Подсыпка под ростверк на сваях: Подскажите про подсыпку свай ТИСЭ.

функции, виды подушек под фундамент

Что такое подушка под фундамент и для чего она нужна?

Любой дом начинается с фундамента. Но чтобы основание строения в полной мере выполняло свои функции, то есть было для него прочной и надежной опорой, ему тоже нужен помощник. И таким спасателем выступает подушка для фундамента. О том, какими они бывают, из чего и как их делают и нужна ли она вообще, мы и расскажем в этой статье.

Для чего нужна подушка под фундамент?

Подсыпка выполняет несколько очень важных функций, влияющих на строительство и качество жизни в уже готовом доме:

  • нивелирует последствия пучения грунта при промерзании;
  • создает ровную поверхность под будущим фундаментом.

Виды подушек под фундамент

Главный параметр, по которому засыпки различаются между собой, – материал исполнения.

Песчаная подушка под фундамент

Самый простой в выполнении и недорогой вариант. Чаще всего такая подушка используется под ленточный фундамент, на котором планируется возводить одноэтажное или двухэтажное здание. Его стены при этом выполняются из следующих материалов: пенобетон, дерево, каркас.

Как делается?

В траншею равномерным слоем насыпается песок. Трамбуется виброплитой или другими подручными средствами. Умеренно проливается водой и снова уплотняется. Слой обычно колеблется в диапазоне 15-25 см. Самый простой способ узнать, достаточно ли он утрамбован, – пройтись по нему. При должной плотности под весом взрослого человека на поверхности не должны оставаться следы. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, необходимо обустроить дренажную систему.

Преимущества
  • самый дешевый вид подсыпки под фундамент;
  • наименее трудозатратное обустройство, выполняется достаточно быстро даже в одиночку;
  • возможность проводить работы без использования техники.
Недостатки
  • не рекомендуется обустраивать этот вид насыпки в периодически подтапливаемых местностях.

Щебеночная подушка под фундамент

Этот вид подсыпки – выдерживает большие нагрузки, поэтому фундамент и стены строения могут быть практически из любых материалов.

Как делается?

Дно траншеи или котлована выстилается слоем крупнофракционного песка толщиной 10-15 см. Трамбуется с проливом водой и выравнивается. Эта подложка необходима для корректировки уровня стройплощадки перед засыпкой щебня. Далее распределяется щебень. В зависимости от грунта и типа строения высота щебневой подушки может достигать 50 см, но специалисты рекомендуют останавливаться на отметке 25-30 см. Гравий трамбуется и выравнивается виброплитой.

Преимущества
  • гравийная подушка не размывается грунтовыми водами;
  • обустройство обходится дешевле, чем заливка бетонной основы.
Недостатки
  • необходимость использовать технические средства, как минимум виброплиту.

Бетонная подушка под фундамент

Самый дорогой, но и самый надежный вид основы. Служит для уменьшения защитного слоя бетона и в качестве основания под арматурный каркас собственно фундамента.

Как делается?

Дно котлована выравнивается щебеночной или песчано-гравийной подсыпкой толщиной до 15 см (с уплотнением виброплитой). Обустраивается опалубка и армирование. В качестве последнего может выступать как связанный арматурный каркас, так и бут. Заливается бетон. Готовая плита обрабатывается глубинным вибратором для равномерного распределения раствора и исключения пустот. Выравнивается поверхность. В процессе застывания, в зависимости от погодных условий, подушка проливается водой и/или накрывается пленкой во избежание растрескивания.

Преимущества
  • неприхотливость к подстилающему грунту.
Недостатки
  • высокая цена;
  • большой период ожидания до начала следующего этапа работ: от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от погоды и марки бетона.

Выводы

Нужна ли подушка под фундамент? В подавляющем большинстве случаев – да. Без нее можно обойтись разве что в южных регионах нашей страны, где грунт зимой вообще не промерзает или промерзает совсем неглубоко. При строительстве же в Москве и севернее без надежного основания под фундамент не обойтись.

Буронабивные сваи с ростверком: технология устройства

Буронабивные сваи с ростверком являются одним из популярнейших видов фундамента для частного строительства. Для того чтобы понять, в каких случаях их рекомендуется использовать, необходимо разобраться с технологией их устройства.

При строительстве загородного дома вопрос о выборе фундамента обычно вызывает некоторые сложности у хозяина. Ведь крепкий, основательный дом должен прочно простоять на земле несколько десятков лет. Хорошо, если дом строится на крепких, стабильных почвах, без уклона и со слабым пучением. Но такие участки редкость, и часто встаёт вопрос – какой фундамент выбрать для будущего дома, чтобы он прослужил долгие годы?

На сегодняшний день одним из оптимальных вариантов по цене и качеству является фундамент на буронабивных сваях с монолитным ростверком. Кроме того все работы можно произвести самостоятельно, так сказать своими руками.

Буронабивной фундамент

Буронабивные сваи представляют собой бетонные столбы, которые усилены арматурой, зачастую связываются в единую конструкцию с помощью ростверка. Благодаря чему вес строения равномерно распределяется по всей площади. Такие сваи надёжно защищены от движений почвы под вашим домом, и при этом не так дороги, как плитный фундамент или глубокий ленточный.

Плюсы и минусы

Имеются преимущества, благодаря которым эта технология давно успешно применяется при строительстве жилых домов:

  • технология не требует дорогого оборудования;
  • экономия на земельных работах и создании основы;
  • строительство не нарушает ландшафт и не вредит окружающим зданиям;
  • можно использовать практически на любых видах почв и на неровном рельефе;
  • устойчивость к высокому пучению верхних слоёв грунта;
  • сейсмоустойчивость;
  • низкий уровень шума от железных дорог и автострад поблизости.

Но ни одна технология не является идеальной и эта также имеет свои недостатки и ограничения. Вот основные из них:

  • технология достаточно трудоёмкая и требует более тщательных расчетов;
  • отсутствие подвального помещения;
  • не подходит для скалистых и просадочных пород.

Технология устройства буронабивных свай

Этапы строительства буронабивного фундамента с ростверком можно разделить на несколько основных шагов. Далее вы узнаете, о каждом шаге чуть подробней.

Расчёты и разметка

Перед началом строительства фундамента неизбежно надо делать расчёты, основывающиеся на весе будущего дома и ширине стен. Обычно диаметр сваи варьируется от 15 до 40 сантиметров, при этом выносливость единицы повышается примерно с 1 до 7,5 тонн. Сваи необходимо равномерно распределить по площади строительства, подряд или в шахматном порядке в соответствии с будущими стенами.

Бурение

Этап бурения отличает буронабивные сваи от всех остальных, они формируются уже в грунте, поэтому под них необходимо сначала пробурить скважины. Для бурения может использоваться специальная техника, вроде бурового эскалатора или мотобура (его аренда стоит значительно дешевле). Также можно пробурить своими руками с помощью механического бура. Бурить, как следует из описания технологии, нужно глубже, чем промерзает грунт.

Заливка

Нижний конец буронабивной сваи обычно закрывают изолятором, таким как рубероид, асбестовая или пластиковая труба. Чаще всего используют рубероид, ведь этот материал дешев и достаточно надежен. В верхней части обязательно должна быть опалубка (может быть двухслойный рубероид, зависит от диаметра будущих свай), так как свая будет формироваться и выше уровня грунта, где на неё крепится ростверк.

После этого в скважину монтируют армирование: пучок вертикальных железных стержней, в нескольких местах скреплённых с помощью горизонтальных стержней.

Далее скважина заливается цементным бетоном на основе щебня. Для обеспечения монолитности сваи заливка происходит непрерывно, в целях уплотнения необходимо периодически погружать глубинный вибратор, выталкивающую лишний воздух.

Монтаж ростверка

Ростверк это армированный бетонный пояс, обычно по конфигурации будущих стен, распределяющий вес дома на столбы.

Существует правило, по которому между ростверком и землёй должен быть хоть небольшой зазор. Порядок работ такой:

  1. по периметру обвязки подсыпается слой песка и щебёнки, при необходимости откапывается часть грунта. Толщина подсыпки – 10-15см;
  2. поверх подсыпки формируется опалубка из досок и боковых распорок;
  3. изнутри опалубка выстилается гидроизоляционным материалом – снова рубероид или плёнка;
  4. арматурный каркас собирается и укладывается внутрь опалубки, где вяжется с арматурой из свай;
  5. бетон заливается непрерывно и утрамбовывается с помощью штыкования или вибраций.

При соблюдении технологии получится прочный к перепадам температур и движениям грунта фундамент, готовый к высокой нагрузке. По технологии ему требуется не меньше 14-20 дней, чтобы схватиться и устояться, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Буронабивные сваи с ростверком – хороший вариант фундамента для неровных участков и почв с большой подвижностью. По сравнению с другими фундаментами он дешевле, однако, эта дешевизна компенсируется требовательностью к технологии. При нарушении правил строительства сваи могут оказаться непрочными и все преимущества пропадут.

Как делается ростверк

Свайно-ростверковый фундамент применяется на сильно-пучащих и слабых почвах. Его можно применить и на торфянике, в том случае, если сваи будут опираться на прочный подстилающий торфяник грунт. Такой фундамент не самое дорогое решение и весьма популярен в сложных условиях строительства домов. Подробней узнать О столбчатом фундаменте.

Ростверк выполняется как цельная железобетонная балка с неразрывным поясом армирования. Между ростверком и почвой должно остаться расстояние не менее 10 см. Этот зазор предохраняет ростверк от возможного морозного пучения почвы.

Размеры ростверка определяются расчетом и зависят от массы дома. Минимально – рекомендуемые размеры в поперечном сечении ростверка под одноэтажное здание со стенами из пенобетона — 40 х 40 см. Конфигурация ростверка зависит от планировки дома. Ростверк делается под несущие стены и все тяжелые внутренние перемычки.

Армирование ростверка

Ростверк должен опираться на головки свай (столбов), при этом головки должны быть углублены в тело ростверка на 5 – 10 см. Поэтому возвышение свай над уровнем почвы должно составлять 15 – 25 см.

Арматура ростверка должна прочно увязываться с арматурными каркасами всех свай. Не следует делать простых крестообразных пересечений арматуры ростверка и сваи. Для связывания арматуры делаются Г- образные отгибы. В углах ростверка закладывается цельные прутья, которые сгибаются по контуру угла. Так формируется единая армирующая сетка всей свайно-ростверковой конструкции (рама с безразрывным армированием).

Минимальный диаметр продольных арматурных стержней ростверка – 12 мм. По верху и по низу ростверка закладывается минимум по два прута. Количество и диаметр прутьев определяются расчетом в каждом конкретном случае.

Арматура закладывается таким образом, что бы толщина бетона, который ее закрывает, была не меньше чем 5 см. Поперечные соединения можно делать из арматуры диаметром 6 мм, шаг поперечин 40 – 60 см. Все соединения арматурных прутьев (поперечин, внахлест, Г-образные соединения) обвязываются проволокой или скрепляются сваркой. Можно подробней узнать Как делать вязку арматуры.

Опалубка

Под монтаж ростверка выполняется песчаная подсыпка, на которую будет опираться бетон в период набора прочности. Высота подсыпки песка над уровнем почвы должна составлять 10 – 15 см. Песок насыпается лентами по контуру ростверка, поливается водой и трамбуется. Поверхность песка выравнивается.

Опалубка делается как обычно из досок или толстой фанеры. В случае, если предусматривается обустроить бетонные полы по грунту, имеет смысл делать утепления ростверка. Тогда в качестве опалубки лучше сразу применить экструдированный пенополистирол. Утепленный ростверк сбережет тепло под домом, обеспечит нормальную работу систем водоснабжения и канализации в насыпных полах, уменьшит промерзание грунта. При полностью вентилируемом подполье утепление ростверка делать не следует.

Укладка бетона

Важно не допустить быстрого высыхания бетона после заливки. Если вода будет быстро испаряться или уходить в песок, то неравномерное увлажнение твердеющего бетона приведет к его растрескиванию, а бетонная конструкция не наберет своей прочности.

Поэтому, перед заливкой бетона опалубку застилают гидроизоляционным материалом. Бетон для ростверка лучше заказать на заводе и доставить автомобильным транспортом, что бы сделать беспрерывную заливку. Перерывы в заливке не должны превышать 2 часов. Если перерыв больше, то заливку необходимо прекратить, и продолжить не ранее чем через 8 часов (при +20 град С). За это время уже залитый бетон должен достигнуть прочности не менее 1,5 МПа. Если же заливать на непрочный бетон, то он может разрушиться под воздействием трамбовки, что не допустимо. Во время заливки производится постоянная трамбовка бетона в опалубке. Прочность бетона – В20 (М-250).

После заливки ростверк накрывается полиэтиленовой пленкой, поверх которой ежедневно подливается вода.

Через 8 суток после заливки бетонная конструкция наберет 70% прочности, после чего можно приступить к дальнейшему оформлению ростверка. Песок из под ростверка удаляется. Ростверк покрывается надежным слоем гидроизоляции с боков и снизу. Подробней прочитать О гидроизоляции фундамента.

Нас спрашивают — мы отвечаем

Здесь мы будем помещать некоторые фрагменты из нашей переписки в формате вопросов и ответов на темы ремонта, отделки, строительства. Если у вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ специалиста, то напишите нам.

У меня к вам вопросы:
Во-первых, как вы относитесь к такому замечанию: «сам ростверк никогда не является опорой на грунт, весь вес дома держат именно сваи. В наших проектах домов из газобетона как раз применяются сваи диаметром 300 мм, заглубление — 2,5 м, заглубление ростверка 0,3-0,4м. Несущая способность одной сваи порядка 5-7 тонн, что с должным запасом обеспечивает необходимую надежность фундамента для дома в два этажа из ячеистого бетона или теплой керамики».

Ответ:
В этой статье речь идет о сваях без расширения внизу. Наши сваи с нижним расширением (пяткой-якорем) несут примерно 10-15 тонн, при этом, конечно, необходимо учитывать несущую способность грунта.

* * *

Продолжение вопроса:
С другой стороны, заглубление фундамента необходимо, чтобы предотвратить появление грызунов под самим домом. А для частного коттеджа мыши и крысы — это довольно острая проблема. В этом случае, чтобы обеспечить опору именно на сваи, а не на грунт, мы делаем подсыпку песком под ростверк (300-500 мм в среднем), это обеспечивает компенсацию действий сил морозного пучения. Если грунты пучинистые, то необходимо провести дополнительные мероприятия. В целом, это вопрос технологий и поиска оптимальных решений в применении к конкретному участку.

Ответ:
Заглубление ростверка не поможет предотвратить появление грызунов. Например, мышь землеройка иногда копает норы до 2-х метров глубиной. Такого метода борьбы с грызунами как заглубление ростверка — нет, и для эффективной борьбы с грызунами лучше всего обращаться в специализированные организации, а фундамент должен выполнять свою основную функцию — быть опорой дома.
Подсыпка никогда не будет уплотнена также, как уплотнен природный грунт, и вдобавок она может не компенсировать морозное пучение в том случае, если траншея для подсыпки выбрана в глине, и в ней скапливается вода — эта вода может промерзнуть и поднимет ростверк вместе с подсыпкой, вероятность этих событий конечно низкая, но лучше их совсем исключить. Дополнительные мероприятия при таком варианте требуются также и по мнению автора статьи. А это значит, что придется сделать гидроизоляцию фундамента и систему дренажа, что собственно может обойтись в дополнительные 200-300 т.р. Получается так, что сначала сделают фундамент подверженный влиянию сил морозного пучения, а потом будут думать, как обеспечить отвод воды.

* * *

Вопрос:
Если рассматривать вариант кирпичного дома, то свайно-ростверковый фундамент уже менее выгоден. Кирпич примерно в 4 раза тяжелее газобетона, поэтому потребуется ставить сваи чаще (расстояние между ними порядка 1 м) и делать их глубже (5-7 м). Поэтому, с точки зрения затрат, он уже не столь выгоден по сравнению с монолитной плитой.

Ответ:
Здесь опять речь о сваях без нижнего расширения — их несущая способность основывается в основном на силе бокового сцепления с грунтом, поэтому и приходится так заглублять, чтобы увеличить площадь соприкосновения с грунтом. Площадь опоры одной нашей сваи 0,28 м2 и причем это опирание происходит на нижние уплотненные слои грунта.
При составлении сметы мы делаем грубые расчеты несущей способности фундамента и после этого определяем количество свай, но нужна информация по грунтам.
На нашем фундаменте вполне можно строить и кирпичный дом, просто это необходимо подтвердить расчетами. Вес стен в общей нагрузке составляет примерно 20-30%, поэтому кирпич или газобетон — разница в весе дома небольшая, но цена кирпичного дома немного выше, а преимуществ у него намного больше, чем у газобетонного.

* * *

Вопрос:
А как Вы и ваша фирма относитесь к ленточным монолитным фундаментам под кирпичный дом?

Ответ:
Ленточный фундамент мы обычно не делаем, потому что не можем дать 100% гарантию на работы. Вероятность поднятия ленточного фундамента очень низкая, и обычно для этого требуется стечение множества невероятных обстоятельств и нарушений, но этим летом я выезжал на экспертизу такого растрескавшегося дома — глубина залегания ленты была 1600 мм, откапывали в трех местах. Да и к тому же, ленточный фундамент глубокого залегания с соблюдением полного технологического процесса получается дороже нашего.
А на наш вариант фундамента — даем пожизненную гарантию, поскольку полностью уверены в том, как он себя поведет даже в самые сильные морозы.

* * *

Вопрос:
Во время кладки газосиликатных стен с утеплителем и облицовочным кирпичом первым и более высоким идет ряд облицовочного кирпича (что на мой взгляд исключает использование гибких связей), а как же вы в этом случае закрепляете утеплитель на блоках с сохранением вентиляционного зазора и увязкой с облицовкой?

Ответ:
Гибкие связи при утеплении стен ставились не в горизонтальный шов газосиликатного блока, а в вертикальный, так как порядовка облицовки и стены не совпадала, также перевязка была в оконных и дверных проемах. Вентиляционный зазор позволяет прижимать утеплитель к стене уже после выполнения обеих кладок — для этого есть специальные фиксаторы. В случае, когда и стена и облицовка кирпичные, все получается гораздо удачнее.

* * *

Вопрос:
В какое время года лучше делать фундамент?

Ответ:
Современные технологии позволяют делать фундамент круглый год. У нас имеется опыт заливки бетона и в зимних условиях. Комфортная температура для зимней заливки бетона считается не ниже 10 градусов мороза, но можно заливать и при более низких температурах. Изготовление фундамента зимой обходится дороже из-за дополнительных мероприятий, и даже более низкие цены на материалы в зимний период этот перерасход не компенсируют. А самое лучшее время для изготовления фундамента — это апрель месяц, когда земля уже оттаяла или почти оттаяла, а цены на материалы еще не пошли вверх в связи с сезонным подорожанием. В это время уже не требуется никаких специальных мер по прогреву бетона и применение незамерзающих добавок.

* * *

Вопрос:
Что значит пожизненная гарантия на фундамент?

Ответ:
Это значит, что пока человек, заключивший с нами договор на изготовление фундамента, жив — мы обеспечиваем ему гарантийные обязательства, а когда он умрет, то ему наша гарантия уже не пригодится.

* * *

Вопрос: Почему нельзя делать фундамент зимой?

Ответ: Зимой фундамент делать вполне возможно, но это сопряжено с определенными трудностями. Например, дополнительно потребуется расчистка снега для проезда машины (иногда на довольно большое расстояние), замерзание песка и, как следствие — невозможность его перемешать, разработка мерзлого грунта и так далее. Но самое главное, почему мы приняли решение не делать фундаменты зимой, хотя у нас есть опыт такого строительства, это затраты на прогрев и сохранение бетона. Заказав на бетонном узле бетон с противоморозными добавками, необходимо также обеспечить прогрев залитой конструкции первые двое-трое суток. Делается это с помощью прогревочного кабеля и трансформатора. Такое оборудование используют на больших стройках и завозить пятидесятикиловатный трансформатор для фундамента 6х6 или даже 10х10 просто не рентабельно. Поэтому, просчитав риски, необходимые расходы и возможную прибыль, мы сделали вывод, что для нас это экономически не выгодно (ну, разве что заказчику, что называется, «горит», и он готов к значительным переплатам).

* * *

Вопрос:
А вы не делаете фундаменты с плитой в основании и цокольным этажом?

Ответ: Делаем, но довольно редко. Стоимость строительства такого фундамента очень высока, и есть множество деталей, которыми пренебрегают отдельные строительные бригады и фирмы-однодневки. Поступая так, они могут предложить довольно низкую цену — им неважно, что подвал потом потечет, ведь когда это произойдет, они будут уже далеко. Исходя из наших принципов, мы себе этого позволить не можем, и, соответственно, закладываем в смету все дополнительные необходимые работы и материалы. Как правило, заказчик, проведя некий свой тендер, в большинстве случаев выбирает самый дешевый вариант, не вникая в детали, о важности которых он узнает позже.  Поэтому, осознавая такое положение дел, в разгар сезона мы даже не беремся за расчеты подобных фундаментов. По таким фундаментам работаем только с теми, кто действительно понимает, во-первых, зачем ему нужен такой тип фундамента, а во-вторых, насколько важно сделать все изначально правильно, а не дешево.

* * *

Вопрос:
В свете необходимости принятия решения хотелось бы знать, с учетом моей геологии, насколько оправдан фундамент ТИСЭ и есть ли ему заменитель. Проектировщики при разговорах отрицательно относятся к свайному фундаменту, предпочитая свой спроектированный. Мотивируют свои действия характером грунтов на участке. Просмотрев ваш сайт, мне хотелось бы провести фундаментные работы с вами, а возможно и возведение коробки также. Можете ли вы охарактеризовать плюсы и минусы свайного фундамента именно для грунта моего участка, может иной фундамент все-таки предпочтительнее? Со слов проектировщиков, проектный вес дома около 380 тонн.

Ответ: Здравствуйте, Игорь!
К сожалению, на практике чаще всего получается так, что с проектировщиков нет спроса, а если что, то во всем виноваты строители. Делать предложенный Вам проектировщиками фундамент на пучинистых грунтах рискованно — всю плиту может поднять морозным пучением и поднять неравномерно, тем более, в проекте мы не увидели рабочих чертежей и схем армирования, да и наверняка они пропишут какую-нибудь фразу по которой они будут не виноваты, если что-то произойдет, а нас засудить будет легко. А что касается нагрузок (расчет которых в проекте мы тоже не увидели), то только на основании расчетов можно сделать выводы о непригодности фундамента. Несущая способность нашего варианта фундамента примерно 700 тонн, это как минимум, а в реальности он выдержит дом со всеми полезными и снеговыми нагрузками весом до 1000 тонн. Предлагаемый нами вариант не только экономически выгоден, но и более надежен в случае неравномерного пучения грунта. Решение, безусловно, за Вами.

* * *

Вопрос:
Участок 15 км от МКАД, пучинистый грунт, размер будущего строения 9*9, пеноблоки, 2 этажа, без подвала. Выбираем фундамент, хотели бы уточнить, сколько примерно будет стоить возвести свайный (буронабивной) фундамент или монолитная плита, из бетона м-300, высота 0,4м. И какой фундамент, на Ваш взгляд был бы предпочтительнее на болотистом участке.

Ответ: Здравствуйте, Ирина!
Монолитную плиту также может поднять морозным пучением, поэтому, конечно, сваи с расширением (якорем) внизу будет надежнее и дешевле. Для расчета нужен план первого этажа.

* * *

Вопрос:
Здравствуйте!
Можно ли при изготовлении свайно-ленточного фундамента (сваи с расширением внизу ТИСЭ) заливать ленту и сваи одновременно? Бригадир одной фирмы мне сказал, что это намного лучше.

Ответ: Здравствуйте, Дмитрий!
Да, возможное преимущество — это уменьшение стоимости, по сравнению с классической схемой изготовления фундамента ТИСЭ, так как ручной замес всегда дороже, а также заводской бетон традиционно считается лучшим, хотя не про все заводы так можно сказать.
Но есть и определенные недостатки:
1. Во-первых, не будет обмазочной гидроизоляции между сваей, находящейся в земле, и лентой ростверка, бетон гигроскопичен и будет подтягивать воду из сваи в ленту и, соответственно, дальше в плиту.
2. Во-вторых, изготовление свай с расширением — это довольно ответственный технологический процесс, поэтому необходимо внимательно следить за его соблюдением и контролировать процесс либо заказчику, либо технадзору и, конечно, производителю работ. Смотреть чтобы рубероид рубашки не загнулся, арматура не сдвинулась, грунт не обрушился гораздо лучше при ручном замесе.
3. В большинстве случаев, в Подмосковье при бурении свай в шурфах стоит вода — пока откачаешь воду из всех свай, в первых она уже опять наберется, поэтому, скорее всего, бетон придется лить в воду, что не очень хорошо.

* * *

Вопрос:
Почему вы не составляете смету без выезда?

Ответ: У нас особое отношение к смете. Если мы ее составляем, то потом в нее и вписываемся, а зачастую и уменьшаем. Смету без выезда и обсуждения деталей можно составить только поверхностно, а потом во время строительства появится повод сказать, что мы ее «раздули». Мы так не делаем, т.к. дорожим своей репутацией.

Свайно-ростверковый фундамент — устройство, фото, видео


Применение ленточного, также как и плитного фундамента в своём роде считаются традиционными видами, их не всегда рентабельно использовать. Иногда возникают ситуации, что по финансовым соображениям свайно-ростверковый фундамент наиболее актуален. Чаще всего подобные моменты возникают на почве, характеризующейся нестабильностью и слабонесущем грунте, также при строительстве на глубоко промерзающих грунтах.


