Сайдинг металлический как крепить: Инструкция по монтажу металлосайдинга и фасадной панели

Металлический сайдинг. От характеристик до монтажа

Давайте мы поговорим с вами о разновидности сайдинга, и его применении. Он бывает разный, металлический и виниловый. В этой статье, я хотел бы поговорить с вами о металлическом сайдинге. Он тоже делится на несколько категорий, он бывает и горизонтальный и вертикальный. К горизонтальным относится сайдинг — «Корабельная доска», «Софит», а также металлический сайдинг «Бревно» и «Брус»

Корабельная доска — это классический вариант обшивки домов сайдингом, что именно мы в большинстве случаев и наблюдаем.  Корабельная доска делается под заказ, минимальная длина составляет 0,5метра, ну и далее кратное одному сантиметру до 6-ти метров. Ширина такого сайдинга составляет 23 сантиметра рабочая, и полная ширина 26 сантиметров. Изготавливается он из российской стали с полимерным покрытием, толщина металла которого составляет 0, 45 – 0,5 миллиметров. Монтируются он горизонтально со скрытым креплением.

Металлосайдинг «Бревно» появился на рынке фасадных материалов сравнительнонедавно. Но уже приобрел широкую известность. Самый подходящий вариант длялюбителей деревянного зодчества. Таким сайдингом можно обшить здание, и это будетаметно дешевле, чем покупать оцилиндрованное бревно, и делать из такого материала дом. Более того подсистема для сайдинга позволит Вам утеплить дом, чего не позволит это сделать оцилиндрованное бревно.

Сам сайдинг имеет форму двух полубревен, ширина самого сайдинга составляет 36 сантиметров, а полезной площади 33 сантиметра. Изготавливается он путем проката, минимальная длина 50 сантиметров, максимальная 6 метров. Оттенки с имитацией дерева есть разные, от светлых до темных тонов.

Металлосайдинг «Брус» тоже для любителей «деревянного» экстерьера фасада. Имеет форму прямоугольного сечения, чем и отличается от сайдинга «Бревно». Но это единственное отличие от сайдинга «Бревно», остальное все также — такие же оттенки, могут быть у этого сайдинга, точно такое же качество металла, и так же как и у сайдинга «Бревно» параметры – 0,36см/0,33см полная и рабочая ширина соответвенно.

Ну и последний вид металлосайдинга о котором нам осталось поговорить это металлический сайдинг «Софит». Минимальный размер, который позволяет изготовить наше оборудование это 50 сантиметров, максимальная длина 6 метров. Полезная ширина у него 230 миллиметров, а полная 269 миллиметров. Изготавливается из российской стали 0,45-0,5 миллиметров. Особенность его составляет в том, что его можно сделать монотонными цветами, а можно сделать его под цвет со структурой дерева, как те же оттенки у металлического сайдинга «Брус» и «Бревно». Широкое применение получил при монтаже подшивки карнизов.

Ну и далее, когда мы рассмотрели технические качества каждого сайдинга, я бы хотел рассказать, как его крепить. Для монтажа металлосайдинга прежде всего Вам нужно установить подвесную систему — специальная рамка, собранная из специальных профилей, закрепленных на кронштейнах. Эта система бывает разных видов, есть система которая используется как вентилируемый фасад, но знают ее больше как система для крепления гипсокартона. Система проста в сборке, но такая система имеет свои минусы. Её не рекомендуют применять при монтаже, если высота стены более 6-ти метров. Ну и второй минус — такая система удобна, если Ваша стена относительно ровная, и утеплитель Вы будете крепить к ней не толще 50 миллиметров.  Почему это так?  — Вы спросите, отвечаю — вылет прямого подвеса составляет 100мм, если у вас толщина 5 сантиметров утеплителя, а следующий размер идет 10, то у Вас просто не останется длины полки, для того чтобы закрепить профиль к этому подвесу.

В последнее время появились подвесы с большим вылетом, чем подвес 60, но они не совсем себя зарекомендовали с экономической стороны. Если у Вас толщина 100 и более миллиметров, оставлять неправ рекомендовал вам «Г»- образную подвесную систему. Такая система позволяет крепить утеплитель толщиной до 300мм метров и без ограничений по высоте.

 Ну вот мы плавно подошли к самому монтажу, предварительно разобрав — какой бывает сайдинг, какие бывают подвесные системы. С чего же начинается монтаж? Читайте внимательно, я Вам расскажу. Прежде всего, нужно найти самую верхнюю точку внизу, от чего Вы по уровню будете «стартовать» закрепляя сайдинг. Делается это либо обычным уровнем, и чем длиннее он тем лучше, либо водяным уровнем.  После того как Вы нашли эту точку, от края плоскости нужно закрепить кронштейны. Отступив от угла 7-10 сантиметров, Вы должны закрепить кронштейн снизу, вверху сделать такую же процедуру, и посередине закрепить вертикально еще 2 кронштейна. При высоте стены 3 метра, используется 4 кронштейна, расположив их в высоту, по вертикальной линии, симметрично друг от друга на расстоянии примерно 80-90см. Точно такую же процедуру нужно сделать и с другой стороны угла. Далее к нижнему кронштейну закрепить так называемую «шнурку» или капроновую веревку, и точно также закрепить конец шнурки на другом крайнем кронштейне, и согласно вылету этой шнурки крепить кронштейны к стене для подвесной системы через каждые 60-80см. Затем по уровню от каждого нижнего кронштейна вертикально крепятся другие кронштейны. Нужно сразу напомнить что Вам необходимо знать где будут соединительные планки (если они будут) и сделать на том месте две вертикальные стойки, на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга, для того чтобы потом крепить соединительную планку.

