Отделка односкатной крыши: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Фронтоны односкатной крыши — Кровля и крыша

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет и примеры устройства своими руками

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения. Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Выбор материала для устройства фронтонов

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м 2 .

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

  1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
  2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
  3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
  4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
  5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 — рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами — бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые — идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 — каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Правила утепление фронтона

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

  • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
  • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
  • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
  • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
  • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

  • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
  • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
  • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
  • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т. п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

  • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
  • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
  • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
  • обшивают каркас обрешеткой;
  • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Внешняя отделка и декор

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Знать бы мне все эти расчетные формулы, когда я с сыновьями задумывал собственноручно построить небольшой дачный домик! Столько нервов бы себе сберег и пацанов своих научил бы, как батя умеет, но делали по старинке — на глазок! Получилось все более менее, но могло бы и лучше, а главное быстрее и без нервотрепки. Хорошо, что еще не утепляли фронтон. Я взял многое на заметку!

На самом деле оформление фронтона играет очень важную роль для впечатления от здания. Оно не должно, на мой взгляд сливаться с коробкой дома. И если основная конструкция сделана из красного кирпича, то фронтон лучше выложить из белого или желтого. По опыту самая долговечная обшивка фронтона — металлический сайдинг. А вот дерево нуждается в частом обновлении.

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Разбор того, какие есть способы завязывания фронтона двухскатной крыши и как правильно строится крыша двухскатная своими руками с фронтонами. Все про расчет

Источник: krovgid.com

Фронтон двухскатной крыши: как рассчитать площадь и подшить

Фасад часто называют визитной карточкой владельца дома. Поэтому выбору материалов для отделки уделяют не меньше внимания, чем его конструктивным особенностям. Только в этом случае он будет долго радовать вас своим достойным внешним видом.

Одним из важнейших элементов фасада является фронтон крыши. Чаще всего, когда предполагается возводить кровлю самостоятельно, владельцы останавливают свой выбор на двускатном варианте. Фронтон двухскатной крыши, как и любой другой, требует продуманного подхода и точных расчетов.

Как правило, в качестве материала для фронтона крыши подбирают более легкие, но при этом с достаточно высокими прочностными характеристиками. Чтобы лучше понять, с чем это связано, нужно понять что это такое фронтон дома.

Устройство фронтона двухскатной крыши

Фронтон дома – это торцевой участок кровли, который закрывает пространство между ее скатами и опирается на карниз. Наиболее распространенной конструкцией сегодня является фронтон двухскатной крыши. Боковые карнизы в подобных случаях завершают треугольные скаты. При достаточной высоте (от 2 до 2,5 м) он может служить стеной для мансардного помещения. Для нежилых чердачных помещений искомая высота обычно не превышает 1 м.

Очевидно, что весь год фасадная часть кровли находится под воздействием агрессивных факторов внешней среды. Если же учесть также, что именно благодаря ей немалая нагрузка от кровли равномерно распределяется по несущим стенам, то конструкция фронтона и ее отделка должны быть прочными и надежными.

Довольно часто он продолжает внешнюю несущую стену. В таких случаях используют тот же материал. Еще один вариант обустройства фасадной части кровли – это отдельная конструкция, для возведения которой используют вертикальные деревянные брусья либо железобетонные опоры. Зашивку фронтона крыши в этом варианте можно выполнить из любого отделочного материала.

Преимущества и недостатки

Среди основных достоинств конструкции в первую очередь отмечают:

  • возможность создать дополнительное пространство под кровлей – в зависимости от высоты, там можно обустроить жилую мансарду ;
  • способность защитить кровельную конструкцию от осадков и сильных порывов ветра. Лучший результат обеспечит ее выпуск в 300–400 мм;
  • обеспечение ее необходимой жесткости и устойчивости;
  • эстетичность, за счет оформления фронтона крыши.

Преимущества и недостатки конструкции часто соседствуют. Скажем, дополнительная подшивка фронтонов крыши кирпичного дома не нужна, они отличаются долговечностью и прочностью. Все это, конечно же, можно отнести к достоинствам. С другой стороны, их внушительный вес, несомненно, можно считать недостатком.

К общим минусам этих конструкций, как правило, относят:

  • необходимость усиления, если требуемый уровень надежности не достигнут;
  • подверженность значительным ветровым нагрузкам, которая прямо пропорциональна высоте и фасадной части кровли и площади ската.

Как сделать своими руками

Возведение фасадной части кровельной конструкции следует выполнять по тщательно проработанному проекту, поскольку любая ошибка в расчетах по определению точных размеров может привести к перекосу стропильной системы. Это, в свою очередь, станет причиной серьезных осложнений и даже обрушения стен.

В месте соединения верхней части строго вертикально устанавливают матчу, равную по длине высоте будущей конструкции. Ее закрепляют по центру стены, а верхний конец соединяют с углами стены, к примеру, капроновым шнуром в натянутом состоянии, образовав равнобедренный треугольник. Его боковые стороны послужат в дальнейшем маяком при укладке боковин конструкции.

Практически устройством фронтона можно заняться и до, и после возведения кровли. Тем не менее опытные мастера рекомендуют придерживаться первого варианта, поскольку готовая кровля, как правило, усложняет возведение фронтонной стены.

Подобная конструкция довольно хрупкая, поэтому ее желательно укреплять. К примеру, прежде чем зашить фронтон мансардной крыши , как один из возможных вариантов, сооружают дополнительную разделительную стену, толщиной более 24 см либо пилястры и колонны.

Как сделать козырек фронтона

Одной из разновидностей кровельного карниза является фронтонный свес крыши, который выполняет защитную функцию. Опорой для выпуска крыши с этой стороны здания служат выступающие части таких элементов кровельной конструкции, как коньковый брус и мауэрлат, на который опирается дополнительная стропильная нога.

Для легких кровельных пирогов или мауэрлатов и коньковых прогонов, не имеющих консолей с фасадной стороны, карнизную доску, из которой сделан свес, крепят на выпущенной обрешетке.

Глубина свеса определяется конструктивными особенностями стропильной системы и материала кровельного покрытия .

Как рассчитать площадь

Как уже было сказано, монтаж фронтона крыши можно выполнить как до, так и после ее возведения. В первом варианте высоту определяет сам владелец. Во втором – она должна быть соизмерена с габаритами чердачного пространства. Приведем несколько значений высоты, взятых из практики:

  • при отсутствии чердака – менее 0,7 м;
  • теплый чердак – 0,8–1 м;
  • мансарда – начиная с 2 м. Этой высоты должно хватить на создание комфортных условий для проживания в мансардном помещении, скажем, для установки окон.

Расчеты выполняют с учетом геометрических измерений и особенностей конструкции. Это необходимо для определения величины допустимых нагрузок, создаваемых внешними факторами. Значение аэродинамического коэффициента – порядка 0,7.

В двухскатной крыше фронтом имеет вид равнобедренного треугольника, поэтому его площадь вычисляется по формуле из курса элементарной геометрии:

S= L /2*H, где в данном случае:

  • основание L –это длина стены
  • высота H –длина отрезка, соединяющего верхнюю точку стропильного узла конька и стену.
  • Начнем с высоты. Для этого нам нужен угол наклона ската, поскольку с точки зрения геометрии высота представляет собой катет прямоугольного треугольника, который вычисляют по формуле

Допустим, речь идет о здании 5*8 м, имеющей крышу с уклоном в 45°. tg 45°=1, поэтому оптимальной высотой конька считается 2,5 м.

  • Теперь можно переходить к определению площади. Помимо указанной выше формулы, можно воспользоваться также методом параллелограмма. Для этого треугольник мысленно достраивают до параллелограмма и рассчитывают площадь по следующей формуле:

S=ah, в которой h – высота, а – основание.

Остается разделить полученную величину пополам.

Посчитаем площадь фасадной части двускатной крыши. Допустим, ширина – 8 м, а угол уклона – 35⁰.

Как видите, ничего сложного. Другое дело, когда определив, чем зашить фронтон крыши, нужно подсчитать количество материала. Многие из них имеют форму прямоугольника, поэтому неминуемо должны образоваться обрезки, и их будет тем больше, чем больше площадь листа. При закупке материала придется учитывать также отходы.

Подшивка фронтонов крыши: варианты

Попробуем разобраться, чем закрыть фронтон дома. Заделать его можно при помощи различных материалов. Каждый из них, безусловно, имеет свои особенности, но в любом случае он должен соответствовать конструкции кровли и общему дизайнерскому замыслу. Среди наиболее удачных решений можно назвать профнастил, сайдинг и другие.

Когда речь заходит о том, как зашить фронтон деревянного дома, на ум сразу приходят брус, доска или вагонка. Добавим также, что современные деревянные дома нередко украшают крыши с рубленными фронтонами из имитации бруса или с резьбой. Отметим, что последний вариант оформления стоит весьма недешево.

Преимущества:

  • Относительно простое устройство. Древесина легко поддается обработке. Отдельные доски весят совсем немного, поэтому обшивать конструкцию можно самому без помощника.
  • Доступная стоимость. По стоимости материал доступен среднестатистической семье.
  • Натуральный вид красивой текстуры дерева.
  • Относительная длительный эксплуатационный срок. Без потери внешнего вида древесина может прослужить порядка 10-15 лет. Это не значит, что дальнейшая эксплуатация невозможна, однако, вид у нее, возможно, будет не тот: появятся трещины, доски начнут деформироваться и т. д.

Недостатки:

  • Сложный уход. Единственным выходом сохранить древесину от разрушения является покраска, однако, в этом случае она теряет свою натуральность.
  • Риск приобрести некачественный материал.
  • Повышенная чувствительность к температурным и влажностным колебаниям.
  • Подверженность порче насекомыми, к примеру, древоточцами.

Еще немного о том, как сделать фронтон крыши деревянного дома.

Доски фиксируют к торцевой стене при помощи обычных гвоздей. Можно использовать как лобовые, так и карнизные доски. Разница только в способе установки. Если карнизные устанавливают в карнизные пазы, то лобовые – на торцевой части стропил.

Как подшить сайдингом

Сайдинговые панели надежны в эксплуатации. Они стойки к механическим воздействиям и сравнительно долговечны. К несомненным преимуществам материала относится также его стойкость к климатическим изменениям. Установку выполняют по выверенной технологии, доступной даже непрофессионалу.

Отметим несколько важных моментов монтажа сайдинга.

  • Установку сайдинговых панелей выполняют на специальных направляющих из металла или дерева, закрепленных вертикально с шагом 30–40 см.
  • Самой распространенной технологией считается монтаж сайдинговых панелей на деревянную обрешетку. Такой способ не требует большого времени и особых затрат. Сайдинг к обрешетке крепят при помощи шурупов (саморезов).
  • Климатические и температурные факторы вызывают деформацию панелей, поэтому между ними и обрешеткой предполагается наличие технического зазора порядка 1 см.
  • Для оформления последних рядов используют планки специального типа так называемые финишные. Образующийся при этом стык прячут под угловым элементом, чем и заканчивают монтажные работы.
  • Эксклюзивный вид строению могут придать панели вертикального типа. Как правило, их закрепляют, используя молдинги и J — образные крепежные элементы.

Как правильно металлопрофилем зашить фронтон крыши

Фронтон двухскатной крыши из профнастила монтируется на легкий каркас. Таким образом, при выборе отделки из металлопрофиля нагрузка на стропильную систему , которая выполняет функцию несущего элемента двухскатных крыш , значительно снижается. Профилируемые листы подходят даже для обустройства фасадной части крыш каркасных домов, а они, как известно, отличаются легкостью. При этом высокие прочностные характеристики позволяют им справиться с любыми ветровыми нагрузками.

Такая конструкция легка в эксплуатации и практически не требует для этого каких-либо расходов: достаточно шланга, воды и мягкой тряпки, которой протирают листы после мытья. К тому же можно легко и просто провести замену любого поврежденного участка.

Чаще всего для данного вида работ используется стеновой профнастил. Внешне он более легкий и изящный, что, несомненно, придает строению дополнительную привлекательность.

Технология монтажа

  • Установка каркаса. Он собирается из металлических профилей, которые фиксируют на кронштейны. Таким образом одновременно обеспечивается вентиляционный зазор, необходимый между фасадной частью и обшивкой.
  • Раскрой профлистов. Материал раскраивают согласно имеющемуся эскизу. Необходимый инструмент – специальные ножницы по металлу либо низкооборотные пилы.
  • Категорически запрещено использование болгарки для резки металлопрофиля, так как в процессе работ из-за сильного нагрева мест среза нарушается защитный слой материала.
  • Теплоизоляцию в случае необходимости проводят следующим образом. На отделываемую поверхность укладывают паропроницаемую мембрану, слой утеплителя и ветробарьер.
  • Профлисты крепят к каркасу, используя кровельные саморезы .

Фронтон двухскатной крыши: как рассчитать площадь, правильно установить и зашить

Фронтон двухскатной крыши вполне можно рассчитать и выполнить самостоятельно. Важно правильно подобрать материал для фронтона. В статье можно ознаомиться с

Источник: stylekrov.ru

Всё что нужно знать о фронтоне стропильной системы двускатной крыши: устройство и способы завязывания

Двухскатная крыша — один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.

Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.

Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков, опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать здесь.

В этой статье вы узнаете, как посчитать площадь фронтона двухскатной крыши и как сделать фронтон двухскатной крыши своими руками.

Что такое фронтон крыши и каких видов он бывает

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

  • Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника, но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
  • Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко, был распространен в эпоху классицизма.
  • Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
  • Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
  • Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов. Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при мансардной форме крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т. п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши. Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы: фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены, не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления. Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатной крыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам, где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и угол наклона скатов, то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены. То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал, что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона. Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве. Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

  • Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр.) фронтон.
  • Деревянный, брусовой, бревенчатый тип.
  • Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил. Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент, его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения. Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут стропила. Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру, один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья, располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

Утепление щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи. С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи, так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Стропильная система двухскатной крыши: фронтон способы завязывания, как сделать и рассчитать его площадь, а так же фото

В данной статье вы узнаете всё о фронтоне стропильной системы двускатной крыши: каких видов он бывает, как рассчитать его площадь, из каких материалов он делается, способы завязывания и устройства, как сделать своими руками, а так же фото.

Источник: expert-dacha.pro

Возведение фронтона двускатной крыши и его отделка

Фронтон является окончанием двухскатной крыши и продолжением верхней части фасада дома. Он находится между двух скатов на карнизе или боках. Традиционная форма фронтона — треугольник. Но существует множество других видов конструкций, например, трапециевидные или овальные. На фото можно увидеть разнообразие форм, и как с помощью них преображаются постройки.

Выполнение расчета и существующие способы возведения

Перед началом возведения своими руками фронтона надо сделать правильный расчет. Он поможет выдержать пропорции и геометрическую форму крыши, а также подсчитать требуемое количество строительных материалов. Конечно, если двухскатная крыша уже смонтирована, то форма фронтона определена крайними стропилами, а высота будет ограничена коньком.

При отсутствии стропильной системы расчет начинают с самого начала:

  • Чтобы правильно разметить геометрию крыши, вначале определяются с продолжительностью фронтона. Устройство нежилых чердаков может иметь высоту 0,7–1 м.
  • При возведении своими руками теплой мансарды, высоту фронтонной стены надо сделать 1,4–1,5 м. Внутри такого помещения можно установить мебель первой необходимости, например, стулья, кровать, стол с телевизором и т. д.
  • Оптимальные размеры фронтонных стен достигаются установкой конька на высоте 2–2,5 м. Такое устройство позволяет все пространство под крышей сделать жилым. Строительство высоких конструкций требует учета пропорции дома, а также прочности самих фронтонных стен.

Способ возведения фронтона зависит от порядка производимых работ:

  • На готовой коробке здания без крыши можно сделать первым фронтон. Преимущество такого способа состоит в том, что скаты не мешают строительству. Возводить своими руками начинают с установки стойки по центру щипцовой стены. Ее длина определяет высоту конька. От верхушки стойки в обе стороны натягивают шнур к углам коробки здания, обозначая границы конструкции.
  • Для строительства фронтона своими руками после возведения крыши потребуется стену выкладывать изнутри чердака. Здесь придется столкнуться с неудобством монтажа непосредственно у скатов. Однако большой плюс заключается в уже сформированной форме крыши. Геометрию невозможно уже деформировать, остается только зашить просвет.