Монолитный ростверк на сваях достаточно популярен и при строительстве частного сектора, причём независимо от глубины замерзания. Строительство свайно-ростверкового фундамента, обычно его используют под основу для зданий с небольшим числом этажей, причины этому его экономичность, надёжность и достаточно быстрое производство винтовых свай.


Данное основание прекрасно подходит для следующих домов:


  • Деревянных

  • Каркасных

  • Газо — пенно — бетонных

  • Кирпичных.


Прежде чем встанет вопрос, как сделать ростверковый фундамент, необходимо тщательно определиться с вариантами подбора свай.



Подбор свай под свайно-ростверковый фундамент


Выбор свай для дальнейшего строительства зависит от материала, из которого сделаны стены. Приоритет отдаётся конструкциям из:


  • Бетона

  • Стали

  • Железобетона


Для заложения свайно ростверкового фундамента применяются следующие виды свай:

  • Набивные. Приемлемым считается использование при строительстве набивных свай. Они, как правило, укладываются в заранее подготовленные отверстия непосредственно на самом участке строительства. При условии пучинистых почв лучшая сейсмо-устойчивость достигается забивными опорами, которые заглубляются посредством спецтехники.
  • Забивные. Их установка проходит без бурения. Грунт также не вынимается. В строительстве свайного ростверка частных домов такие сваи практически не используются, в виду отсутствия необходимой техники.
  • Буронабивные. В заранее пробуренной в грунте скважине крепится опалубка. Для более прочных свойств в неё укладывается арматура, в конце все заливается бетонным раствором.
  • Буровые железобетонные. Как и в ситуации с буронабивными, осуществляется бурение скважины, в которую вбивают подготовленные железобетонные сваи.
  • Винтовые. Сваи из метала, с острым концом и винтовыми лопастями, разрезающими землю. На большой глубине установка проходит с помощью спецтехники, на маленьких можно вручную, т.к. предполагает использование под разные типы домов и из любых предполагаемых материалов. При строительстве частного сектора, наряду с высоким свайным ростверком, более широкое использование получили буронабивные сваи. Они популярны при возведении не только домов для круглогодичного проживания, но и для бань и дач, которые можно возводить без расчёта, лишь взглянув на фото или видео.
  • Висячие. Особенность висячих свай — объёмная боковая поверхность, с помощью которой они и передают основную часть нагрузки, в некоторых случаях до 65- 75%.
  • Сваи ТИСЭ. Считаются основой свайно-ростверкового фундамента
  • Сваи-стойки. Переводят при помощи своего острия долю нагрузок. Имеют неразвитые боковые стенки с гладкой поверхностью.


Расположение свай при строительстве ростверка


Заделку опор, как правило, устанавливают вертикально. Но иногда одну или даже несколько выставляют под наклоном. Такие методы используются обычно на участках с наклонной плоскостью.


Под частные малоэтажные дома их монтируют в виде ленты, ставя в один или несколько рядов. Также если планируется большая нагрузка, то применяется кустовой метод. Обычно это происходит на углах предполагаемого строительства. Сваи желательно выбирать с круглым сечением, их будет проще заглубить при помощи строительного бура.



Разметка


В первую очередь необходимо снять плодородный слой почвы, затем нужно выровнять площадку. При помощи шнуров и колышков проводится разметка границ дома. Для того, чтобы произвести отметки внутренних и внешних стен, следует натянуть 2 шнура. Необходимо тщательно осуществлять проверку геометрии, сравнивая и перемеривая диагональ попарно. После окончании разметки фиксируются зоны, где будут установлены сваи.


Возводим свайно-ростверковый фундамент согласно технологии


Возведение фундамента проходит в несколько этапов:


  • Геологическая разведка – анализируется тип и однородность грунта.

  • Отсыпка песчаной подушки – благодаря ей основание будет более защищено от естественных повреждений посредством движения грунта, необходимо заранее сделать железобетонную фундаментную ленту.

  • Сбивка опалубки – желательно сделать монолитную конструкцию, ещё лучше применить пенополистерол. С его помощью можно добиться лучшего уровня гидроизоляции, тем самым утеплить основание.

  • Монтаж конструкций из свай — сначала спецтехникой бурятся отверстия, Функцию необходимой обсадки выполняет асбестоцементная труба, армирование проводят в виде 4-х арматур сопряженных между собой.

  • В обязательном порядке изолируются опоры свайного ростверка, прежде чем осуществлять работы по армированию. Выходящая из земли арматура закрепляется армированными частицами ростверка.

  • Производится общее армирование ленты со сваями, и дальнейшей заливкой бетонного раствора. В первую очередь заливаются опоры, затем железобетонная плита.


Важно помнить, что отсыпанная на начальном этапе подсыпка устраняется после набора ростверком половины прочности, а заливают его исключительно после 7-и дней как забетонировали свай. При нарушении технологии, свайный фундамент во время эксплуатации может преподнести сюрпризы в виде повреждения здания. Такое основание даёт шанс неплохо сэкономить, но с тем, же выдвигает высокие требования к этапу подготовительных работ, тогда и прослужит не менее ста лет.


Распределение и этапы заливки ростверка


Свайно ростверковый фундамент определяется несколькими этапами заливки:


  • Формируется каркас для опалубки

  • Засыпается песок

  • Обязательная закладка пенополистерола.

  • Заливается бетоном.


Утепление фундамента


После выполнения первоочередных работ, стоит подумать об утеплении. В качестве утеплителя применяется жидкий материал. Выполняется данная процедура при помощи распылителя и посредством строительного фена.


Недостатки


Как и при любом моменте в строительстве, свайный фундамент с ростверком, также имеет свои минусы.


  • Между поверхностью и ростверком появляется свободное пространство, в процессе работы которое крайне необходимо заполнить, предварительно оставив небольшой зазор между забивкой.

  • В постройках, где установлен монолитный свайный фундамент, полностью отсутствует возможность оборудование подвала.

  • Монолитное основание имеет большую высоту и зазор, где селятся насекомые. Его желательно закрыть.


Основные ошибки при закладке фундамента


Свайно-винтовой фундамент с ростверком не предусматривает ошибок, но застройщик иногда их допускает:


  • Недостаточная связь свай с ростверком. В зимний период происходит расширение грунта за счёт его промерзания, поэтому на столбы начинают действовать опрокидывающие силы. Сваи ближе к поверхности находятся под давлением от замерзшей почвы в сторону подпольного пространства. Если столб недостаточно зафиксирован, то он может продавливаться. Результат этой ошибки — механические повреждения. Стены построек, изготовленные из сырья легкого веса, подвергаются наибольшему риску и соответственно более крупным повреждениям.

  • Не слишком глубоко заложенные сваи. Цельная конструкция на сваях, как правило, способна произвести усадку в случае, если опоры посажены на недостаточную глубину. Впоследствии этой ошибки полость между грунтом и нижней частью ростверка просто исчезнет.

  • Ошибки при расчётах по несущей способности. Определяющим фактором при расчёте является тип грунта. Неточности могут привести к тому, что от нагрузки вся конструкция начнёт погружаться в почву.


Если Вас заинтересовала данная статья и Вы желаете заказать дешевые винтовые сваи под ростверковый фундамент, то посмотрите стоимость винтовых свай в Москве.


Буронабивные сваи с ростверком — технология, устройство, расчет. Буронабивной фундамент с ростверком в Москве

Не всегда при возведении дома есть возможность заложить под него традиционные фундаментные конструкции: ленту, плиту или столбы. Потому что не каждый грунт может выдержать большую массу сооружаемого здания. Поэтому сегодня наша компания предлагает новые технологии, с помощью которых можно гарантировать высокое качество строительства зданий. Одна из них – буронабивные сваи.

Специалисты ООО «ПСК Основания и Фундаменты» имеют 20-летний опыт устройства буронабивных свай с ростверком.

По сути, буронабивные сваи — это забитые или вкрученные в грунт трубы, заливаемые бетонным раствором. Чтобы равномерно распределить нагрузки, на них укладывают ростверк. Ростверк на буронабивных сваях – это ленточный фундамент, упирающийся своей нижней плоскостью в верхние торцы свай.

Преимущества фундамента на буронабивных сваях

Надо отдать должное этой разновидности фундаментов, потому что она обладает приличным количеством достоинств.

  • Высокая прочность каждой сваи. Данный параметр зависит от сечения конструкции, но в целом один элемент выдерживает до 1,5 тонны веса.
  • Возможность закладки под любые здания и сооружения на любых видах участков.
  • Низкая себестоимость.
  • Быстрота проведения монтажных работ.
  • Сохраняется ландшафт.

Нужен фундамент из буронабивных свай? обращайтесь в нашу компанию — рассчитаем и установим!

Опыт работы — более 10 лет.

Мы занимаемся устройством оснований всех типов и порекомендуем вам самый подходящий вариант в зависимости от условий строительства. А также в кратчайшие сроки составим проект и предоставим вам готовую смету.

Где используются сваи с ростверком

Свое применение буронабивные сваи с ростверком нашли при различных строительных ситуациях.

  • Чаще эту фундаментную конструкцию используют на мягких подвижных грунтах, потому что динамические нагрузки от смещения грунта распространяются на отдельные элементы, а не на фундамент в целом.
  • Если рельеф местности сложный: с уклоном, с обрывом, неравномерный.
  • На участках рядом с водоемами, где присутствует возможность подтопления.
  • В регионах с повышенным уровнем грунтовых вод.
  • В районах, где твердые грунты залегают слишком глубоко.

Виды ростверков

Ростверк является объединяющей сваи конструкцией, основное предназначение которой равномерно распределить нагрузки от дома на фундаментные опоры. При этом необходимо учитывать, что сами сваи выставляются в процессе сооружения строго по вертикали, ростверк по горизонтали.

В строительстве домов на буронабивных сваях используются разные ростверковые конструкции, которые отличаются друг от друга материалами, а также местом расположения элемента. По материалам разделение такое:

  • Монолитный ростверк. Его заливают из бетонного раствора с возведением опалубки и укладки в нее армирующего каркаса.

  • Сборный. Для этого обычно используют или металлические профили, или деревянные брусы. Вариант – сложный в производстве монтажных работ и низкой прочности соединения элементов фундамента.
  • Сборно-монолитный. В частном домостроении не используется, потому что связан со сложностью изготовления элементов конструкции, которые соединяются между собой при помощи замков, шпонок и других деталей.

По способу расположения ростверка эта разновидность фундамента делится на два типа:

  • с висячим ростверком;
  • с заглубленным.

В первом случае горизонтальная конструкция не касается земли, во втором она частично погружена в грунт.

Этапы строительства фундамента на буронабивных сваях с ростверком

Строительство буронабивного фундамента с ростверком надо начинать с расчетов, при которых определяется количество свай и их диаметр. Оба параметра будут зависеть в основном от веса дома. Определить его сложно, ведь придется учитывать большое количество используемых для его возведения стройматериалов. Но на практике строители пользуются упрощенным расчетом, где в основном учитывается вес стен, который затем умножается на коэффициент 1,3.

Расчеты

Чтобы определиться с массой стен дома, надо учитывать, из каких материалов они возводились. Потому что у каждого материала своя плотность. Эта величина постоянная, так что остается лишь определиться с объемом несущих стеновых конструкций. Сама стена в сечение по вертикали – это прямоугольник, площадь которой определяется по формуле: S = a x b, где «a» и «b» — это высота стены и ее ширина. По проекту здания это определить несложно.

Теперь полученное значение площади надо умножить на длину стены. Для этого в проекте замеряются все длины стен в независимости от их расположения. То есть, это и внешние, и внутренние. Полученное от перемножения значение и есть общий объем всех стен. Теперь его надо умножить на плотность материала, из которого дом планируется возводить. Вот несколько позиций по основным стройматериалам.






МатериалПлотность, кг/м³
Кирпичи1800
Бетон2400
Пенобетон300-1400
Брус сосновый500

К примеру, если дом сооружается из кирпича, а его размерные габариты: высота 4 м, длина всех стен 100 м, ширина кладки в полтора кирпича, то есть 40 см, то можно подсчитать примерный вес дома.

  • 4х100х0,4=160 м³ – это общий объем стен.
  • 160х1800=288000 кг или 288 тонн – это вес стен дома.

Теперь последнее значение надо умножить на повышающий коэффициент: 288000х1,3=374400 кг. Это полный вес дома, который берется при расчете буронабивного фундамента с ростверком.

Расчет веса ростверка

К полученному значению надо еще приплюсовать вес самого ростверка. Обычно у него квадратное сечение со стороной, равной ширине стены. В нашем случае это 40 см. Длина сооружения будет равна длине внешних стен, поэтому их придется замерить по проекту. Пусть это будет 50 м. Если ростверк заливается из бетона, тогда берем для него плотность из выше обозначенной таблицы. Теперь проводим следующие математические выкладки:

  • 0,4х0,4х50=8 м³ – объем ростверка;
  • 8х2400=19200 кг – масса ростверка.

Теперь вес дома и ростверка надо сложить: 374400+19200=393600 кг, почти 400 тонн.

Расчет несущей способности сваи

У каждой марки бетона есть своя прочность на сжатие, которая обозначается в маркировке материала. К примеру, бетон М400 – у него прочность составляет 400 кгс/см². Если для устройства буронабивного фундамента с ростверком взять для примера сваю диаметром 30 см, залитую раствором М400, то несложно подсчитать, какой вес она может выдержать.

Для этого надо найти площадь сечения сваи, которая собой представляет круг. Фот формула: S=πD²/4, где π – Архимедово число, равное 3,14. Подставляем числовые значения:

S=(3,14х30²)/4=706 см².

Теперь надо умножить полученную площадь на прочность бетона: 706х400=282400 кг. Это и есть максимальная нагрузка, которую может выдержать одна свая. Для нашего примера с расчетом веса дома в 400 тонн, потребуется всего лишь 2 сваи, и их хватит с запасом. Понятно, что это всего лишь пример, он просто показывает, как надо проводить расчеты. Но в данном конкретном случае можно выйти из положения, уменьшив диаметр свай и понизив марку бетона.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком на этом не заканчивается, потому что кроме несущей способности бетона надо учесть и несущую способность грунта.

Расчет количества свай

Для его проведения потребуются значения несущей способности грунта, при которых он не поддается усадке.








Тип грунтаНесущая способность, кгс/см²
Мелкий песок3
Средней фракции3,5
Крупный4,5
Глина твердая6
Глина пластичная3
Щебень, гравий, галька6

Если свая имеет диаметр 30 см, то его площадь равна 706 см². Сооружается она на песчаном грунте с крупным песком, у которого несущая способность 4,5 кгс/м². Перемножаем между собой эти показатели: 706х4,5=3177 кг, округляем до 3 тонн. Такой вес может выдержать свая, не продавливая под собой грунт. А значит, надо равномерно распределить нагрузку от дома на каждую сваю, то есть, надо рассчитать их количество. Это делается так: 400/3=133 штуки.

Обычно исходят от обратного. То есть, в проекте указывается количество опор, расстояние между буронабивными сваями в ростверке, а уже на основании всех остальных данных рассчитывается диаметр столбов. К примеру, в проекте указано, что под дом будет установлено 20 свай.

  • Рассчитываем несущую способность каждой: 400/20=20 тонн или 20000 кг.
  • Делим полученный результат на несущую способность грунта: 20000/4,5=4440 см² – это площадь сечения сваи.
  • Определяем по формуле площади круга диаметр: D= (4S/3,14)= (4×4440/3,14)=238 см, округляем до 240 см. Это и есть диаметр одной сваи.

Монтаж свайного фундамента с заглубленным ростверком

Существует три способа строительства фундамента на буронабивных сваях с ростверком.

  1. Сухой. Это когда в грунте делаются скважины без усиления их стенок. Эту технологию используют на устойчивых почвах.
  2. С использованием глинистого раствора, который формирует стенки скважины.
  3. С использование обсадной трубы, которую опускают в скважину, чтобы стенки последней не обвалились.

В подготовленную скважину опускается армирующий каркас, а затем она заполняется бетонным раствором.

Что касается технологии заливки буронабивного фундамента с ростверком заглубленным, то для его сооружения вместе со скважинами подготавливаются траншеи глубиною до полуметра, где ростверк будет заливаться. Они соединяют между собой готовые скважины. В принципе, сам процесс очень похож на сооружение ленточной конструкции:

  • в траншеи делается песчано-гравийная подсыпка;
  • монтируется вертикальная опалубка;
  • внутрь устанавливается армокаркас, которые проволокой соединяется с каркасом свай;
  • производится заливка бетона.

Кроме буронабивных мы изготавливаем буроинъекционные, буросекущие и бурокасательные сваи

Все работы — под ключ!

По желанию заказчика мы полностью выполним все работы под ключ, начиная с геологических исследований и заканчивая устройством ростверка.

Монтаж свайного фундамента с висячим ростверком

Технология буронабивных свай с ростверком висячим ничем от предыдущей не отличается. Единственное дополнение – это усложненная конструкция опалубки, потому что ростверк будет располагаться на определенном расстоянии от поверхности грунта. А значит, под нижнюю его плоскость надо установить прочную основу. Это щиты опалубки, которые устанавливаются на подпорки: кирпичи, бетонные блоки, доски, уложенные друг на друга, брусы или металлические профили.

Устройство ростверка на буронабивных сваях – один из приемов соорудить ленточный или плитный фундамент на опорных столбах, которые закладываются ниже уровня промерзания грунта.

Самостоятельно проводить работы по возведению фундаментной конструкции не рекомендуется – слишком большой объем, плюс непростые расчеты. Поэтому рекомендуем обратиться к нам, в компанию ООО «ПСК Основания и Фундаменты». Специалисты компании точно рассчитают фундамент и проведут все требуемые работы.

Оставьте заявку на консультацию технического специалиста

Узнайте сколько вы сможете сэкономить с нами

Свайно-ростверковый фундамент: пошаговая инструкция и схема

Для равномерного распределения нагрузки, оказываемой на основание дома, во избежание деформации конструкций, трещинообразования служит свайно ростверковый фундамент. С таким видом основания вся тяжесть стен, интерьера, техники, коммуникаций дома ложится на сваи. Сам же ростверк является надежной опорой, на которую укладывается первый ряд кладки. Она может быть кирпичной, из пеноблоков, газобетона, пр. Фундамент применяется для частного домостроения, многоэтажных домов, гостиниц, пр.
Оглавление:

  1. Особенности основания на сваях с ростверком
  2. Кое-что о преимуществах и недостатках
  3. Возводим свайно-ростверковый фундамент самостоятельно

Особенности основания на сваях с ростверком

Основную нагрузку на себя принимают сваи

Такая строительная деталь, как ростверк, необходима для соединения верхних частей (оголовков) всех установленных свай. Это может быть железобетонной ленточной или плиточной конструкцией. В первом случае – замкнутая лента, возлежащая на всех сваях только под несущими стенами, соединяющая их. Во втором, монолит укладывается на все оголовки сразу. Различается сборная и цельная конструкция ростверка. Он может либо заливаться бетоном непосредственно на строительной площадке в опалубку, либо методом конструктора собираться из уже готовых ж/б деталей, крепиться к сваям и между собой. По методу исполнения в пространстве различается:

  • Висячий ростверк. Располагается над уровнем почвы на расстоянии 0,1- 0,15 м.
  • Наземный. Основание его лежит на поверхности, не заглубляясь в грунт.
  • Низкий (заглубленный) ростверк. Нижняя плоскость находится ниже нулевой отметки на специально изготовленной подсыпке из гравия и песка.

Висячая (высокая) конструкция, построенная в виде опоясывающей армированной бетонной ленты, самая распространенная: она идеально подходит под дома с небольшой и большой нагрузкой.

Кое-что о преимуществах и недостатках

Плюсы

Свайный фундамент с ростверком можно сооружать в любое время года на разных почвах: слабых, подверженных промерзанию. Расширяются возможности экспериментировать с конструкцией здания и габаритами, характеристиками самого ростверка (подбирать сечение арматуры, марку бетона). Сваи могут монтироваться в песок, супесь, глину, торф, суглинок. Ростверковый фундамент дает возможность осваивать под строительство территории с низким или высоким залеганием грунтовых вод. Такой вид основания позволяет «прицепиться» к склону, косогору, к другому сложному рельефу. Доступность метода объясняется его экономичностью: намного дешевле монолитной плиты или «ленты».

Минусы

Основание на сваях с ростверком способно выдержать большие нагрузки

Недостатков немного. Разве что, требуются точные, полные расчеты конструкции, к которым нужно привлекать специалистов, да еще четкое соблюдение технологии: нельзя на свое усмотрение выбрасывать любой из пунктов алгоритма постройки. Еще один «минус» – нет возможности забивать сваи под конструкции на скальной и каменистой местности. Ну и подвал с цокольным этажом в этом случае не обустроить.

Внимание! Пред началом работ при помощи специальных формул или программы проводится расчет расходных материалов. Просчитывается также шаг между сваями. На него влияет вид опор (с винтовым механизмом или из железобетона), материал их изготовления, сечение. Важно учесть предполагаемый вес сооружения. Расстояние между соседними сваями, как правило, не может быть больше 2 м.

Свайный фундамент с ростверком для кирпичного дома отличается от основания под пенобетон. Материал стен здесь более тяжелый. Соответственно, диаметр труб тоже будет больше, как и глубина их заложения. Точные размеры определяются расчетом на стадии проектирования. Здесь же учитывается толщина арматуры и метод ее крепления, пр.

Возводим свайно-ростверковый фундамент самостоятельно

Фундамент на сваях с ростверком — технология трудозатратная

Считается, что железобетонные буронабивные конструкции в качестве свай более универсальные, т.к. используются и для тяжелых стен. Выполнение работ требует плана строительства с готовыми расчетами, бригады из 3-4 человек, подготовки необходимой оснастки, своевременного подвоза бетонной смеси, соблюдения технологии строительства. Только при выполнении всех этих условий можно начинать возводить свайно ростверковый фундамент своими руками. Выполняется такой порядок работ:

  • Подготовка площадки, выравнивание земляного основания. Разбивка застройки согласно проекту. Отметка углов, разметка осей, точки размещения свай: все углы, главные (несущие) стены, места совмещения стен, пролеты длиной более 2м. Согласно расчету, выбирается шаг между опорами. В случае заглубления ростверка отмечаются контуры траншеи, вынимается грунт на глубину его залегания. Только потом в выкопанном окопе отмечаются места установки свай.
  • Специальной машиной, буром формируются лунки под опоры диаметром 25,0 см. Вынимается земля. Для предотвращения обвала стенок в полости вставляются пластиковые, асбестоцементные или другого вида трубы.
  • Учитывая выбранное положение ростверка, производится изоляция труб на нужную высоту.
  • Из армированных прутов толщиной 12-16 мм изготавливается треугольной формы каркас. Он вставляется в трубу, должен выходить из ее на 0,25 м. Это нужно для сочленения с арматурной конструкцией монтируемого ростверка.
  • Обустройство его начинается с установки опалубки: из сбитых в щиты досок или влагостойкой фанеры. Для каждого вида ростверка (наземного, висячего, заглубленного) имеются свои нюансы возведения. Но для всех существенно то, что высота опалубочного ограждения должна возвышаться на 5-10 см над зеркалом залитого бетона. Работа выполняется с обязательным использованием нивелира.
  • Укладывается арматура для ростверка. Для этого допускается с заданным шагом уложить каркас из продольных и вертикальных рядов, соединенных между собой полимерными хомутами. Рифленые стержни свай соединяются с прутами каркаса основания. Металлическая конструкция не должна краями касаться опалубочного ограждения, быть по высоте такой, чтобы слой бетона полностью укрыл ее на высоту не менее 50 мм. Ячейки арматурной сетки формируются при связывании вертикальных и горизонтальных прутов вязальной проволокой.
  • Бетонной смесью под напором заполняется все пространство между арматурой. Следует следить, чтобы не было пустот. Строительным вибратором выгоняется воздух, производится уплотнение смеси. Вся поверхность основания бетонируется за один прием, чтобы равномерно выполнялось ее схватывание.
  • Правилом или другим инструментом формируется верхний слой. Горизонталь проверяется уровнем.
  • Фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя и образования трещин.
  • Производится выдержка бетонного наполнения в течение полутора недель. Если в это время стоит жаркая погода, зеркало бетона под пленкой периодически увлажняется.
  • После набора крепости опалубка снимается.
  • Через три недели после момента заложения бетонного раствора можно приступать к укладке кирпичей стен или возводить другие стеновые конструкции.

Внимание! Основные требования к обустройству основания с ростверком, допуски, коэффициенты расчета, характеристики материалов можно найти в СНиП под номером 2.02.03-85. Здесь же даются рекомендации, правила монтажа на местности, пострадавшей от оползней, с карстами, пр.

Чтобы не возиться с заливкой свай, можно приобрести готовые железобетонные изделия. Бетонную смесь, наоборот, несложно изготовить самостоятельно. Только не следует экономить на цементе. Для приготовления смеси подойдет марка М 200 или М 400. Хорошо, если в помощниках будет квалифицированный строитель. Удачи!