Если Вы планируете закрепить утеплитель, то следующая процедура будет заключаться в следующем. Вы прокалываете мат базальтовой или минеральной плиты кронштейном, и плотно прижимаете вату к стенке. Второй мат должен плотно прилегать к первому мату, чтобы между ними было как можно меньше зазора. Если Вы крепите экструзионный материал типа «Пеноплекс», то зазоры между листами нужно пропенивать монтажной пеной. После того как Вы закрепили вату, ее нужно защитить специальной мембраной от внешней среды. Самое распространенное ее называние звучит так — «паронепроницаемая пленка», или «мембрана», с категорией «В». Чтобы базальтовая плита не впитывала в себя возможный конденсат, и/или не вымокала, крепится паронепроницаемая пленка типа «Изоспан» ворсистой стороной к вате, а клееночной стороной наружу. У многих производителей пленки написаны наименования данного производителя, или нарисованы логотипы, что упрощает процедуру опознавания, делают они это неспроста, наличие слов на пленке подсказывает монтажнику какой стороной крепить пленку к утеплителю.

Крепите мембрану так чтобы эти наименования производителей и лэйблы были на внешней стороне, а не со стороны утеплителя. После того как Вы успешно закрепили пленку на вате, и подвернув внутрь пленку по краям минеральной ваты, Вам необходимо закрепить утеплитель. Делается это специальными дюбелями для теплоизоляции. В простонародии они называются «Грибы». Предварительно просверлив перфоратором отверстие, Вы вставляете в него этот гриб и забиваете, прижимая утеплитель плотнее к стенке. Если у Вас деревянная поверхность, то для этого берется гриб для деревянной поверхности, называется она – рондоль, вставляете в него саморез нужной длины, и прикручиваете к стенке, опять же прижимая базальтовый утеплитель к стенке. И вот вы половину работы практически сделали, если все делали, так как я описывал, всю процедуру крепления.

Осталось Вам закрепить к кронштейнам профиля. Профиля имеют длину 3 метра. Если Вы использовали подсистему для гипсокартона, то Вам понадобится профиль с размерами 60х27, если «Г» образную систему, то профиль «Г» — образный, с минимальными полками 40х40 мм. В зависимости от выбранной Вами системы используются саморезы 4,2х16 со сверлом в первом случае, или саморез кровельный 5,5х19 во втором. После того, как Вы закрепите профиля на кронштейнах, Вам останется закрепить углы со скрытыми пазами, или по другому – сложные углы.  А также соединительные планки (если они нужны). После всех этих процедур вам необходимо закрепить начальную планку по уровню к профилям, в той самой верхней точку которую Вы нашли в самом начале нашего монтажа, по всему периметру здания, или по нужной плоскости. И вуа-ля! Вы на финишной прямой.

Аккуратненько вставляйте в пазы угла сложного и соеденительной планки панель сайдинга до начальной планки, чтоб она вошла в пазы как можно плотнее, закрепляйте панель к профилю все теми же саморезами 4,2х16мм со сверлом. И так крепите вторую, третью планки… и так далее, последовательно, снизу вверх. Вверху когда вы доберетесь до карниза, крепится, в большинстве случаев, уголок или завершающая планка. После того как Вы смонтируете фасад из металлосайдинга, вам будет необходимо замерить оконные откосы и отливы. Они изготавливаются уже после того как Вы смонтируете сайдинг, согласно ширине и высоты проема, и размерам полки от оконной рамы до фасада. Ну, вот вкратце я Вам рассказал все особенности металлического сайдинга, и его монтажа. Если у Вас будут, какие то вопросы, или предложения, вы сможете их до нас донести, мы будет только рады этому! Узнать все контакты можно тут

Сезонная стройка. Сентябрь. Фасад из металлического сайдинга

В сентябре будем облицовывать дом металлическим сайдингом. Этот фасадный материал не только красивый и доступный, но и надежный. При правильном монтаже и эксплуатации, фасад из металлосайдинга прослужит свыше 50 лет.

Сайдинг делают из стального листа, покрывают его оцинкованным и защитным слоем. На внешнюю сторону наносится полимерное покрытие.

На сайдинге должны быть прорези для крепления и замок, чтобы соединять детали между собой.

Преимуществ много, выделим ключевые:

  • Не горюч;
  • Простота монтажа;
  • Красивый внешний вид;
  • Срок службы 50 лет;
  • Небольшой вес;
  • Экологичный;
  • Невысокая стоимость.

Основные виды металлического сайдинга — бревно, брус и корабельная доска. Представлены в широкой цветовой гамме, от ярких цветов до натуральных «под дерево». Металлосайдинг лаконичный и стильный материал, он гармонично сочетается с природными материалами.

Определившись с видом и цветом сайдинга, приступаем к монтажу. Для него понадобятся следующие инструменты:

  1. Столярный уровень;
  2. Молоток;
  3. Шуруповерт;
  4. Отвес;
  5. Рулетка;
  6. Ножовка с мелкими зубьями или циркулярная пила;
  7. Ножницы по металлу.

А также следующие материалы:

  • Саморезы оцинкованные, саморезы с уплотнительной прокладкой, анкер дюбель
  • Доборные элементы фасада

  • Элементы каркаса: г-образная планка, кронштейн крепежный
  • Утеплитель, гидроизоляция

Перед началом монтажа очистите стены от грязи, остатков старого покрытия, выступающих элементов. Оброботайте поверхности противогрибковым составом. Также не забывайте, что основание должно быть сухим.

1. Установка обрешетки

Обрешётка держит всю фасадную систему и вентилирует её. Очень важно сделать качественный и надежный каркас, поэтому предлагаем делать его из Г-образных стальных планок и крепежных кронштейнов. Деревянная обрешетка или профили для ГКЛ не так надежны и долговечны.

Разметка для кронштейнов и обрешетки размечаются заранее. Шаг обрешетки не превышает 30-40 см. В места для монтажа креплений предварительно нужно засверлить и в них вставить дюбеля. Г-образную планку крепим к верхнему кронштейну и вставляем в укрепленные кронштейны. Обрешетку монтировать сначала по углам, далее по периметру окон, дверных проемов, только потом по стене.

2. Утепление

Перед началом монтажа планок в плитах утеплителя прорезаем отверстия, совпадающие с местом расположения кронштейнов. Утеплитель крепим на стенах и сверху обязательно покрываем ветрозащитной пленкой. Если, вы не устанавливаете утеплитель, ветрозащитную пленку всё равно необходимо установить.

3. Крепление сайдинга

Монтаж панелей начинаем снизу. В нижней части дома устанавливаем начальную планку.