При строительстве двухскатной крыши, каждый выбирает для себя более удобный способ возведения.

Очередность работ при возведении двухскатной крыши с фронтонами

Когда стены, то есть коробка здания, полностью готовы, приступают к монтажу деревянных элементов перекрытия и стропильной системы.

Порядок производимых своими руками работ следующий:

  • Первыми укладывают балки перекрытия. Для нежилого чердака подойдет обрезная доска. Если решено сделать жилую мансарду, лучше отдать предпочтение брусу. Балки укладывают на закрепленный по периметру стен мауэрлат. Шаг между ними определяют расчетами, хотя обычно выдерживают расстояние 600 мм.
  • Кроме шага, надо выдержать выступ балок от стен примерно 400 мм. Такое устройство конструкции обеспечит защиту фасада дома от осадков.
  • Вдоль всей коробки сверху балок укладывают обрезную доску. Для мансарды они будут основанием под стойки. Все соединения деревянных элементов делают гвоздями или саморезами с металлическими монтажными пластинами.
  • К доскам зубчатыми пластинами фиксируют стойки. Их шаг зависит от расчетов и может быть от 40 до 100 см. Сверху стоек делают обвязку доской. Для удобства часть конструкции лучше собрать на земле, а потом закрепить ее на свое место.

Перекрытие готово, дальнейшие работы предусматривают монтаж стропил:

  • Верхняя часть стропильной системы образует конек и определяет высоту фронтона. Поэтому для верхней обвязки надо подготовить обрезную доску. Перед креплением их надо ставить на ребро.
  • Чтобы стропильные ноги плотно соединялись с балками, их нижнюю часть отрезают под углом. Изготовить своими руками такое устройство можно из доски шириной 100 мм. Ее ребром прикладывают к балке, отмечая линию распила. Ножовкой отпиливают по разметке лишнюю часть, получив, таким образом, скошенную заготовку — подпятник. Подобные подпятники надо сделать на каждую стропильную ногу.
  • Установку стропил выполняют в лапу. То есть, на балках выпиливают пазы, в которые должны плотно войти ноги стропил. Возле угла из куска доски прибивают накладную, служащую укреплением конструкции.
  • Сверху стропил крепят ригеля. Они образуют потолок мансарды. Прочность соединениям придают установленные зубчатые пластины.

После установки своими руками всех элементов, уровнем проверяют вертикальность стропил, уделяя особое внимание крайним конструкциям, образующим фронтон. Только потом все узлы капитально скрепляют.

Финал строительных работ

Завершающий этап возведения крыши предусматривает монтаж подкосов. Их делают из деревянных досок для усиления всей конструкции. Подкосами соединяют стропильные ноги со стойками, причем угол установки определяют индивидуально на месте.

Последней прибивают обрешетку. Ее устройство зависит от кровельного материала, используемого для покрытия крыши.

Обшивка фронтонного проема

Зашивка фронтона деревянного дома

Фронтонный проем деревянного дома зашивают сайдингом, профнастилом, деревянными досками или любым другим подобным материалом.

Рассчитывают расход материала по таким формулам:

  • для треугольной формы расчет производят умножением высоты на половину ширины основания;
  • сложную форму разделяют на правильные геометрические фигуры, например, квадрат или треугольник, и рассчитывают их площадь.

Доски прибивают гвоздями к торцевой стене. Если обшивка делается сайдингом или другим подобным материалом, для них изготовляют обрешетку с учетом укладки утеплителя.

Зашивка кирпичом

В домах с кирпичными стенами фронтонный проем закладывают аналогичным материалом, только кладку делают не двухрядную, а одним рядом. На примыкании каждого ряда к скату крыши углы кирпича стесывают, чтобы уменьшить зазор. Если стену возводят до установки стропил, то под нее делают контур из шнура, который постепенно закладывают кирпичом.

Облицовка и утепление фронтона

Рассчитывая облицовочный материал для фасада дома, надо сделать определенный запас. Но перед его монтажом фасадный проем надо утеплить. Если мансарда будет обустроена под жилое помещение, теплоизоляцию надо отделить гидро — и пароизоляцией. Все эти работы выполняют одновременно с укладкой подкровельного пирога. Кирпичную стену можно утеплить снаружи пенопластом под штукатурку, чтобы не забирать внутреннее полезное пространство.

По окончании всех работ остается обустроить свес, сделав его подшивку своими руками со стороны фронтона.

Фронтон двухскатной крыши фото

Расчет фронтона двускатной крыши и способы его возведения. Порядок выполнения работ при возведении двухскатной крыши с фронтонами.

Источник: proroofer.ru

Как сделать фронтон двухскатной крыши

Вопрос о том, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает и при строительстве дома, и при проведении ремонтно-отделочных работ на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором — потребуется информация о путях совершенствования или преображения этой части крыши.

Как сделать фронтон двухскатной крыши

Фронтон, как одна из важных областей всей системы крыши, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в совокупности с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль. Поэтому попробуем разобраться подробно, что собой представляет подобная часть здания, какие применяются конструкции фронтонов, как обычно выполняется его возведение и последующая отделка.

Разновидности фронтонов

Материалы для постройки фронтона

Фронтон – это торцевая сторона крыши, ограниченная с двух сторон скатами стропильной системы, а снизу опирающаяся на стену. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае скаты, его формирующие, имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.

Место фронтона в общей конструкции крыши

В некоторых случаях по эстетическим или конструкционным соображениям выбирается схема крыши со смещенным к одной из стен коньком. В таком варианте скаты кровли отличаются и длиной, и углом крутизны. Стороны фронтонного треугольника в любом случае повторяет расположение скатов стропильной системы.

Двускатная кровля линия конька которой смещена относительно продольной оси здания

Фронтон может быть возведен из самых разных материалов, и какой из них выбрать – во многом зависит от типа и материала стен здания.

Фронтон в данном примере является продолжением стены, сложенной их газосиликатных блоков

  • Если дом возводится из кирпича или газосиликатных блоков, то фронтонная часть крыши достаточно часто выкладывается из того же материала и попросту является своеобразным фигурным продолжением стены.
  • При возведении дома из древесины стараются, чтобы фронтон не получался излишне массивным. Поэтому в подобных случаях этот архитектурный элемент выполняется из деревянного каркаса, а затем обшивается доской, фанерой (OSB) или сайдингом. Иногда некоторые из этих отделочных материалов применяются в комплексе.
  • Еще один вариант фронтона называется рубленым – его устанавливают на бревенчатый сруб дома, тоже в качестве продолжения стены.

Еще один пример, когда фронтон становится естественным продолжением торцевой стены дома – рубленый фронтон

Самый простой в исполнении и наиболее часто используемый в строительстве частных домов вариант фронтона – это каркасный. Его вполне можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здании, стены которого выполнены из любых материалов.

Если в доме предполагается круглогодичное проживание, а тем более, когда планируется чердачное помещение сделать жилым, из чего бы ни возводился фронтон, ему необходимо обеспечить не только надежную защиту от осадков и ветра, но и качественное, эффективное утепление.

Разновидности фронтонов по порядку возведения

Работы по возведению фронтонов могут производиться до возведения стропильной системы или после ее обустройства, и в связи с этим их подразделяют на два типа.

  • Фронтоны, возводимые до обустройства стропильной системы. Этот тип конструкции, как правило, поднимается из кирпича, блоков, бревен или бруса.

При постройке фронтонов такого типа для конструкции необходима определенная дополнительная временная или постоянная опора, которая обычно устанавливается со стороны чердака.

Фронтон, возводящийся до начала работы над стропильной системой крыши

Подобный тип конструкции фронтона требует особого подхода: высокой точности в расчетах и предельной аккуратности при возведении, так как погрешности и ошибки могут привести к сложностям или даже невозможности соединения со стропильной системой. При этом существует еще одна проблема при постройке этой части крыши до установки стропил – это то, что оба фронтона должны иметь точную одинаковую форму и размер по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекошена.

Проще справиться с этой задачей, если строится фронтон из бруса или бревна, сложнее работать с кирпичом и блоками.

Нередко практикуется и такой подход, что возведение стенок фронтона ведется параллельно с установкой тех или иных деталей стропильной системы. Это, в частности, бывает актуальным тогда, когда по проекту конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровывания во фронтонную стенку или иной технологической связи с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, лежни, стропильные или коньковый прогоны, проходящие от одной фронтонной стены до другой.

Применяют и такой подход, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полной наглядности перед мастером оказывается уже «очерченная граница» треугольной стены.

Крайняя пара стропильных ног стала отличным ориентиром для дальнейшего возведения фронтонной стены из бруса.

Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый до стропильной системы, более удобным вариантом, так как работа может свободно производиться с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно выстроить этот тип фронтона крыши, необходимо иметь определенный опыт.

  • Фронтоны, устанавливаемые после монтажа стропильной системы. Этот тип конструкции намного чаще применяется в частном строительстве и может собираться при постройке домов из любого материала. Традиционным для такого подхода становится каркасный вариант фронтона.

Этот момент связан в большей степени с тем, что если выстраивать каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой опоры, и при сильном ветровом воздействии весьма высок риск его обрушения.

Сначала возведена стропильная система, настелена кровля – и лишь затем будет собираться каркасный фронтон

Каркас для фронтонов может иметь разную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов — к ним можно отнести:

— высоты стропильной конструкции в коньке;

— планируемое наличие и количество окон (иногда – и дверей) на фронтонной стене;

— особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по размеру и крутизне скаты.

Для полноты картины необходимо отметить, что фронтоны при уже построенной стропильной системе могут быть возведены и из кирпича или газосиликатных блоков. Однако, этот вариант возможен только в том случае, если стены дома выстроены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стенки будущего фронтона хотя бы на 50 мм.

Несколько вопросов по основным расчетам фронтона

Еще на этапе проектирования своей постройки, а иногда – и при планировании работ по возведению фронтона, перед подготовкой необходимых материалов, потребуется произвести определенные геометрические расчеты, ориентируясь на исходные данные конструкции.

Расчеты эти – несложные, и включают определение высоты фронтона в точке конька, в зависимости от крутизны скатов кровли, или же, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром будет являться высота. А при наличии линейных параметров получающего треугольника уже несложно вычислить и общую площадь фронтона.

Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты могут быть произведены с использованием следующих геометрических формул:

Схема основных геометрических параметров симметричного двускатного фронтона

Понятно, что если фронтон выполняется асимметричным, то расчеты проводятся с соответствующими поправками. Так, угол ската у каждой стороны будет свой (а1 и а2), и вместо (½ × L) в первую формулу необходимо будет подставлять промеренное расстояние от точки вертикальной проекции конька на основание этого треугольника до угла (L1 и L2). Эту величину, можно назвать, например, длиной заложения ската.

Все то же самое, но только для несимметричного фронтона

Расчеты конструкции обычно начинаются с определения высоты конька (треугольника фронтона) Н. Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возлагать на чердак – будет ли он полноценной жилой комнатой или же останется в роли подсобного хозяйственного помещения.

Если на чердаке планируется обустроить полноценный этаж жилого дома (обитаемую всесезонную мансарду), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 и более миллиметров, в зависимости от конструкции потолка.

При обустройстве хозяйственных помещений будет вполне достаточно высоты конька в 2000÷2500 мм.

При выборе высоты фронтона необходимо учитывать и то обстоятельство, что от этого параметра напрямую зависит и общий вид строения.

Дом с высоким фронтоном – смотрится не совсем однозначно

Так, например, если высота фронтона будет значительно превышать высоту стен дома, то станет создаваться впечатление тяжеловесности, что крыша как бы давит на нижнюю часть постройки.

Слишком пологие скаты и низкий фронтон – это практически полное отсутствие чердака, да и внешне такой стиль нравится далеко не всем

Если же высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что нравится не всем и подходит далеко не для всех архитектурных стилей.

Самое, пожалуй, гармоничное сочетание – высота фронтона примерно равна высоте стен одноэтажного дома.

Поэтому оптимальным вариантом пропорций соотношения высоты фронтона и стен дома будет, наверное, примерно один к одному.

Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения тангенсов для самостоятельных расчетов, ниже расположен калькулятор, который очень точно отражает зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската (а). Приложение дает возможность решить две задачи:

  • Если заранее известен угол крутизны ската, то это прямое вычисление, то есть ответ будет – высота фронтона (в метрах).
  • Если исходят от необходимой высоты, то несложно, внеся один раз в поле величины заложения ската промеренную длину, затем варьировать угол крутизны ската в соответствующем поле ввода, чтобы ответ остановился максимально близко к необходимой высоте. Градация углов на слайдере – 1 градус, а сама такая процедура подбора не займет много времени – потребуется буквально меньше минуты.

Калькулятор расчёта высоты фронтона от крутизны ската и наоборот

Для определения площади треугольника по его основанию и высоте никаких дополнительных величин не требуется – достаточно простейших арифметических действий, которые можно выполнить даже на листочке бумаги.

Правда, бывают ситуации, когда не совсем обычная форма крыши образует на фронтоне «неправильный» треугольник, например, не только с разными углами уклона скатов, но еще и с основанием, расположенным под углом к горизонту. Формула площади, по сути, не изменяется, но вот точно определить высоту, то есть пробить и промерить перпендикуляр от вершины к основанию, бывает затруднительно. Ничего страшного, для этих случаев очень удобна формула Герона, для которой достаточно знать длины всех трех сторон треугольника.

Сама по себе формула – достаточно «тяжеловесная» и связана с вычислением квадратных корней. Но мы ее «заключили» в удобный калькулятор, расчет с помощью которого займет буквально секунды.

Калькулятор расчета площади треугольника по длинам трех сторон

Когда будут определены все параметры фронтона, можно переходить к окончательному составлению схемы, приобретению необходимых материалов и к строительным работам.

Как возвести фронтон для двускатной крыши

Возведение фронта из пеноблоков

Фронтоны из пенобетона, равно, как и из кирпича, газосиликатных блоков и других подобных материалов выстраиваются по одному принципу, поэтому при выборе этого типа фронтона можно будет опираться на представленную ниже инструкцию.

Фронтон из газосиликатных блоков, как продолжение стены дома

Однако, необходимо уточнить, что работа с кирпичом – более долгая и кропотливая, так как он по размеру меньше блоков. Ну а сам кирпичный фронтон будет гораздо тяжелее, и из-за большей плотности кирпича, и в связи с тем, что для кладки используется гораздо больше цементного раствора.

Итак, возведение блочного фронтона происходит в следующем порядке.

Если фронтон будет построен в виде равнобедренного треугольника то, путем измерений, находится середина стен.

В случае постройки асимметричной крыши, точку проекции конька сдвигают в сторону, ближе к одной из боковых стен, на необходимое расстояние.

В найденных точках к внешней стороне стен временно закрепляются рейки. Они должны подниматься над стеной на высоту конька, так как будут определять вершину стропильной системы.

Таким образом, формируется своеобразный «шаблон», с ориентиром на который будет производиться кладка стены фронтона.

Если на чердаке планируется естественное освещение за счет установки фронтонных окон, то перед началом кладки необходимо определиться, на какой высоте от чердачного перекрытия они будут расположены. Из этих замеров будет сразу понятно, сколько нужно выложить рядов кирпича или блоков, перед началом разметки и формирования оконных проемов.

Определившись с этим параметром, выкладывают сплошные ряды стены.

Далее, подняв фронтон на нужную высоту, ряд кладки измеряется, находится его середина, а уже от нее в стороны откладываются расстояния до окон и ширина оконных проемов.

Так как шнур располагается под углом, он определит не только уклон скатов крыши, но и сдвиг кирпича или блоков по краям кладки, который сначала должен получиться ступенчатым.

Поэтому, чтобы соблюсти нужное направление, не допустив расхождений, оконные проемы перекрываются досками толщиной 25÷30 мм и шириной, равной материалу кладки, то есть кирпичу или блокам.

Дальнейшее выкладывание фронтона, выше проемов, которое сформирует вершину треугольника, проходит традиционно, то есть кирпичи укладываются горизонтально.