Magnum Piering — пример из практики

    Проект

  • — ЛЭП 115кВ
  • Расположение — Пибоди, Массачусетс
  • Владелец — National Grid
  • Подрядчик / Установщик — Олдридж
  • Инженер по фундаменту — Magnum Geo Solutions
  • Производитель фундамента — Magnum Piering

Краткое содержание

— Объем проекта был для отводов B154N и C155N к линиям электропередачи 115 кВ новой подстанции реки Ипсвич.Включены опасности, связанные с проектом; работа в жилом районе, передвижение по проезжей части над циновками, под растяжками и по активной велосипедной дорожке, установка на многослойных матах из-за чрезвычайно заболоченных условий, работа рядом с цепями под напряжением с NRA и работа вблизи газопровода Spectra. Эти опасности затрудняли строительство стандартных фундаментов, поэтому компания Magnum Piering разработала нестандартные фундаменты с использованием винтовых свай и стальных ростверков для поддержки трех различных типов конструкций на линии.Использование безбетонных фундаментов позволило реализовать проект в соответствии с графиком, повысив производительность по сравнению с использованием более «стандартных» фундаментов, сохранив проект в рамках бюджета и, что наиболее важно, обеспечило безопасную рабочую среду для рабочих в опасных условиях. Конструкции состояли из монопольных или H-образных опор и различались по высоте 24 фута, 70 футов и 75 футов. Расчетная реакция опоры основания / грунта составляла 1495 фунтов на квадратный дюйм, сдвиг 24,43 кип и осевой 14,92 кип.Олдридж успешно и безопасно установил и протестировал все винтовые сваи и стальные ростверковые фундаменты.

Инженер-строитель: Фундаменты ростверков — Описание.

Фундамент ростверка состоит из ряда слоев балок, обычно уложенных под прямым углом друг к другу и используемых для распределения тяжелых точечных нагрузок от надстройки до приемлемого давления на грунт ( см. Рис. 9.58, ).

Основания для ростверков в наши дни редко бывают экономичными для постоянных оснований, за исключением очень тяжелых нагрузок.Однако их сборная форма может оказаться очень полезной для временных работ, особенно там, где требуется повторное использование фундамента ( см. Рис. 9.59, ).

Балка ростверка может быть из любого материала, чаще всего из стали, сборного железобетона или дерева. Однако в некоторых постоянных ситуациях, когда существуют необычные обстоятельства, такие как изобилие прочной древесины или возможное повторное использование существующих прокатных стальных профилей, ростверк может оказаться как успешным, так и экономичным.В постоянных условиях долговечность становится важным фактором проектирования, а защита и / или выбор подходящих материалов — важная часть конструкции. В случае стального ростверка под землей это обычно достигается за счет бетонирования ростверка. Бетон для средних грунтовых условий обычно требует минимального покрытия стали толщиной 100 мм. В случае деревянных ростверков выбор подходящей породы древесины и / или подходящей защиты для консервации имеет решающее значение для проектирования, как и для деревянных свай.

Рис. 9.58 Фундамент ростверка.

Расчет ростверка выполняется путем расчета нагрузок и моментов, прилагаемых к надстройке, и определения необходимой площади основания с использованием подходящего допустимого давления на грунт для данного состояния.

В этой области можно определить количество и размер каждого слоя ростверка. Затем слои проектируются так, чтобы выступать от края верхнего слоя, что определяет размеры балки, необходимые для противодействия приложенным изгибающим моментам и поперечным силам (, см.рис.9.60 ).

Если ростверк облицован бетоном, а последовательность и метод строительства и нагрузки совместимы с требованиями проекта, можно использовать комбинированное действие балки и бетона.

Рис. 9.59 Фундамент ростверка — временные работы.

Рис. 9.60 Фундамент ростверка — схемы изгиба и сдвига.

% PDF-1.6
%
132 0 объект
>
эндобдж

xref
132 177
0000000016 00000 н.
0000004499 00000 н.
0000004637 00000 н.
0000004811 00000 н.
0000004940 00000 н.
0000004973 00000 н.
0000005179 00000 н.
0000005214 00000 н.
0000006060 00000 н.
0000006407 00000 н.
0000006755 00000 н.
0000006870 00000 н.
0000006997 00000 н.
0000007581 00000 н.
0000008236 00000 п.
0000008273 00000 н.
0000008479 00000 н.
0000008679 00000 н.
0000008794 00000 н.
0000009624 00000 н.
0000010399 00000 п.
0000011133 00000 п.
0000011933 00000 п.
0000012752 00000 п.
0000013555 00000 п.
0000014313 00000 п.
0000014932 00000 п.
0000017603 00000 п.
0000048900 00000 п.
0000087672 00000 п.
0000087698 00000 п.
0000087770 00000 п.
0000087881 00000 п.
0000087974 00000 п.
0000088015 00000 п.
0000088118 00000 п.
0000088159 00000 п.
0000088285 00000 п.
0000088373 00000 п.
0000088511 00000 п.
0000088671 00000 п.
0000088778 00000 п.
0000088819 00000 п.
0000088959 00000 п.
0000089094 00000 н.
0000089197 00000 п.
0000089238 00000 п.
0000089342 00000 п.
0000089383 00000 п.
0000089501 00000 п.
0000089542 00000 п.
0000089647 00000 п.
0000089688 00000 п.
0000089738 00000 п.
0000089788 00000 н.
0000089839 00000 п.
0000089889 00000 п.
0000089930 00000 н.
0000089980 00000 н.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

    00000 н.
    00000

    00000 п.
    00000
    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000 00000 п.
    00000

    00000 н.
    00000

    00000 н.
    00000

    00000 п.
    00000

  1. 00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

  2. 00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 п.
    00000

    00000 н.
    0000092333 00000 п.
    0000092374 00000 п.
    0000092505 00000 п.
    0000092546 00000 п.
    0000092647 00000 п.
    0000092688 00000 п.
    0000092738 00000 н.
    0000092788 00000 н.
    0000092838 00000 п.
    0000092888 00000 п.
    0000092938 00000 п.
    0000092988 00000 п.
    0000093038 00000 п.
    0000093088 00000 п.
    0000093140 00000 п.
    0000093191 00000 п.
    0000093243 00000 п.
    0000093295 00000 п.
    0000093346 00000 п.
    0000093397 00000 п.
    0000093448 00000 п.
    0000093499 00000 н.
    0000093550 00000 п.
    0000093601 00000 п.
    0000093652 00000 п.
    0000093693 00000 п.
    0000093743 00000 п.
    0000093784 00000 п.
    0000093896 00000 п.
    0000093937 00000 п.
    0000094076 00000 п.
    0000094117 00000 п.
    0000094241 00000 п.
    0000094282 00000 п.
    0000094394 00000 п.
    0000094435 00000 п.
    0000094557 00000 п.
    0000094598 00000 п.
    0000094754 00000 п.
    0000094795 00000 п.
    0000094927 00000 п.
    0000094968 00000 п.
    0000095070 00000 п.
    0000095111 00000 п.
    0000095217 00000 п.
    0000095258 00000 п.
    0000095362 00000 п.
    0000095403 00000 п.
    0000095513 00000 п.
    0000095554 00000 п.
    0000095675 00000 п.
    0000095716 00000 п.
    0000095848 00000 п.
    0000095889 00000 п.
    0000096046 00000 п.
    0000096087 00000 п.
    0000096215 00000 п.
    0000096256 00000 п.
    0000096383 00000 п.
    0000096424 00000 п.
    0000096535 00000 п.
    0000096576 00000 п.
    0000096709 00000 п.
    0000096750 00000 п.
    0000096799 00000 н.
    0000096850 00000 п.
    0000096902 00000 н.
    0000096954 00000 п.
    0000097005 00000 п.
    0000097054 00000 п.
    0000097103 00000 п.
    0000097152 00000 п.
    0000097201 00000 п.
    0000097251 00000 п.
    0000097301 00000 п.
    0000097352 00000 п.
    0000097402 00000 п.
    0000097452 00000 п.
    0000097502 00000 п.
    0000097554 00000 п.
    0000097604 00000 п.
    0000097654 00000 п.
    0000097705 00000 п.
    0000097746 00000 п.
    0000097795 00000 п.
    0000097849 00000 п.
    0000097901 00000 п.
    0000097942 00000 п.
    0000003918 00000 н.
    трейлер
    ] >>
    startxref
    0
    %% EOF

    308 0 объект
    > поток
    ެ J1щ)} CJc: K ༜ (y] /
    {d2ɓ

    7.Виды строительства — Сеть ROADEX

    7.1. Введение

    В этом разделе кратко описаны наиболее распространенные методы строительства дорог с низкой интенсивностью движения на торфе. Дополнительная информация о методах содержится в отчете ROADEX II «Решение проблем несущей способности дорог с малым объемом дороги, построенных на торфе».

    Строительство дорог на торфе можно разделить на четыре широкие классификации:

    7.2 Предотвращение

    7.3 Выработка и замена торфа

    7.4 Вытеснение торфа

    7,5 Остаток торфа

    7.2. Избегание

    Самый простой способ борьбы с торфом — избегать его, объезжать, не пересекать. На первый взгляд это может показаться очевидным, но иногда это упускается из виду при планировании коридора маршрута, когда основное внимание при проектировании уделяется другим вещам. Но если позволяют обстоятельства (выравнивание, окружающая среда, экономика и т. Д.), То разумным вариантом будет избегать торфа.

    7.3. Разработка и замена торфа

    Выкапывание и замена торфа под линией дороги — самый безопасный вариант строительства или улучшения дороги через торф, кроме как уклонение от них.В этом методе все непрочные материалы под линией дороги выкапываются до подходящего твердого слоя, и насыпь строится на открытом прочном основании, предпочтительно из несвязного материала, добытого на месте.

    Там, где он может быть использован, этот метод является надежным способом строительства приемлемой дороги через торф с минимальным риском оседания или разрушения при сдвиге, при условии, что весь торф выкопан до слоя, несущего звуковую нагрузку. В этих условиях несущая способность новой насыпи будет зависеть от метода и материалов строительства.Большинство новых крупных дорог в странах ROADEX строятся методом земляных работ.

    Выкапывание и замена торфа, однако, обычно экономичны только для более мелких глубин торфа, где объемы выемки, вероятно, будут небольшими. Опыт стран ROADEX показывает, что экономический предел для метода выемки грунта обычно составляет от 3 до 4 метров торфа для дорог общего пользования. Фактическая экономическая глубина в конкретном месте будет зависеть от местных параметров, например.грамм. тип торфа, площадь торфа, стоимость засыпного материала, наличие участков выработки и т. д. (Примечание: разработчики ветряных электростанций в Шотландии в настоящее время считают, что экономическая глубина составляет от 1,0 м до 1,5 м торфа). Можно с некоторой уверенностью сказать, что после 4 м выемки будет все труднее поддерживать устойчивость торфяных стенок выемки.

    Метод раскопок не лишен недостатков:

    • В более глубоких болотах могут остаться нераскопанными местами торфяные карманы.Они могут привести к проблемам с несущей способностью и оседанию готовой насыпи там, где они остались на месте;
    • Если торф имеет низкую прочность на сдвиг, боковые откосы выемок могут стать неустойчивыми и соскользнуть в выемки до того, как их можно будет засыпать. Это может значительно увеличить ожидаемые объемы выемки;
    • Соседние конструкции и здания рядом с выемкой грунта могут пострадать в результате удаления боковой опоры, если они не защищены надлежащим образом;
    • Необходимо определить на месте подходящие складские площади для захоронения вынутого торфа;
    • Новая набережная может действовать как линейный сток и влиять на гидрологию территории

    7.4. Вытеснение торфа

    Когда выемка грунта считается неподходящей из-за глубины торфа, возможен метод замещения, и некоторые из них использовались по всей Северной Периферии. Наиболее распространенные описаны ниже:

    7.4.1 Постепенное смещение

    7.4.2 Частичная выемка грунта

    7.4.3 Вспомогательное вытеснение

    7.4.1. Прогрессивное смещение

    Метод «прогрессивного смещения» или «смещения» обычно используется, когда глубина заменяемого торфа превышает экономический предел для выемки грунта, и ожидается, что вес предполагаемой дорожной насыпи будет достаточно большим, чтобы сместить тип торфа. торфа внизу.Метод подходит, когда стратиграфия почв состоит из торфа поверх мягкой гиттии и слоев глины. Однако обычно он не подходит, если почва состоит только из волокнистого торфа, поскольку волокна могут препятствовать перемещению, см. Также 7.4.2.

    В этом методе стандартная насыпь сооружается до края торфяной залежи, а затем проезжается по торфу с опрокидыванием концов, обычно чему способствует надбавка в точке наступающей насыпи для максимального увеличения веса местного смещения.Влияние совокупного веса насыпи и дополнительной нагрузки вызывает разрушение торфа / мягкого грунта перед насыпью и «смещение» торфа / мягкого грунта в сторону приближающейся насыпи.

    Недостатком метода постепенного смещения является то, что волны смещенного торфа / мягкого грунта будут формироваться по бокам и спереди насыпи по мере ее укладки, и они могут действовать пассивно, чтобы предотвратить продолжение смещения.Смещенный торф / мягкий грунт также может оказывать влияние на соседние конструкции и здания даже на некотором расстоянии от главной оси смещения. Прилегающие конструкции в пределах 5-кратной глубины торфа / мягкого грунта должны быть определены и рассмотрены до начала работ.

    Как только началось постепенное вытеснение торфяной залежи, оно обычно может быть продолжено при условии, что высота насыпи над поверхностью торфа поддерживается постоянной путем добавления дополнительного заполняющего материала.Однако в некоторых краевых местах может возникнуть необходимость удалить смещенный торф перед насыпью и отложить материал за пределами дороги, чтобы обеспечить продолжение смещения. В Швеции рекомендуется выкапывать верхний слой торфа только для того, чтобы начать вытеснение (как в разделе «Частичная выемка грунта» в разделе 7.4.2). Смещенный торф по сторонам насыпи может повысить общую устойчивость насыпи, действуя как опорные бермы. [Ссылка на раздел 7.5.2]

    После завершения вытеснения надбавка обычно остается на месте на достаточный период (обычно месяцы) для дальнейшего ускорения консолидации любых оставшихся застрявших карманов торфа / мягкой почвы. Это гарантирует, что завершенная насыпь будет «пристроена» перед укладкой окончательных слоев дорожного строительства. Величина смещения, достигаемая во время проходки насыпи, будет результатом ряда факторов, все взаимозависимых:

    • Вес новой насыпи по сравнению с прочностью нижележащего торфа / мягкого грунта
    • форма и объем насыпи в зависимости от глубины и типа смещаемого торфа / мягкого грунта
    • топография твердых слоев ниже линии дороги
    • любое другое местное воздействие на окружающую среду по каждой конкретной схеме

    Все эти элементы должны быть известны и количественно определены, прежде чем можно будет гарантировать качество смещения.

    Как и в случае с методом замены, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не захватывать карманы торфа / мягкого грунта под насыпью во время вытеснения. Прогрессивное смещение лучше всего использовать, когда известно, что топография нижележащего твердого слоя может позволить насыпи двигаться вперед вниз по склону без захвата карманов торфа / мягкой почвы. Если направление продвижения насыпи можно контролировать «под гору», можно предотвратить ситуации, которые могут привести к застреванию торфа или другого мягкого материала под насыпью на «восходящей» стороне направления движения.

    Обычно в конце вытеснения проводят испытательные колонки через законченную насыпь, чтобы проверить, было ли вытеснение успешным. При обнаружении карманов торфа / мягкого грунта обычно либо дают время для закрепления захваченного торфа / мягкого грунта при дополнительной надбавке, либо взрывают материал из-под насыпи с помощью стратегически размещенных взрывчатых веществ.

    7.4.2 Частичная выемка грунта

    «Частичная выемка грунта» отличается от метода постепенного вытеснения тем, что перед носом новой насыпи выкапывается контролируемая глубина торфа, чтобы уменьшить количество перемещаемого материала.Примечание. В случае проблем со стабильностью экскаватор можно также разместить на той же стороне ямы, что и гусеничный погрузчик.

    Этот метод обычно используется для строительства широких насыпей, когда нижележащий торф / мягкий грунт находится на большой глубине и выходит за пределы экономической выемки грунта. В этих обстоятельствах стандартные методы прогрессивного смещения могут быть не полностью эффективными из-за необходимости помещать достаточный вес по всему поперечному сечению для достижения смещения.

    Метод частичной выемки грунта особенно полезен там, где верхние слои торфяных отложений очень волокнистые или древесные. Там, где эти слои существуют, они могут действовать как поверхностное усиление торфа и противостоять смещающим силам насыпи. В этих условиях волокнистые слои могут быть извлечены, а оставшийся торф вытеснен насыпью за дополнительную плату. Этот метод успешно применялся в Финляндии при замене на глубинах 10-12 метров.

    7.4.3. Вспомогательное перемещение

    Там, где смещение затруднено, иногда может помочь струя воды или струйная очистка для снижения прочности торфа.

    Путем водоструйной очистки

    Водоструйная очистка включает в себя проталкивание водоструйных фурм в основание торфа перед фронтом насыпи для локального увеличения содержания воды в торфе и снижения его сопротивления сдвигу. Затем копья медленно извлекаются, пока вода закачивается в землю. Это максимально увеличивает объем обрабатываемого торфа.

    Путем взрывания

    Помощь при взрыве для помощи в перемещении может осуществляться несколькими способами:

    «Траншейная стрельба»

    «Стрельба с ног»

    и «взрывные работы под засыпкой»

    Эти методы более подробно описаны в отчете ROADEX II «Решение проблем несущей способности дорог с малым объемом дороги, построенных на торфе».

    7,5. Торф остался на месте

    В этом разделе рассматриваются методы, в которых прочность торфа, расположенного на месте, используется для поддержки веса новой дороги.Эти методы устраняют необходимость в транспортировке большого количества засыпного материала и становятся все более привлекательными для инженеров по мере того, как сокращаются бюджеты на строительство дорог и ищутся более рентабельные решения. Недавние постановления об охране окружающей среды и минимизации отходов также добавляют аргументов в пользу использования методов, основанных на использовании торфа.

    В этом разделе будут рассмотрены 6 групп методов, использующих нижележащий торф в качестве несущего слоя. Это:

    7,5.1 Повышение силы

    7.5.2 Модификация нагрузки

    7.5.3 Армирование

    7.5.4 Вертикальный дренаж

    7.5.5 Сваи

    7.5.6 Стабилизация

    7.5.1. Повышение силы

    Сценическая конструкция или «сценическая загрузка»

    Этапное строительство означает, что дорога строится слоями, или «этапами», и каждый слой укладывается только в том случае, если нижележащий торф прочен, чтобы поддерживать его без повреждений. Первый слой грунта при поэтапной загрузке обычно укладывается достаточно толстым, чтобы выдержать непосредственное движение строительного транспорта, но достаточно толстым, чтобы предотвратить локальное разрушение торфа под действием сдвига.

    Диаграмма, показывающая результаты трехэтапного процесса строительства. Каждый слой укладывается только тогда, когда предыдущий слой достигает необходимой прочности, чтобы выдержать новую нагрузку.

    Для волокнистого торфа это означает, что обычно безопасно иметь нагрузку первой ступени около 20 кПа в качестве рабочей платформы (около 1 м гравия), а последующие слои засыпки размещаются на ней только тогда, когда 50-70% первичной достигнута консолидация этого слоя (см. главу 5). Та же система аналогичным образом используется для следующего слоя (слоев) и любых окончательных временных надбавок.

    Волокнистый торф идеально подходит для ступенчатого нагружения, так как он имеет отличные начальные свойства высокой сжимаемости и проницаемости. Аморфный торф также может извлечь выгоду из этого метода, но сроки этапов будут больше. Скорость загрузки ступени обычно определяется скоростью отвода поровой воды из торфяной матрицы. Это можно оценить по основным свойствам торфа, но лучше всего это сделать, отслеживая осадку с помощью отстойных пластин или напрямую считывая пьезометры в поле.

    Значительные осадки могут возникнуть во время операций по поэтапной загрузке, и они должны быть известны и их последствия должны быть поняты с разумной точностью на стадии проектирования, чтобы они не шокировали инженерный персонал на площадке. Предварительная нагрузка обычно считается экономически эффективным решением для торфа глубиной до 4 метров. Этот метод, конечно, можно использовать для больших глубин, но требуемых дополнительных затрат будет намного больше, и для достижения желаемого эффекта потребуется больше времени.

    Предварительная нагрузка

    Предварительная нагрузка — это метод, который улучшает прочность торфа за счет ускорения его консолидации, чтобы торф мог раньше выдержать предполагаемую нагрузку. Торф хорошо подходит для предварительной нагрузки, поскольку он имеет очень высокую проницаемость в естественном состоянии и сжимается за относительно короткое время при нагрузке. Принцип относительно прост. На торф помещают нагрузку, превышающую требуемую, и дают ей осесть, пока она не достигнет прогнозируемой осадки.По достижении этой осадки избыточная нагрузка снимается, а рабочая нагрузка остается на укрепленном фундаменте.

    Предварительная загрузка с доплатой обычно считается наиболее экономичным методом дорожного строительства в северной периферии и приводит к тому, что обычно называют «плавающей» дорогой. Этот метод обычно ограничивается тонкими насыпями вблизи естественного грунта, обычно ограничивается высотой насыпи 2-3 м над прилегающим уровнем торфа.Дополнительная нагрузка обычно создается с использованием временных складов строительных материалов, таких как материалы основания или дорожного полотна, которые планируется использовать в другом месте на дороге. Стоимость использования этих видов надбавок, таким образом, не влияет на общую стоимость проекта.

    Размер надбавки, необходимой для достижения желаемой осадки, будет зависеть от ряда факторов, таких как тип и глубина торфа, его влажность, уровень грунтовых вод, распределение нагрузки и т. Д.Каждая установка будет уникальной, что потребует геотехнической оценки устойчивости, осадки и увеличения прочности. Опыт Швеции показывает, что вес разгруженной насыпи в эксплуатации должен составлять 80% от веса насыпи с надстройкой с учетом эффекта плавучести. Это соответствует номинальной надбавке в 25% от веса последней насыпи без учета влияния плавучести с течением времени. Хорошее упражнение с предварительной нагрузкой будет направлено на максимальное продление времени предварительной нагрузки и большую разгрузку, предпочтительно более 0.5м над уровнем готовой дороги.

    7.5.2. Нагрузочная модификация

    Группа «Модификация нагрузки» охватывает те методы, которые изменяют распределение нагрузки на насыпи дороги, чтобы лучше соответствовать существующей прочности торфа.

    Опускание профиля

    «Понижение профиля» означает, что вертикальное выравнивание трассы понижается на стадии проектирования в соответствии с прочностью нижележащего торфа (обычно не более чем на 3 м над уровнем торфа).

    Этот метод может быть чрезвычайно рентабельным как по времени, так и по используемым материалам, и его, безусловно, стоит учитывать при разработке схем пересечения торфяных участков.

    Стабилизирующие бермы

    Стабилизирующие бермы, также известные как «противовесные бермы» или «прижимные бермы», используются для расширения основания насыпи с целью распределения нагрузки насыпи на большую площадь поверхности и повышения коэффициента безопасности насыпи от разрушения со скольжением. Как и все конструкции над торфом, стабилизирующая берма должна в первую очередь удовлетворять собственным требованиям устойчивости и быть построена и контролироваться поэтапно, чтобы всегда оставаться в стабильном состоянии.

    За счет расширения основания насыпи и обеспечения противовеса основной нагрузке насыпи круг провала комбинированной конструкции может быть продлен глубже и длиннее в торфяной фундамент, что улучшает общую устойчивость.

    Для обеспечения эффективности берма должна быть достаточно широкой, чтобы ее центр тяжести действовал через уравновешивающую сторону скользящего круга. Для строительства стабилизирующей бермы можно использовать любой материал, даже вынутый торф, но их лучше всего строить одновременно с основной насыпью, используя те же принципы строительства.

    Снижение наклона

    «Уменьшение уклона» похоже на добавление прижимных берм и используется для создания более широкой насыпи, большего распределения нагрузки по площади фундамента и более длинного и более глубокого круга проскальзывания при потенциальном разрушении в нижележащем торфе.

    В этом методе боковые откосы насыпи сглаживаются до более пологого уклона, чтобы увеличить общую ширину насыпи по торфу.

    Легкий наполнитель

    Облегченная насыпь обычно используется для уменьшения общего веса насыпи и, таким образом, уменьшения постоянных нагрузок на фундамент. Насыпи, построенные с использованием легкого заполнителя, обычно устанавливаются вместе с временной дополнительной нагрузкой для ускорения консолидации и осадки.

    Строительство заменяющей облегченной насыпи из тюков изношенных шин.

    После достижения расчетной осадки надбавка снимается, оставляя готовую насыпь на усиленном земляном полотне.