Выровняв начальную планку с помощью уровня, начинаем крепить ее к обрешетке.

Для крепления используем саморезы, завинчиваем их точно в центр крепежного отверстия, причем не до конца – зазор в 0,5-1 мм оставляет панелям достаточно пространства для компенсации возможных деформаций.

Далее начинаем собирать и прикручивать основные панели. Если длины недостаточно, чтобы обшить все здание целиком – устанавливаем так называемые стыковочные планки. Длинные панели лучше крепить, начиная от центра и постепенно закручивая саморезы ближе к краям.

При креплении конструкций вокруг оконных или дверных проемов может понадобиться их подрезка.

Завершает процесс установка наличников и откосов, а также – крепление подоконных панелей, отливов и стыковых планок, перекрывающих зазор между кровлей и фасадом.

Новый фасад преобразит дом и прослужит долго. Выбирайте сайдинг в интернет-магазине СПК-Уфа:

Как правильно крепить цокольный и металлический сайдинг на стену, видео

Обшивка здания сайдингом решает две функциональные задачи: защита стен от разрушения под воздействием внешних факторов и эстетическое оформление фасада. Некоторые разновидности предназначены для отделки помещений. Перед началом отделочных работ стоит узнать, в чем состоят особенности облицовки, как крепить сайдинг разных видов к основанию. Наружная облицовка из досок, которые особым образом монтируются на стены, появилась в Северной Америке в 19 столетии. Доски прибивали под углом, с нависанием верхнего слоя над нижним, чтобы струи дождевой воды скатывались по обшивке, не попадая под нее. В наше время сайдинг изготавливается из множества материалов, обладающих разнообразными характеристиками.

Разновидности сайдинга

  • Древесный. Сырьем для него служит древесное волокно, прессуемое со смоляными добавками. От окружающей среды поверхность предохраняют несколько слоев лака или краски. Отделка воспроизводит натуральное дерево, применяется для внутренних работ. Древесно-полимерный сайдинг пригоден для наружной обшивки
  • Деревянный. Выпускается в просушенном, термообработанном или импрегнированном (пропитанном антисептиками) виде.
  • Виниловый. Полимерный материал, не теряет качества при сильных морозах, колебаниях температур, не разрушается влагой и солнцем. Уход за облицовкой состоит в периодической мойке из шланга.
  • Стальной. Чаще применяется в строительстве промышленных корпусов. Для предохранения от коррозии его покрывают специальным составом. Недостаток этого вида – достаточно большой удельный вес.
  • Цементный. Негорючий материал, используемый на объектах с высокой степенью вероятности возгораний. Имеет большой вес, требует мощного каркаса.

Для жилых домов чаще всего используют виниловый, полимерно-древесный, иногда деревянный и металлический варианты.

Монтаж винилового сайдинга. Подготовительные работы.

  • Со стен удаляют лишние элементы, чтобы они не мешали работе, заделывают трещины.
  • Устанавливается обрешетка из обрезной доски или брусков из сосны, ели, пихты сечением 2,5 х 2,5 см. Заготовки пропитывают антисептиком.

По углам ставят метки на самых низких точках, через которые проводят линию горизонтальной стартовой планки, проверяя ее по уровню. Вертикальные бруски монтируют с промежутками не менее 0,6 метра (с учетом ширины утеплительной плиты). Далее крепят горизонтальные планки над проемами окон и дверей, а также под окнами. Крепление выполняют дюбелями 8 мм, забиваемыми в просверленные отверстия.

  • Монтируют боковые пластиковые откосы, подоконники.

Между брусками обрешетки крепят плиты теплоизолятора – чаще всего это пенополистирол (пенопласт) или минвата (жесткий и полужесткий тип). Крепить сайдинг на пенопласт осуществляется таким же образом как и без него, разве что с зазором не менее 2 см – такова должна быть в этом случае обрешетка. Утеплитель приклеивают к стене, а сайдинговые панели крепят к брускам.

Как крепить виниловый сайдинг на стену

Для прочности соединения панелей с монтажными планками приобретают оцинкованные гвозди с большими шляпками – от 8 мм. Между собой панели стыкуются при помощи замка (по системе «шип-паз»).

  • Монтаж начинают от нижнего горизонтального бруска. Стартовую планку начинают прибивать от угла строения. Между гвоздями оставляют промежутки 20 см.
  • Крепят вертикальные угловые планки, контролируя их с помощью отвеса.
  • Между отрезками планок выдерживают температурные зазоры 6 мм, позволяющие элементам изменять линейные размеры при колебаниях температур.
  • Первую панель начинают монтировать от нижней стартовой планки, в которой есть для фиксации специальный паз. ПВХ имеет значительный коэффициент теплового расширения, поэтому следует знать, как правильно крепить сайдинг. Этот процесс имеет некоторые тонкости: гвоздь вбивается в центр специального отверстия, а шляпка не прижимает панель с большим усилием, предотвращая трещины.
  • Панели прибивают к вертикальным брускам. Вокруг окон крепят монтажные J-планки, их режут под углом 45о для стыковки между собой. Монтируя панели по периметру проема, их размечают и режут обычными ножницами. Сайдинг не стоит крепить с натягом, панели должны соединяться надежно.
  • В конце устанавливают верхнюю финишную планку вдоль верхней кромки стены. С этой планкой соединяется последняя панель.

Как крепить металлосайдинг

  • Подготовка состоит в очистке стен от грязи и пыли, отсоединении препятствующих монтажу деталей. Чтобы под металлом не образовывался грибок, стены обрабатывают специальными пропитками.
  • Каркасная конструкция готовится по подобию вентилируемого фасада, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Деревянная обрешетка (из брусков 50х50 мм) несколько уступает металлической по причине усадки и нестабильности размеров. Шаг между элементами каркаса составляет 0,4 – 1,0 метра.
  • Монтаж базальтоволокнистых плит осуществляется снизу вверх, нижняя плита опирается на цоколь или обрешетку. Утеплитель крепится дюбелями либо проволокой.
  • Установка ветрозащитной пленки – на утеплитель либо с зазором до 5 мм (согласно рекомендации специалиста). Без наличия теплоизолятора все равно необходима диффузионная пленка.
  • Крепление доборных элементов – стартовой, стыковочной и угловых планок. В завершение монтируют сложные доборные элементы по периметру оконных и дверных проемов.
  • Перед монтажом панелей с них удаляют защитную пленку. Затем, начиная с угла, монтируют на каркас панели. Общие правила таковы: между саморезами выдерживают расстояние 300 – 400 мм. Крепежные детали вкручивают с помощью перфоратора. Металлосайдинг режется ножовкой по металлу, электропилой с твердосплавными напайками на зубьях. Резка болгаркой запрещается, так как при нагреве панелей абразивным кругом теряется слой цинка и повреждается полимерное покрытие.