Завершив возведение конструкции, необходимо подготовить, разметить, подрезать и уложить части кирпичей на образовавшиеся по бокам фронтона ступеньки. Для этого целый кирпич укладывается на ступеньку, по линии натянутого шнура, на нем размечается линия среза.

Затем лишняя часть отрезается или ручной ножовкой (в случае газосиликатных легких блоков), или болгаркой с установленным на ней диском по камню.

В нужном месте между этими узкими блоками могут оставляться промежутки для укладки отдельных деталей стропильной системы – конькового или стропильных прогонов,

Стрелкой показан паз, оставленный между блоками на вершине треугольника для укладки конькового прогона.

И в завершение этого раздела – еще один очень показательный пример возведения фронтона из газосиликатных блоков.

Постройка каркасных фронтонов

Каркасные фронтоны возводятся под кровлей как деревянных, так и каменных домов. Как уже говорилось выше, фронтоны могут иметь разное количество элементов, которое зависит от размера скатов, места расположения конька относительно середины торцевой стены и количества окон или их полного отсутствия.

Основной деталью фронтонного каркаса является стойка. В небольшой конструкции может использоваться одна стойка, которая устанавливается в средней части фронтона и является опорой для конька. В более крупных строениях используются две или даже четыре стойки. Первые из них, которые примут на себя основную нагрузку, монтируют, отступив от центра стены в обе стороны 600÷700 мм, остальные — примерно с таким же шагом, в зависимости от длины стены.

Кроме стоек, в каркас фронтона могут входить подстропильные ноги, которые станут дополнительной опорой для стропил. При больших размерах крыши стропильные ноги скатов стягиваются схваткой, которая предназначена для снятия нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Вариант каркасной конструкции фронтона

Конструкция каркаса фронтона может включать в себя и другие элементы, предназначенные не только для укрепления стены фронтона, но и для удобной обшивки каркаса, а также монтажа утеплительного материала.

Как пример, можно рассмотреть монтаж мансарды с двускатной крышей на старый дом.

Для этой цели на стенах дома мастера монтируют каркас высотой в 600÷700 мм, который на всю свою высоту сохраняет площадь чердачного перекрытия.

Таким образом, эта часть каркаса станет нижней частью стен будущего помещения, а также элементом фронтона фасадной и задней части строения.

Сверху стоек, по каждой из сторон здания монтируется верхняя обвязка этой части каркаса, состоящая из бруса.

В результате получается своеобразная «лестница», установленная горизонтально.

Чтобы придать этой части каркаса жесткость, на каждой из сторон дополнительно закрепляются по два диагональных бруса, проходящих от верхнего угла к средней части «лестницы».

Необходимо отметить, что каждый из элементов этой части каркаса может быть собран на земле, а затем поднят и закреплен на стены дома, после чего скреплен по углам строения металлическими уголками.

Однако, сначала на торцевых сторонах строения, на установленном каркасе производится разметка, в процессе которой должна быть найдена середина бруса обвязки, к которой будет временно закреплена стойка, определяющая месторасположение и высоту конька.

Затем, эти стойки соединяются поверху натянутым шнуром или же длинной рейкой, с ориентиром на которую будет формироваться конек.

Формируются свесы при монтаже брусьев или досок обрешетки, выступающие части которых будут впоследствии обрезаны в один размер, а затем будут скреплены между собой перпендикулярно зафиксированной на них доской.

В данном варианте на фронтонной стене предполагается поместить окно, поэтому в первую очередь устанавливается коробка оконного проема, а затем к ней закрепляются дополнительные брусья каркаса.

Не нужно, наверное, говорить о том, что вся конструкция должна быть жесткой и прочной, иначе долго она не прослужит.

Для внешней обшивки всей мансарды владелец дома выбрал деревянную доску, которую начинают устанавливать от карнизной линии, постепенно поднимаясь сначала до оконного проема, а затем и до конька.

Длина крепежа подбирается в зависимости от толщины доски, с учетом того, что гвоздь (саморез) должен входить в брус обрешетки как минимум на 25-30 мм.

Для закрепленных свесов использовался тот же материал, которым сначала обшивается внутренняя часть этого отдела фронтона, а затем торцевая сторона.

Результат работ по постройке и декоративной обшивке фронтона представлен на этой иллюстрации.

Каркас фронтона может быть полностью собран на земле и в готовом виде выставлен на торцевых стенах строения, а затем временно, до связывания конструкции со стропилами и прогонами, закреплен к чердачному перекрытию с помощью бруса-подпорки.

Однако, в этом случае для выполнения работ потребуется несколько помощников, так как в одиночку поднять конструкцию на высоту – никак не получится.

Если же особой помощи ждать неоткуда, то можно подготовить и подогнать все элементы каркаса по размерам на земле, а затем поднять заготовки на высоту и собрать каркас в одиночку или привлечь для этой цели одного помощника.

Фронтоны из бревна или бруса

Такой тип фронтонов называют рубленым и возводят чаще всего в том случае, если стены дома построены из того же материала.

Рубленые фронтоны возводятся до начала основных работ по монтажу стропильной системы крыши

Для постройки рубленого фронтона используют бревно диаметром 220÷250 мм или брус сечением 150×150 мм. Заготовки будут иметь разную длину, постепенно уменьшаясь к точке конька.

В данном случае для шаблона используется крайняя пара стропильных ног

Прежде чем начать возведения конструкции из бруса, на чердачное перекрытие часто устанавливается шаблон будущего фронтона, изготовленный из досок. По этому шаблону будет проще производить обрезку сторон будущего треугольника.

Бревна укладываются и прирубаются к венцу сруба дома с помощью нагелей, и их монтаж производится в виде пирамиды, то есть каждое последующее бревно короче предыдущего.

Выступающие концы прогонов (слег) становятся отличным основанием для обустройства фронтонного кровельного свеса

Особенностью постройки фронтонов из бревен является то, что конструкции на обеих стенах монтируются одновременно, так как, они должны связываться между собой слегами (бревенчатыми прогонами), укладываемыми на края возводимых пирамид. Для этого в слегах вырезаются специальные полукруглые пазы, называемые чашками.

Общая схема устройства рубленого фронтона

В случае если расстояние между двумя фронтонами более 6000 мм, слеги собирают из двух бревен, стыкуя их по длине на внутренней несущей стене.

Самая верхняя слега, соединяющая вершины треугольников, называется «князьком» или «князевой» – она будет служить в конструкции стропильной системы опорой для конька (коньковым прогоном). Остальные, рядовые слеги, расположенные горизонтально, станут опорными для стропильных ног по всей их длине. Расстояние между слегами при измерении его по скату фронтона, может варьироваться от 800 до 1500 мм, в зависимости от высоты и ширины стропильной системы.

Установка бревен фронтонной стенки с последующей подрезкой по касательным к слегам

После завершения постройки фронтонов, производится разметка среза. Ее делают по верхней точке слег, по касательной к ним. Для этой цели лучше всего использовать малярный шнур, который натягивается от «князька» до нижней рядовой слеги, и с помощью нее отбивается линия.

Схема сопряжения стропильной системы крыши с рубленым фронтоном

На данной иллюстрации представлены основные элементы конструкции стропильной системы с бревенчатым фронтоном:

1 — Стропильные ноги.

2 – «Князевая» слега.

3 – Одна из рядовых слег. Расстояние между слегами – от 800 до 1500 мм.

4 – Детали обрешетки под выбранный кровельный материал, которые располагают параллельно слегам.

5 – «Кобылка», удлиняющая стропильную ногу и формирующая карнизный свес над боковыми стенами дома.

На этой схеме была показана конструкция, где первая стропильная пара устанавливается внутри чердачного помещения, а фронтонный свес будет оформляться позже, после завершения монтажа всей крыши. Но нередко поступают и иначе:

Другой вариант – первая стропильная пара вынесена за пределы фронтона.

Данный вариант предполагает вынос первой стропильной ноги за пределы фронтона. она же станет обрамляющим элементом для фронтонного свеса.

Как в первом, так и во втором конструктивном решении для более жесткого закрепления стропильных ног, в них вырезаются полукруглые пазы, которые тоже можно назвать чашками.

Здесь нужно отметить, что браться за работу с бревнами, не имея опыта и наработанных навыков в плотницком деле, не рекомендуется, так как этот процесс требует специальных знаний и умений. Поэтому, если решено построить бревенчатый дом, то лучше пригласить профессиональных мастеров, не понаслышке знакомым с такой технологией.

Обустройство свеса над фронтоном

Над фронтоном практически всегда обустраивается свес, который предназначен для защиты стен и окон от прямого воздействия выпадающих осадков. Этот элемент конструкции может формироваться разными способами и иметь различную ширину, которая варьируется от 200 до 500 (а иногда – даже больше) миллиметров.

В любом случае, чтобы свес был прочным, он должен иметь надежное соединение со стропильной системой.

С конструкцией формирования свеса необходимо определиться еще на стадии проектирования крыши, иначе при ее возведении придется столкнуться с различными сложностями закрепления каркаса этой детали фронтона.

Несколько часто используемых схем монтажа фронтонного свеса

Для обустройства каркаса фронтонного свеса чаще всего используют доску того же сечения, что и для стропил, поэтому, приобретая материал, нужно сразу учитывать и количество необходимых деталей. Кроме этого, при монтаже конька можно предусмотреть выпуск коньковой доски вперед на ширину свеса, так как она станет одним из элементов конструкции.

В то же случае, если коньковая доска имеет недостаточную длину, то ее придется удлинить вставкой, которая делается из материала того же сечения, что и коньковый прогон, и накладывается на него на 400÷500 мм, скрепляясь в 5÷7 местах болтами через металлическую пластину.

В нижней части конструкции карнизная доска фронтонного свеса скрепляется с доской торцевого прогона, как показано на рисунке (б).

Скрепляется карнизная доска со стропильной системой посредством необходимого удлинения досок или брусьев обрешетки.

Этот вариант свеса можно назвать самым надежным, так как формируется он одновременно с обрешеткой стропильной системы, и образуют единую конструкцию. Для этого доски обрешетки при их закреплении на контробрешетку выдвигаются вперед на планируемую ширину свесов (обычно – с небольшим запасом, для последующей точной подрезки).

Одно из наиболее удобных в исполнении решений – доски обрешетки сразу крепятся с выпуском для формирования фронтонного свеса

Другим вариантом формирования свеса является монтаж выносных перекладин (кобылок) на каркас фронтона и крайние стропильные ноги, а затем они по краю связываются карнизной доской.

Установка выносных перекладин-кобылок, которые будут основой для кровельного перекрытия и подшивки фронтонного свеса

После завершения монтажа каркаса фронтонного свеса, приступают к его обшивке. Для этих целей чаще всего используется пластиковая или деревянная вагонка, а также влагостойкая фанера под покраску.

Как и другие участки правильно организованной кровли, фронтонный свес должен иметь возможность внутренней вентиляции

Однако, какой бы материал ни был выбран, при его монтаже на каркас необходимо предусмотреть вентиляционные каналы для проветривания подкровельного пространства, которые должны проходить от карнизного свеса скатов до конька. При использовании для обшивки пластиковой вагонки, в комплексе с ней используются доборные элементы, такие, как направляющие профили, уголки и перфорированные панели-софиты для вентиляции, которые встраиваются в обшивку.

На это место, в уже установленные по границе фронтонного свеса профили, будет монтироваться перфорированный софит, обеспечивающий необходимую циркуляцию воздуха

Если фронтон строения планируется визуально отделить от стен, то по его нижней линии, а также на нижние торцевые края свеса монтируется брус продольной обрешетки, идущей вдоль стены.

Каркас под свес, расположенный по нижней границе фронтона

Две линии бруса должны создавать наклон от стены примерно в 15 градусов. Снизу, для создания жесткости две линии брусу соединяется поперечинами и брусками-упорами, закрепляемыми к стене.

Взаимное расположение металлического козырька и профиля-отлива на нижнем свесе фронтона

Затем по этому каркасу производится обшивка отлива металлическим козырьком. Обычно в этом качестве используется кровельный материал — профнастил или металлочерепица, тот же, которым выполнена вся кровля дома.

Будет разумно в комплексе с металлическим козырьком использовать уголок-отлив, который закрепляется на фронтонной стене перед монтажом на нее отделочного материала. Отлив располагают выше козырька, а затем их можно скрепить между собой кровельными саморезами с уплотнительными пресс-шайбами. Затем, уже при монтаже декоративной обшивки, верхняя полка отлива скроется под ней.

Нижняя сторона этих свесов подшивается вагонкой вместе со свесами скатов.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонную стену чаще всего производится в том случае, если чердак или мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Впрочем, термоизоляция крыши и фронтона – в том числе, никогда не помешает, за исключением, может быть, лишь тех случаев, года необходим именно холодный, постоянно проветриваемый чердак.

Термоизоляция каркасного фронтона

Этот процесс удобнее всего осуществлять одновременно с утеплением всех стен и скатов мансардной надстройки.

Примерная схема термоизоляционной конструкции, используемой при утеплении каркасных фронтонов, выглядит следующим образом.

Типовая схема утепления каркасного фронтона

Работы по созданию таких сэндвич панелей осуществляются в следующем порядке:

  • После возведению каркаса фронтона (поз. 2), на него со стороны улицы растягивается и закрепляется гидро-ветрозащитная пленка (поз. 3). Ее монтаж осуществляется на скобы, вбиваемые с помощью степлера. Она не пропускает влагу и ветер в слой термоизоляции, но одновременно не будет препятствовать свободному выходу водяных паров из утеплителя, обеспечивая его проветривание.
  • Сверху пленки по элементам каркаса набиваются рейки, толщиной в 15÷20 мм, которые внешнюю декоративную обшивку от гидроизоляционной мембраны и поспособствуют созданию вентиляционного зазора.
  • Далее, наружная часть стены фронтона обшивается выбранным отделочным материалом (поз. 2) – это может быть пластиковая или деревянная вагонка, сайдинг, влагостойкая фанера под окраску. Если выбирается отделка древесиной, то доски необходимо обязательно заранее обработать антисептической пропиткой.
  • Следующие этапы работ будут производиться изнутри чердачного помещения. Первым из них будет укладка термоизоляционного материала (поз. 4) Чаще всего для создания теплых стен фронтона применяется качественная базальтовая минеральная вата. Маты утеплителя плотно устанавливаются между элементами каркаса, так чтобы они стояли враспор, без просветов.

Можно встретить примеры, когда для утепления каркасного фронтона хозяин применяет пенополистирол (пенопласт). Не оспаривая термоизоляционных качеств этого материала, все же нельзя согласиться, что это – удачный вариант. При безусловном выигрыше в стоимости, владелец получает массу недостатков, главный из которых – повышенная пожароопасность материала. Крыша и так всегда является наиболее уязвимым в этом отношении участком здания, а при использовании пенопласта затушить начавшееся возгорание будет практически невозможно. Кроме того, при горении он выделяет чрезвычайно токсичные газы, смертельно опасные для всего живого.

  • Сверху минеральной ваты на брусья каркасной обрешетки растягивается пароизоляционная пленка (поз.5), которая не позволит водяным парам из помещения проникнуть в утеплитель. Кроме того, мелкие волокна из утеплителя не будут попадать в жилые комнаты.
  • Далее, поверх пароизоляции к элементам каркасной обрешетки закрепляются доски, бруски или рейки, на которые будет монтироваться материал обшивки (поз. 6) — это может быть, например, фанера, натуральная деревянная вагонка или гипсокартон.

Еще одним вариантом утепление каркасного фронтона может стать использование пенополиуретана, напыляемого на внешнюю обшивку изнутри или заливаемого в полость между внутренней и внешней обшивкой. Этот материал обладает отменными термоизоляционными характеристиками, после полимеризации и застывания становится абсолютно безопасным с точки зрения экологии, относится к самозатухающим, не распространяющим пламя утеплителям. Сложность лишь в том, что для нанесения такой пенополиуретановой термоизоляции требуется специальное оборудование и определенный опыт в его использовании.

Как утепляют каркасные стены пенополиуретаном?

Термоизоляция строительных конструкций этим материалом показывает высочайшую эффективность. В последнее время в продаже все чаще стали появляться специальные одноразовые комплекты, которые позволяют провести процесс утепления самостоятельно, без привлечения бригады мастеров. Подробнее обо всем этом – в специальной статье нашего портала «Утепление пенополиуретаном своими руками» .