    Облегченные насыпи обычно используются только для частичной замены насыпей из-за их высокой стоимости и, как правило, ограничиваются теми участками, которые невозможно построить другими способами с экономической точки зрения. Хороший легкий заполняющий материал, помимо того, что он легкий, должен быть прочным, устойчивым к гниению, простым в размещении и компактным, иметь хорошую прочность на сжатие при низкой сжимаемости и быть экологически чистым.Некоторые из самых популярных легких материалов, используемых в Северной периферии:

    Материал Сухая
    Плотность
    кг / м³
    Насыпь
    Плотность
    кг / м³
    Комментарии
    LECA

    Легкий заполнитель из вспененной глины

    300-900 650-1200 Промышленный товар. Легкий заполнитель, полученный тепловым расширением глиняных окатышей. Диапазон плотности за счет водопоглощения.Обычно требуется 0,6 м дороги выше. Без ограничения уплотнение может быть затруднено.
    PFA

    Зола пылевидная

    700-1400 1300-1700 Побочный продукт угольных электростанций, естественно вяжущий, особенно полезен при засыпке опор мостов.
    Шлак 1000-1400 1400-1800 Побочные продукты тяжелой промышленности, сталеплавильных печей и т. Д. Обычно это «тяжелая» часть легких материалов.Фильтры могут создавать экологические проблемы.
    Аэрированный шлак 500–1000 1100-1700 Вспененный побочный продукт, образующийся при быстром охлаждении расплавленного шлака в воде.
    Вулканический пепел 650-1000 1400-1700 Натуральный материал (особенно полезен в Исландии).
    Кора / щепа 100-300 800-1000 Не рекомендуется использовать свежую древесину, так как ее трудно уплотнять.Состаренная кора может иметь хорошие свойства и быть
    EPS Пенополистирол 20 100 для конструкции Промышленный товар. Чрезвычайно легкий, обычно производимый в виде блоков, относительно дорогой, минимальная прочность на сжатие 100 кПа. Установки обычно закрываются бетонной плитой. Требуется защита от бензина, огня и УФ-излучения.
    Бетонные отходы 500-600 750-100 Бетонные отходы производства сборного железобетона, e.грамм. битые блоки, бетон без мелких частиц и т. д.
    Пенобетон 600-1800 1000-1800 Промышленный товар. Предварительная пена добавляется на месте к готовому раствору, минимальная прочность на сжатие 4 МПа
    Тюки прессованные 200 600-800 Прошлые установки по-прежнему демонстрируют 20% плавучесть после 10 лет погружения, обычно не доступны.
    Торф садовый 200 500-800 «Мешки для садового торфа», уложенные горизонтально в качестве насыпной засыпки, предполагают плотность 800 кг / м3 для длительного хранения.
    Пеностекло «Хасопор» 100-500 100-500 Изделие из вторичного стекла, изготовленное из отработанных электронно-лучевых трубок, стабильный, инертный материал, прочность на сжатие 6-12 МПа.
    Тюки изношенных шин 500-650 500-650 Отработанные шины, спрессованные в тюки и обвязанные оцинкованной проволокой.

    Однако низкая плотность некоторых легких продуктов не всегда является преимуществом для насыпей по сравнению с торфом, поскольку их легкий вес может создавать проблемы с плавучестью, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

    Самыми популярными легкими материалами сегодня являются LECA и EPS. Основным преимуществом пенополистирола является его низкая плотность — 20 кг / м³, хотя для расчетов устойчивости и осадки обычно используется более высокое расчетное значение 100 кг / м³, чтобы учесть некоторое водопоглощение со временем. Блоки из пенополистирола просты в транспортировке и обращении (до 100 м³ можно перевозить на одном транспортном средстве), и их единственным недостатком, помимо затрат на производство, является то, что они могут быть подвержены воздействию бензина и химикатов.Обычно это делается при тщательном детальном проектировании. ППС для дорожных работ обычно указывается с пределом прочности на сжатие 100 кПа, чтобы ограничить локальные прогибы дорожного покрытия под колесами. Завершенная установка обычно закрывается железобетонной плитой толщиной 100-150 мм, увенчанной дорожным основанием из гравия толщиной 500 мм, чтобы попытаться связать конструкцию вместе и обеспечить теплоаккумулирующую массу, чтобы противостоять любым изменениям в условиях обледенения вдоль готовой проезжей части между участками нормальной конструкции. и блоки EPS.

    Легкие побочные продукты лесного хозяйства, такие как кора, щепа и опилки, образующиеся в лесной промышленности, регулярно использовались в качестве легких засыпок в партнерских зонах ROADEX по всей северной периферии. Эти материалы обычно укладываются с покровным слоем из материала с низкой проницаемостью, такого как глина или верхний слой почвы, чтобы сохранять их влажными и изолировать от воздействия атмосферы. Когда побочные продукты леса подвергаются воздействию воздуха, они могут разлагаться и стать склонными к самовозгоранию при неправильном обращении.

    Разгрузка

    «Разгрузка» в основном включает удаление тяжелого материала из существующей дорожной конструкции и его замену чем-то более легким.

    Целью разгрузки является снижение нагрузки на нижележащий торф до уровня ниже его существующей несущей способности. Обычно проектировщики стремятся снизить нагрузку на 1/2 до 1/3 первоначальной насыпи. Если это удастся достичь, можно ожидать, что новая проезжая часть будет относительно свободной от оседания до конца срока службы.

    7.5.3 Армирование

    Насыпи могут быть усилены или «стабилизированы» с помощью ряда материалов, каждый из которых регулируется своими особыми технологиями. Укрепление насыпей, вероятно, является одним из наиболее динамичных направлений в дорожном строительстве в настоящее время, и в технической прессе продолжают регулярно появляться новые производители и новые материалы. В этом разделе

    будут рассмотрены шесть групп арматуры.

    1. Геотекстиль
    2. Геосетки
    3. Плот деревянные
    4. Бетонные плоты
    5. Листовой стальной оцинкованный
    6. Арматура стальной сеткой слоев дорожной одежды

    1.Геотекстиль

    Много обсуждений было сосредоточено вокруг геотекстиля и его применения в двух типах дорожного строительства на мягком грунте, то есть при «тонком» строительстве дорог и тротуаров и «более толстом» строительстве насыпей. Принято считать, что для тонких засыпок геотекстиль будет действовать как разделитель и фильтр, и при выборе конкретного материала следует учитывать эти свойства.

    В случае более толстого заполнения геотекстиль или георешетка будут выполнять большую часть своей истинной армирующей роли, и следует выбрать подходящий сорт армирующего материала.Здесь проектировщику необходимо будет установить, что между геотекстилем и насыпью и подстилающим грунтом будет достаточно трения, чтобы противостоять создаваемым силам.

    Установка армирующей формы из геотекстиля не повлияет на долгосрочную осадку насыпи или ее общий коэффициент безопасности, но она имеет некоторые заметные краткосрочные и среднесрочные выгоды. В частности, он имеет то преимущество, что способствует местной устойчивости насыпи на этапе строительства за счет уменьшения скорости распространения нагрузки от насыпного материала на поверхность до тех пор, пока грунт фундамента не станет достаточно прочным, чтобы выдержать саму нагрузку.Однако геотекстиль следует рассматривать только как временное дополнение к прочности грунта фундамента, чтобы дать грунту время набраться достаточной прочности для поддержки насыпи в долгосрочной перспективе.

    2. Геосетки

    Использование георешеток на дорогах с низкой интенсивностью движения над торфом становится все более популярным, особенно на новых дорогах, обслуживающих ветряные электростанции на глубоком торфе. [Ссылка на «Плавучие дороги на торфе»] Для этого доступен широкий спектр георешеток от множества производителей из различных материалов и форматов.По сути, все они работают по принципу «блокировки» георешеток и агрегатов дорожного основания под действием динамических транспортных нагрузок и осадки.

    Interlocking образует композитный стабилизированный слой между георешетками и заполнителем, создавая повышенную жесткость георешетки, которая помогает распределять нагрузки по более широкой площади, чем у дороги без георешеток. Плавающая дорога, стабилизированная георешеткой, не устраняет осадки, но георешетка позволяет лучше распределять нагрузки по ширине георешетки и, как таковая, помогает уменьшить дифференциальную оседку на более слабых участках.

    Ключом к достижению эффективного сцепления с георешеткой является наличие правильного размера и формы заполнителя относительно используемой георешетки. Это будет зависеть, среди прочего, от относительной геометрии георешетки и заполнителя. В идеале между георешеткой и агрегатом должно быть такое тесное совпадение, чтобы создавался взаимосвязанный «составной слой». Поэтому круглый гравий, морены и крупные камни не подходят для использования в слое замков.«Выкопанный» материал может быть подходящим для использования в зоне блокировки при условии, что он достаточно хорошо градуирован и имеет угол наклона для создания блокировки.

    Система из двух георешеток обычно создает более жесткую дорожную структуру, чем у одиночной георешетки, и это может помочь минимизировать неравномерное оседание торфа. Геотекстиль разделительного качества следует использовать под базовой георешеткой, где существует возможность миграции мелких материалов в слой заполнителя. Мелкие частицы грунта земляного полотна могут снизить эффективность блокировки георешетки и заполнителя и, как следствие, повлиять на характеристики готовой дороги.Грунт земляного полотна с содержанием мелочи> 15% следует рассматривать как мелкий материал и обрабатывать геотекстилем-сепаратором.

    3. Плот деревянный

    Строительство деревянных плотов — древнейший способ укрепления насыпей на торфе. Технология существует уже много лет и включает в себя укладку взаимосвязанной платформы из местных лесных материалов на поверхность торфа для поддержки и распределения нагрузок на новую насыпь до тех пор, пока нижележащий торф не наберет достаточную прочность, чтобы поддерживать насыпь самостоятельно. .

    Исторически существовало множество видов деревянного армирования, от простых матрасов из хвороста и фасада до прочных решетчатых решеток со стальными штифтами, изготовленных из отборных деревянных бревен. Все они преследуют одну и ту же цель — предотвратить локальный сдвиг насыпного материала в торф и распределить нагрузку на насыпь по широкой поверхности.

    В простейшем методе в качестве структурных элементов используются связки местного древесного материала (фашины).Они укладываются друг на друга на поверхность торфа перед тем, как покрыть подходящим наполнителем.

    Деревянные ростверки являются тяжелым эквивалентом фашин и предназначены для обеспечения сопротивления изгибу основания насыпи. В своей простейшей форме они могут представлять собой единую платформу из бревен (вельвет), уложенных бок о бок под прямым углом к ​​линии дороги.

    Решетки также могут быть спроектированы как конструкции из бревен, уложенных перпендикулярно друг другу (обычно под углом 60 °) и уложенных вместе стальными штырями.

    Опыт показал, что деревянные матрасы и решетки необходимо опустить в грунтовые воды в течение 6 месяцев после установки, чтобы предотвратить их гниение. Если они не будут полностью погружены ниже насыпи, вероятно, что элементы сгниют и платформа разложится.

    Деревянные ростверки в настоящее время не так популярны, как геотекстиль или георешетки в Северной периферии из-за их высокой трудоемкости и стоимости древесины, но они могут быть конкурентоспособными, если подходящая древесина доступна на местном уровне.Тем не менее, о них не следует забывать, поскольку многие дороги в Северной Периферии все еще опираются на ростверки, и в будущем они потребуют ремонта или расширения.

    4. Бетонные плоты

    Железобетонные плоты или плиты очень успешно использовались в Шотландии и Ирландии с 1920-х по 1950-е годы.

    Как правило, они были построены в виде серии плит толщиной 200 мм, дважды армированных с усилением кромок, и были построены либо непосредственно на поверхности торфа, либо поверх регулирующего слоя материала основания.Это были жесткие конструкции, намного более жесткие, чем другие системы усиления, такие как матрасы, геосинтетические материалы или ростверки, и для распределения транспортных нагрузок требовалось минимальное количество слоев дорожной конструкции. Многие из этих бетонных плотов до сих пор эксплуатируются над залежами глубоких болот в северной Шотландии, обеспечивая стабильную несущую платформу для современного движения.

    Современным производным от железобетонного плота является легкий «пенобетонный» плот. «Пенобетон» замешивают на месте, добавляя пену к предварительно замешанному бетонному раствору.Это делается путем смешивания выбранного вспенивающего агента с водой в генераторе пены на месте для получения «предварительной пены». Предварительный вспененный раствор затем складывается в подготовленный цементный раствор в бетономешалке, чтобы получить вспененный раствор, готовый к укладке. Обычно это делается путем перекачивания непосредственно к месту использования. Прочность на сжатие вспененных растворов может составлять от 900 до 1500 кг / м² и зависит от количества добавляемой предварительной пены и содержания цемента в конечном материале.

    5.Профнастил стальной оцинкованный

    Недавним достижением в строительстве плотов над торфом является использование листовой оцинкованной стали коробчатого профиля в качестве армирующего элемента.

    До сих пор этот метод использовался только на лесных подъездных дорогах в Финляндии и России, но его результаты кажутся достаточно многообещающими, чтобы оправдать испытания на дорогах общего пользования с низкой интенсивностью движения.

    Обычно используется гофрированный стальной лист толщиной 7 мм с цинковым покрытием для защиты от коррозии. Листы можно устанавливать поперек или параллельно линии дороги.Считается, что листы, установленные поперечно, обеспечивают лучшую несущую способность и сопротивление колейности, тогда как листы, установленные вдоль линии дороги, по-видимому, лучше справляются с продольными впадинами и морозным пучением.

    6. Армирование слоев дорожной одежды стальной сеткой

    Армирование слоев дорожного покрытия с помощью стальной сетки в настоящее время является хорошо известной наукой после исследований, проведенных в рамках проекта ЕС REFLEX «Армирование гибких дорожных конструкций стальными тканями для продления срока службы» (1999-2002 гг.).Целью этого проекта была разработка технологий реконструкции и восстановления дорог с использованием стальной арматуры для снижения «эксплуатационных расходов» дорог и продления срока службы дорожных покрытий. Результаты исследований ROADEX и многолетний практический опыт показали, что стальные сетки могут быть очень эффективными против остаточных деформаций (колейность режима 2) в дорожных конструкциях на слабых грунтовых покрытиях. По результатам ROADEX средняя глубина колеи армированных конструкций может составлять 40-60% от соответствующих значений конструкций без армирования.Это означает увеличение срока службы на 50–100% с точки зрения образования колейности.

    Помимо колейности, вызванной тяжелыми транспортными средствами на слабых участках земляного полотна, особенно подвержены риску повреждения переходные зоны между мягким и твердым земляным полотном. Колейность может быть выше на слабом участке земляного полотна, но других повреждений может быть не так много. Наиболее серьезные повреждения могут быть нанесены на концах слабой секции. Тяжелая техника «толкает волну» перед собой при движении по дороге по слабому земляному полотну.В переходной зоне эта волна ударяется о твердое земляное полотно, повреждая дорожные конструкции. Благодаря армированию стальной сеткой эти повреждения можно эффективно минимизировать. Поэтому очень важно обеспечить, чтобы при проектировании секции стальной решетки поверх слабого земляного полотна решетки всегда были достаточно длинными по переходной зоне в более жесткую сторону земляного полотна.

    Пределы

    BCI Значение
    BCI (базовый индекс кривизны) можно рассчитать по отклоняющим чашам, измеренным с помощью FWD (дефлектометр падающего груза) или TSD (дефлектометр скорости движения).BCI описывает, как конструкция дорожного покрытия распределяет нагрузку по слабому грунтовому основанию и, как следствие, риск колейности режима 2. Он определяется как вычитание прогиба D900 из прогиба D1200 и может быть классифицирован следующим образом:
    <10 отлично
    10-30 хорошо
    30-40 удовлетворительно
    40-60 возможных проблем
    60-80 плохих
    80-140 очень плохо
    > 140 очень плохо

    На основе многолетнего опыта практических решений по реабилитации дорог, а также результатов исследований в рамках проектов ROADEX и PEHKO, предельные значения BCI для использования армирования стальной сеткой на участках мягкого земляного полотна предлагаются следующим образом:

    • Если значение BCI составляет 40–60, использование арматуры из стальной сетки для предотвращения колейности на мягком грунтовом полотне следует рассматривать в каждом конкретном случае.В этом случае улучшенный дренаж также может быть вариантом.
    • Если значение BCI составляет 60–80, в большинстве случаев рекомендуется использовать арматуру из стальной сетки для предотвращения колейности на мягком грунте. Другой возможный вариант для этих случаев — использование более толстых слоев тротуара, всего не менее 150 мм.
    • Если значение BCI составляет 80–140, настоятельно рекомендуется использовать арматуру из стальной сетки для предотвращения колейности на мягком грунтовом полотне.
    • Если значение BCI больше 140, земляное полотно настолько слабое, что даже стальные сетки вряд ли будут эффективны.

    ROADEX рекомендует всегда устанавливать стальную решетку в нижнем слое дорожной конструкции поверх торфа. Как правило, наиболее оптимальным решением является установка сетки внутри несвязанного гранулированного основного слоя на глубине 200–300 мм от поверхности дороги. Это помогает придать конструкции жесткость и улучшить ее свойства распределения нагрузки, связав все вместе. Если стальная сетка по каким-либо причинам должна быть установлена ​​внутри слоев связанного асфальта, абсолютная минимальная глубина должна быть 120 мм.Стальная сетка должна проходить по всей поперечной ширине дороги без стыков (т. Е. Без стыков, параллельных линии дороги). Опыт показал, что на таких продольных швах или на концах решеток образуются трещины. Поэтому проектировщики должны обеспечить, чтобы сетка покрывала всю ширину дороги. Поперечные стыки между соседними сетками вдоль дороги могут быть внахлестку или без нее. Финляндия эти стыки не гладит, Шотландия их иногда накладывает. Стальные решетки над водопропускными трубами, трубами или кабелями могут вызвать проблемы для будущих операций по техническому обслуживанию, и их следует не устанавливать в этих местах или тщательно проектировать, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

    7.5.4. Вертикальный дренаж

    Основная функция вертикального дренажа — сократить пути отвода поровых вод в почве и обеспечить более быстрое первичное уплотнение с более ранним увеличением прочности.

    В нормальной насыпи без вертикального дренажа избыточное давление поровой воды должно перемещаться на значительные расстояния, прежде чем они могут рассеяться. Для вертикально дренированной почвы максимальное расстояние до дренажного канала составляет половину горизонтального расстояния между дренажами (обычно 1.0 — 1,5 м). Это короткое дренажное расстояние между полосами означает, что любое избыточное давление поровой воды может быть быстрее выпущено из торфа, тем самым ускоряя передачу нагрузки насыпи на каркас почвы.

    Процесс установки обычно состоит из сетки дренажных элементов (обычно геотекстильных лент), забиваемых вертикально в почву с помощью оправки, которая затем втягивается, оставляя дренаж на месте.

    Вертикальный дренаж в торфе обычно необходим только для более аморфных типов торфа, особенно когда они подстилаются толстыми слоями глины.Обычно можно ожидать, что волокнистый торф будет достаточно быстро рассеивать любое избыточное давление поровой воды без необходимости прибегать к дополнительным мерам по ускорению вертикального дренажа.

    Обычный процесс включает укладку поверхностного слоя свободного дренажного материала, который действует как рабочая платформа и как горизонтальный дренаж. Вертикальные водостоки устанавливаются через этот слой в форме треугольника или квадрата, из которых квадратная сетка, как правило, легче всего контролировать, но имеет наибольший путь отвода для равных центров.

    По мере оседания грунтовой массы ленточные дренажные каналы изгибаются в почве, в результате чего нормальным является вычисление скорости дренажа и уплотнения под насыпью с использованием «пропускной способности изогнутого дренажа». Обычно считается, что это около 75% от нормальной разрядной емкости.

    7.5.5. Сваи

    Сваи обычно не используются для строительства дорог небольшого объема по торфу, за исключением случаев, когда контроль осадки особенно важен. Этот метод требует высоких затрат на мобилизацию, установку и управление, и обычно применяется только при подходах к мосту и т.п., где критерии расчета обычно более обременительны.До сих пор сваи в торфе обычно выполнялись с помощью сборных железобетонных свай. Эти сваи могут быть соединены на больших глубинах мягких грунтов (более 15 м) и могут быть соединены различными способами, такими как байонетные соединения, клиновые соединения и т. Д. Это соединение должно быть таким же прочным, как и свая, и иметь такое же сопротивление изгибу. чтобы не создавать ненужных слабых мест в общей длине ворса.

    Сваи

    CFA (шнек непрерывного действия) становятся все более популярными в Северной периферии и могут быть очень конкурентоспособными при хорошей производительности.Сваи формируются путем просверливания «шнека непрерывного действия» в земле, который поддерживает стороны отверстия с почвой внутри шнека. Когда шнек достигает необходимой глубины, через полый шток шнека закачивается цементно-песчаный раствор или бетон, когда он поднимается вверх по валу. Армирование размещается сразу после извлечения шнека из отверстия. Доступны сваи CFA диаметром от 300 до 900 мм и глубиной до 30 метров.

    Независимо от типа сваи, выбранные группы свай, проходящие через торф, обычно покрываются одним из трех типов заглушек: либо сплошная бетонная плита, либо отдельные бетонные заглушки, либо комбинация геотекстиль / бетонная заглушка.

    Хорошая практика обычно требует, чтобы группа свай была самонесущей, т.е. как будто торфа там вообще не было, и игнорирование любого бокового сопротивления, которое может исходить от торфа. Наклонные сваи, иногда называемые «сваями с граблями», используются для придания дополнительного горизонтального сопротивления там, где ожидается, что на завершенную установку сваи будут оказывать влияние горизонтальные силы. Финляндия использует 2 или 3 ряда гребневых свай во всех сооружениях насыпных насыпей, поскольку считается, что будущие нагрузки на прилегающий торф могут привести к возникновению горизонтальных сил на сваях.

    Геосинтетика

    также может использоваться в качестве заглушек для свай, и теперь доступна философия проектирования, которая позволяет подбирать размер и центры заглушек для подходящей прочности геосинтетических материалов для создания «платформы для передачи нагрузки», а не жесткой бетонной плиты.

    В этом процессе «платформа для передачи нагрузки» обычно включает один или несколько слоев геосинтетического армирования и заполнителя, уложенных поперек вершин свайных заглушек под основанием предполагаемой насыпи. По мере того, как насыпь строится послойно на этой «платформе», происходит прогиб грунта через крышки свай, который передает нагрузку насыпи на сваи и вниз, на твердый слой.

    В прошлом деревянные сваи использовались для прокладки дорог с низкой интенсивностью движения по торфу, а в последнее время они стали набирать популярность в Швеции как метод уменьшения оседания глины и ила. Следовательно, они могут играть аналогичную роль в местах, где торф покрывает глину или глинистый ил.

    Деревянные сваи также использовались на лесных дорогах, где доступность дешевой древесины на месте делает этот метод чрезвычайно привлекательным и рентабельным.

    7.5.6. Стабилизация массы

    Массовая стабилизация — относительно новый метод в дорожном строительстве на торфе, и на сегодняшний день только Финляндия и Швеция опробовали этот метод в Северной периферии. До сих пор этот метод использовался как средство повышения прочности подстилающего грунта с целью улучшения его несущей способности и повышения устойчивости насыпи, но метод также может иметь вторичное преимущество, заключающееся в сокращении времени оседания и горизонтального смещения.Они еще не полностью изучены.

    Философия стабилизации массы относительно проста.

    Слабый торф смешивают с вяжущим веществом, обычно цементным, с помощью механического смесителя, чтобы получить более прочный и жесткий стабилизированный блок. Во время процесса сухое связующее подается в смесительную головку сжатым воздухом, и смесительная головка вращается вертикально и горизонтально через торфяную массу. Здесь связующее вступает в химическую реакцию с поровой водой торфа и превращается в цементную массу.

    До сих пор проекты по стабилизации массы в Северной периферии выполнялись с помощью смесительного устройства, установленного на стреле экскаватора. Типичный стабилизированный «блок» при усовершенствовании дороги обычно составляет от 8 до 10 квадратных метров в плане и от 3 до 5 метров в глубину и обычно дополняется заполнителем от 0,5 до 1 м сразу после завершения перемешивания для сжатия стабилизированного материала и увеличения его сила. Эта дополнительная зона, в свою очередь, действует как рабочая платформа для машины для следующей секции.

    Прочность стабилизированного грунта зависит от типа и количества вяжущего, а также от свойств природного грунта. Типичная прочность на сдвиг без дренажа для стабилизированного торфа обычно находится в диапазоне 50–150 кПа. На рисунке ниже показаны некоторые типичные составляющие компоненты и объемы торфа на различных этапах стабилизационного проекта. Показанные цифры были измерены в шведской истории болезни Sw7, дорога № 44 между Уддевалла и Тролльхеттан.

    7.6. Строительство моста через болотную трясину — case Peera, Финляндия

    Болота Палсы с мерзлыми ледяными кернами описаны ранее в разделе 1.4. Болота Palsa можно найти в финской Лапландии недалеко от дорог, особенно на трассе E8. Это один из основных транспортных маршрутов, ведущих из северной Норвегии в Финляндию и далее в Европу (рис. 1).

    В 1980-х годах болота Палсы можно было найти во многих местах на этом маршруте, и их оттепель, образовавшаяся из-за глобального потепления, вызвала множество проблем с обслуживанием дорог.За последние 15 лет таяние этих отложений было быстрым, и в 2016 году было выявлено только пять неровных участков из-за таяния парса, причем худший участок находился в Peera palsa на E8 (рис. 2).

    На Рисунке 3 показано, что оседание таяния палсы сейчас ускоряется, и оседания происходили в 2016 году по всей палсе, тогда как в 2000 году лед таял только по краям месторождения.

    На рисунке 4 показаны результаты георадиолокации, профилирования удельного электрического сопротивления, бурения и отбора проб в 2016 году.Слой льда толщиной 4 м можно было обнаружить посередине паальсы на глубине от 4 до 8 м. Анализ показал, что быстрое таяние этого льда вызовет серьезные поселения и проблемы со стабильностью дороги, которая является важным транспортным маршрутом в Норвегию, и у нее нет других вариантов.

    Поскольку лед был очень толстым, а дорога располагалась в охраняемой зоне, было выбрано решение построить мост через Пальсу Пеера (рис. 5). Работы проводились в зимнее время, когда дорога и прилегающая территория промерзли.Фундамент был сделан стальными сваями, пробуренными в коренную породу.

    7.7. Сравнение затрат

    Как уже упоминалось, решение об окончательном выборе метода всегда будет приниматься исходя из ряда соображений, от экологических до простоты строительства, а также требований к характеристикам готовой дороги. Однако необходимо учитывать стоимость, и в следующей таблице, на примере Швеции, дается представление об относительной стоимости некоторых доступных методов.

    Эти разные методы, однако, дадут совершенно разные конечные дорожные продукты, и затраты на содержание завершенных дорог будут варьироваться в зависимости от формы построенной дороги. Относительные потребности в обслуживании различных типов дорог на торфе выходят за рамки этого урока, и все, что действительно можно сказать, — это то, что вероятные будущие потребности в техническом обслуживании должны быть одним из факторов, которые следует учитывать при принятии решения о выборе дороги. проект с участием торфа.