Не забываем про цокольный сайдинг

Цоколь здания подвергается воздействию талых вод, скачков температуры. Эта часть фундамента чаще всего разрушается, требуя периодического обновления. Чтобы избежать штукатурных и малярных работ, заделки трещин, стоит облицевать нижнюю часть дома цокольным сайдингом. Для этого выпускают утолщенные виниловые панели повышенной плотности, напоминающие по виду кирпичную кладку, природный камень, кедровую доску.

Перед монтажом проводят замеры, рассчитывая размеры и количество панелей, число их рядов. Вначале устанавливают стартовые планки, внутренние и наружные профили, выполняют обвязку проемов.Обычно цоколь укладывают на высоту среднего роста человека.

Чтобы определиться, как крепить цокольный сайдинг, следует разобраться, имеются ли в приобретенных панелях замки защелки. Если это так, то монтаж начинают снизу и двигаются вверх, обращая внимание на рисунок: в местах подрезки он должен совпадать. Панель заводят в паз принимающего профиля под углом, вводят крючок-защелку и соединяют его с соответствующим крючком, после чего защелкивают. При отсутствии защелок монтаж ведут сверху вниз, соединяют между собой панели и их ряды, вставляя в гнезда виниловые штыри.

Сравнительно недавно на рынке появился металлический цокольный сайдинг FINESTONE, который имитирует каменную кладку. Он выпускается в виде однорядной панели с замковым методом крепления. Рисунок природного камня нанесен на полимерное покрытие. Толщина листа равна 0,7 мм.

Крепить металлический цокольный сайдинг нужно с помощью оригинальной фурнитуры, которая включает в себя:

  • внутренние и наружные углы для скрытого соединения с обрешеткой;
  • внутренние и наружные уголки для наружного оформления углов цоколя и крепления их на панели саморезами или клепками;
  • профили для соединения панелей по длине;
  • стартовый и финишный профиль.

Если в качестве отделочного материала принято решение крепить сайдинг, как это сделать, ознакомят инструкции производителей – каждая марка панелей имеет свои особенности. Наглядно ознакомиться с тем, как крепить сайдинг, можно с помощью видео.

Инструкция по монтажу металлического сайдинга «Корабельная доска»

Инструкция по монтажу металлического сайдинга (корабельная доска)

1.Инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты: рулетка, уровень, отвес, угольник, молоток, маркер, клепочник, а также инструмент для резки (ручные ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, электрические высечные ножницы, электролобзик, дисковая пила с твердосплавными зубьями).

Внимание! Категорически запрещается резка абразивным кругом («болгаркой»).

2. Подготовка поверхности

Очистка от несвязанных с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т. п.). Демонтаж специальных устройств: водостоков, антенн, вывесок.

3. Разметка

Разбивка здания на захватки и определение порядка и последовательности перемещения с одной захватки на другую. Разметка осей согласно проекту и установка маяков.

Разметка точек установки кронштейнов (рекомендованный шаг по горизонтали 600 мм, по вертикали — 800мм.).

4. Монтаж кронштейнов

Сверление отверстий под крепеж (дюбели, анкера) по производственной разметке и закрепление кронштейнов через паронитовую (изолоновую) прокладку. Тип и длина кронштейнов, тип дюбелей и анкеров определяются проектировщиком в зависимости от конкретных конструктивных условий. Для малоэтажного строительства (высота здания до 4 м) можно использовать облегченную подконструкцию (Профиля ПП 60х27 и подвесы).

 5. Монтаж теплоизоляции

Плиты утеплителя устанавливаются вплотную друг к другу, без пустот на стыках. Крепление плит теплоизоляции к основанию производится пластмассовыми дюбелями (тарельчаты дюбель, если стена кирпич или бетон и шайба+саморез если стена деревянная). В качестве ветрозащиты утеплителя монтируют гидроветрозащитную паропроницаемую мембрану с перехлестом 100 мм.

Захватка, на которой происходит монтаж теплоизоляции, должна быть защищена от попадания влаги.

6. Монтаж вертикальных профилей

Вертикальные профили  крепятся к кронштейнам саморезами 04.8×28 или заклепками. Конструкция кронштейнов допускает выравнивание (рихтовку) плоскости обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под сайдинг. Если этого недостаточно, то необходимо установить кронштейны другой длины.

7. Монтаж доборных и фасонных элементов

До начала монтажа сайдинга устанавливаются: цокольный водоотлив, начальная планка, сложные угловые,  стыковочные элементы и планки откосные (простые угловые, стыковочные элементы и планки откосныеустанавливаются после монтажа реек сайдпнга). Размеры — по проекту.

Цокольный водоотлив (размеры — по проекту) и начальная планка закрепляются саморезами 04. 2×16 по нижнему краю вертикальных профилей.

Горизонтальность установки проверьте с помощью уровня.

Сложные наружные и внутренние углы сложные стыковочные планки крепятся к вертикальным профилям саморезами 04.2×16. Для правильной установки используйте отвес.

Для обрамления оконных и дверных проемов служат планки завершающие сложные, планки откосные с размерами по проекту или планки углов наружных (30×30, 50×50, 75×75 мм).

На подоконник устанавливается планка оконного слива с размерами по проекту.

Планки углов наружных и внутренних (30×30, 50×50, 75×75 мм) и планки стыковочные монтируются после установки реек сайдинга при помощи цветных заклепок, устанавливаемых в шахматном порядке для компенсации температурных деформаций.

