не подходят для вывоза мусора.

    Если вы храните кучу мульчи снаружи, откажитесь от всех фруктов, овощей и кофейной гущи.В противном случае все вышеуказанные продукты питания и продукты для приготовления пищи следует размещать в пакетах Glad ® или Hefty ® в плотно закрытой мусорной корзине для еженедельного вывоза. Используйте бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла и жира таким образом.

    Как содержать кран и сливные трубы в хорошем состоянии

    Проблемы с трубопроводами также могут возникать из-за избыточного давления. Для многих домовладельцев давление воды рассматривается только постольку, поскольку оно может повлиять на счета за воду или расходы на отопление.Предполагается, что трубы выдерживают любое давление. Поэтому душевые форсунки обычно воспринимаются как окончательный регулятор расхода воды в душе.

    Поддерживайте давление воды на соответствующем уровне

    Вопреки распространенному мнению, форсунки не снижают давление воды в душе — они просто регулируют входящий поток. Такое же количество воды может течь по трубам и вызывать в них напряжение, поскольку система вынуждена работать с большей нагрузкой. Если по трубам перекачивается слишком много воды в секунду, на клапаны, соединения и внутреннюю часть труб возникает совокупная нагрузка, что в конечном итоге может привести к трещинам и утечкам.

    Точный способ отслеживать и регулировать давление воды — использовать манометр для шланга, который продается дешево в большинстве хозяйственных магазинов. Когда манометр прикреплен к патрубку, он будет показывать уровень давления, который должен находиться в диапазоне 40–85 фунтов на квадратный дюйм. Если уровень давления превышает это значение, следует вызвать сантехника.

    Остерегайтесь высокого содержания минералов в воде

    Другой угрозой для водопроводных систем является жесткая вода, которая определяется как вода, содержащая избыточное количество минералов, таких как кальций и магний.Эти минералы могут накапливаться внутри трубопроводов и постепенно затруднять поток воды. Со временем накопление минералов в жесткой воде может привести к повреждению фитингов и соединений в системе. В США жесткая вода наиболее распространена в северо-восточных и юго-западных штатах.

    В домах, страдающих этой проблемой, следы отложения минералов легко заметить, если на смесителях и насадках для душа образуются белесые остатки. Еще один способ узнать, жесткая ли вода в вашем доме, — это обратиться в службу водоснабжения вашего муниципалитета, которая по закону обязана подавать годовые отчеты о воде в EPA.

    Умягчение жесткой воды

    Жесткую воду можно исправить с помощью электромагнитного умягчителя, который убивает минералы и делает воду чистой и здоровой. Большинство электронных смягчающих устройств продаются по цене менее 200 долларов, и их можно самостоятельно установить в любом месте в пределах досягаемости от розетки.

    Другой метод — хотя и более старый и несколько устаревший — это умягчение воды с помощью натрия, который действует как растворяющий минералы агент. Недостатком здесь является то, что натрий попадает в водную систему.Несмотря на это, некоторые домовладельцы по-прежнему выбирают умягчители на основе натрия. Если вы решите пойти по этому пути, установите предварительный фильтр на входящую воду, чтобы блокировать натрий и хлор из душа и питьевой воды. Умягчители натрия должны устанавливаться профессионалами-сантехниками — их можно продать по цене до 1000 долларов.

    Позвоните сантехнику в змеевик для сточных вод / помповые резервуары для сточных вод

    Если ваш дом подключен к городской канализационной системе, переключайте водосточные трубы каждые три-пять лет.Змейка уберет луковицы, корни деревьев и другие вторжения, которые могут повлиять на трубопровод под вашим двором. Септик тоже нужно откачивать два-три раза за декаду для наглядности.

    В случае утечки в трубопроводной системе, необходимо немедленно отключить водоснабжение в доме. Поэтому важно знать, где находится запорный клапан, чтобы выполнить это действие.

    Не позволяйте воде замерзать в трубах

    Зимой трубы могут замерзнуть, если не получат достаточного тепла.Если вы уезжаете в отпуск на несколько или более дней в период с ноября по февраль, оставьте из-под крана капать, пока вас нет, чтобы резервуар для воды не замерз. Кроме того, убирайте все шланги в течение нескольких месяцев, когда они не используются — на присоединенных шлангах может оставаться вода, которая может замерзнуть и привести к разрывам труб и, возможно, наводнениям. Кроме того, примените изоляцию к любым трубопроводам, которые находятся в холодных помещениях, например, в вашем подвале или в подвале.

    Эффективные методы очистки бытовых стоков

    Продукты, предназначенные для очистки сливных засоров, разработаны таким образом, чтобы обеспечить быстрое удовлетворение за счет долговременной стабильности ваших труб.Тем не менее, есть продукты, которые вы можете купить без рецепта, чтобы предотвратить засорение — просто они не из тех продуктов, которые официально продаются для сантехнических целей. Речь идет о пищевой соде и уксусе, которые могут удалить жир, остатки мыла и другие отложения с внешних трубопроводов. Нет, эти продукты не обеспечивают мгновенного удовлетворения, как отбеливатель, но они помогают предотвратить образование отложений, из-за которых отбеливатель станет даже необходимой покупкой.

    Пищевая сода и уксус

    Каждый день или два посыпайте немного пищевой соды слив в кухонной раковине и промывайте ее горячей водой.Очищающие свойства пищевой соды способны растворять грязь до того, как она приживется. Как и в холодильниках, пищевая сода освежает запах сточных вод, что полезно для борьбы с запахами, которые в противном случае могли бы возникнуть. Этот же процесс можно использовать для изготовления раковин и душевых желобов.

    Раз в два месяца наливайте одну чашку уксуса в слив кухонной раковины и дайте ему пропитаться в течение получаса. Затем добавьте в чайник кипяток.Уксусная кислота в уксусе действует как чистящее средство, удаляя инородные отложения на внутренних поверхностях трубопроводов.