    Деревянные сваи квадратного сечения

    Железобетонные сваи квадратного сечения, которые широко использовались до внедрения предварительно напряженных восьмиугольных свай. Растрескивание обычно происходит по линии углового армирования, где две пластмассовые заглушки сваи отливаются под давлением, чтобы поддерживать равномерную толщину 0,100 дюйма. На фланцах имеется 4 предварительно пробитых отверстия для крепления гвоздями. Заглушку можно использовать на трубе, деревянные или бетонные сваи. Доступны круглые или квадратные, плоские или конические, черные или белые.

    Глава 1_ ведение заметок о здоровье и благополучии

    2 апреля 2019 г. · AllPile — это программа анализа на базе Windows, которая обрабатывает практически все типы свай, включая стальные трубы, H-образные сваи, сборные бетонные сваи, шнековые сваи , бурильные стволы, деревянные сваи, забивные сваи, конические сваи, опоры с раструбом, микрошваи (мини-сваи), подъемные анкеры, подъемная плита и мелкие фундаменты.

    План дома Island Cottage, показанный на этой странице, представляет собой вариант свайного фундамента (2470 квадратных футов), предусматривающий гараж перед входом под дом на первом этаже.Этот план прибрежного дома включает в себя деревянный свайный фундамент из обработанной древесины 8×8, подходящий для прибрежных мест, где требуется, чтобы конструкция пола дома была выше ожидаемых условий наводнения …

    27 августа 2018 г. · План состоял в том, чтобы принести 45 103 квадратных футов площади офисы, магазины и закусочные — не говоря уже о большом количестве парковок — до набережной. Проект получил название Red Hoek Point. Они также призвали к строительству двух пятиэтажных зданий с «тяжелым деревянным каркасом» — передового метода строительства с деревянным каркасом, который недавно был использован для двух зданий смешанного назначения… Настоящая древесина в полоску Euro Sham, подушка из тау из натуральной древесины из смешанной сосны, зеленая подушка из натурального дерева с вышивкой на юго-западе, 18 x 18 дюймов WestPoint Home Настоящая древесина Юго-западная декоративная подушка с вышивкой Белая подушка для снегопада Настоящая древесина Подушка в полоску из натуральной древесины, WestPoint Home True Timber Southwest Shams Подушка для завтрака в полоску True Timber, 10 дюймов на 20 дюймов Результаты поиска: планы домов на возвышении, сваях и на сваях Планы домов на возвышениях в первую очередь предназначены для домов, расположенных в зонах затопления.В фундаменте для таких домов обычно используются сваи, опоры, сваи или стены из блоков CMU, чтобы поднять уровень дома.

    Назначение ростверка в свайных фундаментах. Что такое ростверк

    Болотные почвы в большей степени, чем все остальные, подвержены сезонным колебаниям. Они перенасыщены мелкими частицами и поэтому часто образуют поплавки. Зимой они промерзают и набухают, весной смываются при подъеме грунтовых вод. Укладывать фундамент на болото своими руками — задача сложная, но вполне решаемая.Главное — изучить грунт и правильно выбрать тип опоры и глубину ее закладки.

    Подготовительные работы

    Обязательно установить состав почвы и его изменение на разных горизонтах, а также определить наличие водоносов и оценить рельеф местности. Исследование можно провести самостоятельно, но лучше привлечь к этому специалистов. Чтобы проанализировать состав почвы, вам придется пробурить несколько скважин в разных точках или вырыть ямы.

    Если грунт не сильно переувлажнен, достаточно осушить участок, чтобы избежать затопления будущего сооружения.

    В некоторых случаях толщина слоя торфа небольшая и его можно просто удалить. Затем фундамент устанавливается на устойчивую скалу, которая находится внизу. Его форма принимается с учетом других технологических или финансовых соображений.

    В остальных случаях придется выбирать из двух вариантов:

    • свайный фундамент;
    • монолитная плита.

    Наконец, проект утверждается с учетом конструкции здания и общей нагрузки на фундамент.

    Как построить фундамент на болоте

    Свайный фундамент позволяет преодолевать неустойчивые слои и опираться на надежный грунт, способный выдерживать большие нагрузки.

    Обычно для строительства используют несколько типов свай:

    1. Винт металлический. Не слишком прочный, ведь в кислой среде железо будет быстро окисляться;
    2. Вождение.Их установка стоит дорого и требует использования строительной техники, но ее доступ к участку может быть затруднен;
    3. Скучно. Устанавливается на предварительно дренированный грунт. Создание фундамента из таких свай требует большого объема работ и также стоит дорого.

    Какой бы тип опор вы ни выбрали, в заключение на них возводят ростверк. Для заболоченных участков его выполняют в виде перекрытия из железобетона.

    Монолитный плиточный фундамент — универсальный инструмент при возведении опоры дома на болотистой местности.Дорого, но достаточно надежно. База получается парящей, а большая площадь подошвы хорошо распределяет нагрузки со всех сторон. Это позволяет избежать деформации здания и отдельных его элементов.

    Как сделать фундамент из плит

    Шаг №1. Перед заливкой плиты необходимо подготовить грунт под ней. Верхний слой снимается примерно на метр и насыпается подушка из гравия, камней и песка. Иногда его частично заменяют строительным мусором.Все тщательно смачивается и утрамбовывается. Такая песчано-гравийная подстилка позволяет грунтовым водам не задерживаться под подошвой и меньше набухать зимой.

    Шаг №2. На подушку в качестве подложки выкладывается тонкий слой цементной смеси. Он должен разгладить поверхность щебня. Через 48 часов он высохнет и тогда можно будет ставить утеплитель. Обычно для этого используются плиты пенопласта или пенополистирола толщиной 10 см.

    Шаг 3. Поверх укладывается несколько рядов рулонного гидроизоляционного материала, например рубероида. Он не позволит почвенной влаге через капилляры впитаться в бетонное основание. А еще лучше использовать полимерные диффузионные мембраны. Они не только защищают бетон от попадания воды снизу, но и благодаря своим паропроницаемым свойствам удаляют из него влагу.

    Шаг №4. Устанавливается опалубка. Съемный забор собирается из досок, скрепленных гвоздями, но можно использовать фиксированные листы пенопласта, которые одновременно станут утеплителем.

    Шаг №5. Арматуру для фундамента на болоте следует выбирать повышенной прочности, с диаметром стержней 12-16 мм. Формируется двухуровневая сетка с размером ячеек 15х15 см. Повязки сделаны из стальной проволоки.

    Шаг 6. Заливка бетоном производится единовременно, чтобы внутри не образовывались швы, ослабляющие конструкцию. Затвердевающая масса обрабатывается глубоким вибратором для удаления из нее воздуха. В завершение поверхность выравнивается виброрейкой.Доска будет сохнуть и набирать прочность минимум месяц. Чтобы процесс шел равномерно, место накрывают пленкой ПВХ и время от времени увлажняют. Готовность фундамента можно определить с помощью того же полиэтилена: когда на нем перестанет оседать конденсат, процесс завершен.

    Шаг 7. Формованную плиту необходимо защитить от влаги сверху и с боков. покрытие гидроизоляционное … Оно защитит бетон от промерзания и механических повреждений.

    При небольшом бюджете построить фундамент на болотистой местности очень сложно. Даже на легких и сухих почвах заливка опор занимает от 1/5 до 1/3 общей стоимости дома. Поэтому определиться с типом фундамента и стройматериалами нужно еще до покупки земельного участка, а для этого нужно иметь о нем полную информацию.

    Ваш дом построен на болотистой почве? Расскажите о его конструкции и качестве возведенного фундамента, оставив комментарий к статье.

    Видео

    • адрес: Болотный дом
    • Алексей Калугин
    • Жанр: Боевое фэнтези
    • Лот: S.T.A.L.K.E.R.
    • Жанр: 978-5-699-21490-7
    • страниц: 83
    • перевод:
    • Издательство: ЭКСМО
    • адрес: 2008

    Электронная книга

    Область начинается с контрольной точки.

    Все это знают. Войдите в область по-другому. Можно покупать взятки.

    Как сделать фундамент на болоте

    Но от фонового фото это не защитит. Вы находите брешь в окрестностях. Но это не значит, что вы не выйдете на минное поле, когда пересечете шип.

    Вы можете нанять неквалифицированного рабочего, который будет представлять другую группу исследователей в этом районе и на дороге, как будто случайно свернув не в том направлении. Но это не спасет вас от кровопролития, пролегающего между руинами.А также, если вам повезет, непонятно, что пакет Acid Mist Pack для слепых собак обойдет неправильным путем, еще один всплеск происходит по расписанию, а не накануне, когда никто не ждет, и тени от Dark Stalker не будут затронуты , тем не мение. думает, что ты уже мертв.

    Потому что все начинается. Регион живет по своим законам, с которыми нельзя считаться. Это так реально …

    При покупке земельного участка под строительство здания необходимо учитывать расположение грунтовых вод, а также то, был ли этот участок ранее заболоченным.К сожалению, не всегда удается вовремя распознать «опасную» зону, а порой невысокая цена или живописный уголок природы заставляет, закрыв глаза на вопиющий недостаток, все же обзавестись болотистой местностью.

    На самом деле все не так уж и плохо, современные строительные технологии позволяют возводить постройки даже на заболоченных территориях или в непосредственной близости от грунтовых вод.

    Болотная почва имеет неоднородную, многослойную структуру, состоящую из суглинка, песка, торфа.Это очень капризный, коварный грунт для постройки, так как разные его слои имеют разную плотность и водонасыщенность. Чтобы дом прослужил вам долгие годы, нужен прочный и качественный фундамент.

    Перед тем, как приступить к строительству фундамента на болоте своими руками, на земельном участке необходимо провести геологические исследования грунта, и вы должны подойти к этому вопросу со всей серьезностью, так как от этого будет зависеть очень многое.

    Исследование почвы

    Используя ручной зонд, необходимо пробурить несколько скважин в зоне строительства и взять образцы горных пород.

    Лучше всего это делать весной, когда почва наиболее насыщена влагой. Поскольку самостоятельно оценить состояние грунта практически невозможно, обратитесь в инжиниринговую компанию для получения точных показаний.

    Внимание!

    Обязательно учитывайте глубину промерзания! Фундамент, находящийся на небольшой глубине, где промерзает грунт, начинает очень быстро разрушаться. Это связано с тем, что вода при промерзании расширяется, разрывая структуру почвы и материала фундамента.

    Для небольшого бревенчатого дома глубина колодцев должна быть более пяти метров, а для тяжелых конструкций, кирпичных или каменных, не менее восьми метров.

    Основываясь на информации, полученной в результате исследования, вы можете определить, какой тип фундамента лучше всего подходит для вас.

    Фундамент — самая затратная и трудоемкая часть постройки, и если вы решили своими руками соорудить фундамент, который будет располагаться на болоте, не стоит экономить на материалах и услугах профессиональных геологов.

    Свайный фундамент

    Фундамент свайного типа разработан специально для строительства на «проблемных» участках.

    Этот тип конструкции имеет ряд преимуществ перед другими.

    Свайный фундамент самый дешевый.

    2. Такая структура допускает значительные неровности участка и неравномерность почвы. Использование свай разного размера помогает сгладить крутые склоны.

    Специальная обработка свай на производстве позволяет им быть устойчивыми к коррозии, что крайне необходимо при строительстве фундамента на болоте своими руками, так как они будут использоваться в достаточно агрессивной среде.

    4. Скорость строительства. Подгонки под погодные условия вносить не придется, к тому же само возведение свайного фундамента не займет много времени, так как не нужно ждать, пока бетонный раствор высохнет и затвердеет.

    Прочность и долговечность.

    Какой фундамент для водно-болотных угодий лучше всего?

    Благодаря особенности конструкции прослужит вам очень долго без сильной усадки даже на таком капризном и неустойчивом грунте.

    Для работы на заболоченных территориях используются сваи длиной не менее двадцати пяти метров.

    Их можно погружать в почву двумя способами: вдавливанием, а также вибрацией. Для первого случая используют забивные, а для второго — винтовые сваи … Самое главное, чтобы основание сваи уходило в устойчивый участок грунта, минуя грунтовые воды и песок. Обвязка такого фундамента производится железобетонными опорами.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент незаменим, если вы решили построить прочный дом из камня, так как он выдерживает большие нагрузки и резкие перепады температур.

    Он, конечно, намного дороже всех остальных конструкций, но его конструкция такова, что равномерное распределение массы всего здания по поверхности не позволит конструкции просесть под воздействием различных погодных условий (грунт замерзание), а песчано-гравийная подушка, расположенная у ее основания, легко пропускает грунтовые воды. ниже самой конструкции, не повредив ее. Такие монолиты еще называют плавучими цокольными этажами. Прежде чем приступить к возведению такого фундамента на болоте своими руками, нужно тщательно подготовить место.

    Очистите строительную площадку от всех видов растительности, таких как деревья, кусты, ветрозащитные полосы, если таковые имеются.

    2. Выкопайте яму под будущий фундамент. На заболоченных почвах снимать большой слой почвы не нужно. Обустройство подвала исключено.

    3. Провести работы по дренажу ямы. Если воды не слишком много, можно использовать дренажную систему, но при избытке влаги иногда необходимо использовать насосы.

    В осушенную яму уложить слой песка и хорошо утрамбовать.Сверху песок засыпается слоем гравия. Это создаст песчаную подушку, которая предотвратит эрозию фундамента вашего дома грунтовыми водами.

    5. Покройте песок и гравий двумя или тремя слоями гидроизоляционного материала, например рубероида.

    6. Изготовить опалубку для заливки бетонной смеси.

    Размер монолита должен быть соизмерим с периметром будущей конструкции. Чтобы правильно рассчитать толщину такого фундамента, обратитесь к специалисту.Не следует действовать, полагаясь только на собственные силы и знания.

    Постройте армирующий каркас из металлических прутков толщиной не менее двенадцати миллиметров.

    8. Приготовить необходимый объем бетонного раствора и залить его в опалубку.

    Убедитесь, что бетон залит равномерно, избегайте образования пустот.

    9. Полученная плита должна хорошо затвердеть и высохнуть в течение нескольких дней при благоприятных погодных условиях.

    После высыхания доски демонтируйте использованную опалубку.

    Ленточный тип фундамента

    Его еще называют мелководным. Если вы решили построить фундамент такого типа на болоте своими руками, нужно знать, что по сравнению с вышеперечисленными конструкциями это самый недорогой фундамент, но он подходит только для легких деревянных конструкций.

    Его эффективность обусловлена ​​отличной дренажной системой и отводом лишней влаги.

    Предварительно расчистив место под строительство, приступаем к закладке фундамента.

    1. Для того, чтобы заложить этот тип фундамента, действуйте по схеме, аналогичной той, по которой возводится монолитный фундамент, только вместо котлована вам придется вырыть траншею нужной формы вокруг периметр будущего здания.

    Как и в предыдущем случае, заливается песчаная подушка.

    3. Опалубка и арматурный каркас выполняются в виде траншеи.

    4. Позаботьтесь об эффективном оттоке воды, соорудите дренаж.

    5. Залейте бетонный раствор и дождитесь его высыхания.

    6. После высыхания и демонтажа опалубки произвести необходимую гидроизоляцию.

    Фундамент на болоте, сделанный своими руками, готов, можно приступать к возведению стен.

    Если вы все сделали правильно, соблюдая все необходимые меры, то для вас сбудется поговорка: «мой дом — моя крепость».

    Удачи в строительстве.

    Видео

    Предлагаем вашему вниманию видео об особенностях фундамента дома на болотистой земле, с какими проблемами вы столкнетесь и как их решить.

    Дом можно построить в любом районе. Хорошо, если будет устойчивый грунт и можно будет провести установку фундамента по обычным общепринятым нормам и требованиям. Другое дело — неустойчивые заболоченные почвы. Здесь требуются дополнительные затраты не только на оборудование, но и на правильный дизайн с учетом специфики строительной площадки.

    Болотистая местность — не самая подходящая основа для строительства. Но даже здесь при соблюдении всех норм и требований можно вывести качественный прочный фундамент, который будет служить надежным фундаментом для дома долгие годы.Главное требование — правильная технология строительства фундаментов на неустойчивом влажном грунте.

    В статье подробно описано, какое основание выбрать для фундамента на заболоченном грунте при планировании строительства в таком проблемном месте.

    Виды фундаментов и их плюсы и минусы

    Болотистая почва — непростой фундамент под фундамент. В этом случае могут применяться два типа фундамента: свайный и плитный.

    Свайный фундамент армируют металлическими или бетонными сваями, плита выполнена в виде монолитной железобетонной плиты, которая заливается на песчано-гранитную подушку.

    Стол

    Плитный фундамент рассчитан на равномерную нагрузку здания на всю плиту основания.

    Такое основание выдерживает большие нагрузки и используется не только в индивидуальном, но и в промышленном строительстве.

    Технология

    Slab применима на сильно заболоченных почвах, неравномерно уплотненных почвах, с высоким подходом грунтовых вод.

    Однако недостатком такого фундамента является нецелесообразность его установки в местах откосов. Если есть даже небольшой уклон, плита может «сползти».К особым преимуществам плитного фундамента можно отнести его высокую несущую способность. Единственный недостаток здесь — повышенный расход материалов, что для индивидуального строительства является очень болезненным фактом.

    Для заливки такого фундамента потребуется в несколько раз больше арматуры и бетона, чем при установке фундамента на твердых грунтах, что, естественно, повлечет увеличение всей конечной стоимости постройки.

    Куча

    Установка свайного фундамента на болотистой местности более разумна и имеет свой плюс в сторону неровной местности.

    Сваи можно ставить в любом труднодоступном месте, на склонах, на любом технически сложном грунте. Среди преимуществ фундамента на сваях не только его установка в труднодоступных местах со сложным рельефом и неустойчивым грунтом, преимуществом является скорость установки свай и доступная цена.

    Мнение, что свайный фундамент больше подходит для небольших легких конструкций, неверно. При увеличении количества опор достигается наибольшая несущая способность основания, которая ничем не уступает параметрам плиточного основания.

    Однако это увеличит стоимость такого фундамента, и его стоимость будет равна стоимости плиты. При строительстве усиленных, тяжелых конструкций этот факт всегда следует учитывать, если возникает вопрос об эффективности свайного фундамента.

    Подготовительный этап

    На первом этапе строительства проводится натурное исследование грунта.

    Для этого можно использовать ручной зонд, с его помощью отбирают пробы почвы. Этот метод используется при возведении зданий и сооружений из легкого дерева.

    Зонд опускается в скважину глубиной 5 м. При капитальном строительстве каменные или кирпичные дома требуют серьезных геологоразведочных работ.

    В данном случае глубина измерений составляет 8-10 м. Колодцы для замеров располагаются по углам будущей конструкции. Таких замеров (колодцев) должно быть не менее четырех. Определить показатели состава почвы и глубины ее слоев; уровень, количество и состав грунтовых вод. Нужен еще один показатель — это температура промерзания почвы.

    Верхние слои заболоченной почвы преимущественно торфянистые.

    Могут последовать глина и песчаник. Торф — пористый, полностью рыхлый материал с низким сопротивлением сжатию и повышенной нестабильностью. При небольшой толщине слоя удаляют торф и кладут основание фундамента на нижние твердые породы. Это неглубокий фундамент. Его особенность — расположение плиты под фундамент выше точки промерзания грунта.

    Как построить фундамент на болоте

    Эта база подходит для легких построек.

    Неглубокий фундамент устроен так, чтобы он мог немного подниматься и опускаться во время процессов пучения, происходящих в земле.

    Благодаря этому он не трескается и сохраняет форму. Эта основа не относится к кирпичным и каменным домам. Если слой торфа на участке под строительство достаточно глубокий (более 5 метров), необходимо укрепить фундамент сваями.

    Торфяной слой — не единственная проблема при строительстве фундаментов на болотистой почве.

    Вторая проблема — это близлежащие грунтовые воды.Есть два способа справиться с этой проблемой:

    • нижний уровень воды;
    • поднять на сайте.

    Дренажная система помогает значительно снизить уровень грунтовых вод. Для отвода воды со строительной площадки роют траншеи на глубину около двух метров, всю дренажную систему ведут к дренажным колодцам. В траншею насыпается слой щебня, по нему укладываются дренажные трубы. Сточная вода из колодцев откачивается погружными насосами.

    Чтобы поднять участок, необходимо сделать насыпь из камня и песка.

    Для этого удалите верхний слабый слой почвы и засыпьте участок слоем камня и песка. Насыпь тщательно утрамбовывается и утрамбовывается роликами.

    Технология устройства плитного фундамента

    Фундамент из плит должен быть выполнен по всем нормам по следующей базовой схеме:

    1. Удаление слоя почвы.

      Глубина 1 м.

    2. Изготовление насыпи (подушки) из смеси щебня, камня и песка.Насыпь утрамбована, проведена бетонная подготовка.
    3. Покрытие с гидроизоляцией и теплоизоляцией.
    4. Изготовление каркаса из арматуры. Обвязка каркаса деревянными отмостками.
    5. Заливка каркаса бетоном и его последующая утрамбовка промышленным вибратором.
    6. Выравнивание поверхности правилом.

    Схема установки плитного фундамента

    Устройство свайного фундамента

    Здесь главное — сваи.

    Они могут быть только железобетонными и комбинированными. Есть три типа свай:

    • винт металлический;
    • забивной железобетон;
    • скучно.

    Буронабивные сваи с асбестоцементной опалубкой монтируются только при осушении основного слоя грунта.

    У них достаточно хорошая несущая способность. Винтовые металлические сваи по несущим характеристикам несколько уступают буронабивным, но при этом обладают высокими монтажными качествами: быстрый и простой монтаж, удобство транспортировки.

    Схема фундамента из буронабивных свай

    Отличительной особенностью винтовых опор является возможность наращивать их до необходимой длины.

    Забивные сваи устанавливаются с помощью свайного оборудования. При этом не всегда в индивидуальном строительстве можно использовать тяжелую технику.

    Основными критериями расчета количества опорных свай являются тип и величина нагрузки. Независимо от типа, сваи могут устанавливаться в следующем порядке:

    1. Ряды под стены.
    2. Одноместный под опорой.
    3. Втулки под колонны.
    4. По полям с сильными вертикальными нагрузками.

    Все расчеты длины и объема свай производятся по данным геологоразведочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.

    Нижние концы свай должны упираться в плотный грунт. Следует отметить, что на каждом из рассмотренных оснований можно установить любой жилой дом на болотистой местности.Для возведения дома подходит любая из строительных технологий, ограничения могут быть связаны только с условиями эксплуатации возводимого дома.

    В заключение следует отметить, что не все строительные материалы подходят для постройки во влажных помещениях. Например, при повышенной влажности не рекомендуется использовать пенобетон, керамзитобетон, газобетон из-за сильной гигроскопичности материала.

    Брус — тоже не лучший материал.Лучше всего строить дома из кирпича, камня или каркаса на заболоченных участках. Но самое главное — правильно и абсолютно точно заложить фундамент. В большей степени благодаря этому дом, построенный по всем правилам, прослужит долго и надежно.

    Карликовый дом на болоте

    Дом на болоте … Одна из этих фраз звучит как название злого романа.

    Какой фундамент для строительства своими руками на болотистой местности лучше всего?

    Очевидно, люди плохо себя чувствовали в непригодных для жизни местах.Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Теперь возвращение к природе стало устойчивым трендом в современном ландшафтном дизайне. Некоторые немного удивляются банальному «возвращению» и стремятся поразить публику замками, по которым человек гулял долго и не хотел.

    Кто-то может горячо спросить: в Европе создают искусственные болота, денег на эти цели нет! В то же время ключевое слово «создать» уходит на второй план.

    И зря! Тем, кто хочет поместить свою лягушку в настоящие джунгли, следует помнить, что облака — не гости.И никакие замыкания не помогут, и химия будет бессильна. Вы можете почувствовать человека на расстоянии трех километров. Что ж, постоянная сборка quakewatch заставит этот «нерегулярный» звук звенеть в ваших ушах.

    Конечно, искусственное кошение животных в Европе, а особенно в большинстве случаев, — это своего рода эстетика, граничащая с мазохизмом.

    Теперь — главное.

    Тем, кто все же решил испытать свои силы и как вернуться к истокам, построить дом на болоте, следует знать, что почвенная проблема иная: в горном торфе мох, осока Фен-зерновая, смешанная и т. Д.

    Для каждого отверстия требуются собственные отверстия. Во-первых, необходимо провести тщательный поиск подходящего места, так как живописный вид часто простирается там, где вы не можете его построить. Авторитетная экспертная группа экспертов внимательно изучает грунт и бесплатно дает рекомендации по технологиям для фундамента.

    Единственная «экономия» в том, что нецелесообразно корректировать подвал из-за наличия поблизости грунтовых вод. Кстати, эта функция существенно усложнит конструкцию и повлияет на ее время.Например, весну придется скучать. Необходимо дождаться момента, когда грунтовые воды неизбежно будут зависеть от непредсказуемых прошлых лет и зимы.

    И все же это не серьезная проблема, хотя для ее решения необходимо регулировать стационарную водосточную систему — желоба, трубы и т. Д.

    Истинная тайна — это выбор какого-то фундамента.

    Традиционная техника, чердак и так называемая плавучая палуба. Те, кто хочет упростить этот процесс, предпочтут меньшее количество гарантированных «устаревших» методов.Это действительно так и потребует дополнительных вложений: асбестоцементные плиты, камни, водосточные трубы, специальные склеивающие растворы. Экономить деньги? Едва! Несмотря на то, что она проглотила это, она не забрала мать в утробу во время сосательного потока.