Для нормального функционирования системы вентилируемого фасада необходимо оставлять зазоры (минимум 30 мм) для захода и выхода воздуха: у цоколя, под и над окнами, под карнизом крыши.

8. Монтаж реек сайдинга

Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку. Верх рейки сайдинга крепится саморезами 4.2×16 к профилям обрешетки: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяйте горизонтальность установки реек сайдинга.

Для удобства монтажа край нижнего замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов с двух сторон как указано на рисунке.

Для компенсации температурных деформаций расстояние между торцами реек сайдинга и вертикальными доборными элементами должно быть 6-9 мм, запрещено крепление реек встык и внахлест.

Для подгонки сайдинга вокруг окон необходимо примерить рейку сайдинга, отметив на ней ширину окна с добавлением 6-9 мм – это места вертикальных отрезов. Из небольшого куска сайдинга сделайте шаблон для горизонтального отреза, укрепив его возле окна. Нанесите на шаблон отметки  на 6-9 мм ниже подоконника и перенесите эти отметки с шаблона на рейку сайдинга.

9. Примыкание к кровле

Завершающим этапом является оформление последнего ряда сайдинга и примыкания к кровле. Оно осуществляется с помощью фасонных элементов с размерами по проекту, планки завершающей сложной, планок углов наружных или внутренних (30×30, 50×50, 75×75 мм).

Для подшивки  карниза удобно использовать профнастил С-8, софит (специальный материал для подшивки карнизов).

Рекомендации по монтажу металлического сайдинга Аквасистем

  1. Главная
  2. Металлический сайдинг
  3. org/ListItem»>Aquasystem
  4. Рекомендации по монтажу

Хранение, транспортировка, погрузка-выгрузка системы металлического фасада выполняются исключительно в соответствии с требованиями «Рекомендаций по транспортировке, погрузке-выгрузке, хранению и эксплуатации продукции торговой марки AQUASYSTEM».

В зависимости от типа строения монтаж панелей металлического сайдинга возможен на:

  1. Сплошное основание (ОСП).
  2. Подсистему из металлических кронштейнов и направляющих профилей.
  3. Подсистема из деревянных брусков с толщиной не менее 40 мм.

Подготовка основания

Подготовьте строительное основание для установки подсистемы, на которую будет производиться монтаж панелей металлического сайдинга.

Произведите очистку фасада от несвязанных с основанием элементов (удаление отслоившейся штукатурки, краски, креплений водосточной системы и других элементов и конструкций, препятствующих проведению работ).

Строительным уровнем проверьте ровность стен и углов.

Произведите выравнивание цоколя, отмостки.

Разметка под кронштейны (разметка осей подконструкции)

Нанесите разметку горизонтальных и вертикальных осей подконструкции в соответствии со схемой установки кронштейнов (монтажной схемой).

Рекомендуемый шаг установки кронштейнов для системы металлического сайдинга составляет 600 мм по горизонтали и 800 мм по вертикали (в зависимости от типа основание шаг установки кронштейнов определяется прочностным расчетом).

Монтаж кронштейнов

После нанесения разметки в стене просверлите отверстия под дюбели для крепления кронштейнов.

Внимание! Запрещается сверлить отверстия под крепежные элементы в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Также запрещается устанавливать дюбели в швы кирпичной кладки.

Монтаж кронштейна к стене осуществляется через паронитовую прокладку, которая выполняет функцию терморазрыва, предотвращая возникновение коррозии.

Внимание! Расстояние от края несущего основания до оси дюбеля должно составлять не менее 100 мм.

Монтаж теплоизоляционных плит (утеплителя)

Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом.

Для монтажа утеплителя используются дюбели тарельчатого типа.

Произведите монтаж утеплителя в соответствии с теплотехническим расчетом, указанным в проекте.

Внимание! Обязательным условием монтажа системы металлического сайдинга является создание вентиляционной камеры (зазора) между задней стенкой металлической панели и стеной (без использования утеплителя), либо между задней стенкой металлической панели и утеплителем (в случае использования утеплителя). Минимальный зазор должен составлять 30 мм. Рекомендуемый размер вентиляционной камеры составляет 30-50 мм.

Монтаж пародиффузионной (гидро-ветрозащитной) мембраны

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения установите гидро-ветрозащитную мембрану.

Ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана устанавливается в натяг поверх слоя утеплителя полосами вертикально или горизонтально и крепится при помощи дюбелей для теплоизоляции тарельчатого типа из расчета не менее 4 шт. на 1 кв.м. полотна мембраны. Минимальное расстояние от края мембраны до дюбеля – 70 мм. В местах перехлеста полос мембраны дюбели устанавливаются с шагом не более 600 мм. Полосы
мембраны необходимо устанавливать с перехлестом 100-150 мм. Не допускается оставлять утеплитель, обтянутый мембраной, на длительный период времени.

Монтаж направляющих

Произведите монтаж направляющих к кронштейнам в соответствии с монтажной схемой. Крепление направляющих осуществляется с использование вытяжных заклепок, либо самонарезающихся винтов.

Для обеспечения строго вертикального и горизонтального положения направляющих необходимо использовать строительный уровень.

На наружных углах здания дополнительно установите элементы обвязки угла: полку угловую ПУ и Г-образный профиль ГО с шагом 300 мм.

На внутренних углах строения необходимо установить направляющие профили таким образом, чтобы расстояние между ними позволяло установить Угол сайдинга внутренний. В местах оконных, дверных и прочих проемов установите дополнительные направляющие (обвязку) в соответствии с рисунком. По периметру верхних и боковых оконных и дверных проемов допускается устанавливать сплошную угловую полосу из тонколистовой (толщиной не менее 0,5 мм) из коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием.

Разметка стыков панелей сайдинга

Произведите разметку места стыков панелей сайдинга на направляющих подсистемы.

Монтаж угловых элементов

На ранее установленные элементы обвязки наружного угла строго вертикально произведите монтаж Угла сайдинга наружного. Угол сайдинга наружный крепится к подсистеме саморезами через перфорированные отверстия.