Наружное утепление фронтона

Фронтон, возведенный из блоков или кирпича, рекомендуется утеплять снаружи, так как внутреннее утепление способно привести к возникновению очень больших проблем. Стены в зимний период будут насквозь промерзать, а между ними и утеплителем станет собираться влага, что в конечном счёте приведет к образованию грибка и плесени. В результате термоизоляционная система не будет функционировать должным образом и вскорости потребует ремонта или даже полной замены, а стены придётся «лечить» антисептическими растворами.

Чаще всего наружное утепление фронтона проводится одновременно и неразрывно с термоизоляцией всех стен фасада.

Проводятся одновременные утеплительные работы на всей площади фасада, включая и фронтон

Существуя немало различных технологий внешнего утепления стен, которые вполне подойдут и для фронтона. На них в данной статье останавливаться не станем, так как эта информация со всеми подробностями изложена в специальных публикациях нашего портала.

Как сделать внешние стены и хорошо утепленными, и красивыми?

На выбор хозяев дома предлагается несколько вариантов решения этой комплексной проблемы. К числу наиболее популярных можно отнести вентилируемый фасад, например, монтаж сайдинга с предварительным утеплением стены , а также технологию «мокрого фасада» под дальнейшее декоративное оштукатуривание. Обо всем этом – в отдельных публикациях нашего портала.

Ну а последним, завершающим этапом обустройства фронтона обычно идет выполнение декоративной отделки. Хотя, если утепление каркасного фронтона производится изнутри, то сначала можно закончить с внешней облицовкой, а затем спокойно переходить к внутренним работам.

Как сделать фронтон двухскатной крыши — несколько вариантов строительства

Разбираемся в вопросе, как сделать фронтон двухскатной крыши. От существующих разновидностей фронтонов до инструкций по их возведению, утеплению, отделке.

Источник: stroyday.ru

Устройство кровли односкатной крыши дома или гаража – стоимость от 790 р./м2

Устройство кровли односкатной крыши дома или гаража

от 790 р./м2


Устройство стропильной системы крыши дома или гаража

от 500 р./м2


Устройство кровли плоской крыши дома или гаража

от 800 р./м2

Наша компания предлагает выполнить под ключ устройство кровли односкатной крыши дома или гаража. Гарантия на выполненные работы – 3 года. Вы сами выбираете вид кровельного материала, а все работы выполняют профессиональные мастера нашей компании с опытом обустройства различных крыш более 5 лет. Стоимость услуги – от 790 р./м2.

Уточнить цены можно по телефону: (499) 322-11-87

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

Гараж с односкатной крышей

Монтаж односкатной крыши

После согласования всех нюансов, утверждения сметы и договора наши мастера доставляют материалы на участок и приступают к работам:

  • Укладывают мауэрлат, для которого подбирают соответствующий брус.
  • Для деревянных строений никаких дополнительных работ не требуется. Для кирпичных или каменных строений понадобится обустроить по верхнему краю армирование в виде железобетонного пояса. При бетонировании в него вставляют оцинкованные шпильки, на которые потом «сажают» и крепят мауэрлат.
  • Обустройство армированного пояса выполняют заранее. Необходимо время, чтобы бетон набрал необходимую прочность для продолжения строительных работ.

Загородный щитовой дом с односкатной крышей

  • Брус мауэрлата укладывают на рубероид, уложенный в несколько слоев. Он служит гидроизоляцией для древесины.
  • На мауэрлат монтируют балки перекрытия и элементы всей стропильной системы.
  • Все деревянные составляющие крыши мастера обрабатывают специальными составами, защищающими детали конструкции от развития гнили и загорания.
  • Конструкцию крыши утепляют минеральной ватой. Стропильную систему укрывают гидроизоляционной пленкой. После этого сооружают систему обрешетки и монтируют элементы кровли.

Оригинальный домик с односкатной крышей

Для устройства стропильной системы односкатной крыши мастера используют сухую древесину хвойных пород. В качестве кровельного материала мы предлагаем укладку мягкой черепицы, ондулина, шифера, профнастила, металлочерепицы.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Односкатные крыши отличаются такими позитивными свойствами:

  • Простейшая конструкция гарантирует быстрый и легкий монтаж, который под силу выполнить собственными руками. Именно поэтому большинство гаражей, которые владельцы построили самостоятельно, имеют простейшую односкатную или плоскую крышу.
  • Экономическая выгода от такого строения также очевидна – вы экономите материалы на возведении крыши, особенно, если сравнивать ее с двухскатной конструкцией. Простое правило геометрии гласит, что сумма двух сторон треугольника всегда длиннее третьей.
  • Небольшой вес крыши позволяет сооружать данную кровельную систему даже на постройках с облегченными фундаментами. Односкатная крыша подходит для строений самого различного назначения: дома, хозблоки, бани, гаражи.
  • Простая возможность оборудовать мансарду – не придется тратить столько материалов и усилий, как при сооружении мансардного помещения под двухскатной крышей.
  • Односкатная крыша хорошо противостоит ветровым нагрузкам.

Дома с односкатными крышами также могут выглядеть эффектно

Конечно же, отметим и общие недостатки односкатных крыш:

  • простой и не для всех привлекательный экстерьер бюджетных домов;
  • высокие снеговые нагрузки.

Все виды покрытий:

материалы, этапы работы, советы специалистов

Сложно представить современный частный дом или дачу без бани.

Чаще всего — это отдельная постройка, требующая знаний и соблюдений правил при ее монтаже.

Крыше нужно уделить особое внимание, так как от ее качества будет зависеть длительность хранения тепла в бане.

Рассмотрим далее, как своими руками можно сделать односкатную крышу для бани, количество и качество стройматериалов, как собрать каркас и правила утепления крыши.

Односкатная крыша

Данный тип конструкции является одной из самых распространенных типов крыш. Она не требует особых знаний и умений в строительстве, и плюс ко всему не занимает много времени и сил. Перед тем, как самостоятельно монтировать крышу, нужно основательно подготовиться, чтобы правильно рассчитать материалы и выполнить работу.

Баня с односкатной крышей

Первым делом нужно определить размер крыши. Он будет зависеть от величины самой бани. Как правило, для частных территорий редко возводят двухэтажные большие строения. Достаточно, чтобы в бане был небольшой коридор, моечная и парильная комнаты.

После этого необходимо определить угол наклона. Как правило, в среднем крышу монтируют под углом 50 градусов. Здесь играет роль еще и кровельные материал и количество выпадаемых осадков. В местности, где часто идут дожди, не рекомендуется делать плавный скат, потому что нужно, чтобы вода быстрее сходила с крыши. От этого зависит долговечность и прочность конструкции. Если кровля будет из шифера, тогда наклоном можно делать 40 градусов, из профнастила – достаточно 20. Не рекомендуется монтировать односкатную крышу под углом менее 10 градусов.

Перед монтажными работами нужно составить проект, в котором будет чертеж, расчет всех материалов и расходов. Считая материалы, всегда рекомендуется прибавлять 10 процентов на отходы.

Конструкция

Чтобы самостоятельно возвести постройку и сделать крышу, нужно ознакомиться с проектами бань с односкатной крышей, чтобы сделать чертеж.

Стропила односкатной крыши

Конструкция состоит их таких элементов:

  • Стропила – это несущая система. Она изготавливается из деревянных балок. Лучше всего использовать хвойную древесину, которая отличается высокой плотностью, надежностью и долгим сроком службы. Во время заготовки лаг, материал нужно тщательно просушить, пропитать антисептическими препаратами и повторно еще раз высушить. Это делается для того, чтоб дерево не гнило, и в нем не заводились паразиты. Для повышения степени безопасности рекомендуется дополнительно обрабатывать огнеупорными пропитками.
  • Изоляция представляет собой несколько слоев теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов. Чтобы крыша не мокла и не пропитывалась влагой нужно уложить слой пленки, а для удержания тепла отличено подойдет минеральная вата.
  • Обрешетка (каркас) – это сооружение из деревянных балок, которое служит основой для отделочного кровельного материала. То есть, на обрешетку монтируется шифер, ондулин, черепица и другие стройматериалы.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Односкатная крыша пользуется популярность во всем мире, потому что имеет множество плюсов:

  • простота проектирования и установки, то есть, сделать односкатную крышу сможет каждый желающий
  • с точки зрения затратов материалов и времени на монтажные работы, односкатная крыша обходится быстрее и почти в два раза дешевле, чем двускатная
  • при такой конструкции остается просторный чердак, где можно сделать дополнительную комнату или мансарду
  • можно использовать абсолютно все виды кровельных материалов (металлочерепица, ондулин, профнастил, дерево, шифер и т. д.)
  • простота конструкции такой кровли позволяет проводить ремонтные работы при необходимости и для этого не нужно разбирать всю крышу, достаточно лишь демонтировать материал в месте порчи
  • если баня строится в ветреном месте, тогда такой тип крыши позволяет снизить парусность, что повышает срок службы конструкции
  • легкий вес крыши, что позволяет возводить постройку на облегченном фундаменте, особенно если баня планируется небольшой

Мансарда в односкатной крыше

Кроме ряда преимуществ рекомендуется ознакомиться с недостатками:

  • при небольшом наклоне крыши рекомендуется усиленная изоляция от влаги, потому что конструкция может быстро прохудиться
  • не эстетичный вид, который требует дорогого отделочного материала для красивого вида

Таким образом, можно сделать вывод, что односкатную крышу есть смысл устанавливать на баню вне зависимости от габаритов помещения, потому что это простой, экономный способ сделать завершающую конструкцию.

Материалы и необходимое оборудование

Перед установкой крыши нужно заранее приготовить необходимые материалы и оборудование (инструментарий):

  • брусья, которые будут выступать в роли стропил (рекомендуется использовать материалы, размерами 12 х 12 см или 15 х1 5 см)
  • доски для перекрытия обрешетки, если кровельный материал будет мягким
  • крепежные материалы для отделки, они зависят от типа кровли, например, для крепления шифера нужны шиферные гвозди
  • пленка для пароизоляции
  • антисептическая пропитка, грунтовка, противопожарная пропитка
  • гидроизоляционный материал (жидкая резина)
  • гвозди для монтажа обрешетки
  • кисти и валики для нанесения пропиток и жидкой резины

Кроме этого нужно запастись молотком, взять ножовку, канцелярский нож, строительный степлер, рулетку, инструменты для измерения наклона крыши.

Монтаж односкатной крыши

Этот вид работы производится по определенному алгоритму, которого нужно придерживаться для получения качественной конструкции:

  • Изготовка мауэрлата – брусьев, которые будут служить основой. Они крепятся по периметру наружных стен.  Благодаря мауэрлату распределяется нагрузка крыши равномерно по площади всей постройки.
  • Разметка стропил и монтаж каркаса. Шаг обрешетки определяется в зависимости от наклона крыши. В среднем 40-50 см.
  • Укладка пароизоляции и гидроизоляции. Не стоит забывать, что при монтаже жидкой резины необходимо использовать грунтовку для повышения сцепления материалов.
  • Монтаж облицовки. Если используются мягкие материалы, на обрешетку нужно монтировать сплошные доски, а на них уже стелить кровлю.

Монтаж каркаса

Каркас односкатной крыши

Каркас или обрешетка нужна для того, чтобы на нее крепить финишный материал. Первым делом нужно сделать разметку стропил под углом. Когда все готово, можно приступать к обрешетке. Брусья монтируются снизу вверх. Крепятся они к стропилам с помощью молотка или строительного степлера. Каркас бывает нескольких видов — сплошной, при котором брусья укладываются плотно друг к другу.

Второй вариант – разжиженный, где между рейками есть определенное расстояние от 20 сантиметров и больше. Чем круче склон на крыше, тем больше шаг можно делать.

Укладка теплоизоляционного материала

Шумо- и теплоизоляционный слой – обязательное условие для качественной и долговечной крыши. Чтобы крыша не протекала, необходимо использовать гидроизоляционный материал, который укладывается под обрешетку. Первым делом стелится пароизоляционная пленка. Чтобы в слоях не собирался конденсат, от которого через некоторое время начнет прогнивать обрешетка и портиться вся конструкция односкатной крыши.

Особенности монтажных работ зависят от материала, который будет использоваться для перекрытия. Например, для укладки металлического профнастила на обрешетку нужно набивать дополнительные рейки, чтобы стыки листов находились в одной плоскости. Для мягких кровельных материалов нужно предварительно обшить крышу деревянными листами. Мягкие материалы на обрешетку не укладываются.

Перекрытие крыши

Современный строительный рынок предлагает огромное количество кровельных материалов. Их можно использовать не только для бань, но и для всех видов построек. Рассмотрим классификацию стройматериалов для перекрытия.

По составу кровли бывают нескольких видов:

  • Металлические листы прочные, долговечные, но не могут похвастаться высоким уровнем шумоизоляции. Такие материалы редко используют для перекрытия бань.
  • Минеральные считаются самыми распространенными кровельными материалами. Шифер, плитки из камня, листы из цементных смесей считаются простыми в монтаже, отличаются долгим сроком службы (более 50 лет).
  • Органические материалы – битум и полимеры. Раньше сюда еще относилась дранка и солома, но сейчас их не используют. Органика не отличается долгим сроком службы, так как склонна к гниению, горению и порче под воздействием агрессивных внешних факторов.

По внешнему виду и размеру кровельные материалы делятся на несколько категорий:

  • жидкие – полимерные мастики
  • листовые материалы, например, профнастил или шифер
  • мягкие кровельные материалы – рубероид, полимерные пленки
  • штучные материалы – черепица, различные модульные плитки

Какой материал выбирать – личное дело каждого. Чаще всего для бань используют шифер, ондулин или профнастил. Некоторые предпочитают модульные материалы только потому, что их проще ремонтировать и не нужно делать полный демонтаж кровельного материала, а достаточно снять только испорченные элементы и заменить их новыми.

Внутренняя отделка

Когда крыша готова, можно приступать к внутренне отделке потолка. Вне зависимости есть ли чердак или мансарда в бане, нужно провести ряд работ. Первым дело нужно полоток утеплить. Для этого лучше всего использовать минеральную вату. Изнутри также можно сделать обрешетку и минвату уложить под нее. Сверху каркас зашивается досками, влагостойким гипсокартоном или другим материалом.

Внутренняя отделка односкатной крыши

После этого полоток шпаклюется и сверху монтируется отделка. Если потолок из дерева, тогда необходимо использовать пропитки. Дето в том, что древесина – это натуральный материал, в котором часто заводятся паразиты и провоцируют гниение. Кроме этого, в бане повышенная влажность, что тоже сокращает срок эксплуатации материалов.

Баню можно желать из кирпича или дерева – значения не имеет. Главное, чтобы материалы соответствовали, так как от их качества и будет зависеть «высота» бани. При качественной теплоизоляции теплый воздух внутри будет сохраняться надолго.

В подведении итогов можно отметить, что соорудить односкатную крышу для бани не очень то и сложно. Работа не требует определенных знаний в строительстве. Главное, правильно рассчитать количество материалов, все вымерять. Стоит помнить, что качество крыши будет зависеть не только от работника, но и от строительных материалов, поэтому не нужно экономить, ведь качественные материалы прослужат намного дольше.

К выбору материалов нужно отнестись с большой ответственностью, так как баня строится не на один год. Кроме этого, некачественные материалы через время испортятся и потребуют ремонта или полной замены, что приведет к дополнительным растратам. Выбирая материалы для утепления или кровли нужно отталкиваться от того, что в бане постоянно перепады температуры и высокая влажность.

Почему односкатная крыша — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Односкатная крыша своими руками — пошаговая инструкция строительства

Односкатные крыши нашли применение при возведении летних домиков, гаражей, сараев и других построек хозяйственного назначения. Для обустройства жилых зданий данный вид кровли используется редко, что обусловлено ее плохими теплоизоляционными качествами. Однако при правильном монтаже и применении утеплителя односкатную конструкцию можно сделать не хуже двускатной и даже оборудовать под ней мансардное помещение.