    Можно выбрать более «экологичный» вариант — дом на чердаке.

    Но вопросов больше, чем ответов. Пилам не нужны обычные солдаты. Особое распоряжение? Вам нужен профильный метод. Мы нанимаем художников? Три и где работать? Кроме того, болотистая почва имеет свойство набухать и сжиматься.Таким образом, дневные пилоты не могут «ходить» вечно, чтобы иметь возможность говорить.

    Наконец, самый надежный вариант — это плавучая земля.

    «Подошва» здесь — монолитная плита, покрывающая всю площадь под домом. Это своего рода художественная шкала. Простота и невероятные усилия. Более того, набухание и усыхание вертикального болота никто не может остановить.

    Итак, овчина, это возвращение к естественной иммунизации не стоит свеч.

    А предки никогда не стремились дышать не особо активным болотным воздухом, а вместо хлеба выращивать что-нибудь — для нетребовательного зерна.В случае крайней необходимости. Ну а если кто-то постоянно ищет абсолютно болотистую, то эта идея с улыбкой, с помощью мультяшной аллегории: Баба Яга, в данном случае, а не против него!

    Мы писали о разных типах фундаментов, как их строить, утеплять, укреплять, как конструкция фундамента зависит от типа грунта на участке и т. Д. Но когда планируется построить дом, многим просто некогда разбираться во всех тонкостях строительства. Каждый хочет получить ответ на свой конкретный вопрос.

    В этой статье мы рассмотрим тему, которая актуальна для многих при выборе фундамента на заболоченных осушенных грунтах .

    Болотный фундамент

    Конечно, делать фундамент в таком болоте, как на фото слева, не стоит.

    Сразу скажем, что закладывать фундамент на таких грунтах — самое затратное. Придется потратиться не только на прочный армированный фундамент, но и на его серьезную изоляцию и создание надежной водоотводящей системы.

    Начнем по порядку.

    Всего существует три типа фундаментов:

    • Плита;
    • Лента;
    • Свайный или другой столбчатый;

    Все три типа могут быть построены на болотистой местности, но с определенной технологией.

    Рассмотрим каждый тип фундамента и конструкции для таких грунтов.

    Плитный фундамент

    Это самая надежная и оптимальная база для таких почвенных условий, которая в последнее время приобретает все большую популярность.

    Как следует из названия, это монолитная армированная плита.

    Можно заложить такой фундамент под любые постройки — гаражи, дачи, легкие каркасные и тяжелые кирпичные дома.

    Основное преимущество плитного фундамента в том, что его несущая способность практически не зависит от типа грунта под ним. Будь то осушенное болото, насыпь или пучина, печь надежно удержит весь дом и не даст ему обрушиться.

    Такой фундамент часто называют плавучим.

    Дело в том, что когда почва сжимается или вздымается, плита поднимается и опускается вместе с ней, поэтому разрушительные силы не возникают в стенах дома.

    Этот фундамент можно сравнить с плотом по воде. Неважно, насколько сильны волны. Плот всегда останется целым, если его правильно собрать.

    Еще одно преимущество такого фундамента в том, что это пол первого этажа.

    Достаточно утеплить или уложить так называемые теплые полы.О том, как укладывать деревянные полы или как устроен пол с электрическим и водяным подогревом, читайте в наших статьях в разделе «Полы».

    Но чудес как всегда не бывает. Такая основа наиболее материалоемкая и дорогая.

    В данной статье мы не будем подробно рассматривать конструкцию плитного плавучего фундамента. Для каждого типа здания плита будет разной толщины и конструкции.

    Некоторые плиты необходимо утеплять, например, для жилого дома, а для других, например, для гаража, такое утепление не требуется.

    Плитный фундамент под дом из газобетона

    Фундамент — монолитная плита под гараж

    Ленточный фундамент на болоте

    Это самая распространенная база, с которой многие знакомы.

    Традиционно такой фундамент закладывали на глубине промерзания грунта, чтобы избежать воздействия сил морозного пучения. Такая глубина оправдана, если вы собираетесь делать цоколь или цоколь. А как же заболоченная водонасыщенная местность.

    Первый … Нужно понимать, что делать цоколь на заболоченных почвах таким фундаментом нежелательно.

    Рано или поздно в него проникнет вода, какую бы гидроизоляцию вы ни делали.

    Второй … Совершенно не обязательно заглублять фундамент на глубину промерзания, тем более на таких грунтах. Теперь есть строительная ленточная основа, у которой глубина кладки выше точки сезонного промерзания. Такой фундамент называют неглубоким.

    Небольшая глубина кладки достигается за счет выемки просадочного грунта, устройства песчаной подушки, прогрева грунта вокруг фундамента и устройства дренажной системы.

    Благодаря теплоизоляции земля под фундаментом промерзает на меньшую глубину, а дренажная система осушает почву под всей конструкцией. А как известно, пучение почвы происходит при замерзании воды в ней. Таким образом убираем воду из-под основания или не даем промерзнуть грунту, а лучше и то, и другое вместе.

    Главное преимущество — меньший расход материала при высокой надежности.

    Поскольку грунт болотистый, то для придания конструкции жесткости неглубокий фундамент необходимо монолитным и укрепленным.

    При соблюдении этих условий получается как бы плавучий фундамент, похожий по свойствам и принципу на плиту.

    Подробнее о конструкции читайте в статье «Фундамент мелкий ленточный»

    Свайный фундамент

    Этот тип фундамента считается наиболее экономичным и быстрым в возведении. Он похож на закопанные в землю столбы, поэтому его часто называют столбчатым.

    Для обычного не заболоченного грунта такие сваи устанавливают на глубине сезонного промерзания.

    Для болотистой местности такой подход не подходит.

    Многие спросят почему?

    Все дело в почве, что характерно для заболоченных почв. Как правило, это просадочные грунты, торфяники, которые могут сильно сжаться под давлением фундамента.

    Посмотрите на картинку ниже, на которой схематично показан дом в осушенном болоте. Основание столбов находится на глубине промерзания. Как видите, под одним столбом небольшой слой торфа 40 см, а под другим 80 см.

    В данном случае торф, будучи влажным и находящимся под весом дома, начнет сильно сжиматься.

    Его степень сжатия достигает 50%. Оказывается, одна свая вошла в землю на 20 см, а другая на 40 см. Окончательный перепад составил 20 см.

    Как вы думаете, что будет с домом в этом случае?

    Следовательно, есть одно очень важное правило.

    Фундамент свайно-столбчатый на болоте должен быть установлен на твердом грунте. В нашем примере на 40 и 80 сантиметров ниже.

    Нет ничего плохого в разной длине ворса. Главное, чтобы у них была прочная опора.

    Исследование почвы

    Чтобы найти прочную опору в заболоченной местности, необходимо изучить грунт под будущую конструкцию. Самостоятельно сделать это довольно сложно.

    Так что для небольших каркасных или бревенчатых домов необходимо подбирать грунт по углам будущей конструкции на глубину до 5 м. Для более тяжелых каменных домов глубина исследования увеличивается до 8-10 м.

    Даже если вам удалось удалить почву с необходимой глубины, провести оценку вне лаборатории довольно сложно. Погрешность будет достаточно высокой, что в свою очередь приведет к перерасходу материалов.

    Если нам не удалось убедить вас, и вы твердо решили построить собственный дом на болотистой местности, используя столбчатый фундамент, то вам нужно начать с изучения почвы.

    Это один из важнейших этапов.

    Разновидности столбчатых оснований

    По способу установки различают несколько видов такого основания.

    Винтовые сваи .

    Ввинчиваются в землю механизированным способом или вручную. В последнее время они набирают популярность благодаря быстроте монтажа и простоте монтажа.

    • Для установки таких свай достаточно двух человек.
    • Срок установки не более двух суток.
    • Их можно вкрутить в любое время года.
    • После установки можно сразу приступить к строительству дома.

    Подробнее читайте в статье «Установка винтовых свай»

    Столбы изготовлены сверлом .

    Это наиболее экономичная технология изготовления свай. Для этого понадобится бур, с помощью которого в почве проделываются ямки необходимой глубины и ширины.

    В болоте, где глубина твердых слоев земли может достигать более 10 м, при использовании ручной дрели могут возникнуть трудности, так как им достаточно сложно пробурить более 2 м. На помощь может прийти метод, который часто используется для бурения скважин на воду.

    Забивные сваи .

    Применяются в основном при строительстве многоэтажных домов, реже — при строительстве коттеджей.

    Сам принцип установки довольно прост. Берут уже готовую железобетонную сваю, которую на нужную глубину забивают в землю.

    Вручную забить толстые армированные сваи в грунт невозможно, поэтому используются специальные установки, что делает использование набивных свай в частном домостроении дорогостоящим и непрактичным.

    Надеемся, что достаточно широко осветили тему установки и выбора фундамента на болоте.

    Что выгоднее — залить торфом на всю глубину заболоченного грунта ленточным фундаментом, положить фундамент свайного типа или засыпать основание плитой с насыпью по основанию?

    Какой вариант строительства будет выгоднее — со стенами на гибких балках или из хрупкого газобетона? Для каждого конкретного случая ответ будет разным.

    Как сделать фундамент на болоте для дачи? Участок со слегка заболоченным грунтом считается неблагоприятным вариантом для строительства постройки с точки зрения почвенных условий. Построить дом можно на любом грунте, просто нужно все сделать правильно.

    Заболоченное место характеризуется сильно сжимаемой почвой. В эту группу входят:

    • песок и супесчаный рыхлый, насыщенный водой и имеющий жидкую консистенцию с процентом пористости более сорока одного;
    • суглинки с пористостью более пятидесяти процентов и глина с пористостью более 52%;
    • почвы песчано-глинистого типа.Относится к почвам, содержащим в своем составе менее половины органического вещества;
    • торф, содержащий в своем составе более половины органических веществ;
    • ил, характеризующийся высокой пористостью насыщенного осадка, образуется в результате микробиологических изменений в водоемах. По пористости она достигает шестидесяти процентов.
    • сапропель представляет собой водонасыщенный ил, содержащий более одной десятой органического вещества и имеющий пористость до трех четвертей.

    Все вышеперечисленные грунты характеризуются высоким уровнем влажности — до восьмидесяти процентов и недостаточной несущей способностью от массы здания.

    Переувлажнение

    Этот процесс может иметь естественное или искусственное происхождение. Это может быть осуществлено в результате деятельности человека. В некоторых случаях процесс проводят по окончании строительства.

    Искусственная разновидность может привести к:

    • повышению общего уровня почвы при строительстве дорог в населенном пункте и при проведении строительных работ на ближайших территориях. Результатом этого является нарушенный поток воды естественного происхождения из расположенных ниже участков;
    • Строительство забора на сплошном ленточном фундаменте без законченного водопровода.
    • отсутствие стока ливневых вод на участке или в зоне населенного пункта;

    Искусственное заболачивание может происходить в течение длительного периода времени. Высокий уровень влажности и грунтовых вод делает почву подверженной сильному пучинству.

    Здания, построенные на мягком грунте, подвержены повышенной вероятности обрушения из-за значительной осадки и неравномерной деформации грунта.

    Даже жесткий фундамент не спасет здание от постепенного провала в болоте.Под напором здания вода постепенно выдавливается из пористого грунта, а грунт под зданием уплотняется, способствуя проседанию конструкции.

    Слой слабых болотистых почв на разных участках имеет разную мощность. Например, в одном месте слой может не превышать одного метра, а в другом показатель в десять раз больше. Под слоем заболоченных грунтов, как правило, находится плохо сжимаемый грунт с вполне приемлемыми для строительства характеристиками.

    Несущие характеристики мягких грунтов можно улучшить различными способами:

    • заменой болотного типа подушкой из непучного грунта. Замена проводится под подошву фундамента на всю толщину слоя, при необходимости или только частично;
    • выполнение фундамента на насыпи из грунтов, не подверженных пучению;
    • уплотнение земли под фундаментом;

    Строительные нормы не допускают упора основания здания на мягкие грунты.Следовательно, подушка и насыпь являются важными элементами конструкции фундамента в случае мягких грунтов.

    Нюансы конструкций на мягком грунте

    При строительстве на болоте принимаются конструктивные меры по уменьшению наносов за счет снижения строительного давления. Чтобы уменьшить чувствительность строительной коробки к неравномерной деформации, они увеличивают гибкость или жесткость каркаса здания.

    Для снижения удельного давления здания на слабый грунт и увеличения жесткости или гибкости каркаса используются следующие меры:

    • увеличение площади фундаментной опоры на грунт за счет плиты или ленточная основа с подошвой расширения;
    • увеличить жесткость фундамента за счет возведения монолитного железобетонного основания.Дополнительным способом выполняется монолитный железобетонный пол, жестко связанный с цоколем подвала;
    • увеличивается пространственная жесткость каркаса здания за счет размещения монолитного железобетонного пояса параллельно перекрытию перекрытий и армирования кладки стен из камня;
    • использовать свайный фундамент, опирающийся на нижележащий слой почвы.

    На мягком грунте лучше всего строить здания из конструкции с легкими или гибкими характеристиками.Цена на такой фундамент будет значительно меньше, чем в случае хрупких построек из каменного материала.

    При выборе конструкции фундамента и конструктивных особенностей строительной коробки все сводится к определению наиболее выгодного варианта для тех или иных условий при строительстве.

    Любой руководитель той или иной строительной компании обычно пытается навязать клиенту наиболее выгодный для компании вариант. Чтобы не потерять заинтересованного человека, могут предложить весьма доступный вариант строительства, результаты которого, скорее всего, разочаруют застройщика.

    Стоит учесть принятые проектировщиками меры, позволяющие возводить здание на болотистой почве.

    С целью улучшения строительных свойств грунта в фундаменте:

    • провести частичную выемку грунта. Срезают растительный слой почвы, толщиной не более тридцати сантиметров. Образовавшаяся канавка заполняется песчано-гравийной подушкой.
    • сделана набережная. Грунт в насыпи укладывается слоями.Под массой насыпанного грунта нижние слои слабых грунтов уплотняются и оседают. Строительные работы лучше всего начинать как минимум через шесть месяцев после заливки, чтобы осадки полностью стабилизировались.

    После установки фундамента из плит также выполняется планировочная засыпка грунта. Для этого можно использовать любой грунт.

    Строительство здания на набережной влияет на общий подъем уровня поверхности, а также обеспечивает отвод талой и дождевой воды из здания и с территории.

    Высота может быть уменьшена за счет использования большей толщины песчаной подушки, так что общая толщина насыпного материала подушки, а также насыпи не изменится.

    Важно не забывать, что подушке достаточно сложно набивать и уплотнять почву в водной среде.

    Способы фундамента болотных построек:

    Для снижения давления здания на грунт используется фундамент в виде плит — монолитная железобетонная плита в основании всей площади участка. дом.При этом его габариты больше и выходят за пределы здания на тридцать сантиметров со всех сторон.

    Повышение фундаментальной жесткости за счет установки железобетонных цоколей. Он связан с выходами арматуры к фундаментной плите.

    Перекрытие железобетоном в верхней части основания увеличивает жесткость. Единую конструкцию нижнего помещения можно назвать полностью жестким фундаментом для каменных построек.

    Для зданий со стенами, в основе которых лежит газобетон, кладка каждой стены армируется, а в зоне перекрытия этажей устраивается монолитный пояс из железобетона.В случае благоприятного грунта можно уменьшить объемы подушки и насыпи, а также железобетонного основания.

    При благоприятном грунте можно уменьшить объемы подушки и насыпи, а также железобетонного основания.

    Фундамент из утепленных плит получил широкую популярность. В этом случае под монолитно-плиточный вариант укладывают утеплитель, каждое ребро жесткости направлено вниз в сторону земли. Фундаментная плита используется как основание для стен и пола на первом этаже.К недостаткам такого варианта можно отнести недостаточно высокое основание. Подвержен сильному снежному покрову в большинстве климатических зон Российской Федерации, из-за этого увеличивается вероятность намокания нижних частей стен здания.

    Если говорить об арматурном каркасе, то, как правило, он включает в себя верхнюю и нижнюю арматурную сетку и вертикальные связи между ними. Количество арматурных стержней и их размеры определяются расчетным путем.

    При строительстве кирпичных домов в несколько этажей в сложных грунтовых условиях гораздо выгоднее использовать сваи.

    В случае мягкого грунта с толщиной слоя менее трех метров рекомендуется прибегать к возведению здания на сваях буронабивного или винтового типа, где опорой служит слегка сжимаемый слой грунта. расположен ниже.

    Дом с каркасными стенами из бруса и бревна отличается большей гибкостью — он способен выдерживать значительные деформации, чем любой каменный дом.

    Такое здание можно построить с небольшим углублением или без него.

    Фундамент ленточного типа

    Фундамент данного типа с небольшим заглублением предполагает использование единого пространственного жесткого каркаса. Для увеличения жесткости необходимо также увеличить высоту фундаментной ленты, совмещенной с нижней частью. Широкая подошва ставится на такой же уровень земли. Подошва также должна быть размещена на подушке из песка и гравия.

    Ширина фундамента подбирается с учетом массы элементов здания, расположенных выше, учитывается снеговая нагрузка, а также несущие свойства грунта и толщина подушки.

    Под самонесущими стенами здания, не поддерживаемыми потолком и стропилами крыши, ширина подошвы уменьшается до пятидесяти сантиметров.

    Такие размеры выбраны не случайно. Например, для стен из бруса толщиной пятнадцать сантиметров, который опирается на брус длиной 12-15 сантиметров, для этого достаточно тридцати сантиметров ширины нижней части. Для более толстой стены следует увеличить ширину нижней стенки.Его не следует проводить на большой высоте, так как велика вероятность потери устойчивости конструкции.

    Высота плинтусов выбрана для следующих целей:

    • обеспечение необходимой жесткости фундамента;
    • защита стен от влаги — деревянная стена должна располагаться выше снежного покрова.

    Как делают грунтовую подушку

    Под лентой фундамента роется траншея. По глубине траншея с высоким уровнем воды грунтового типа не должна превышать уровень воды на десять сантиметров.На дне траншеи уплотняется пласт, который представляет собой щебень. Грунт песчаного типа укладывается в подушку слоями и имеет толщину не более двадцати сантиметров. Увлажнение и уплотнение механическим вибратором проводят послойно.

    При ручной трамбовке грунт насыпают слоями не более десяти сантиметров. Из-за небольшой толщины подушки ее не нужно поддерживать, чтобы стабилизировать осадку почвы. Когда закончите, можно переходить к возведению цоколя здания.

    По ширине песчаная подушка должна быть несколько шире подошвы фундамента. Чем толще песчаная подушка, тем она должна быть шире. За счет достаточной широты увеличивается площадь, на которую действует нагрузка, идущая от подошвы фундамента на подушку, а затем и на естественный грунт.

    Уровень земляной насыпи

    Данная задача выполняется после устройства фундамента. Пояс последнего в пределах ширины траншеи заполнен смесью песка и гравия.Вне траншеи для строительства насыпи можно использовать любой грунт.

    Высота земляной насыпи принимается в пределах 20-50 сантиметров.

    Повышенный уровень участка за счет выравнивания грунта насыпи способствует:

    • созданию благоприятных условий для отвода дождевых и паводковых вод из здания.
    • уменьшение глубины промерзания естественных грунтов, в результате чего уменьшается деформация, вызванная морозным пучением.
    • увеличение глубины залегания грунтовых вод по отношению к уровню участка.

    Водонепроницаемое покрытие по периметру нижней части здания должно пропускать воду мимо песчаной насыпи. Бетонные поверхности лучше всего армировать стальной сеткой.

    Арматурный каркас ленточного основания для частных домов включает арматурные сетки сверху и снизу, а также вертикальные стяжки. Количество арматурных стержней и их размеры рассчитываются исходя из расчетов.

    Дом можно построить в любом районе. Хорошо, если будет устойчивый грунт и можно будет провести установку фундамента по обычным общепринятым нормам и требованиям. Другое дело — неустойчивые заболоченные почвы. Здесь требуются дополнительные затраты не только на оборудование, но и на правильный дизайн с учетом специфики строительной площадки. Болотистая местность — не самая подходящая основа для строительства. Но даже здесь при соблюдении всех норм и требований можно вывести качественный прочный фундамент, который будет служить надежным фундаментом для дома долгие годы.Главное требование — правильная технология строительства фундаментов на неустойчивом влажном грунте. В статье подробно рассказывается, какое основание выбрать для фундамента на заболоченном грунте, планируя строительство в таком проблемном месте.

    Болотистая почва — непростой фундамент под фундамент. В этом случае могут применяться два типа фундамента: свайный и плитный. Свайный фундамент армируют металлическими или бетонными сваями, плита выполняется в виде монолитной железобетонной плиты, которую заливают на песчано-гранитную подушку.

    Стол

    Плитный фундамент рассчитан на равномерную нагрузку здания на всю плиту основания. Такое основание выдерживает большие нагрузки и используется не только в индивидуальном, но и в промышленном строительстве.

    Технология

    Slab применима на сильно заболоченных почвах, неравномерно уплотненных почвах, с высоким подходом грунтовых вод. Однако недостатком такого фундамента является нецелесообразность его установки в местах откосов. Если есть даже небольшой уклон, плита может «сползти».К особым преимуществам плитного фундамента можно отнести его высокую несущую способность. Единственный недостаток здесь — повышенный расход материалов, что для индивидуального строительства является очень болезненным фактом.

    Для заливки такого фундамента потребуется в несколько раз больше арматуры и бетона, чем при установке фундамента на твердых грунтах, что, естественно, повлечет увеличение всей конечной стоимости постройки.

    Куча

    Установка свайного фундамента на болотистой местности более разумна и имеет свой плюс в сторону неровной местности.Сваи можно ставить в любом труднодоступном месте, на откосах, на любом технически сложном грунте. Среди преимуществ фундамента на сваях не только его установка в труднодоступных местах со сложным рельефом и неустойчивым грунтом, преимуществом является скорость установки свай и доступная цена.

    Представление о том, что свайный фундамент больше подходит для небольших легких конструкций, неверно. При увеличении количества опор достигается наибольшая несущая способность основания, которая ничем не уступает параметрам плиточного основания.Однако это увеличит стоимость такого фундамента и его стоимость будет равна стоимости плиты. При возведении усиленных, тяжелых конструкций этот факт всегда следует учитывать, если речь идет об экономии свайного фундамента.

    Подготовительный этап

    На первом этапе строительства проводится натурное исследование грунта. Для этого можно использовать ручной зонд, с его помощью берут пробы почвы. Этот метод используется при возведении зданий и сооружений из легкого дерева.

    Зонд опускается в скважину глубиной 5 м. Крупное строительство каменных или кирпичных домов требует серьезных геологоразведочных работ. Глубина измерений 8-10 м. Колодцы для замеров располагаются по углам будущей конструкции. Таких замеров (колодцев) должно быть не менее четырех. Определить показатели состава почвы и глубины ее слоев; уровень, количество и состав грунтовых вод. Нужен еще один показатель — это температура промерзания почвы.

    Верхние слои заболоченного грунта в основном торфяные. Могут последовать глина и песчаник. Торф — пористый, полностью рыхлый материал с низким сопротивлением сжатию и повышенной нестабильностью. При небольшой толщине слоя удаляют торф и кладут основание фундамента на нижние твердые породы. Это неглубокий фундамент. Его особенность — расположение плиты под фундамент выше точки промерзания грунта. Эта основа подходит для легких построек.

    Неглубокий фундамент устроен так, чтобы он мог немного подниматься и опускаться во время процессов пучения, происходящих в земле.Благодаря этому он не трескается и сохраняет форму. Эта основа не относится к кирпичным и каменным домам. Если слой торфа на участке под строительство достаточно глубокий (более 5 метров), необходимо укрепить фундамент сваями.

    Торфяной слой — не единственная проблема при строительстве фундаментов на болотистой почве. Вторая проблема — это близлежащие грунтовые воды. Есть два способа справиться с этой проблемой:

    • нижний уровень воды;
    • поднять на сайте.

    Дренажная система помогает значительно снизить уровень грунтовых вод. Для отвода воды со строительной площадки выкапываются траншеи на глубину около двух метров, вся дренажная система ведется к дренажным колодцам. В траншею насыпают слой щебня, по нему укладывают дренажные трубы. Сточная вода из колодцев откачивается погружными насосами.

    Чтобы поднять участок, необходимо сделать насыпь из камня и песка. Для этого удалите верхний слабый слой почвы и засыпьте участок слоем камня и песка.Насыпь тщательно утрамбовывается и утрамбовывается роликами.

    Технология устройства плитного фундамента

    Фундамент из плит должен быть выполнен по всем нормам по следующей базовой схеме:

    1. Удаление слоя почвы. Глубина 1 м.
    2. Изготовление насыпи (подушки) из смеси щебня, камня и песка. Насыпь утрамбована, проведена бетонная подготовка.
    3. Покрытие с гидроизоляцией и теплоизоляцией.
    4. Изготовление каркаса из арматуры. Обвязка каркаса деревянными отмостками.
    5. Заливка каркаса бетоном и его последующая утрамбовка промышленным вибратором.
    6. Выравнивание поверхности правилом.

    Устройство свайного фундамента

    Здесь главное — сваи. Они могут быть только железобетонными и комбинированными. Есть три типа свай:

    • винт металлический;
    • забивной железобетон;
    • скучно.

    Скучающей свая асбоцементных опалубок установлена ​​только тогда, когда дренажный поддерживающий слой почвы выполняются. У них довольно неплохая несущая способность. Винтовые металлические сваи по своим несущим характеристикам несколько уступают буронабивным, но обладают высокими монтажными качествами: быстрый и простой монтаж, удобство транспортировки.