Использую строительный уровень установите Угол сайдинга внутренний на элементы подсистемы, расположенные во внутренних углах строения. Угол сайдинга внутренний крепится к подсистеме саморезами через перфорированные отверстия с шагом 300 мм.

Монтаж фартука на цокольный отлив

Произведите установку фартука на цокольный отлив, закрепив его строго горизонтально на вертикальные направляющие подсистемы. Для крепления фартука используйте саморезы. Стыковка двух фартуков осуществляется с нахлестом 10-20 мм.

Внимание! Необходимо обеспечить вентиляционный зазор 30-50 мм между фартуком на цокольный отлив и нижней панелью металлического сайдинга.

Монтаж стартового профиля (стартовая планка)

Стартовый профиль имеет крюкообразный замок и обеспечивает крепление первого ряда панелей металлического сайдинга.

Установите строго горизонтально стартовый профиль по нижнему краю облицовки. Место стыка двух стартовых профилей должно находиться на плоскости направляющих подсистемы. В местах стыковки стартовых планок необходимо обеспечить зазор 5-8 мм.

Закрепите профиль на направляющих подсистемы саморезами.

/Необходимо использовать металлическую сетку от насекомых, либо перфорированный профиль по периметру строения (предотвращает попадание насекомых, птиц, грызунов в вентиляционную камеру подсистемы)/

Монтаж панелей сайдинга

Производится начиная с нижней точки монтируемой поверхности по направлению к карнизу, в случае использования панелей сайдинг Одинарный 150, сайдинг Одинарный 210, сайдинг Двойной 200.

В случае горизонтального монтажа панелей Сайдинг тройной 300 монтаж начинается от карниза по направлению вниз.

В случае вертикального монтажа панелей сайдинг Тройной 300 монтаж производится слева-направо, либо справа-налево.

В случае необходимости нарежьте панели сайдинга нужной длины. Длина отрезков панелей сайдинга должна быть на 10-12 мм больше расстояния L между доборными элементами.

Вставьте панель в паз углового (стыковочного) элемента и выровняйте ее так, чтобы панель входила на 15 мм глубины углового элемента. При этом расстояние L1 между панелью сайдинга и внутренней стенкой замкового элемента Стыковочного Т-профиля должно составлять 3-5 мм.

Заведите нижний край первой панели в стартовый профиль до упора. Начиная от центра закрепите верхнюю часть панели (с перфорацией) к направляющим профилям подсистемы.

Каждая панель металлического сайдинга должна крепиться к каждой направляющей подсистемы. Концы панелей должны быть закреплены на направляющих подсистемы.

Саморезы крепятся в центр перфорированного отверстия. При вкручивании самореза необходимо оставить зазор 0,8-1,0 мм между внутренней частью шляпки самореза и панелью.

Варианты монтажа панелей сайдинга в верхней части строения

Использование Планки угловой (внутренней).

После установки верхней панели сайдинга и монтажа материала подшивки карнизного свеса произведите монтаж угловой планки, используя саморезы с окрашенной головкой.

Использование G-планки.

Установите обрешетку толщиной 8-10 мм по периметру верхней части стены строения (для обеспечения правильного угла наклона финишной панели сайдинга).

Замерьте расстояние от нижнего края замковой части предпоследней панели до карниза. Замеры необходимо провести в нескольких местах карниза. Уменьшите полученный размер на 1 см. В соответствии с полученной величиной отрежьте вдоль финишную панель сайдинга.

Отступив от верхнего края панели сайдинга с шагом 300 мм сделайте просекателем овальные отверстия.

Закрепите панель сайдинга саморезами через овальное отверстие к заранее смонтированной обрешетке. Установите на направляющих брусках обрешетки подшивки карнизного свеса G-планку, прижав ее к верхней части финишной панели сайдинга. Крепление G-планки производится саморезом в брусок обрешетки карнизного свеса.

Установка панелей сайдинга в зоне фронтона.

Установите по периметру фронтона G-планку.

Изготовьте из отрезка панели сайдинга шаблон с необходимым углом для подрезки панелей. Закрепите панели сайдинга.

Обрамление оконных и дверных проемов

Установите фартук на оконный отлив.

Сверху и по бокам оконного проема установить финишные планки. Финишные планки устанавливаются вплотную к оконной раме. Установите L-профиль 50 (L-профиль 100) в финишную планку. Закрепите L-профиль 50 (L-профиль 100) вытяжными заклепками к панелям сайдинга.

Установка стыковочных Т-профилей (комплект)

На размеченные места для направляющих профилей, произведите установку замкового элемента
Стыковочного Т-профиля, закрепив его саморезами. Положение замкового элемента стыковочного Т-профиля должно быть строго вертикальным. Установите ответную (лицевую) планку стыковочного профиля, вставив ее до упора в монтажную планку комплекта.

  1. Главная
  2. Металлический сайдинг
  3. Aquasystem
  4. Рекомендации по монтажу

Как крепить металлический сайдинг под бревно

Как установить металлосайдинг под бревно своими руками

Сегодня существует множество отделочных материалов, которые даруют потребителю невиданные доселе возможности. В последнее время стремительно стал набирать обороты Сайдинг, имитирующий бревно – это превосходное решение для любителей национального колорита.

В этой связи будет полезно рассмотреть его основные особенности и правила монтажа.

Сайдинг, имитирующий бревно – это превосходное решение для любителей национального колорита

Несколько важных правил

Использование любого строительного материала несет в себе  целый ряд особенностей.

Если вы решили крепить сайдинг своими руками, то нижеприведенные рекомендации будут вам очень полезны.

  • Резать металлический сайдинг можно следующими инструментами: ножовка, ножницы по металлу и электропила с твердосплавными зубьями.Ни в коем случае нельзя использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом. Это связано с его нагреванием, которое способствует разрушению цинкового слоя.
  • Резать панели металлического сайдинга следует, начиная с краев перфорации. Такая мера позволяет добиться лучшей точности обрезки и предотвращения деформации материала.
  • Точно также как и виниловый, металлический сайдинг требует оставлять зазоры между панелью и саморезом (гвоздем) порядка 1-1,5 мм. Это нужно для того чтобы материал мог двигаться в результате температурных движений. Если этого не сделать, он может вскоре начать трескаться.