Конструкция односкатной кровли

Схема односкатной крыши состоит практически из тех же элементов, что и другие типы перекрытий для частных домов, и включает в себя (рис. 1):

  • стропильную систему со всеми стойками, опорами, подкосами и т.п.;
  • антиконденсатную пленку;
  • контробрешетку и обрешетку;
  • кровельный материал;
  • теплоизоляционный материал, монтируемый между стропил;
  • слой пароизоляции;
  • подшивку и отделочный слой (при необходимости).

Рис. 1

Самым важным элементом в этой конструкции является стропильная система, от качества изготовления которой зависит надежность и долговечность кровли. Ее главная задача – равномерное распределение нагрузки, создаваемой строительным материалом, снегом и ветром.

Устройство односкатной крыши своими руками зависит от следующих показателей:

  • материала изготовления наружных стен, на которые будет опираться мауэрлат;
  • наличия промежуточных стен и качества чердачного перекрытия;
  • ширины дома;
  • размеров пролетов.

В зависимости от этих данных стропила могут быть:

  1. Наклонными. Их основной частью считаются «ноги» (стропильная и подстропильная), нижние края которых опираются на внешние стены. В верхней части стропила крепятся к брусу, а для большей устойчивости еще и соединяются между собой обрешеткой. Если стропила имеют длину до 450 см, то дополнительных опор устанавливать не нужно. При большей длине возникает необходимость в монтаже подстропильной опоры (рис. 2). Шаг укладки стропил составляет 0,6-1,4 см и зависит от того, каким материалом будет перекрыта кровля. Чем тяжелее кровельный материал, тем шаг будет меньшим.

    Рис. 2

  2. Висячие. Являются самыми сложными в исполнении и применяются в тех случаях, когда отсутствует возможность дополнительной фиксации стропил. Они собираются на земле в фермы, после чего цельная конструкция поднимается наверх дома и крепится на свое место (рис. 3).

    Рис. 3

  3. Рис. 4

  4. Скользящие. В основном применяются тогда, когда нужно построить деревянный дом. Они опираются на стены через мауэрлат и крепятся с помощью подвижных элементов. Это позволяет снизить деформацию конструкции при временной усадке здания (рис. 4).

Монтаж односкатной крыши своими руками: пошаговое руководство

Технология строительства односкатной кровли состоит из таких этапов:

  • расчет угла наклона кровли;
  • подготовка инструментов и материалов, создание чертежа;
  • монтаж стропильной системы;
  • укладка антиконденсатной пленки;
  • конструирование контробрешетки и обрешетки;
  • монтаж кровельного материала;
  • укладка тепло-, и пароизоляции;
  • подшивка и финишная отделка чердака.

Расчет угла наклона

Эффективность функционирования односкатной крыши своими руками зависит от угла наклона стропил, который обычно находится в диапазоне 10-60°. Выбор уклона зависит от конструктивных особенностей здания, снеговых и ветровых нагрузок в данном регионе, а также от применяемого кровельного материала.

Оптимальный наклон стропильной системы для различных кровельных материалов составляет:

  • профилированный лист – от 10°;
  • металлочерепица – 10-20°;
  • асбестоцементные листы – 30-35°;
  • битум – 15-25°;
  • керамочерепица – не более 20°.

Инструменты и материалы

Односкатная крыша своими руками должна быть выполнена только из высококачественного материала, потому что от этого зависят ее надежность и долговечность. Для выполнения предстоящих работ нужно запастись такими материалами:

  1. Брус. Рекомендуется использовать хвойные породы древесины или лиственницу. Толщина бруса зависит от габаритов перекрытия, веса утеплителя и кровельного материала. Оптимальное сечение – 10х10 см.
  2. Брусья для стропил. Стропила изготавливаются из брусьев сечением 5х15 см.
  3. Обрешетка. Можно использовать материал несколько худшего качества. Главное, чтобы на нем не было очагов плесени и гнили. Рекомендуемое сечение брусьев – 5х5 см.
  4. Тепло-, паро- и гидроизоляционный материал.
  5. Материал для перекрытия.
  6. Крепежные элементы. Необходимо приготовить в достаточном количестве скобы, гвозди и саморезы.

Для проведения монтажных работ своими руками потребуется следующий инструмент:

  • шуруповерт;
  • электролобзик или ручная ножовка;
  • строительный степлер;
  • лестница;
  • строительный уровень;
  • разметочный шнур;
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Перед закупкой необходимого количества строительных материалов создается чертеж, на котором указываются все конструктивные элементы стропильной системы и требуемые размеры. Данная работа требует от исполнителя определенных навыков, поэтому ее лучше доверить профессионалам (рис. 5).

Рис. 5

Монтаж стропильной системы и противоконденсатного слоя

Строительные работы начинаются с установки мауэрлата, к которому в дальнейшем будет фиксироваться стропило. Для защиты бруса от влаги между стеной и древесиной укладывается гидроизоляционный слой (например, рубероид). Мауэрлат должен быть максимально ровным и монтироваться строго по уровню. Крепление бруса к стенам осуществляется с помощью анкерных болтов или отожженной проволоки через каждые 1,0-1,5 м.

На следующем этапе строительных работ производится монтаж стропил. Шаг их установки зависит от типа кровельного материала и в среднем составляет 1,0-1,2 м для металлочерепицы и 1,5 м для листового покрытия. Длина стропил должна быть больше пролета крыши на 40-50 см. Брусья укладываются на мауэрлат в заранее подготовленные пазы (рис. 6). Такие вырезы могут делаться и на самих стропилах. Здесь принципиальной разницы нет. Главное, чтобы наклон пазов совпадал с уклоном кровли.

Рис. 6

Брусья крепятся к мауэрлату посредством металлических накладок. Второй конец стропил монтируется на верхний мауэрлат или на стойки. Чтобы наделить конструкцию требуемой жесткостью и прочностью, используются дополнительные элементы – промежуточные стойки и подкосы. Чтобы уложить стропила в один уровень, сначала закрепляются крайние брусья, после чего по ним натягивается веревка. Именно по ней и нужно ориентироваться при выполнении дальнейших работ.

После фиксации стропил поверх них укладывается противоконденсатная пленка, которая крепится к древесине с помощью строительного степлера. Соседние рулоны раскатываются внахлест. Состыковочные места дополнительно проклеиваются монтажной лентой или герметиком.

Создание обрешетки и монтаж кровельного материала

Следующий этап работ – конструирование контробрешетки и обрешетки. Контробрешетка требуется для создания просвета между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Она изготавливается из брусьев сечением 25 мм.

Шаг установки обрешетки зависит от вида применяемого кровельного материала. Для некоторых типов перекрытия лучше использовать сплошную обрешетку из фанеры или обрезной доски (рис. 7). Если под крышей будет находиться жилой этаж, то вам потребуется дополнительно сделать мансардное окно. В месте его установки контробрешетку и обрешетку набивать не нужно. Вместо них необходимо закрепить две горизонтальные планки под окно.

Рис. 7

Затем выполняется укладка выбранного материала для перекрытия. Если используется шифер или профнастил, то их правильно монтировать внахлест со сливной стороны, двигаясь снизу вверх. Для фиксации шифера применяются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой, а для профнастила – саморезы с резиновой прокладкой.

Для металлочерепицы определенного направления монтажа не существует. Работу можно начинать как от левого, так и от правого торца. В первом случае для нахлеста нужно будет второй лист подсовывать под первый и так далее, а во втором – последующий элемент будет перекрывать предыдущий. Какой вариант выбрать – решать вам. При укладке листов необходимо постоянно контролировать их ровность, чтобы не получить больших перекосов, так как это плохо скажется на внешнем виде кровли.

Укладка тепло- и пароизоляции

Следующий шаг – монтаж тепло- и пароизоляции. Данные работы проводятся непосредственно на чердачном помещении, так что его следует освободить от лишних предметов, которые вам будут мешать. Теплоизоляция укладывается между стропил. Здесь оптимальным вариантом является минвата, так как она обладает хорошими эксплуатационными свойствами и с ней легко работать.

В качестве паробарьера неплохо подходит плотная пленка. Она крепится к стропилам с помощью маленьких гвоздиков или строительного степлера. Пленка позволяет продлить срок службы утеплителя, так как является преградой для влаги, поднимающейся из внутренней части дома (мансардного этажа). Чтобы создать максимально эффективный изоляционный пирог, все состыковочные места нужно дополнительно обработать герметиком.

Последним этапом работ является подшивка кровли и придание ей презентабельного вида, то есть ее отделка выбранным материалом.

Односкатная крыша своими руками – оптимальное решение для перекрытия летних домиков и хозяйственных пристроек. Ее монтаж не отличается особой сложностью, так что со всеми работами можно справиться без сторонней помощи. Это позволит обезопаситься от лишних растрат, так как услуги строителей стоят недешево.

Крыша односкатная своими руками

Односкатные крыши имеют немало достоинств. Основным их плюсом можно считать простоту конструкции. Сделать односкатную крышу своими силами совершенно не сложно. Справиться с установкой такой конструкции сможет даже человек, совершенно не имеющий опыта в строительстве. В этой статье рассмотрим правила возведения стропильной системы этого вида кровли, а также порядок сборки кровельного «пирога».

Составление проекта

Строительство односкатной крыши должно начинаться с составления проекта стропильной системы. В нем следует учесть такие параметры:

  • Угол наклона ската. Чаще всего для наклонных кровель используется угол в 20-30гр;
  • Количество стропильных ног. Этот показатель рассчитывается, исходя из длины ската. Расстояние между ногами должно составлять не более 80см;
  • Длину стропильных ног. Она рассчитывается по формуле: C=A/cosβ, где C –длина стропила, A-ширина пролета, β-угол наклона ската. К полученной цифре нужно будет прибавить 30-50см на козырек;
  • Количество стоек. Рассчитывается по формуле: D=S*F, где D-количество необходимых стоек, S-количество балок перекрытия, F-количество стропильных ног;
  • Величину перепада между противоположными стенами. Рассчитывается по формуле: L=A*tgβ, где L-высота перепада, A-ширина пролета здания, β-угол наклона ската.

Количество необходимых подстропильных ног (подкосов) можно рассчитать, воспользовавшись данными из этой таблицы:





Ширина пролета между балками или брусьями мауэрлата

Количество необходимых подстропильных ног для одного стропила

До 4.5м

0

До 6м

1

До 9м и более

2 по обеим сторонам

Монтаж мауэрлата односкатной крыши

Крыша односкатная своими руками возводится на мауэрлате, представляющим собой два бруса (10*10см или 12*12см), уложенных по противоположным сторонам будущего ската на стены. Крепление их производится чаще всего на анкерные болты. Последние должны быть вмонтированы еще на этапе заливки или кладки стен.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Совет: Балку мауэрлата стоит предварительно уложить сверху на болты и постучать по ней кувалдой. При этом на древесине останутся отметки. Все что нужно будет сделать далее – это просверлить в этих местах отверстия, надеть балку на болты и закрутить их.

Перед укладкой мауэрлата необходимо проложить верх стен гидроизоляционным материалом.

Монтаж стропильных ног для односкатной констукции

Для закрепления стропила в нем с обоих концов вырезаются «седла» под брусья мауэрлата. Снизу крепление можно выполнить и просто по касательной.

Соединяются элементы посредством стальных уголков либо катанки (проволока 2-3мм), которая должна быть заложена в стены за три ряда до верха кирпичной кладки. Третий способ крепления выполняется с использованием трех гвоздей. Два из них вбиваются под углом с обеих сторон ноги со скрещиванием внутри мауэрлата, а третий сверху. В том случае, если скомбинировать крепление гвоздями и проволокой катанкой получится очень надежная крыша односкатная своими руками.

Важно: Для деревянных зданий жесткие способы крепления стропильных ног использовать не следует, так как такие дома дают сильную усадку, в результате чего кровлю может просто перекосить. Крепление нужно производить на специальные элементы, называемые «салазками».

Крепление стоек и подстропильных ног выполняется на металлические уголки. Лучше всего брать оцинкованные. В этом случае конструкция прослужит дольше без необходимости ремонта.

Сборка кровельного «пирога» односкатной крыши

На следующем этапе приступают к обшивке крыши гидроизоляционным материалом. Для того, чтобы получилась надежная крыша односкатная своими руками, шаг этот пропускать не стоит. В качестве гидроизоляционного материала используются специальные мембраны, пропускающие влагу изнутри и не пропускающие снаружи. Полосы крепят к стропилам посредством специальных скоб с небольшим провисом и нахлестом примерно в 15см.

Далее на стропила набивают контробрешетку. На нее крепят обрешетку из узкой доски или бруса. Гвозди следует забивать в каждое стропило. Шаг между элементами зависит от типа выбранного кровельного материала.

Надеемся, мы достаточно подробно ответили на вопрос о том, как построить односкатную крышу. Конструкция ее, как видите, очень проста. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как построить односкатную крышу своими руками

Односкатную крышу чаще всего используют для покрытия в основном легких строений: гаражей, различных строений хозяйственного назначения, летних домиков. Для больших строений такие крыши обычно не применяют из-за слабой изоляции. Даже одному человеку под силу построить самостоятельно односкатную крышу в быстрые сроки без помощи других работников и дополнительной техники.

В чем плюсы односкатной кровли

Помимо высокой надежности и удобности в пользу выбора такой конструкции говорят следующие преимущества:

  • Экономичность – небольшие финансовые расходы на материалы для строительства.
  • Легкость проектирования – даже несведущий в строительстве человек сможет построить крышу такого типа.
  • Возможность постройки мансарды при верном подходе к монтажу.
  • Применения различного вида кровельных материалов при условии соблюдения верных углов наклона.
  • Простота в ремонте при необходимости – из-за простоты конструкции обрешётки и системы строп.
  • Все же односкатные кровли имеют и некоторые: у них не слишком эстетичный вид, они не могут переносить существенные нагрузки (например, при сильных снегопадах), при мощных порывах ветра не в состоянии удержать материал на крыше.

Чердак односкатной конструкции оборудовать сложно– это стоит брать во внимание при составление проекта строительства.

Но все недостатки крыши при грамотном планировании можно легко устранить. К примеру, чтобы предупредить срыв кровли, можно насадить вокруг деревья либо рядом построить более высокое здание.

Из чего состоит кровля с одним скатом

Комплектация такого типа кровли включает практически те же составляющие, что и другие типовые конструкции:

  • Система стропил – важнейшая составляющая конструкции, т.к. именно от нее зависит защищенность, прочность и длительность эксплуатации кровли. Она принимает на себя главную нагрузку кровли и отвечает за то, чтобы она была равномерно распределена по всей площади несущих опор здания.
  • Изоляционные слои. Чтобы защитить несущие составляющие и весь объект в целом от промерзания и попадания влаги, используют изоляцию. Такие слои кладут между стропилами, а после фиксируют на обшивку и обрешётку в внутренней стороны объекта.
  • Обрешётка. С помощью нее закрепляется материал кровли, тем самым обеспечивая выдерживание собственной массы и других предполагаемых на крышу нагрузок.
  • Материал для кровли. Обеспечивает внешний эстетический вид, и защищает объект от проникновения осадков.

Это основные элементы конструкции, но дополнительно, если это предусмотрено в проекте, могут использоваться также отделочный слой, антиконденсатная пленка, слои пароизоляции и т.д.

Как и какие стропила выбрать

Типы опоры, то есть стропильная система, выбирается исходя из ряда характеристик: габаритов пролетов, размеров здания, наличия промежуточных стен, материала для кровли.

Какие бывают стропила:

  • Наклонные – это дополнительные составляющие, которые устанавливают по длине ската. Эти конструкции укладывают во внутренней части кровли равномерными слоями. Выглядят они, как «ноги», верхние части которых крепят к брусу, а нижние части упираются на внешние стены. Для большей устойчивости стропила соединяют обрешёткой. При длине стропил до 450 см обычно не требуется установка дополнительных опорных элементов, но, если длина больше, придется установить подстропильные опоры. По тяжести материала, используемого для кровли, выбирают шаг укладки – от 0,6 до 1,4 см (шаг будет меньше у более тяжелых материалов).
  • Висячие – сама сложная схема крепления, которую применяют, если стропила невозможно зафиксировать дополнительными методами. Собирают их отдельно в специальные фермы, после чего собранную систему поднимают вверх и крепят на крыше.
  • Скользящие – несколько трудоемкие в монтаже и потому их используют чаще при постройке деревянных домов. Сначала стропила нужно установить с опорой на мауэрлат, а затем с помощью подвижных элементов закрепить на стены.