    Отличительной особенностью винтовых опор является возможность наращивать их до необходимой длины. Забивные сваи устанавливаются с помощью свайного оборудования.При этом не всегда в индивидуальном строительстве можно использовать тяжелую технику.

    Основными критериями расчета количества опорных свай являются тип и величина нагрузки. Независимо от типа, сваи могут устанавливаться в следующем порядке:

    1. Ряды под стены.
    2. Одноместный под опорой.
    3. Втулки под колонны.
    4. По полям с сильными вертикальными нагрузками.

    Все расчеты длины и объема свай производятся по данным геологоразведочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.Нижние концы свай должны упираться в плотный грунт. Следует отметить, что на каждом из рассмотренных оснований можно установить любой жилой дом на болотистой местности. Для возведения дома подходит любая из строительных технологий, ограничения могут быть связаны только с условиями эксплуатации возводимого дома.

    В заключение следует отметить, что не все строительные материалы применимы для зданий во влажных помещениях. Например, при повышенной влажности не рекомендуется использовать пенобетон, керамзитобетон, газобетон из-за сильной гигроскопичности материала.Брус — тоже не лучший материал. Лучше всего строить дома из кирпича, камня или каркаса на заболоченных участках. Но самое главное — правильно и абсолютно точно заложить фундамент. В большей степени благодаря этому дом, построенный по всем правилам, прослужит долго и надежно.

    Фундамент свайно-плитный — технологические особенности. Плиты перекрытия на сваях: порядок монтажа Свайный фундамент с плитой на профнастиле

    Плита на винтовых сваях — пожалуй, один из самых надежных фундаментов. Установка железобетонной плиты на винтовые сваи имеет ряд особенностей. При соблюдении всех требований в процессе проведения работ по возведению этого типа фундамента заказчик получит полноценный ростверк, способный выдержать большие нагрузки построек из каменных материалов.
    Винтовые сваи под плитой должны быть заглублены на максимально необходимую глубину, не менее двух метров. Каждая секция имеет свою глубину установки винтовых свай.Сваи вкатываются в землю и выравниваются (обрезаются) на один горизонтальный уровень. Высота верхних частей свай выравнивается на 25 — 30 см от поверхности почвы, затем насыпается 20 см песка и уплотняется виброплитой. Виброплиту можно заменить заливкой воды, это позволит уплотнить песчаную подушку перед дальнейшей установкой фундамента. Далее на подготовленной основе вяжется арматурная сетка из арматуры 16-18 мм. В стержни винтовых свай вставляется арматурная проволока и привязывается к армирующей сетке плиты.Далее устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Толщина плиты должна быть не менее 25 см и иметь два «слоя»! армирующая сетка. Устройство такой железобетонной плиты имеет ряд преимуществ. Такую плиту для довольно тяжелой конструкции можно установить на достаточно сложных грунтах без огромных материальных затрат на материалы и подготовительный этап работ. Время, затрачиваемое на возведение такого фундамента, намного меньше, чем у плиты с приготовлением массивной «подушки» с использованием песка и гравия.Конечно, фундамент, сделанный с помощью специального оборудования механическим способом, будет намного лучше ручного устройства.

    Армирование винтовых свай под бетонную плиту

    Другой метод — создание несущего каркаса из швеллера или двух тавровых балок и заливка его бетонным раствором.

    Устройство плиты на винтовой основе

    Эти методы имеют важное отличие; в первом необходимо укрепить свайное поле арматурой в два слоя, обнажить опалубку и залить ее бетоном; во втором — сам стальной каркас заливается бетоном, где дно устраивается в виде несъемной опалубки или непосредственно на песчаном основании.

    При установке ванны на винтовые сваи наиболее приоритетным решением может быть бетонный пол, устроенный на стальном каркасе, где достаточно легко устроить водосток и гидроизоляцию.

    Бетонная плита на винтовых сваях

    Фундаментная плита на винтовых сваях — еще один способ устройства. б. фундамент на винтовых сваях. Как это могло бы выглядеть?

    На предварительно установленных и подготовленных винтовых сваях — залита бетонным раствором и «выровнена» на одной необходимой отметке, готовая b.ж установлен. бетонная плита заводского изготовления.

    Монолитная железобетонная винтовая свая плита

    Конечно, такое решение требует особого. оборудование — кран или гидроманипулятор, способный переносить и легко устанавливать изделие на готовое основание из винтовых свай. Этот способ позволяет быстро изготовить прибор г. б. плиты на винтовых сваях и избежать трудоемких работ по армированию и опалубке. Но нужно учитывать, что сваи для этого способа лучше устанавливать механизированным способом с точным расчетом нагрузки.Также возможно (в некоторых случаях) обвязать винтовые сваи стальным уголком и, при необходимости, швеллером. На таком фундаменте смело можно проводить работы по возведению достаточно тяжелых «каменных сооружений». Это, несомненно, быстрый способ организовать производственные площади в короткие и сжатые сроки.

    Прочные загородные коттеджи большой площади в плане или из тяжелых материалов (камень, кирпич) требуют не менее серьезного фундамента.

    До недавнего времени считалось, что массивные здания, особенно на сложных грунтах, следует возводить на монолитной плите заглубленного или неглубокого фундамента.Этот тип основания представляет собой сплошную плиту (обычно толщиной 250 мм) из монолитного железобетона. В постройках типа гаражей, бани печь используют как пол.

    Понятно, что устройство плитного фундамента связано с большим расходом материалов (бетон и металл), значительными земляными работами (рытье котлована), а значит, является очень дорогостоящим для заказчика. Кроме того, при сложном ландшафте участка, например, при значительном перепаде высот потребуются дополнительные земляные работы для выравнивания участка: срезаны холмы, низины засыпаны.Эти меры приводят к многократному удорожанию фундаментной плиты. То же можно сказать и о неоднородном составе грунта: в этом случае требуется более сложная подготовка основания под плиту. При изготовлении фундаментной монолитной плиты практически невозможно сохранить строительную площадку в первозданном виде: нужны хорошие подъездные пути, подходящие для движения тяжелой строительной техники (бульдозер, самосвал и смеситель для подачи бетона).

    Понятно, что на плитном фундаменте хочется сэкономить. И такая возможность есть в случае использования свайно-винтового фундамента. Получается своеобразная «смесь»: монолитная железобетонная плита на винтовых сваях. Что в этом случае получает будущий домовладелец? Начнем рассматривать факторы экономии.

    Свайный фундамент состоит из отдельных свай, покрытых сверху ростверком или железобетонной плитой. Такой тип фундамента подходит в тех случаях, когда необходимо передать значительные нагрузки на слабый грунт (пучинистость, проседание, неоднородность, грунты с высоким уровнем грунтовых вод).В этом случае нагрузка от здания переносится на более плотные грунты, лежащие на глубине.

    Винтовая свая — это стальная труба с приваренной к ней лопаткой определенной конфигурации. Для фундамента сваи, покрытые антикоррозийным составом, погружаются в грунт привинчиванием на глубину промерзания грунта в соответствии с разработанным планом поля свайного фундамента. Длина сваи определяется исходя из геологии или предварительной контрольной завинчивания.

    Если на участке сложный грунт или есть перепады высот, просто используются сваи разной длины.После прикручивания свай возможны 2 варианта фундаментной плиты:

    1) сваи обрезаются до уровня, определенного проектом, и забетонируются стволы свай. Сверху вала устанавливается и приваривается головка сваи, места сварки покрываются антикоррозийным составом вместе с верхней частью сваи. После этого монтируется опалубка и заливается фундаментная плита.

    2) сваи обрезаются до уровня, определенного проектом, в ствол сваи вставляется арматурная кассета, которая привязана к арматурному каркасу плиты.После установки опалубки производится заливка бетона с помощью вибропогружателя. В обоих случаях толщина плиты будет не 250, а 150 мм: экономия материалов очевидна.

    Поскольку винтовые сваи обладают высокой несущей способностью по сжимающим и тянущим нагрузкам и выдерживают силы морозного пучения, рыть яму нет необходимости. Это вторая экономия затрат.

    Максимально сохранен первозданный вид участка, ведь свайное поле не боится перепадов высот.Минус затраты на выравнивание сайта. Деревья на участке тоже не страдают. сваи также можно прикрутить вручную. Плюс — в сохранении естественной красоты и отсутствии необходимости приобретать новые саженцы.

    Высокая скорость работы (2-7 дней) дает еще один очевидный плюс: рабочим придется платить меньше.

    В результате вариант монолитной плиты на свайно-винтовой основе в несколько раз дешевле традиционного плитного фундамента.

    Фундамент свайно-плитный ( SPF ) — уникальное изобретение, уже широко используемое в нашей стране.Такой фундамент стал прогрессивным открытием, открывшим новые возможности в многоэтажном строительстве и строительстве нежилых домов. Со временем такие конструкции стали повсеместными в частных домах. Укладка SPF сочетает в себе свойства и преимущества плит и свай. В конструкции около 85% нагрузки принимают сваи, остальная часть распределяется на фундаментную плиту. Это своевременное инновационное решение для сейсмически опасных регионов, неровных, неустойчивых или малоизученных грунтов.

    Возможна комплектация как свайно-плитного, так и комбинированного свайно-ростверко-плитного (КСП) фундамента. Стоимость и схема работы в обоих случаях практически одинаковы. Отличие конструкций в том, что в первом случае плита полностью опирается на землю. При использовании ростверка он не контактирует с почвой, плита изолируется от ростверка. Опоры-сваи могут устанавливаться как на фундамент, так и по технологии «подвесной». Диаметр свай при жесткой установке может быть намного меньше, чем у подвесной — во втором случае толстые опоры получают устойчивость за счет плотного заглубления.

    Если основание слегка заглублено в землю, рекомендуется провести все необходимые коммуникации перед процедурой армирования. Если для устройства цокольного этажа используется технология глубокой заделки плиты, коммуникации проводят в заранее уложенных рукавах в боковых стенах.

    Преимущества и недостатки свайно-плитного фундамента

    Основным преимуществом технологии SPF является возможность установки максимально надежных и прочных оснований для конструкций в сейсмических зонах, для конструкций, которые боятся вибрационных нагрузок.Это также лучший вариант для так называемого «отложенного решения», когда недостаточно изучены почвы, уровни грунтовых вод и другие характеристики. Благодаря особой технологии не требуется значительного сбора почвы, а по окончании работ остается минимальное количество мусора и отходов.

    К недостаткам можно отнести стоимость и трудоемкость. По сравнению с свайно-винтовым решением в малоэтажном строительстве этот вариант проигрывает в цене и простоте монтажа.Для установки печи понадобится специальное оборудование. Необходимо привлекать к работе специалистов или иметь собственные значительные навыки выполнения таких работ.

    Обо всех плюсах и минусах свайного фундамента читайте в отдельной статье:

    Сфера использования SPF

    Фундамент свайно-плитный универсален по географии использования; успешно применяется как в условиях вечной мерзлоты, так и в южных регионах. Часто это более выгодное решение по сравнению с аналогами — сборная лента и.

    Целесообразный относится к использованию SPF в случаях:

    • В процессе строительства в сейсмическом районе .
    • На проблемных почвах : со значительной глубиной промерзания, на пучинистых грунтах, высоким уровнем размещения слоев грунтовых вод. В этих случаях сваи часто являются единственным надежным решением, но их можно использовать с учетом ограничений. Для массивных конструкций с перспективой дальнейшего достройки перекрытий необходимо укреплять сваи, в частности, обвязкой плиточным фундаментом.
    • IN здания, чувствительные к вибрации — например, для каркасных домов или стен из пенобетона.
    • В процессе строительства хозяйственных построек и существующих построек.
    • При отсутствии точных данных о особенностях почв, залегании грунтовых вод и других параметрах. Строительство — это не та область, где можно допускать эксперименты, поэтому при сомнениях рекомендуется использовать надежный свайно-плиточный фундамент.

    В дальнейшем применение свайно-плитных фундаментов будет расширяться, уже сейчас спрос на них растет из года в год.Уникальная технология позволяет возводить здания как в малые, так и в многоэтажные дома достаточно быстро и с минимальными отходами.

    Устройство свайно-плитного фундамента

    Данный вид фундамента предполагает использование двух технологий — свайного и плитного фундамента. Подготовительный этап одинаков для всех видов — уборка территории, разметка и планировка конструкции. Уплотнение грунта требуется для установки свай. Решаются вопросы подготовки территории к прокладке коммуникаций, создается дренажная система.

    Дальнейшие этапы работы:

    1. Раскопки.
    2. Установка свай.
    3. Установка пластины.

    План фундамента и устройство котлована

    Разметка проводится по осям свайного поля. Отливки монтируют на расстоянии 1-2 м от углов котлована. Шнуры натягиваются по осям. Известковый раствор используется для разграничения каждой стороны котлована.

    Если используется фундамент с ростверком, земляных работ не требуется.При технологии глубокой заделки плиты котлован берется на глубину 2-2,5 м с учетом глубины промерзания грунта. Неглубокая плита может устанавливаться на глубине 0,7-1 м, при невысоком грунте или подземном ростверке, котлован проводят на глубине 0,5 и 0,7 м соответственно.

    Во всех случаях, кроме подвесного ростверка, потребуется устроить щебеночную или песчаную подушку и утепленную отмостку.

    Технология изготовления свайных полей

    Чем больше количество опор, тем выше стоимость фундамента.Сваи должны находиться под несущими стенами, в углах и в местах соединения соседних стен. Также опоры устанавливаются под веранды и другие пристройки.

    Расстояние между сваями рассчитывается отдельно в каждом конкретном случае с учетом многих параметров. За среднее значение принимается минимальный шаг в три диаметра сваи, а максимальный — в шесть диаметров. Но это условные значения, важность оптимального расчета количества свай нельзя недооценивать, и эту часть работы лучше доверить профессионалам.

    Устройство свайного поля включает следующие этапы:

    • сверление отверстий на проектную глубину;
    • опалубка из рубероида, полиэтиленовых или асбоцементных труб;
    • арматура;
    • Бетонирование с подвижностью П4, уплотнение смеси.

    В качестве арматуры выбираются стержни диаметром 8-14 мм переменного сечения. На каждую сваю конструкции устанавливают не менее 4 стержней.Каркас обвязан хомутами из гладкой арматуры. Верхние плиты анкерных стержней диаметром 6-8 мм загибают перпендикулярно поверхности земли — в дальнейшем эти концы соединяют с сеткой ростверка или плиты.

    Дальнейшие действия можно выполнять после достижения 50% крепости смеси.

    Пластина в сборе

    Табличка изготавливается поэтапно:

    1. Стяжка без армирования слоем до 10 см. Такой фундамент выравнивает гидроизоляцию и защищает ее от разрыва.
    2. Укладка гидроизоляционной пленки толщиной 0,15 см.
    3. Установить по периметру фундамента панельная опалубка высотой больше проектной отметки на 5-7 см, что позволит удерживать бетонную смесь в процессе набивки.
    4. Арматура с профилем переменного сечения с максимальным квадратом ячейки со стороной 30 см. Нижняя сетка арматуры укладывается на полимерную или бетонную площадку, ее толщина до 4 см.Верхняя часть такой же конфигурации укладывается на зажимы, на концах устанавливаются П-образные элементы для соединения верхней и нижней сетки …
    5. Заливка бетоном осуществляется в одном направлении, для выравнивания используется правило. Подбивка производится вибраторами.

    Обзор плитных фундаментов.

    В первую неделю после укладки и уплотнения смеси прикладывают компрессы из влажного песка или опилок, можно поливать бетон в жаркое время года.В холодную погоду используется утеплитель или укрывная пленка.

    Ростверк

    При использовании свайно-ростверкового фундамента с плитой допускается применение двух видов опалубки:

    • Несъемный, из рыхлой пены. Такой материал не оказывает давления на ростверк, так как при набухании почвы он легко сжимается.
    • Съемная опалубка применяется только с подвесным ростверком, который устанавливается на высоте до 1,2 м от поверхности земли. При наземном или подземном ростверке такой вариант невозможен, так как обычное извлечение из формы не подойдет.

    При использовании несъемной опалубки процесс такой же, как и при использовании. В этом случае нет бетона; взамен используется пена.

    При использовании съемной опалубки для крепления настила используются подпорки, служащие основанием для поддержки прогонов и балок. Ящерица свайно-плитного фундамента с подвесным ростверком наиболее затратна и применяется редко.

    Стоимость закладки SPF

    Это не самое дешевое решение, но оно экономически и оперативно более выгодно, чем некоторые другие традиционные технологии.Без подробных расчетов ни один специалист не возьмется назвать даже примерную стоимость будущего сооружения. Для примерного определения стоимости учитывается марка бетона, размеры и материал свай, толщина плиты и другие исходные данные. Необходимо учитывать расходы на транспортировку стройматериалов и работу спецтехники.

    Без услуг специалистов при строительстве НПФ практически невозможно обойтись даже в частной застройке, они понадобятся хотя бы на начальной (проектной) стадии.

    Чтобы хотя бы примерно ориентироваться в стоимости, можно сложить цены на отдельные части конструкции: средняя стоимость погонного метра плитного фундамента до 5 тысяч рублей, свайного фундамента — 3,5-4. тыс. руб. (цены указаны на момент публикации — 2017 г.).

    Нюансы устройства свайно-плитного фундамента

    Чтобы обустроить надежный, качественный и удобный в эксплуатации свайно-плиточный фундамент, нужно учесть некоторые нюансы:

    • Уложенная плита становится полом нижнего этажа дома, поэтому рекомендуется дополнительная гидроизоляционная прокладка — ровный уплотненный слой глины между землей и подушкой из песчано-щебня.Пеноплекс укладывается на песок и щебень. Благодаря таким мерам снижаются тепловые потери и в дальнейшем обеспечивается экономия на отоплении при эксплуатации здания.
    • Заполнитель в бетонной смеси должен быть мелкой или средней фракции , иначе будет сложно получить качественный уплотнитель с невысокой рамой.
    • Смесь заливается сразу , проводить эту процедуру нельзя, растягивая несколько дней. В противном случае образуются швы, негативно влияющие на прочность конструкции.
    • Не рекомендуется использовать утеплители для максимально быстрого твердения бетона во избежание неоднородности плиты и снижения расчетной прочности.

    Свайно-плитный фундамент — довольно дорогое «удовольствие», но в некоторых случаях только такое решение обеспечит максимальную прочность и надежность постройки. Этот вариант в первую очередь предназначен для многоэтажного строительства и использования в сейсмоопасных районах и на самых нестабильных или малоизученных почвах.Уникальное сочетание ранее использовавшихся только по отдельности технологий открывает более широкие возможности в строительстве, в будущем этот тип фундамента будет развиваться.

    В контакте с

    Свайно-плитный фундамент (СПФ) — комбинированный тип фундамента, способный длительное время выдерживать повышенные нагрузки. Такой фундамент состоит из двух несущих конструкций: свайного поля и бетонной плиты. Основное назначение комбинированных СПФ — многоэтажное строительство. Например, 90% зданий в комплексе «Москва-Сити» построены на свайно-плитном фундаменте.В малоэтажном строительстве такая конструкция применяется редко из-за нецелесообразности и дороговизны.

    Установка НПФ при строительстве коттеджа или загородного дома оправдана в следующих случаях:

    1. В районах с повышенной сейсмической активностью.
    2. На пучинистых грунтах рекомендуется дополнительно укрепить несущие сваи перед возведением монолитной плиты.
    3. В местах с глубиной промерзания почвы менее 2,5 м.
    4. Слои подземных вод расположены высоко над поверхностью земли.
    5. При возведении конструкций, чувствительных к вибрации (из пенобетона, стекла).
    6. Строительство пристройки к существующему зданию на монолитном или ленточном фундаменте.

    Часто свайно-плитный фундамент используют при отсутствии данных гидрогеологических изысканий участка. Во многих случаях стоимость устройства SPF оказывается ниже, чем при проведении исследования. В целях подстраховки будущие владельцы частного дома выбирают этот вид фундамента как наиболее надежный и долговечный.

    Расчет комбинированного свайно-плитного фундамента

    Расчет SPF состоит из двух частей:

    1. расчет свайного фундамента;
    2. расчет параметров бетонной плиты.

    При расчете свайного фундамента определяется диаметр свай, их количество, расстояние между сваями, глубина. Расчет этот несложный — его несложно сделать самому. Результатом расчетов будет схема, показывающая расположение свай.

    Расчет перекрытия детали сложнее. При этом учитываются следующие факторы:

  3. глубина промерзания грунта;
  4. наличие дренажной системы;
  5. наличие и толщина подушки между грунтовыми водами и основанием;
  6. неровность свайного фундамента;
  7. условия взаимодействия плиты с грунтом и т. Д.
  8. Если у вас есть определенные знания для расчета SPF, вы можете воспользоваться профессиональной программой GeoPlate, которая не только позволит точно определить параметры бетонной плиты, но и рассчитать осадку с учетом всех физических и геометрических данных.

    При возведении многоэтажных конструкций необходимы точные инженерные расчеты. При возведении частного малоэтажного дома и с учетом того, что нагрузка на ЗПФ распределяется следующим образом: 85% — на сваи и 15% — на плиту, а также небольшая масса здания, выполняются сложные расчеты плиточной частью можно пренебречь.

    Толщина монолитной плиты зависит от типа бетона, используемого для ее заливки, площади конструкции и ее массы.Для дома 10х10 из тяжелых стройматериалов (керамический кирпич, железобетон) оптимальной толщиной плиты будет 30-40 см. Для конструкции такой же площади, но возведенной из легких материалов, необходимо основание толщиной 20-30 см. Для легких конструкций и небольших домов достаточно плиты 6х6 м толщиной 10 см.

    Заключение эксперта

    Сергей Федоров

    Спросите эксперта

    Зная площадь основания и толщину плиты, несложно рассчитать необходимое количество бетонной смеси для устройства SPF: площадь основания x толщина в метрах = количество бетона (м3).

    Эскизный расчет

    Расчет

    также производится с помощью профессионального инженерного программного обеспечения, такого как PLAXIS. При строительстве дома массой до 12-15 тонн осадка фундамента будет не более 1-3%, поэтому проводить сложные расчеты осадка не нужно. Однако если строительство ведется на пучинистых грунтах, то лучше произвести расчет и с его учетом продолжить строительство.

    Можно ли самостоятельно рассчитать осадку СПФ? При наличии инженерного опыта, специальных знаний и всех исходных данных расчет можно произвести самостоятельно, руководствуясь нормами СП 24.13330.2011. Из всех методов расчета рекомендуется использовать самый простой — метод послойного суммирования с расчетом осадки каждой отдельной сваи. В идеале расчет осадков лучше заказывать в проектной организации вместе с разработкой проекта дома.

    Строительная техника SPF

    Общая технология строительства описана в СП 22.13330. В соответствии со стандартами процесс устройства свайно-плитного фундамента включает следующие этапы:

    Подготовительные работы

    Под данным понятием подразумевается очистка площадки от мусора, выравнивание, разметка расположения свай по схеме.Также на данном этапе решается вопрос с покупкой или изготовлением бетонной смеси для плиты. Учитывая, что фундаментную плиту лучше заливать за один раз, бетон лучше заказывать в ближайшем СБУ. Самостоятельно замесить такое количество бетона практически невозможно, однако при наличии соответствующего оборудования, опыта и нескольких помощников можно приготовить смесь на месте.

    Устройство свай

    Сваи монтируются по-разному, в зависимости от их типа, глубины, особенностей площадки и т. Д.В сфере частного домостроения самый популярный вариант — винтовые сваи. У них много преимуществ: доступная цена, широкий выбор типоразмеров, простота монтажа. Плитный фундамент на винтовых сваях прослужит не менее 20 лет, а при благоприятных условиях — до 50 лет.

    Установка винтовых свай может производиться вручную или механически. После того, как сваи погружены в землю на нужную глубину, их выравнивают путем обрезки. Далее на готовое свайное поле устанавливается плиточная часть основания.

    Установка плиты на винтовые сваи

    Плиточная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

    • Сваи, торчащие из земли, совмещены с металлическим ростверком. Для устройства ростверка используются швеллеры и уголки размером 20 или 30. Элементы устанавливаются по периметру и внутри свайного поля по линиям установки свай. Свайное поле засыпается гравийно-песчаной смесью, которая образует «подушку» для будущей плиточной части НПФ.
    • Заливается фундамент — стяжка из тощего бетона марки В7,5 толщиной 10 см. Назначение фундамента — выравнивание поверхности под укладку гидроизоляции и утеплителя.
    • Монтаж гидроизоляции. Можно использовать как современные гидроизоляционные мембранные пленки, бикростом, технониколь, так и классику — рубероид, гидроизоляцию.
    • Монтаж теплоизоляции. Монолитная плита основания будет одновременно и нижним слоем пола в доме, поэтому лучше сразу ставить утеплитель, чтобы пол был теплым.В качестве теплоизоляции используются плиты пеноплекс толщиной 10-15 см.
    • Устанавливается опалубка по периметру будущего монолитного перекрытия. Высота опалубки должна быть на 10 см выше высоты (толщины) перекрытия.
    • Внутри выполняется армирование профилем с размером ячейки 30 см. Нижний слой армирующей сетки желательно уложить на полимерную пароизоляционную прокладку, которая будет закрывать утеплитель. Верхняя часть каркаса арматуры соединяется с выходами ростверка.
    • Для усиления конструкции на концах монтируются П-образные металлические элементы из арматуры.
    • Заливка бетоном В15 или В20. Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в одном направлении, необходимо использовать бетононасос. Автобетоносмесители, доставляющие бетон, всегда оснащены таким оборудованием. Для выравнивания бетонного слоя используется правило.
    • Набивка осуществляется с помощью вибрационного оборудования.