Взглянув на это фото, можно удостовериться в эстетической красоте металлосайдинга под бревно

  • При монтаже наружного сайдинга саморезы необходимо заворачивать строго по центру перфорации.
  • Во время монтажа доборных элементов, необходимо оставлять зазор  5-10 мм, все для того же температурного расширения.

Монтаж металлического сайдинга под бревно

Далее будет представлена подробная инструкция по монтажу металлосайдинга под бревно. Для достижения желаемого результата, необходимо строго придерживаться данной очередности выполнения операций.

Подготовка поверхности

Вначале необходимо тщательно оценить состояние фасада. Если имеются осыпающиеся кладки штукатурки, их нужно обстучать. Также следует удалить с поверхности крепления водостоков, вьющиеся растения, рольставни, светильники и другие элементы, которые могут помешать монтажу сайдинга.

Далее требуется с помощью лазерного уровня проверить ровность углов и стен. Если на поверхности наблюдается перепад более  2 см на 10 п.м., то её необходимо выровнять с помощью обрешетки.

Монтаж обрешетки

Её можно сделать самостоятельно из оцинкованного профиля или купить готовую, но тогда её цена будет выше. Данная конструкция будет обеспечивать вентиляцию здания, защищая стены от влаги. Некоторые используют деревянную обрешетку под сайдинг, но она может довольно быстро прийти в негодность.

Для более удобного и безопасного расположения, соорудите конструкцию-опору из подручных материалов

Поэтому рекомендуется использовать именно металлические профили для сайдинга, которые способны прослужить несколько десятков лет. Шаг обрешетки обычно определяется конструкцией здания или толщиной утеплителя. Стандартные шаги составляют 40-100 см.

Совет: для винилового сайдинга шаг должен составлять не более 60 см.

Обрешетку необходимо установить по всему периметру здания. Особое внимание следует уделить таким местам, как оконные и дверные проемы, а также места будущих стыков панелей.

Укладка утеплителя и диффузионной пленки

Для того чтобы отделка дома металлосайдингом под бревно привнесла в него не только внешнее обновление, но и улучшила его эксплуатационные характеристики, устанавливают утеплитель. Он позволяет сохранить тепло в холодное время года и предотвращает нагревание помещения в жаркие дни.

Если укладка произведена правильно, здание не будет терять энергию зимой и кондиционироваться летом.

Важно: не допускайте попадания влаги в изоляционный материал. Для этого можете использовать анти конденсатную мембрану.

В наше время существует множество изоляционных материалов. Особенно примечательны такие разновидности, как Изовер и Изоспан, которые дают, не только тепло- влаго-, но и шумоизоляцию. Естественно, цена таких материалов несколько выше, чем на другие аналоги, однако их эффективность с лихвой перекрывает разницу в стоимости.

Схема установки сайдинга, где 1 – утеплитель, 2 — диффузионная пленка, 3 – зазор, 4 – сайдинг

Укладку утеплителя принято осуществлять снизу вверх, таким образом, что нижние плиты упирались в цоколь дома (или обрешетку). Фиксировать утеплитель можно тарельчатыми гвоздями, проволокой или с помощью строительного степлера. Не забывайте одевать перчатки при работе с утеплителем, так как его состав может вызвать раздражение кожи.

Поверх утеплителя следует наложить диффузионную пленку, которая защищает материал. В зависимости от разновидности пленки, она может быть монтирована прямо на сам утеплитель или же с небольшим зазором (3-4 см). Лучше проконсультируйтесь с продавцом-консультантом, чтобы не допустить фатальную ошибку.

Установка доборных элементов

  1. Первым делом необходимо установить стартовую планку на 4 см выше предполагаемого уровня панелей. Каждая следующая планка должна быть установлена на расстоянии порядка 6 мм от предыдущей.

    Такая мера позволяет избежать деформации материала в результате температурного расширения.

  2. После чего нужно монтировать угловые планки. Они должны быть расположены на 6 мм ниже стартовой планки.

    Фиксировать их следует прямо на обрешетку, сохраняя шаг 20-40 см.

Разновидности доборных элементов

  1. Далее устанавливается стыковочная планка после предварительной разметки места стыков. Верхние края стыковочной планки должны быть установлены на верхней отметке последней панели сайдинга, при этом нижние края должны выступать на 5-6 мм ниже начальной планки. Крепление планки стоит производить только тогда, когда её перпендикулярность тщательно проверена с помощью лазерного уровня.
  2. Следующим этапом нужно установить планки вокруг дверных и оконных проемов, начиная с нижних частей. Данные элементы стоит располагать с шагом 30 см. Для осуществления угловых стыков, на них вырезаются, так называемые «ушки», которые впоследствии отгибаются вниз.
  3. Для обрамления проемов следует использовать планки углов. При этом нужно сохранять шаг в 20 см. Если какие-либо моменты непонятны, рекомендуем посмотреть обучающее видео в конце этой статьи.

Установка панелей сайдинга

Вот, наконец, настал очередь монтажа сайдинга. Начинать его рекомендуется с углов здания, прикручивая панели с помощью саморезов точно по центру предусмотренной перфорации. Первый ряд должен быть зацеплен с помощью нижнего замка за края начальной планки.

Далее шаг за шагом нужно будет установить все последующие ряды панелей. Каждый ряд должен крепиться в замок предыдущего. Не забывайте проверять ровность каждого нового ряда, чтобы не допустить перекоса конструкции.

На этом наша инструкция подошла к концу. Как видите, установить металлосайдинг под бревно довольно легко. Главное строго придерживаться установленных правил, сохраняя максимальную выдержку.

Источник: https://master-saydinga.ru/vibor/27-metallosajding-pod-brevno

Как осуществить монтаж металлосайдинга под бревно своими руками

Металлосайдинг является отличным отделочным материалом. Он может использоваться для облицовки недавно построенного здания или же для украшения старенького домика.

Сам по себе он имитирует дощатую обшивку. Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной стали, стали с полимерным покрытием или же алюминия.