Чтобы монтаж односкатной кровли проходил по всем правилам, перед тем, как выбрать типы стропил и другие необходимые материалы, следует создать проект-чертеж, на основе которого будет производиться сборка конструкции.

Как рассчитать угол наклона и сделать проект

Безопасность и защищенность крыши определяет верно рассчитанный угол наклона стропил. Он варьируется в диапазоне 10-60 градусов. От его выбора зависит, с какой эффективностью будут отводиться осадки, и сможет ли кровля устоять под порывами ветра.

При снежных зимах, когда на крыше может накапливаться значительный ледовый и снежный слой , это может создавать сильные перегрузки, вследствие чего кровля может начать терять форму и даже проваливаться. То есть, климатические условия обязательно стоит учитывать при расчете угла наклона.

Чтобы снизить сопротивляемость конструкции ветровым потокам, угол наклона следует направлять в ту сторону, откуда чаще всего ожидаются порывы ветра.

Угол наклона находится в прямой зависимости зависит от структуры и толщины применяемого материала:

  • Наклон до 10 градусов – сравнительно гладкие и ровные рулонные материалы (рубероид, черепица битумная, лист профилированный).
  • 10-20 градусов – допустимо применение рифленых материалов (профиль металлический, шифер либо ондулин).
  • 28-35 градусов – подходит для гладких металлических листов, которые стыкуются фальцевым соединением.
  • 25-35 градусов – используют для укладки черепицы.

Углы наклона больше 35 градусов не делают, потому что это ведет к нарушению обтекаемости и увеличению сопротивляемости воздушным потокам, из-за чего материал, покрываемый крышу, попросту может снести ветром.

Для создания проекта монтажа нужно замерять обвязки стен, после чего с учетом выбранных характеристик конструкции рассчитать параметры угол наклона. Затем выбирается шаг для установки обрешётки — он рассчитывается исходя из материала для кровли и требований, предъявляемых к его укладке.

Когда все перечисленные данные собраны, создается строительный план-чертеж, а затем подсчитывается примерное количество материалов для стройки. Лучше дополнительно запастись материалами – примерно на 10-15% от рассчитанной численности.

Какими инструментами и дополнительными материалами запастись

Для сборки надежной, долговечной и безопасной конструкции экономить на материалах не стоит. Выбирать нужно только высококачественную продукцию:

  • Брус. Лучше всего подойдут материалы из хвойных пород либо лиственницы. Оптимальная толщина 10×10 см, но следует учитывать вес утеплителя, размеры перекрытия и структуру кровельного материала.
  • Брусья для стропил – выберете оптимальное сечение 5×15 см.
  • Обрешётка. Здесь необязательно использовать высококачественные и дорогие материалы. Вполне достаточно, чтоб на выбранном изделии не было заметно плесени и пятнышек гнили. Примерное сечение – 5×5 см.
  • Материал для изоляции (гидро-, тепло- и пароизоляции).
  • Элементы крепежа.
  • Материал для перекрытия.

Запаситесь необходимым инструментарием, чтобы не прерывать процесс монтажа:

  • Строительным степлером;
  • Разметочным шнуром;
  • Плоскогубцами;
  • Шуруповертом;
  • Строительным уровнем;
  • Молотком;
  • Ручной ножовкой или электролобзиком.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда была под рукой удобная и надежная лестница, а в кармане у строителя должен всегда быть маркер или карандаш для проведения необходимых разметок.

Как установить систему стропил

Сначала подготовьте брус – деревянные балки нужно распилить по составленным размерам, а затем обязательно следует обработать антисептиками и нанести слой защиты.

Важно, чтобы все доски и балки были достаточно сухими — их влажность не должен быть более 10 процентов.

Техника выполнения установки стропильной конструкции:

  • Опорные стойки установите с той стороны, которая будет противоположна углу наклона ската. На этом этапе также устанавливаются дополнительные опоры, если таковые предусмотрены в проектировки конструкции. Они представляют собой «распорки», между которыми делают интервал: для профильных листов свыше 6 метров, для черепицы – свыше 3 метров.
  • Балки установите в мауэрлат, закрепляя их на стальные специальные штыри. Пазы для закрепления нужно подготовить заранее таким образом, чтоб их наклон совпадал с уклоном крыши. Дополнительно устанавливаются скобы из стали, чтобы повысить прочность стропил.
  • Начинай укладывание стропил, учитывая «пошаговость» – шаг выбирай от вида материала, подобранного для кровли. К примеру, для покрытия листами шаг – 1,5 м, для металлической черепицы – 1-2 м.
  • Зафиксируй стропила. Брусья закрепи к мауэрлату, используя для этого специальные метеллические накладки. Чтобы конструкция приобрела необходимую крепкость и жесткость, используй промежуточные стойки либо подкосы. Сначала закрепи крайние брусья, а по ним натяни веревку. Так ты сможешь уложить материал точно в один уровень.

Зафиксированные стропила сверху покрывают противоконденсатной пленкой — она закрепляется строительным степлером, все места состыковки обязательно «замазывают» герметиком или монтажной пленкой.

Укладываем обрешётку и кровельный материал

Обрешётку укладывай в зависимости от подобранного материала для кровли: сплошным слоем укладывают ее под рулонный и мягкий материал ее укладывают (например, из фанеры). Если материал «толстый», то под обрешетку стелят доски, делая интервал 50-80 см, при этом ширина досок — от 10 см, а толщина – от 20 мм.

Если планируется обустройство мансарды, необходимо оставить место для окошка. В этом месте обрешетка не набивается, а вместо этого горизонтально закрепляются две планки для окошка.

После того, как обрешётка установлена, начинается процесс укладки кровли.

Профнастил и шифер монтируются внахлест — укладывай их со сливной стороны и обязательно, начиная снизу вверх. Для крепежа материала используют саморезы или специальные гвозди.

При укладке металлочерепицы можешь использовать любое удобное направление монтажа – как с правого торца, так и с левого. Но не забывай при укладке листов с помощью уровня котролировать, чтобы они ложились ровно, дабы не получить сильных перекосов.

Проводим изоляционные работы

Паро и теплоизоляция производится внутри помещения.

Материалы для теплоизоляции укладывают между стропил – для этого хорошо подходит минвата, с которой проще работать, и которая имееет длительный эксплуатационный период. Чтобы повысить энергоэффективность, для теплоизоляции можно использовать доски или плиты МДФ, которыми обшиваюся стропила.

Пенопласт или пенополистирол тоже применяют в качестве теполоизоляторов. Здесь важно плотно укладывать утеплитель на стропила, чтобы не допустить ни малейших щелей.

Для пароизоляции используют плотную пленку — ее крепят к стропилам небольшими гвоздиками либо с помощью строительного степлера. Обязательно обработай все стыковочные места герметиком, чтобы изоляция была более результативной.

Создаем вентилирование

В ряде конструкций предусмотрено создание вентилирования крыши. Например, это описывается в условиях к отдельным типам кровельных материалов либо требуется при эксплуатации определенного объекта (например, бани).

Основной целью создания вентилирования является избавление от конденсата и предупреждения разрушения основных компонентов конструкции.

Завершают работы по установке и монтажу кровли с одним скатом обшивкой торцевый частей и эстетической отделкой крыши.

Установка, сборка и монтирование односкатной кровли не требует особо сложных действий. Главное – тщательно продумать каждый шаг работы, правильно спланировать все расходы, и действовать согласно приведенному руководству.

5
/
5
(
5

голосов
)

Как сделать и построить односкатную крышу своими руками

Многие обитатели города, имеющие достаточно средств, при первой же возможности строят собственный загородный дом. Кто-то приезжает в него только на выходные, чтобы отдохнуть от суеты и шума города. А кто-то со временем перебирается туда жить, оценив всю прелесть тишины и покоя. Но чтобы жизнь в загородном доме доставляла только радость и удовольствие, следует продумать каждую мелочь задолго до начала строительства. И одним из самых сложных выборов является подборка крыши. На сегодняшний день большой популярностью пользуются проекты домов с односкатной крышей. Они смотрятся довольно изящно и необычно, что привлекает тысячи потенциальных домовладельцев.

Однако прежде чем начать строительство дома, следует узнать как о плюсах этого решения, так и о минусах, чтобы они не стали неприятными сюрпризами в будущем.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Плюсы и минусы односкатной крыши

Для начала стоит рассказать о том, какими плюсами обладает односкатная крыша:

  1. Простота монтажа, положительно сказывающаяся на стоимости строительства.
  2. Минимальное количество используемых материалов.
  3. Возможность использования всех видов кровли.
  4. Малое сопротивление ветру, что позволяет использовать односкатную крышу во всех регионах, включая те, где часто буйствуют сильные ветра.

К сожалению, односкатная крыша обладает не только комплексом положительных характеристик, но и некоторыми отрицательными. Знать о них не менее (а может и более!) важно, чем о достоинствах.

  • Не слишком привлекательный внешний вид (по сравнению с двускатными, вальмовыми и многощипцовыми крышами).
  • Сложность организации водоотлива. Дело в том, что при использовании односкатной крыши вся вода (дождевая или талая) стекает на одну сторону дома, а не на две и не на четыре, что может стать причиной настоящего потопа, если не предусмотрена мощная система отвода воды.

Именно поэтому в нашей стране при постройке жилых домов односкатные крыши используются довольно редко. Зато благодаря простоте именно они могут стать лучшим решением при возведении различных зданий, будь то хозяйственные постройки, гаражи, бани и другие здания.

Если правильно сделать всю работу и удачно подобрать материалы, можно добиться великолепного результата.

Некоторые люди предпочитают создавать на жилых домах более сложные, более красивые крыши. Для этого можно комбинировать несколько односкатных, у которых скаты направлены в разные стороны или же располагаются на разной высоте. При этом сохраняется простота возведения, а значит и низкая стоимость, что высоко ценится многими заказчиками.

Дом с односкатной крышей, который построен на берегу озера

Если вы решили выбрать дом с односкатной крышей, то необходимо очень серьёзно подойти к выбору конкретного вида крыши – от этого зависит многое. Поэтому узнать побольше о разных видах односкатных крыш будет очень полезно.

Вернуться к оглавлению

Какими бывают односкатные крыши

Современные односкатные крыши бывают очень разными. Они различаются по углу наклона, конструкции, кровельным материалам и ширине пролёта. Обо всех этих различиях нужно рассказать поподробнее.
По типу расположения несущей конструкции крыши конструкции принято делить на две разновидности:

  1. Крыша опирается на несущие стены, оканчивающиеся на разной высоте.
  2. Имеет одностороннюю ферму треугольной формы и опирается на несущие стены одинаковой высоты.

Первый вариант значительно популярнее. Он гораздо проще в реализации. Расходуется меньшее количество древесины. Однако стоит учесть, что необходимо, чтобы одна из внешних стен была достаточно высока, чтобы обеспечить крыше нужный угол наклона.

Второй вариант полностью противоположен первому. При строительстве приходится использовать больше материалов, да и сам монтаж имеет определённые сложности. Зато крыша возводится без поднятия несущей стены.
Конечно, выбирать, какому из вариантов отдать предпочтение, можете только вы сами, исходя из своих представлений об идеальной односкатной крыше.

Крыша может иметь разное количество промежуточных опор, поддерживающих стропила. Можно использовать несколько промежуточных опор, одну, или же опоры могут вообще не использоваться. Определять подходящий вариант следует, учитывая как длину стропил и наклон односкатной крыши.

При строительстве стропила нужно укладывать на деревянные балки перекрытия. В некоторых случаях их укладывают на мауэрлат (лежащие горизонтально доски, для которых стена является опорой).

Вернуться к оглавлению

Какой угол наклона оптимален для односкатной крыши

Одним из важнейших вопросов, связанных с односкатной крышей, это определить – какой же уклон будет оптимальным? Это зависит от нескольких факторов, которые обязательно нужно учитывать.

Угол наклона может быть довольно разным – от 5 до 60 градусов. Но это крайности, а в большинстве случаев угол колеблется от 10 до 30 градусов. Чтобы выбрать оптимальный угол, необходимо учитывать:

  • количество осадков, обычно выпадающих в данном регионе;
  • силу ветра, обычного для региона строительства;
  • используемый кровельный материал.

Если ваш дом находится в одном из центральных регионов России, то лучше всего отдать предпочтение наклону в 20-30 градусов. А вот для северных и северно-восточных регионов, где снег может валить на протяжении нескольких недель подряд, этот показатель должен составлять как минимум 40-45 градусов.

В противном случае на крыше скопится большое количество снега, что со временем может привести к повреждению несущих конструкций или самой кровли.

Специалистами давно подсчитан оптимальный наклон для разных кровельных материалов. И об этом будет полезно знать.

  1. Рубероид – угол наклона 5-7 градусов.
  2. Металлочерепица – 25-35 градусов.
  3. Шифер – 20-30 градусов.
  4. Фальцевая кровля – 18-28 градусов.
  5. Профнастил – 8-10 градусов.

Впрочем, здесь могут быть определённые исключения. К примеру, если ваша кровля изготовлена из лёгких материалов – из профнастила или оцинкованного металла, лучше немного увеличить оптимальный угол наклона – несильно, всего на несколько градусов. В противном случае, в особо снежную и долгую зиму, когда на кровлю будет долгое время оказываться дополнительное давление, крыша может быть деформирована, что приведёт к повреждению кровли и протечкам.

А вот для металлочерепицы или шифера угол наклона увеличивать нельзя. В противном случае швы будут недостаточно плотными, и вода может попасть в них.

Вернуться к оглавлению

Конструкция крыши

Чтобы окончательно уяснить, что же представляет собой односкатная крыша, нужно узнать о её конструкции, а также о разновидностях.

Односкатная крыша может быть двух видов: вентилируемая и невентилируемая. Выбирать подходящий вариант следует исходя из того, для чего конкретно предназначена крыша в доме.

Невентилируемая крыша в основном устанавливается над террасой. В этом случае её наклон сравнительно невелик – около 4-6 градусов. Но такую крышу часто придётся дополнительно очищать от снега зимой, так как сам по себе он не будет сходить.

Основную крышу жилого дома или бани лучше сделать вентилируемой, для того чтобы в помещении был хороший климат. Многие специалисты ценят вентилируемую крышу за наличие специальных отверстий, проходящих по периметру крыши – благодаря им кровля может прослужить значительно дольше. Впрочем, и в этом случае, если угол наклона кровли незначителен, придётся время от времени удалять крышу от снега.

Если вы хотите построить односкатную крышу своими руками, то особенных сложностей возникнуть не должно – эта крыша отличается простотой. Достаточно знать теоретическую часть и иметь некоторые навыки работы руками.

Стропильные ноги должны упираться в мауэрлат, его необходимо будет сделать на внешних несущих стенах дома. Поэтому угол наклона кровли будет зависеть от того, какова разница высоты стен. Если они имеют одну и ту же высоту, то придётся снабдить одну из них фронтоном, обеспечивающим нужный перепад высот.

Конструкция крыши также будет зависеть от длины пролёта. В некоторых случаях, если расстояние между стенами не более 4-5 метров, не обязательно укреплять стропила. Когда пролёт имеет длину 5-6 метров, нужно будет подпереть стропила специальной подстропильной ногой. В тех случаях, когда длина пролёта составляет 6-12 метров, нужно будет поставить специальный прогон, который будет устанавливаться на стойки. Причём и с той и с другой стороны от стойки нужно установить подстропильные ноги, они будут упираться непосредственно в стропило.

Возможно, кому-то это покажется сложным, но если посмотреть видео, можно быстро и легко разобраться во всех тонкостях крепежа стропил односкатной крыши.

В некоторых случаях, когда пролёт имеет длину от 12 до 16 метров, необходимо особое устройство односкатной крыши. Нужно возвести две опоры. Их нужно возвести на небольшом расстоянии от стен – оно должно быть не больше 6 метров. Также стоит следить, чтобы промежуток между стойками был не более 1\3 пролёта.

Поэтому следует заранее произвести расчёт и разметить места, где будут уложены опоры. Между собой опоры нужно скреплять схваткой.