    Заливка монолитного фундамента на сваях начинается с мест расположения внешних свайных опор.Уплотнение также нужно производить сначала вокруг свай, а затем по всей площади плиты.

    • Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней. В процессе застывания рекомендуется соблюдать температурный режим. В сухую погоду и при температуре выше +22 необходимо каждые 2-3 часа поливать плиту во избежание растрескивания. При наличии осадков нужно накрыть SPF пленкой или соорудить временный навес.

    Фундамент свайно-ростверковый с монолитной плитой

    Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного за счет совмещения головок свай. Для СПФ такого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства железобетонного ростверка на головках свай выполняется опалубка, армирование, после чего ростверк заливается бетоном В10.

    После того, как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 дней), приступают к возведению монолитной плиты.Поэтапное строительство в данном случае аналогично тем процессам, которые осуществляются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: опалубка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

    Фундамент свайно-ростверковый с плитой может иметь разную высоту:

    1. Поднятый — расположен над уровнем земли. Это самый удобный вариант, позволяющий избежать сложных расчетных расчетов.
    2. Ноль — высота соответствует уровню земли.Его конструкция более сложная и возможна только на устойчивом грунте.
    3. Глубоко — находится ниже уровня земли. Из-за своей сложности не рекомендуется использовать в частном домостроении.

    Экспертное заключение

    Сергей Федоров

    Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

    Спросите у специалиста

    Если вы все же решили сделать нулевой или глубокий фундамент, то используйте опалубку не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогого СПФ с ростверком.

    Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

    Помимо винтовых свай для устройства SPF могут применяться буронабивные опоры. Это разновидность свай, при установке в земле просверливаются отверстия необходимой глубины, после чего заливаются бетоном и арматурой. Самый популярный вариант — опоры типа I-образная заколка. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

    Использование буронабивных свай рекомендуется там, где нельзя использовать винтовые сваи.Например, в почвах с повышенной щелочностью, потому что в этом случае металлические опоры винта быстро выйдут из строя из-за коррозии и потеряют несущую способность.

    Преимущества НПФ с буронабивными сваями по сравнению с винтовой:

    1. выдерживает на 20% больше нагрузки при том же диаметре опоры;
    2. нечувствительность к коррозии, агрессивным средам;
    3. Бурение

    4. не влияет на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующей конструкции;
    5. длительный срок службы — не менее 100 лет.

    При необходимости возведения пристройки буронабивные сваи будут успешно сосуществовать с винтовыми сваями в одном здании, полностью выполняя свои функции.

    Установка буронабивных свай

    Алгоритм устройства монолитной плиты на свайном фундаменте с буронабивными опорами следующий:

    1. Скважины необходимой глубины бурятся в соответствии со схемой. Метод бурения выбирается исходя из финансовых возможностей хозяина, расположения участка, типа грунта и т. Д.При строительстве коттеджей чаще всего применяется недорогой и эффективный метод ручного шнекового бурения.
    2. Затем в колодце останавливают обсадную трубу, которая будет служить опалубкой для буронабивных железобетонных опор. Труба может быть металлической, асбоцементной, железобетонной. В свободное пространство между трубой и стенками скважины засыпается грунт и уплотняется.
    3. С помощью строительного уровня выравнивают обсадные трубы по высоте. Как и в случае с винтовым фундаментом, рекомендуется делать SPF приподнятого типа.Трубы должны возвышаться на 30-50 см над уровнем земли. Лишние трубы срезаются.
    4. Заливка скважины цементно-песчаным раствором на цементе не ниже М300. Смесь уплотняют с помощью погружного вибрационного оборудования. Если у вас нет электрического вибратора, вы можете использовать ручной вибратор.
    5. До застывания цементно-песчаной смеси в скважину под давлением опускается металлический каркас. Сделать это вручную довольно проблематично, поэтому при отсутствии специального оборудования можно внутри обсадной колонны установить армирующую сетку, а затем залить ее цементным раствором.При этом особое внимание следует уделить трамбовке!

    Опоры между собой соединены железобетонным ростверком. После застывания ростверка монолитная плита монтируется по стандартной технологии.

    Заключение

    Комбинированные типы фундаментов: свайно-плитные, свайно-ростверковые и на буронабивных сваях в частном строительстве не распространены. Статистики по их использованию нет. Приблизительные расчеты показывают, что SPF на 50-80% дороже обычного свайного или плитного фундамента.При расчете сметы обязательно учитывать стоимость аренды оборудования, доставки и покупки бетонной смеси.

    Выбор и возведение фундамента — всегда самый сложный этап строительства здания.

    Если участок под строительство находится в низине, и кроме глинистого грунта глубина промерзания превышает стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. А вот для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо подвязать чрезмерно толстым и мощным железобетонным ростверком.Уложить монолитную плиту будет намного дороже, к тому же особых преимуществ по сравнению с свайным типом практически нет.

    Лучшим вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или сплошным ростверком.

    Всегда существует компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции с использованием свайных опор и армированной плиты очевидны:

      Стоимость устройства монолитного ростверка даже в усиленном варианте составляет почти половину стоимости заливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровне промерзания грунта; Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь незначительно уступает плите в центральной части системы фундамента и превосходит классическую плиту в краевой зоне.где устанавливается большая часть свайных опор; Благодаря усиленной цокольной части и утопленным опорам свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любой местности при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород ниже точки промерзания.

    Свайные фундаменты даже при большой толщине ленточного ростверка могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые движения грунта приводили к деформации строительной коробки, особенно если это брус или газобетонный блок.Монолитная плита свайного фундамента, усиленная бруском, позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

    Устройство свайных фундаментов с монолитными плитами

    При устройстве фундаментов данного типа используются те же технологические приемы, что и при строительстве обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований к формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

      На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен забиваются колодцы на необходимое количество свайных опор, в теле будущей сваи укладывается гидроизоляция и арматура; Площадка под фундамент дома утрамбовывается, засыпается песком и щебнем с прокладкой дренажа.Уложена гидроизоляция и утеплитель; Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заливается арматурой, на пересечениях и слоях связывается брус, заливается бетон.

    Подготовка грунта для устройства монолитного свайного фундамента

    На первом этапе вам потребуется спланировать и подготовить поверхность площадки так же, как это делается в большинстве случаев для тонкоплитного фундамента.

    Весь плодородный слой и поверхностный суглинок удаляются на глубину штыком лопаты, дно тщательно выравнивается и утрамбовывается тонким слоем крупного щебня.Несмотря на то, что монолитная фундаментная плита будет опираться на дно, необходимо укрепить ее, чтобы сохранить целостность при возможном выпучивании. Прокладывают дренажную трубу по периметру фундамента в траншею на глубину 70-80 см, желательно на бетонной подготовке, но можно и на песчаной подушке.

    Перед засыпкой по плану необходимо пробить скважины на необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи TISE или анкерные опоры с коническим расширением подошвы.

    Только после укладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность покрывается толстым слоем песка и тщательно утрамбовывается за четыре-пять проходов. Таким образом, грунт под будущей монолитной плитой будет сухим и относительно устойчивым к перемещению. При желании под песок можно уложить геотекстильную ткань дорнитного типа или аналогичной плотности. В этом случае края панелей перекрываются на 15-20 см.

    Монтаж теплоизоляции и арматуры

    На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывают слой гидроизоляции, затем слой экструдированного ПСП толщиной 100-150 мм.Рекомендуется использовать тонкие теплоизоляционные плиты толщиной 30 мм, уложенные швами между слоями.

    Утеплитель должен быть выложен по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна для опор, уложенный лист гидроизоляции выпускается за контур свайного фундамента и закрепляется на опалубке с помощью степлер. В результате под центральной плитой и в пространстве между опорами свай будет толстый слой пенополистирола, который будет играть роль низа опалубки и дополнительно защищать всю конструкцию от набухшего грунта.Опалубка устанавливается по контуру монолитной плиты.

    В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром стержня 8 мм.

    Нижний слой арматуры укладывается на высоте 30 мм от утеплителя и должен быть связан с арматурой опор сваи. Верхний слой арматуры вывешивается таким образом, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг обвязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается на уровне 70 см.

    Заливка бетона и устройство отмостки

    После укладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к заливке бетона в форму свайного фундамента. Грамотнее всего будет засыпать весь массив одновременно с помощью бетононасоса и бетономешалки. Подготовить к заливке 20-25 кубометров бетона в течение 12 часов светлого времени суток явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

    На первом этапе заливается периметр плиты и зона, в которой расположены внешние и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнить вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон заливается по контуру фундамента.

    Через 5-6 часов вязкости бетона будет достаточно, чтобы начать выравнивание и обрезку поверхности монолитной плиты. В простейшем случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинной рейкой, но более качественную бетонную стяжку можно получить с помощью специализированного мотоциклетного инструмента с автоматическим горизонтом.

    Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к устройству отмостки фундамента. Уровень 20-25 см по периметру фундаментной плиты засыпается песком, укладывается гидроизоляция и утепляется плиточным пенополистиролом.

    Сверху делают бетонную стяжку с уклоном 5-6 °. Этого достаточно, чтобы удалить воду, не вызывая дискомфорта при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть выходящий в пространство между сваями слой утеплителя.

    Заключение

    На сегодняшний день наиболее удачным для использования на пучинистых грунтах является фундамент в виде монолитной плиты — ростверка на свайных опорах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверк — оптимальное решение, что подтверждает высокую популярность монолитных систем в северных регионах страны. О высокой устойчивости к пучению свидетельствует тот факт, что простая изоляция отмостки позволяет фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, зимовать без малейших следов деформации и трещин.

    Винтовые сваи успешно применяются при строительстве зданий на проблемных грунтах (плывун, пучинистые, глубоко промерзшие и водонасыщенные грунты).

    В данной статье — технология устройства перекрытия, виды плит для выполнения технологического этапа строительных работ.

    Виды и назначение

    Перекрытие — конструкция, разделяющая здание по вертикали (обычно перекрытие устраивается над техническим подпольем и между этажами). Плиты перекрытия воспринимают нагрузки от веса элементов здания, мебели, людей в доме, а затем передают эти нагрузки на стены здания.

    Перекрытия обычно подразделяются в зависимости от их расположения:

      Подпольное покрытие (цоколь) — данные конструкции служат для защиты здания от внешней среды (при строительстве дома на винтовых фундаментах), а также для отделения его от цоколя, цокольного этажа или технического подполья. Мансарда — необходимы при строительстве зданий с мансардой и мансардой, их назначение — отделение жилого помещения от мансарды.

    В этой статье мы постараемся разобраться, как правильно устроить цокольный этаж на свайно-винтовой основе (винтовые сваи).

    Монолитная плита перекрытия на винтовых сваях: как правильно расположить

    Один из вариантов перекрытия свайно-винтовой основы на винтовые сваи — заливка монолитной плиты.

    Подготовительные работы

    Перед началом бетонных работ металлические сваи следует укоротить до проектных отметок, полость труб заполнить бетонной смесью. Обрезка сваи проводится таким образом, чтобы удалить отверстия, через которые вкручивались опорные элементы. При выполнении работ по укорачиванию металлических опор используется шланговый уровень.

    Длина сваи изначально предусмотрена на больший размер с учетом необходимой обрезки.

    Опалубка и бетонирование

    В полость металлических свай заливается бетонная смесь класса В25 и выше.

    Винтовые сваи винтовые опоры соединены между собой сварной рамой, для которой используется металлопрокат (двутавр или швеллер). Монолитная плита заливается таким образом, чтобы металлический ростверк своей нижней частью составлял каркас будущей плиты.Под металлической обшивкой плиты устраивают сплошную опалубку, следя за тем, чтобы в деревянных щитках не было зазоров.

    Боковая опалубка возводится на необходимую высоту с учетом предполагаемой толщины будущей плиты перекрытия. Армирование плиты перекрытия подвала производится двумя слоями специальной армирующей сетки, после чего конструкция заливается бетонной смесью. Сверху плиты тщательно разравнивают бетонную смесь.

    Уход за бетоном, гидроизоляция и изоляция

    Бетон набирает прочность за 28 дней, поэтому не рекомендуется нагружать плиту в этот период.В жаркую погоду для ухода за бетонной поверхностью периодически сбрызгивайте залитую конструкцию водой, а также накрывайте защитной пленкой.

    Опалубку из монолитной плиты перекрытия можно снять через 14 дней, когда конструкция наберет до 70% прочности.

    Готовую плиту перекрытия необходимо тщательно обработать гидроизоляционными средствами, используя технологию использования рулонных или облицовочных изоляционных материалов. Самый надежный утеплитель от влаги и конденсата — проникающая гидроизоляция.

    Поверх гидроизоляционного слоя следует утеплить поверхность монолитной плиты перекрытия.

    Перекрытие на винтовых сваях для сруба

    Экологический аспект играет важную роль при выборе материалов для строительства жилого дома или бани на сваях. Если фундамент дома делается на винтовых сваях, очень часто верхняя часть здания возводится из деревянных материалов.

    Дерево относится к классическим экологически чистым строительным материалам, которые веками использовались для строительства бань, жилых домов и хозяйственных построек.Как правильно оформить перекрытие в срубе на винтовых сваях? Попробуем разобраться с технологией перекрытия в деревянном доме на свайно-винтовых опорах.

    Технология устройства перекрытия сруба на винтовых опорах

    После ввинчивания в грунт необходимого количества свай (шурупов), предусмотренного проектом, опоры необходимо обрезать до одного уровня, залить бетонной смесью и укрепить головки на каждой винтовой опоре. Головки усилены сваркой.

    Затем можно приступать к укладке нижнего венца, для чего можно использовать брус или оцилиндрованное бревно. Прорези для крепления деревянных деталей делают строго над головками свайных опорных элементов.

    Есть еще вариант, когда винтовые сваи соединяются поясом ростверка из металла. По всему периметру ростверка привариваются металлические шпильки, которые при установке должны совпадать с просверленными отверстиями в деревянных частях нижней обшивки здания.

    В этом случае очень важно, чтобы не ослабить опорное кольцо с большим количеством просверленных отверстий. Гидроизоляцию между металлом и деревом нужно делать очень аккуратно. Сами соединительные штифты нужно обработать от коррозии (покрыть толстым слоем битума).

    После этого начинают кладку бруса из бруса, затем возводят деревянный пол, он же пол.

    При длине бревен более 3 метров потребуется установка дополнительной опоры, иначе деревянные полы будут провисать и пружинить.

    Этаж «пирог» (строительство перекрытия на винтовых сваях)

    Учитывая, что здание на винтовых сваях имеет незащищенное пространство внизу, свободно обдувается ветром, необходимо правильно устроить перекрытие нижнего этажа. Для начала укладывается несущий каркас из дерева, который совмещается с черным полом из деревянных досок. Посмотрите видео, как правильно сделать потолок на винтовых сваях.

    Слой фольги-утеплителя защитит первый этаж от выхода тепла.Затем укладывается основной теплоизоляционный слой, который покрывается рулонными пленочными материалами для изоляции от влаги и пара. Завершением слоеного «пирога» пола, совмещенного с полом, являются доски финишного покрытия.

    Для устройства утепления пола используются следующие материалы:

    Листы пенополистирола — листы материала укладываются на черный пол. Следует отметить, что при недостаточной изоляции от влаги и низких температур пена легко разрушается, распадаясь на мелкие сегменты.В целом листовой пенопласт, как утеплитель, отлично справляется со своей задачей. Минеральная вата — утеплитель предлагается к реализации в виде отдельных матов или в рулонах.

    Минеральная вата может быть шлаковой, стеклянной или каменной — все виды идеально подходят для утепления потолка зданий на винтовых сваях. Материал следует беречь от влаги. Пеноплекс, пенополистирол — материалы идеально защищают строительные конструкции от замерзания и повышенной влажности. Утепление полов зданий на винтовых сваях пенополистиролом или пенополистиролом — самый надежный метод из всех доступных на сегодняшний день.

    Свайно-плитный фундамент (СПФ) — комбинированный тип фундамента, способный длительное время выдерживать повышенные нагрузки. Такой фундамент состоит из двух несущих конструкций: свайного поля и бетонной плиты. Основное назначение комбинированных СПФ — многоэтажное строительство. Например, 90% зданий в комплексе «Москва-Сити» построены на свайно-плитном фундаменте.

    В малоэтажном строительстве такая конструкция применяется редко в силу нецелесообразности и дороговизны. Установка SPF при строительстве коттеджа или загородного дома оправдана в следующих случаях: В районах с повышенной сейсмической активностью.На пучинистых грунтах рекомендуется дополнительно укрепить несущие сваи перед возведением монолитной плиты. В местах, где глубина промерзания почвы ниже 2,5 м. Слои грунтовых вод расположены высоко над поверхностью земли. При возведении конструкций, чувствительных к вибрациям (пенобетон, стекло). Строительство пристройки к существующему зданию на монолитном или ленточном фундаменте. Часто свайно-плитное основание используют при отсутствии данных гидрогеологических исследований участка.Во многих случаях стоимость устройства SPF оказывается ниже, чем при проведении исследования. В целях подстраховки будущие владельцы частного дома выбирают этот вид фундамента как наиболее надежный и долговечный.

    Расчет комбинированного свайно-плитного фундамента

    Расчет SPF состоит из двух частей:

      расчет свайного фундамента; расчет параметров бетонной плиты.

    При расчете свайного фундамента определяется диаметр свай, их количество, расстояние между сваями, глубина.Расчет этот несложный — его несложно сделать самому. Результатом расчетов будет схема, показывающая расположение свай.

    Расчет перекрытия детали сложнее. При этом учитываются следующие факторы:

      плановая нагрузка на фундамент плиты; глубина промерзания почвы; наличие дренажной системы; наличие и толщина подушки между грунтовыми водами и основанием; неровность свайного фундамента; условия взаимодействия плиты с грунтом и т. д.

    Если у вас есть определенные знания для расчета SPF, вы можете воспользоваться профессиональной программой GeoPlate, которая не только позволит точно определить параметры бетонной плиты, но и рассчитать осадку с учетом всех физических и геометрических данных.

    При возведении многоэтажных конструкций необходимы точные инженерные расчеты.

    При возведении частного малоэтажного дома и с учетом того, что нагрузка на НПФ распределяется следующим образом: 85% — на сваи и 15% — на плиту, а также небольшая масса здания, сложными расчетами плитной части можно пренебречь.Толщина монолитной плиты зависит от марки бетонной смеси, использованной для ее заливки, площади конструкции и ее массы. Для дома 10х10 из тяжелых строительных материалов (керамический кирпич, железобетон) оптимальная толщина плиты будет 30-40 см. Для конструкции такой же площади, но возведенной из легких материалов, необходимо основание 20-30 см. Для легких конструкций и небольших домов 6х6 м достаточно плиты толщиной 10 см. Зная площадь основания и толщину плиты, несложно рассчитать необходимое количество бетонной смеси для устройства SPF: площадь основания x толщина в метрах = количество бетона (м3).

    Эскизный расчет

    Расчет

    также производится с помощью профессионального инженерного программного обеспечения, такого как PLAXIS. При строительстве дома массой до 12-15 тонн осадка фундамента будет не более 1-3%, поэтому проводить сложные расчеты осадка не нужно. Однако если строительство ведется на пучинистых грунтах, то лучше произвести расчет и с его учетом продолжить строительство.

    При наличии инженерного опыта, специальных знаний и всех исходных данных расчет можно произвести самостоятельно, руководствуясь нормами СП 24.13330.2011. Из всех методов расчета рекомендуется использовать самый простой — метод послойного суммирования с расчетом осадки каждой отдельной сваи. В идеале расчет осадков лучше заказывать в проектной организации вместе с разработкой проекта дома.

    СПФ Строительная техника

    Общая технология строительства описана в СП 22.13330. В соответствии со стандартами процесс устройства свайно-плитного фундамента включает следующие этапы:

    Подготовительные работы

    Под данным понятием подразумевается очистка площадки от мусора, выравнивание, разметка расположения свай по схеме.

    Также на данном этапе решается вопрос с закупкой или изготовлением бетонной смеси для плиты. Учитывая, что фундаментную плиту лучше заливать за один раз, бетон лучше заказывать в ближайшем СБУ. Самостоятельно замесить такое количество бетона практически невозможно, однако при наличии соответствующего оборудования, опыта и нескольких помощников можно приготовить смесь на месте.

    Установка свай

    Сваи монтируются по-разному, в зависимости от их типа, глубины, особенностей площадки и т. Д.

    В сфере частного домостроения самый популярный вариант — винтовые сваи. У них много преимуществ: доступная цена, широкий выбор типоразмеров, простота монтажа. Плитный фундамент на винтовых сваях прослужит не менее 20 лет, а при благоприятных условиях — до 50 лет.

    Установка винтовых свай может производиться вручную или механически. После того, как сваи погружены в землю на нужную глубину, их выравнивают путем обрезки. Далее на готовое свайное поле устанавливается плиточная часть основания.

    Установка плиты на винтовые сваи

    Плиточная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

    Сваи, торчащие из земли, совмещены с металлическим ростверком. Для устройства ростверка используют швеллеры и уголки размером 20 или 30.

    Элементы устанавливаются по периметру и внутри свайного поля по линиям установки свай. Свайное поле засыпается гравийно-песчаной смесью, которая образует «подушку» для будущей плиточной части НПФ.Фундамент монолитный — стяжка из тощего бетона марки В7,5 толщиной 10 см. Назначение фундамента — выравнивание поверхности под укладку гидроизоляции и утеплителя. Монтаж гидроизоляции.

    Можно использовать как современные гидроизоляционные мембранные пленки, бикростом, технониколь, так и классику — рубероид, гидроизоляцию. Монтаж теплоизоляции. Монолитная плита основания одновременно будет нижним слоем пола в доме, поэтому лучше сразу ставить утеплитель, чтобы пол был теплым.В качестве теплоизоляции используются пенопластовые плиты толщиной 10-15 см. По периметру будущего монолитного перекрытия устанавливается опалубка.

    Высота опалубки должна быть на 10 см больше высоты (толщины) перекрытия. Внутренняя часть усилена профилем с размером ячеек 30 см. Нижний слой армирующей сетки желательно уложить на полимерную пароизоляционную прокладку, которая будет закрывать утеплитель. Верхняя часть каркаса арматуры соединяется с выходами ростверка.

    Для усиления конструкции на концах монтируются П-образные металлические элементы из арматуры. Заливка бетоном марок В15 или В20.

    Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в одном направлении, необходимо использовать бетононасос. Автобетоносмесители, доставляющие бетон, всегда оснащены таким оборудованием. Для выравнивания бетонного слоя используется правило. Уплотнение осуществляется с помощью вибрационного оборудования.

    Заливку монолитного фундамента на сваи начинают с мест расположения внешних свайных опор.Уплотнение также нужно производить сначала вокруг свай, а затем по всей площади плиты.

    Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней.

    В процессе застывания рекомендуется соблюдать температурный режим. В сухую погоду и при температуре выше +22 необходимо каждые 2-3 часа поливать плиту во избежание растрескивания. При наличии осадков нужно накрыть SPF пленкой или соорудить временный навес.

    Фундамент свайно-ростверковый с монолитной плитой

    Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного за счет совмещения головок свай. Для СПФ такого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства железобетонного ростверка на головках свай выполняется опалубка, армирование, после чего ростверк заливается бетоном В10.

    После того, как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 дней), приступают к возведению монолитной плиты.Поэтапное строительство в данном случае аналогично тем процессам, которые осуществляются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: опалубка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

    Фундамент свайно-ростверковый с плитой может иметь разную высоту:

    Поднятый — Расположен над уровнем земли.

    Это наиболее удобный вариант, позволяющий не производить сложных расчетов по расчету.Нулевой — высота соответствует уровню земли. Его конструкция более сложная и возможна только на устойчивых грунтах. Глубже — находится ниже уровня земли. Из-за своей сложности не рекомендуется использовать в частном домостроении.

    Если вы все же решили сделать нулевой или глубокий фундамент, то используйте опалубку не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогого СПФ с ростверком.

    Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

    Помимо винтовых свай для устройства SPF могут применяться буронабивные опоры.

    Это тип сваи, при установке в земле просверливаются отверстия необходимой глубины, после чего заливаются бетоном и арматурой. Самый популярный вариант — опоры типа I-образная заколка. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

    Использование буронабивных свай рекомендуется там, где нельзя использовать винтовые сваи.

    Например, в почвах с повышенной щелочностью, так как в этом случае металлические опоры винта быстро придут в негодность из-за коррозии и потеряют несущую способность.

    Преимущества НПФ с буронабивными сваями по сравнению с винтовой:

      способен выдерживать на 20% больше нагрузки при том же диаметре опоры; невосприимчивость к коррозии, агрессивным средам; бурение не влияет на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующей конструкции; длительный срок службы — не менее 100 лет.

    При необходимости возведения пристройки буронабивные сваи будут успешно сосуществовать с винтовыми сваями в одном здании, полностью выполняя свои функции.

    Установка буронабивных свай

    Алгоритм устройства монолитной плиты на свайном фундаменте с буронабивными опорами следующий:

    Пробурены скважины необходимой глубины в соответствии со схемой. Метод бурения выбирается исходя из финансовых возможностей хозяина, расположения участка, типа грунта и т. Д.При строительстве коттеджей чаще всего применяется недорогой и эффективный метод ручного шнекового бурения. Затем в колодце останавливается обсадная труба, которая будет служить опалубкой для буронабивных железобетонных опор.

    Труба может быть металлической, асбестоцементной, железобетонной. В свободное пространство между трубой и стенками колодца насыпают грунт и уплотняют. С помощью строительного уровня выравнивают обсадные трубы по высоте.