    Домашние средства от засорения дренажной трубы

    Если какой-либо из ваших стоков подвержен засорению, есть специальное средство, которое может творить чудеса, освобождая поток. Следующее лучше всего делать поздно вечером перед сном:

    • Налейте полстакана пищевой соды и полстакана соли в слив на кухне или в раковине или ванне.
    • После этих ингредиентов добавьте полстакана уксуса и позвольте всем трем творить чудеса в течение примерно 60 секунд.
    • Добавьте к этим ингредиентам полный чайник с кипящей водой. Не включайте кран — дайте раствору пройти через вашу систему трубопроводов в течение ночи.

    Если у вас есть мусоропровод, есть альтернативный метод, с помощью которого можно очистить трубопровод под кухонной раковиной. В этом методе используются кубики льда, состоящие из смеси воды и уксуса, в которой вода необходима, потому что уксус сам по себе трудно заморозить.

    • Возьмите специальный лоток для кубиков льда и наполните его наполовину уксусом, затем залейте водой.Поместите поднос в морозильную камеру и подождите, пока сформируются кубики.
    • Активируйте утилизацию и бросьте кубики вниз. Здесь очищающие свойства уксуса усиливаются вдвойне благодаря царапающему действию острой ледяной текстуры.
    • Добавьте к кубикам ломтик любого цитрусового, если хотите избавиться от запаха уксуса.

    Вместе с кубиками добавьте ломтик любого цитрусового, если вы хотите избавиться от запаха уксуса.

    Когда следует менять водопроводные трубы?

    В наши дни средняя семья меняет дом каждые семь или восемь лет.К счастью, срок эксплуатации большинства трубопроводов составляет от 50 до 100 лет. Таким образом, шансы на то, что замена трубы обойдется вам в копеечку, могут зависеть от возраста вашего дома и продолжительности вашего проживания, а также от того, как члены вашей семьи потребляют воду и обрабатывают канализацию.

    Замените открытые трубы, когда захотите, заглубленные трубы, когда вам нужно

    Для улучшения потока и качества воды вы можете поручить сантехнику заменить трубы вдоль частей вашей системы.Из удлинителей трубопровода наиболее оптимальными для замены будут выступающие участки длины, которые могут быть найдены в вашем подвале, пространстве для обхода и / или гараже. Участки вашего трубопровода, которые скрыты внутри стеновых полостей, вероятно, будут более труднодоступными, поэтому их лучше оставить в покое, если только на этих участках не возникнут утечки, разрывы или коррозия.

    Подумайте о замене трубы при ремонте дома

    Если вы когда-либо выполняли ремонтные работы в части вашего дома, это было бы идеальным временем, чтобы определить, подлежит ли ваш дом замене трубы.Если гипсокартон снят, проверьте, какие части вашей сантехнической системы обнаруживаются в процессе. Может быть обнаружена коррозия или неожиданные дефекты, или вы просто можете использовать это как возможность заменить рассматриваемые трубы. Большинство ремонтов в любом случае включают в себя некоторую степень сантехнических работ, так что это может быть возможностью для более дешевой замены труб в местах, которые в противном случае были бы дорогими и труднодоступными.

    Преимущества PEX в проектах по замене труб

    Помимо долговечности и разумной стоимости, одна из причин, по которой PEX так популярен в сантехнике сегодня, — это легкость, с которой трубы из этого материала могут быть врезаны в стены с минимальным количеством гипсокартона или без него. удаление.Преимущества перед медью три: PEX гибкий, более дешевый и занимает вдвое меньше времени на установку на данном участке. Кроме того, на PEX предоставляется 25-летняя гарантия.

    Не делайте ремонт канализации своими руками — позвоните специалисту по сантехнике

    Ответственному домовладельцу жизненно важно знать основы обслуживания канализации в доме. Тем не менее, бывают случаи, когда сливные трубы просто выходят из строя и их необходимо отремонтировать или заменить, частично или полностью. Если вам нужно запланировать плановое техническое обслуживание слива или провести капитальный ремонт вашей трубопроводной системы, лицензированные специалисты по сантехнике Mr.Rooter будет рядом с вами, чтобы обеспечить быстрое и исключительное обслуживание по разумным ценам.

    Свяжитесь с г-ном Рутером по вопросам сантехники в Сиракузах, штат Нью-Йорк

    Уже почти полвека компания Mr. Как часть международной франшизы Mr. Rooter, мы стремимся обеспечить лучшее обслуживание клиентов при установке, ремонте и техническом обслуживании дренажных труб. Если у вас возникнет проблема с водопроводом, которую необходимо устранить, один звонок г-ну.Rooter быстро решит проблему.

    Сантехника — один из основных факторов обитаемости в любом здании. Когда водопровод не работает, качество жизни ухудшается для всех, кого это касается, независимо от того, связана ли проблема с засорением канализации или разрывом труб. В мистере Рутере мы все слишком хорошо знакомы с дискомфортом, который люди испытывают, когда водопроводчик выходит из строя — пусть даже всего на несколько часов — потому что мы дошли до ситуаций, когда целые семьи не могли принять душ, мыть посуду, смыть воду. туалеты или стирать в течение суток и более.Однако к тому времени, когда мы уезжаем, все трубы приводятся в рабочее состояние, и все довольны.

    Если вы окажетесь в той же лодке — где вода не сливается, а раковины и ванны забиваются — будьте уверены, что позвонив мистеру Рутеру, вы решите проблему в течение нескольких часов. Независимо от того, где проблема может быть расположена вдоль системы трубопроводов, нет слишком толстых засоров или слишком широких разрывов, которые мы могли бы исправить.