Как видите – стропильная система односкатной крыши лишь на первый взгляд кажется сложной. Если же разобраться в её устройстве, то все окажется простым и понятным.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов для строительства

Строительство односкатной крыши – очень важная и ответственная работа. И выполнять её нужно, используя только качественные материалы.

Лучше всего выбирать древесину хвойных пород – она меньше подвержена гниению и реже поражается грибком и плесенью.

Влажность не должна превышать 22%. В противном случае, в процессе усушки материал может изменить форму, что приведёт к повреждению всей конструкции крыши. Конечно, на дереве не должно быть трещин и других дефектов, снижающих его прочность и долговечность. Следите, чтобы материал не был поражен жучками-древоточцами – этот дефект не бросается в глаза, из-за чего является ещё более опасным.

Желательно выбирать материал, уже обработанный антисептиком и антипиреном. Это гарантирует, что со временем на дереве не появится плесень, а кроме того, что оно сможет долгое время противостоять огню, обеспечивая целостность конструкции крыши.

Вернуться к оглавлению

Какой кровельный материал выбрать для крыши

Ещё один важный выбор, без которого невозможно получить качественную и долговечную крышу, это выбор кровельного материала. Современный рынок предлагает большой ассортимент. Это может быть шифер, черепица, мягкая кровля и многие другие. Конечно, во многом выбор зависит от того, какие проекты односкатных крыш вы выбрали для воплощения в жизнь. Но также стоит задуматься о долговечности, весе, стоимости и эстетической стороне вопроса. Поэтому каждый материал стоит рассмотреть более пристально.

  1. Рубероид (мягкая кровля) представляет собой довольно удобный вариант. Он дешёвый, а его установка занимает минимум времени и может быть проведена самостоятельно, без привлечения специалистов. Минимальный вес позволяет ему не увеличивать нагрузку на несущую конструкцию. Однако малые сроки службы (обычно не более 10 лет) и недостаточно привлекательный внешний вид делают его не слишком привлекательным. Обычно его выбирают для установки кровли хозяйственных построек, а не жилых зданий.
  2. Металлочерепица на сегодняшний день является одним из самых востребованных кровельных материалов для жилых зданий. Она – самый привлекательный вариант, но и самый дорогой. Сравнительно небольшой вес позволяет в некоторых случаях обходиться без усиления несущих конструкций. Как показывают испытания, при бережном обращении такая кровля может прослужить 50-70 лет. Но многим не нравится тот факт, что при дожде металлочерепица не скрывает звуков – каждая капля громко барабанит по кровле, мешая спать людям, имеющим чуткий сон (обычно детям и старикам). При повреждении тонкого оцинкованного слоя, металлочерепица может проржаветь. Ну и конечно, высокая стоимость также играет свою роль.
  3. Шифер можно назвать удачным компромиссом. Он сравнительно дешёвый, а его установка не занимает много времени. При этом он способен легко прослужить 30-40 лет, если не ходить по кровле. Немаловажно, что он довольно привлекателен, хотя и уступает в этом черепице. Его единственный минус – большая масса. Из-за этого приходится дополнительно усиливать несущую конструкцию, если дополнительная нагрузка от кровли не была предусмотрена при строительстве.

Зная о наиболее распространённых кровельных материалах, вы сможете решить, какой из них является наиболее удачным для вас. И, конечно, разберётесь, как сделать односкатную крышу, и какие материалы при этом использовать.

7 самых популярных материалов для односкатной кровли… Подробнее

Наконец, вот видео о выборе правильных кровельных материалов. Хотя это видео посвящено домашним крышам, основные концепции можно применить для поиска подходящей крыши для вашего сарая.

7 Доступные односкатные кровельные материалы

Здесь мы подробнее рассмотрим различные типы односкатных кровельных материалов и то, что они могут предложить.

1. Кровельный войлок

Кровельный войлок — изображение предоставлено Amazon

Рубероид продается в рулонах шириной 36 дюймов и длиной от 10 до 12 футов.Обычно он продается по весу, который является показателем толщины сукна, в большинстве случаев весом 15, 30 или 90 фунтов. Очевидно, что чем выше число, тем толще войлок.

Более толстый войлок лучше защищает от непогоды, но в то же время с ним труднее работать, особенно тем, кто не привык с ним работать. Рубероид — один из самых дешевых видов односкатных кровельных материалов.

Относительно короткий срок службы

Войлок с минеральным покрытием устойчив к погодным условиям

Толще 90 фунтов.с войлоком может быть сложно работать

2. Битумная черепица

Самое забавное в использовании асфальтовой черепицы заключается в том, что перед установкой кровельной черепицы вы должны иметь слой рубероида поверх дерева. Однако этот двойной слой обеспечит вам более прочную и устойчивую к атмосферным воздействиям крышу.

Битумная черепица — одна из наиболее распространенных форм кровли, используемых сегодня, и хороший способ убедиться, что крыша вашего сарая совпадает с крышей вашего дома.

Асфальтовая черепица может прослужить от 20 до 30 лет, что делает этот тип кровли отличным соотношением цены и качества.

Наиболее распространенная форма кровли

Требуется войлочная подкладка для максимальной гидроизоляции

Большой выбор цветов

Требуются некоторые знания кровли для достижения наилучших результатов

3.Глиняная / бетонная плитка

Глиняная плитка и ее более современные аналоги бетонной плитки происходят из Европы, в частности, из Средиземноморского региона. Они предлагают чрезвычайно долговечную и долговечную крышу, но большая проблема с любым из этих типов черепицы заключается в том, что они очень тяжелые по своей природе.

Если вы хотите использовать керамическую или бетонную плитку для своего сарая, вам нужно будет построить очень прочное основание, чтобы выдержать дополнительный вес.

Керамическая и бетонная плитка могут быть довольно красивыми, доступны в нескольких цветах и ​​стилях и могут быть довольно дорогими.

Очень прочный и долговечный

Очень тяжелый, требующий прочной структурной опоры

Плитка хрупкая, и ее легко сломать, наступив на нее или поражение

4. Деревянная черепица

Древесина веками использовалась в качестве источника кровельной черепицы и даже сегодня продолжает оставаться отличным источником односкатных кровельных материалов.

Большая часть деревянной черепицы изготавливается из кедра, сосны, красного дерева или западного красного кедра. Они являются хорошим выбором для крыш с крутым уклоном и исключительно приятны на вид.

Однако стоит принять во внимание тот факт, что деревянная черепица не обладает особой огнестойкостью и требует обработки специальным антипиреном. Вам также следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что их нормы позволяют использовать деревянную черепицу в любом типе конструкции.

Изготовлено из возобновляемых природных ресурсов

Со временем разлагается и гниет

Холоднее, чем многие другие виды кровли

Май не соответствует местным правилам пожарной безопасности

5.Резиновая кровельная черепица

Резиновая кровельная черепица или композит (может быть пластик, резина или их смесь) становятся все более распространенным явлением. Эту черепицу можно сделать так, чтобы она выглядела как несколько других видов кровли, например, черепица, шифер или тряпка.

У использования этих типов черепицы много преимуществ, начиная с того факта, что они намного легче, чем изделия, на которые они похожи.

Легкость этих плиток также означает, что вам не нужно строить более прочную подконструкцию, как если бы вы использовали керамическую плитку.

Обычно они изготавливаются из переработанных материалов, таких как старые автомобильные шины, что также делает их полезными для экономики. Резиновая черепица также имеет очень долгий срок службы.

Многие из них сделаны из переработанных материалов

Новый продукт, информация о долговечности отсутствует

Легче, чем обычная бетонная или шиферная плитка

6.Металлическая кровля

Металлическая кровля предлагается из различных материалов, включая алюминий, медь и сталь. Он также доступен в виде листов и черепицы, что позволяет вам выбрать крышу, которая не только эстетически привлекательна, но и прослужит очень долго.

Металлическая кровля очень хорошо сбрасывает снег, а наросты льда огнеупорны и обладают исключительной долговечностью. Многие изделия для кровли из листового и черепичного металла изготавливаются из переработанных материалов и могут быть повторно переработаны, как только вы закончите с ними.

Вам нужно будет держать металл в краске, чтобы предотвратить коррозию, и следует установить водостоки для более быстрого стекания воды.

Внешний вид может не соответствовать внешнему виду вашего дома

Должен быть окрашен, чтобы предотвратить ржавчину / коррозию

Многие продукты сделаны из переработанных материалов

Не лучший выбор для прибрежных регионов

7.Резиновые кровельные листы из EPDM

EPDM, или терполимер этилен-пропилен-диен-диен, представляет собой резиноподобный материал, который в течение десятилетий использовался в качестве коммерческого кровельного материала и на жилых автофургонах. Этот материал может служить от 30 до 50 лет и часто изготавливается из переработанных материалов, которые можно повторно использовать.

Материал исключительно хорошо противостоит дождю, снегу, льду, ветру, огню и солнечному ультрафиолетовому излучению. Поскольку EPDM «дышит» по своей конструкции, он позволяет выходить парам, что помогает предотвратить образование пузырей и пузырей.EPDM также является относительно доступным материалом и может быть легко отремонтирован с помощью легко доступного заплаточного покрытия.

Может быть разорвано острыми предметами

Длительный срок службы от 30 до 50 лет

Требуется опыт, чтобы правильно установить

Листы может быть тяжелым и трудным в работе с

2 Другие варианты

На тот случай, если ни один из материалов односкатной крыши выше не подходит для ваших задумок, вот еще пара, на которую вы можете обратить внимание.Что касается меня, мне нравится идея сада на крыше моего сарая, см. Ниже.

1. Зеленая крыша

Когда дело доходит до кровли для вашего сарая, зеленый цвет — это больше, чем просто цвет, это экологически безопасный способ добавить последние штрихи к вашему проекту садового сарая.

Если ваша односкатная крыша плоская или имеет наклон 18 градусов или меньше, подумайте о строительстве на ней «зеленой» крыши. Это включает покрытие крыши EPDM, а затем добавление каркаса, который можно заполнить почвой и засеять смесью травы и семян цветов.

Это не только дает вам красивую односкатную крышу круглый год, но и растения помогают фильтровать воздух. Просто помните, что вам может понадобиться время от времени пропалывать и поливать односкатную крышу.

Вам все равно необходимо установить подстилку из EPDM

Отлично для окружающей среды

Возможно, придется время от времени поливать

Можно только используется на крышах с углом наклона 18 градусов и менее

2.Искусственный газон

Большинство из нас никогда даже не подумает об использовании искусственного газона в качестве материала односкатной крыши. Однако для тех из вас, кто хочет «зеленую» крышу, не тратя времени и средств на установку настоящей «зеленой» крыши, это жизнеспособный вариант.

Вам все равно нужно будет установить какой-либо вид подложки, например рубероид или EPDM. Затем вы просто прикрепляете искусственный газон к подстилке, и у вас есть великолепная зеленая крыша, которая прослужит довольно долго.

Практически нулевое техобслуживание

Небезопасно для окружающей среды

Легкость не требует усиленного основания

Может быть дорого, если вам нужен искусственный газон, который хорошо выглядит

Никогда не поливать

Выцветает и становится поврежденным в экстремальных погодных условиях

Вершина всего

Благодаря всем доступным материалам односкатной крыши он Достаточно сложно выбрать хотя бы один, который явился бы явным победителем, поскольку у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Рубероид относительно недорог, прост в установке и имеет приличный срок службы. Листовой металл отличается очень долгим сроком службы, прост в установке и относительно доступен. Единственная проблема заключается в том, что вы должны держать его в покраске, если не хотите иметь дело с коррозией.

Тем не менее, из всех возможных вариантов, эти два, вероятно, ваш лучший выбор. Лично я предпочитаю использовать 90-фунтовый минеральный рубероид, и до сих пор он выглядит так же хорошо, как когда я устанавливал его пять лет назад.

Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

Сообщите всем, что вам понравилось это читать на Facebook, Twitter и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Как выбрать кровельный материал для нового сарая | Сарай LP

Кровельная система, которую вы выбираете для своего сарая, способствует его общей привлекательности, а также жизненно важна для защиты внутреннего содержимого от повреждений, вызванных элементами. В этом посте мы обсудим наиболее распространенные кровельные материалы, используемые для односкатных крыш.Каждый из них отличается ценой, требованиями к обслуживанию и внешним видом, поэтому ваш выбор должен определяться тем, какой из этих факторов наиболее важен для вас.

  • Битумная черепица с тремя выступами. Стандартная трехлепестковая битумная черепица — недорогой вариант односкатной крыши. Эту черепицу легко установить, что делает ее одним из лучших вариантов кровли, сделанных своими руками, и, как правило, с гарантией на срок до 30 лет. Однако плоский вид черепицы с тремя выступами может не сочетаться с архитектурной черепицей, обычно встречающейся в домах.

  • Архитектурная черепица. Архитектурная черепица состоит из двух или более слоев асфальта, ламинированных вместе. Они тяжелее черепицы с тремя язычками и могут иметь пожизненную гарантию. Архитектурная черепица придает крыше большую глубину цвета и текстуры, поэтому ее обычно используют в жилых домах. Они дороже черепицы с тремя вкладками, но имеют более длительный срок службы.

  • Кедр трясется. Кедр естественным образом устойчив к насекомым и ультрафиолетовому излучению и может прослужить до 35 лет при правильном уходе.Его традиционный высококлассный внешний вид нравится многим домовладельцам. Стоимость деревянной битумной черепицы примерно вдвое выше стоимости архитектурной битумной черепицы.

  • Металл. Металлическая крыша прочна, легка и служит дольше, чем битумная черепица. Металлические кровельные системы не ржавеют и чрезвычайно устойчивы к погодным условиям. Согласно лабораторным испытаниям, высококачественный металл останется водонепроницаемым даже во время ветрового дождя со скоростью более 110 миль в час. Первоначальная стоимость металлической кровли высока, но многие системы имеют гарантию 50 и более лет.
Придайте вашей односкатной крыше чистый законченный вид

LP Outdoor Building Solutions предлагает полную линейку высококачественных деревянных изделий для наружных зданий. Для вашего сарая LP ProStruct ® Roof Sheathing with SilverTech ® будет работать с любым из вышеперечисленных вариантов кровли. Он также создает прочный барьер для излучения, который уменьшает солнечную энергию через панель крыши. Это поможет сохранить прохладу в сарае для хранения вещей или работы внутри.Сильно отражающая поверхность SilverTech также помогает улучшить освещение для лучшей видимости.

Чтобы получить рекомендации по выбору наиболее подходящих компонентов односкатной кровли для ваших нужд, а также получить квалифицированные услуги по установке, мы приглашаем вас посетить ближайшего к вам дилера для односкатной кровли или позвонить по телефону (888) 820-0325. После того, как вы выбрали крышу, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, узнайте больше о том, как построить фундамент под навес.

Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Подрядчик по кровельным работам и специалист по техническому обслуживанию

Соавтором этой статьи является Дэвид Битан.Дэвид Битан — кровельный профессионал, лицензированный подрядчик, а также владелец и основатель компании Bumble Roofing из Южной Калифорнии. Обладая более чем 12-летним опытом работы в строительной отрасли, Дэвид специализируется на восстановлении, ремонте и обслуживании жилых, коммерческих и промышленных крыш. Обладая более чем 60-летним совместным опытом, Bumble Roofing предоставляет простые и удобные услуги для зданий, включая жилые, коммерческие, промышленные, многоквартирные и правительственные здания, а также больницы, отели и церкви.Эта статья была просмотрена 217 942 раз (а).

Соавторы: 17

Обновлено: 20 августа 2020 г.

Просмотры: 217,942

Резюме статьиX

Чтобы построить односкатную крышу, вам понадобятся стропильные доски, фанерные вставки, фанерная обшивка, фетровая кровельная бумага и черепица. Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят к вашей крыше. Сделайте надрез для птичьего рта на конце каждого стропила, чтобы оно лучше встало на место.Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные вставки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. После того, как стропильные фермы будут закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами рубероидной бумаги для базовой защиты. Затем прикрепите выбранную черепицу к фанере, чтобы закончить ее. Для получения дополнительных советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельного материала, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 217 942 раза.

Как отремонтировать сарай | Руководства по дому

Как и черепица в вашем сарае, срок службы черепицы ограничен. Ветер, солнце, дождь и снег часто сказываются на черепице. Как только черепица станет старой, потрескавшейся, высохшей или скрученной, пора заменить ее. Замена черепицы на крыше сарая — лучший способ защитить деревянную обшивку под ними, предотвратить возможные утечки и защитить ценные инструменты и оборудование, хранящиеся в сарае. К счастью, ремонт сарая — это проект, который может выполнить большинство домовладельцев.

Расположите удлинительную лестницу напротив той части крыши, где вы планируете начать работу. Убедитесь, что нижняя часть лестницы расположена на ровной поверхности. Установите лестницу под углом 75-1 / 2 градуса. Хорошее практическое правило для правильного размещения лестницы — располагать лестницу так, чтобы она находилась на расстоянии одного фута от сарая на каждые четыре фута длины лестницы до места, где она поддерживается. Носите нескользящую обувь, чтобы держаться на лестнице.

Удалите имеющуюся черепицу, войлок и гвозди с крыши с помощью монтировки.Начните с верхней части крыши, вставив монтировку под черепицу и надавив вниз. Движение вниз заставляет противоположный конец монтировки подниматься вверх, легко удаляя черепицу и гвозди одним махом. Начните с одной стороны и двигайтесь по крыше, по одному ряду за раз, пока не дойдете до карниза. Выдавите все оставшиеся гвозди, оставшиеся в оболочке после удаления черепицы. Оставьте металлический отливной край на месте, если он уже существует.

Поместите рубероид в нижний левый угол крыши.Немного разверните войлок, двигаясь слева направо, убедившись, что войлок находится заподлицо с краем крыши. Прибейте фетр, забивая кровельный гвоздь через каждые пару футов. Когда вы дойдете до края крыши, разрежьте войлок канцелярским ножом и начните процесс снова, перекрывая войлок уже установленным слоем на 2–3 дюйма. Нет необходимости в чрезмерном забивании гвоздей, так как гвозди, удерживающие черепицу на месте, также закрепят войлок.

Отрежьте выступы на листе черепицы и прибейте оставшуюся часть черепицы к нижнему краю крыши так, чтобы она выступала за край примерно на 1/4 дюйма.Это создает начало так называемого стартового курса и полностью покрывает край крыши. Сделайте это с обеих сторон крыши, используя необходимое количество черепицы, пока нижний край не будет полностью покрыт.

Поместите черепицу с тремя выступами в нижнем левом углу крыши так, чтобы она закрывала стартовую черепицу, и прибейте ее на место. Используйте от четырех до шести гвоздей, чтобы прикрепить каждую черепицу. Завершите горизонтальный ряд необходимым количеством черепицы. Начните ряд выше, отрезав 6 дюймов от левой стороны черепицы, чтобы, когда он прибит на место даже к краю крыши, вырезы между выступами черепицы выходили в шахматном порядке по сравнению с вырезами в ряду ниже.Поместите эту черепицу поверх черепицы под ней, убедившись, что 5 дюймов выступов на черепице ниже видны. Это перекрытие и шатание черепицы гарантирует, что все области покрыты, и что вода не может просочиться через щели между черепицей. Продолжайте прибивать черепицу таким образом, пока обе стороны крыши не будут готовы.

Посчитайте, сколько черепицы требуется, чтобы покрыть крышу от одного края до другого. Сделайте надрезы в твердой части каждой черепицы с тремя выступами, чтобы они совпадали с разрезами на противоположной стороне.Накройте конек крыши сарая этой обрезной черепицей. Отцентрируйте каждую черепицу на коньке крыши и прибейте их на место, забив кровельные гвозди по краям выступов. Отрежьте все лишнее, когда дойдете до конца крыши, чтобы черепица была заподлицо с крышей.

Ссылки

Советы

  • Поместите мусорные баки или мусорный контейнер рядом с местом работы, чтобы вы могли бросать мусор прямо в них и избежать длительного процесса уборки после завершения кровли.

Предупреждения

  • Не оставляйте гвозди, прячущиеся в траве, используйте магнитную щетку, чтобы собрать их после завершения проекта.

Биография писателя

Эми Тейлор писала с 2000 года. Рецензии на книги, статьи о садоводстве и ремонте садового оборудования, а также короткая художественная литература составляют несколько ее опубликованных работ. Тейлор приобрела опыт в садоводстве и ремонте уличного оборудования, работая в сфере ландшафтного дизайна и ухода за газонами, которой она и ее муж владеют и которой управляют.

Строительство плоской крыши справа

Плоские крыши архитектурно не логичны, так как дождь и снег будут проливаться намного быстрее с наклонной крыши. Однако в исторических зданиях в стиле модерн, таких как телевизионный проект этого старого дома в Кембридже, плоские крыши составляют основу архитектуры, отражая широкие горизонтальные линии природного ландшафта.

Конечно, не обязательно жить в современном доме, чтобы иметь дело с плоской крышей. Традиционные дома часто имеют участки плоской крыши — над мансардными окнами, над крыльцами и гаражами, а также на балконах.И их горизонтальные линии изобилуют на Западе и в городских районах.

Но плоские крыши сильно страдают от суровых погодных условий, поэтому они редко служат так долго, как хорошая наклонная крыша. К счастью, современные материалы для покрытия плоских крыш значительно улучшились за последние два десятилетия; на некоторые из них предоставляется гарантия сроком до 20 лет, что приближается к гарантиям на скатную кровлю.

«Если вы построите и отремонтируете одну правильно — и сохраните ее в чистоте, — хорошая плоская крыша не протечет», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва, которому приходилось бороться с семью разными плоскими крышами в здании Кембриджского проекта.Он запечатал их все с помощью клеящейся резиновой мембраны из EPDM, которая ему очень нравится, потому что она легкая, быстрая в установке и не требует специального оборудования.

Это настолько просто, что любой домовладелец может сделать это сам. Итак, мы наблюдали, как Том положил EPDM на небольшой участок в доме проекта, чтобы узнать, как профессионал делает плоскую крышу гладкой, прочной и водонепроницаемой.

Шаг 1

Важность правильного построения

Фото Рассела Кея

Обшивка быстро опускается на крышу без уклона и, таким образом, обеспечивает некоторую опору.Но горизонтальные линии этой секции плоской крыши 8 ½ на 13 футов в здании проекта Cambridge TV делают ее уязвимой для сильного снегопада и скопления дождевой воды, поэтому ее нужно строить долговечной.

Шаг 2

Каркас крыши

Фото Рассела Кея

«Самое важное, что нужно знать о плоской крыше, — говорит Том, — это то, что она не плоская». Чтобы вода не скапливалась и не попадала в дом, плоские крыши всегда строят с небольшим наклоном — не менее 1⁄8 дюйма на фут.Многие из них наклонены в нескольких направлениях, как сдавленные вальмовые крыши, к отверстиям для водостоков, которые соединяются с водосточными трубами.

Шаг 3

Обшивка из фанеры

Фото Рассела Кея

Поверх каркаса идет 5⁄8-дюймовая фанерная обшивка с зазором 1⁄8 дюйма на всех стыках для обеспечения возможности расширения и сжатия.

Шаг 4

Винтовая подкладка

Фото Рассела Кея

Для кровельного материала из листовой резины, который использует Том, требуется подложка, называемая isoboard — жесткий пенопласт (сделанный из полиизоцианурата) толщиной ½ дюйма со специальной основой из стекловолокна.Изо-доска (плоская версия того же материала, которую он заказывает для больших крыш) легко режется с помощью универсального ножа и прикрепляется к фанерной обшивке винтами и большими шайбами ​​из оцинкованной стали. Он обеспечивает мягкую защитную основу для резины. Том старается расположить стыки в шахматном порядке и плотно прилегать друг к другу, так как iso board не расширяется и не сжимается, как фанера.

Шаг 5

Создание скошенных углов

Фото Рассела Кея

С двух сторон крыша примыкает к парапету (короткая стена, обычная для плоских крыш), а также к стене третьего этажа; здесь резиновую крышу нужно будет подбежать по стенам и приклеить к обшивке.Чтобы вода не скапливалась в этих внутренних углах, Том разрезает 2×4 по длине под углом 45 градусов настольной пилой. Затем он вкручивает их в стык между крышей и стеной, чтобы создать плавный переход.

Шаг 6

Сухая установка кровли

Фото Рассела Кея

Перед тем, как положить резину, Том быстро подметает, чтобы удалить весь мусор, который может проткнуть новую крышу.EPDM (что означает этилен-пропилен-диеновый мономер) поставляется в рулонах шириной 10 футов и легко режется ножницами или универсальным ножом. Том отрезает кусок, достаточно большой, чтобы покрыть крышу плюс еще 9 дюймов по периметру. Он берет кусок и раскладывает его на месте, а затем складывает пополам. (Эта крыша достаточно мала, чтобы потребовать только один лист. На больших крышах Том перекрывает секции примерно на 6 дюймов, но не склеивает швы до самого конца.) Чтобы договориться о вентиляционной трубе, Том вырезал отверстие в стене. резина немного больше трубы, затем наденьте на нее резину.

Шаг 7

Приклейте резину

Фото Рассела Кея

Используя малярный валик с ворсом дюйма на удлинительной стойке, Том наносит клей на открытую часть isoboard и соответствующую загнутую резину. Как и обычный контактный цемент, клей наносится на обе поверхности и мгновенно склеивается в момент их встречи. Поэтому, дав ему высохнуть на ощупь, он становится на колени и осторожно распределяет резину по изо-доску, отталкивая как можно больше изнутри складки, чтобы предотвратить образование морщин.Он не поднимает резину, иначе она растянется под собственным весом, а затем отскочит назад, в результате чего она будет ложиться неравномерно. «У вас будет только один шанс», — говорит Том. Работая по частям, он заканчивает остальную часть крыши, сглаживая пузырьки воздуха с помощью уже высохшего валика, прежде чем приклеить края стены и парапета и 6 дюймов вниз по передней части крыши.

Если бы нужно было бороться со швом, Том сначала очистил бы его специальным растворителем, а затем нанес бы черный клей для соединения резины с резиной.Поскольку швы настолько уязвимы, он также приклеил бы полосу неотвержденной резины шириной 12 дюймов (которая, в отличие от EPDM, не имеет «памяти», то есть ее можно растягивать, не отскакивая и не сгибаясь) на сам шов. В вентиляционных трубах он натягивал на трубу специальную резиновую манжету и приклеивал ее к EPDM, а затем заклеивал приклеенными полосами неотвержденной резины и полоской триполимерного герметика.

Шаг 8

Обработка краев

Фото Рассела Кея

На внутренних вертикальных углах Том разрезает EPDM и перекрывает его, а затем плотно приклеивает резиновым клеем.Он также заклеивает этот шов неотвержденной резиной. Чтобы вертикальные секции не отслаивались от стен, Том прикручивает металлические кронштейны, называемые концевыми упорами, затем срезает лишнее над кронштейнами. Он проводит полоску триполимерного герметика по верхнему краю скоб, чтобы запечатать их. Позже он прибьет изготовленную по индивидуальному заказу медную прокладку с свинцовым покрытием к передним краям крыши, а затем приклеит 12-дюймовую полосу неотвержденной резины поверх верхнего края гвоздя. Готовая альтернатива индивидуальному окладу — это оцинкованная водосточная кромка, специально созданная для плоских крыш.Называется он гравийной стойкой, подходит для любых плоских крыш и бывает разных цветов. Как только оклад установлен, крыша готова противостоять стихиям.

Как установить черепицу от начала до конца

В этом видео мы расскажем, как укладывать черепицу, чтобы она была прямой и водонепроницаемой. Эти рекомендации по проекту относятся к низким крышам, обеспечивающим легкий доступ, например, к крыльцам, навесам или конурам. Для крыш больших размеров рекомендуется нанять профессиональных кровельщиков с надлежащей защитой от падения.

Насколько сложно покрыть крышу черепицей?

Укладка черепицы на крышу может быть сложной и опасной. Важно надеть соответствующее защитное снаряжение, такое как привязь и веревка, прикрепленная к гребню, или подмосток с перилами безопасности вокруг него, чтобы защитить себя от падения.

Детали проекта

Стоимость

Зависит от размера крыши

Расчетное время

Зависит от размера крыши

Должна ли черепица нависать над краем потека?

Нависающая черепица над краем капельницы примерно на полдюйма может помочь с поверхностным натяжением.Заранее спланируйте, как вы будете укладывать черепицу, вот как мы рекомендуем подойти к установке.

Установка черепицы за 11 шагов:

  1. Чтобы начать установку черепицы, выровняйте алюминиевый водослив заподлицо с краем крыши и проведите карандашную линию вверху на каждом конце дома.
  2. С помощью меловой линии проведите линию между двумя отметками, чтобы получился прямой край.
  3. Потяните водосливной край вниз примерно на полдюйма от этой линии, чтобы создать зазор между отливным краем и лицевой панелью.
  4. Закрепите отливную кромку гвоздями из оцинкованной кровли толщиной 1¼ дюйма и молотком.
  5. Повторите шаги для остроконечных концов, установив водослив на крыше вдоль фронтона.
  6. Расклад 30 фунтов. асфальтобетонный рубероид и прибейте его к месту с помощью гальванизированных кровельных гвоздей толщиной 1¼ дюйма.
  7. Чтобы разработать дизайн черепицы, начните с нижней части крыши и поместите рулетку на расстоянии ½ дюйма от края крыши, чтобы убедиться, что черепица нависает над краем водостока.
  8. Отметьте 12 дюймов на крыше для первого ряда черепицы, затем отметьте каждые 5 дюймов на всем протяжении крыши, чтобы установить откос. Сделайте это с обеих сторон крыши.
  9. Используя меловую линию, проведите прямую линию через каждые 5 дюймов.
  10. Используйте меловую линию, чтобы провести прямую вертикальную линию через каждые 6 дюймов.
  11. Установите стартовый слой, отрезав три выступа на черепице, оставив только верхнюю часть смолы.

инструментов:

Gretsch G9201 Медовый ковш с круглым вырезом, латунный корпус, бисквитный конус, резонатор, гитарная отделка крыши 2717013000

Один звук резонаторной гитары Honey Dipper Round-Neck перенесет вас на 80 лет назад в бродячие джунгли недалеко от рельсов, где бродячие рабочие собираются в духе товарищества, а успокаивающие и пленительные звуки настоящей цельнометаллической резонаторной гитары доносятся сквозь дым пожаров в барабанах и завораживают слух звуком, как капли дождя, стучащие по ржавой крыше насосной.

Сам звук и внешний вид этого прекрасного творения Gretsch заставят вас захотеть освободиться от проклятых рамок вашего офиса, своего кабинета или чего-то еще, что вас порабощает, и прыгнуть на следующем поезде куда угодно с такой же широкой улыбкой на лице. как небо и песня в твоем сердце

  • Название модели: G9201 Гитара Honey Dipper ™ с круглым вырезом, латунным корпусом, конусным резонатором, бисквитным конусом, отделка односкатной крышей
  • Модель #: 2717013000
  • Серия: Коллекция Gretsch® Roots
  • Цвет: выдержанная «крыша насосной»
  • Корпус: Bell Brass
  • Отделка кузова: «Крыша насосной станции», подверженная атмосферным воздействиям
  • Форма корпуса: Резонатор
  • Материал шеи: красное дерево
  • Отделка горловины: полуглянцевая винтажная
  • Форма шеи: средний «V»
  • Длина шкалы: 25 дюймов (635 мм)
  • Накладка на гриф: Padauk
  • Радиус накладки грифа: 15.75 дюймов (400 мм)
  • Количество ладов: 19 (от 12 до корпуса)
  • Размер лада: средний джамбо
  • Струна гайка: кость
  • Ширина гайки: 1,75 дюйма (44,45 мм)
  • Позиционные вставки: белая точка
  • Анкерные стержни: регулировка головки двойного действия
  • Бриджевый звукосниматель: Biscuit — Hard Maple с седлом Ebony / Maple
  • Отделка фурнитуры: Хром
  • Тюнинг машины: литье под давлением Grover® Sta-Tite ™
  • Накладка: Нет
  • Струны: D’Addario® EJ16 Phosphor Bronze, Light (.