Достоинства и недостатки материала

Основные преимущества:

  • Данный вид отлично справляется с внешними факторами, что делает его очень надежным. Атмосферные осадки никак не смогут снизить его характеристики, солнце не повлияет на цвет и окраску.
  • Отлично противодействует как умеренно кислой, так и щелочной среде.
  • Вышеназванные два фактора приводят к еще одному плюсу – он не поддается коррозии.
  • Он недорог, как при покупке, так и в обращении. Его ремонт и обслуживание не займёт много времени, да и стоить будет копейки.
  • Крепится так, что стыков практически нельзя будет увидеть. Он улучшает внешний вид вашего дома, делая его привлекательнее.
  • К данному виду сайдинга не сможет прицепиться ни один представитель пожарных инстанций, так как он не горит. Именно поэтому его часто используют при строительстве автомоек, а также АЗС.
  • Он не меняет своего внешнего вида и свойств под воздействием природных явлений: снег, мороз, солнце, жара, дождь. Его температурные режимы прыгают от -50 до +60-70 градусов по Цельсию.
  • Он сможет прослужить вам примерно 50 лет, а то и больше, в зависимости от его использования и внешних факторов, что делает данный вид сайдинга самым долговечным по сравнению с остальными.
  • Он безразлично относится к влажной среде: не впитывает влагу, не гниет.
  • Экологичность в использовании, так как при производстве не применяется пластмасса, химические препараты, смолы, которые выделяют в окружающую среду вредные вещества.
  • Его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
  • Полностью имитирует дерево, особенно при выборе таких оттенков цвета, как «палисандр» или «ольха».
  • Между рейками каркаса можно проложить теплоизоляционный материал.
  • Он хорошо пропускает воздух, то есть даже доски под сайдингом не будут прицеплять себе различного рода «грибки».

Среди всех многочисленных положительных сторон использования данного вида материала, стоит выделить и имеющиеся недостатки:

  • Из-за использования большого количества элементов увеличивается нагрузка на фундамент здания. К этому нужно отнестись серьезно и все предварительно просчитать.
  • Если металлосайдинг получит какое-либо повреждение или даже незначительную царапину, то избавиться от этого уже будет нельзя, а придется приобретать новую панель.

Разновидности металлических панелей под бревно

Классификаций существует большое количество, но стоит выделить из них основные.

По изготовителю:

  • Российский вариант. Он обладает худшим качеством по сравнению с зарубежными аналогами, но выигрывает в стоимости.
  • Финский вариант, изготовленный из стали, покрытой особенной полимерной пленкой.
  • Британский вариант, обладающий своеобразным покрытием из полиэстера, что в свою очередь повышает срок службы изделия и его качество.
  • Американский вариант изготовлен только из алюминия. Это уменьшает как общий вес, так и стоимость.

Варианты расцветок панелей

В зависимости от особенностей конструкции и монтажа:

  • Фасадный сайдинг. Из самого названия понятно, что он используется только для отделки фасада дома. Он более надежен и устойчив к воздействию солнца и влаги.
  • Перфорированный.
  • Сайдинг, который применяется для отделки потолка, его рекомендуют устанавливать только в теплое время года. Низкие температуры могут оказать негативное воздействие и подвергнуть его элементы разрушению.
  • В городах и селах с постоянно низкими температурами большую популярность приобрел сайдинг вместе с утеплителем. Он состоит из нескольких слоев.

По фактуре:

  • Для отделки промышленных зданий чаще всего применяется самый простой его вид – гладкий, который не имеет каких-либо особенностей.
  • Имитирующий дерево, то есть рассматриваемый нами вид панелей с имитацией под бревно.

Технические характеристики и размеры

Характеристики, связанные с эксплуатацией металлосайдинга, в первую очередь тесно переплетаются с его положительными качествами – это долговечность, стойкость к различного рода воздействиям, а также коррозийная стойкость.

Профиль обладает большим количеством форм, среди которых наиболее популярны типа «M», «W» (эти полотна абсолютно ровные, они имеют замок с одной стороны и напуск с другой, а буквы «M» и «W» указывают на направление концов).

При заказе вы указываете необходимые вам длину и ширину панелей, и именно такой размер вы получите в точности до долей миллиметра. Монтироваться сайдинг может как горизонтально, так и вертикально.

Производить работы по установке можно в любое время года, за исключением вариантов, когда сами производители рекомендуют это делать лишь при положительных температурах. Все элементы металлосайдинга надежны, в особенности это касается замковой части.

Что касается размеров элементов материала, то тут многое зависит от самого завода-изготовителя, от которого они могут поступать на рынок от самых маленьких 0,5*0,26 м и до длины в 6 метров.

Сайдинг также различен и по толщине каждой своей детали. Можно найти панели с толщиной в 4-5 мм, а чаще всего она достигает 20-22 мм. Высота каждого элемента не может превышать 14 мм.

Средний вес одной панели колеблется в районе 4-5 килограмм.

Среди особенностей стоит также выделить и то, что область применения материала настолько высока, что он широко используется в промышленности, строительстве и в качестве элемента декора.

Основные производители

Если рассматривать производителей данного материала, то в первую очередь их нужно разделить на отечественные и мировые.

Что касается России, то тут можно отметить следующие компании:

  • FineBer. Правда эта компания занимается в основном производством винилового сайдинга.
  • Одной из молодых, но опытных компаний является ООО «Нордсайт».
  • ООО «Дёке Экстружн».

Производители мирового уровня:

  • Mitten Vinyl Inc. Компания из Канады, работающая более 60 лет.
  • Kaycan Ltd. Наиболее развитое направление – виниловые панели.
  • Американские компании, занимающиеся производством сайдинга всех форм и видов:
    • CertainTeed, которая радует своих потребителей более 100 лет и имеет около полусотни заводов по всей Северной Америке.
    • Nailite – еще одна американская компания. Ее основной товар – сайдинг для частных домов и офисных помещений.
    • Gentek.
  • Ruukki (Финляндия), Corus Group (Великобритания) – европейские лидеры.

Элементы сайдинга

Порядок установки

Если вы решили сделать облицовку стен вашего дома при помощи металлического сайдинга, то следует придерживаться основных правил и делать все последовательно:

  1. По возможности очищаем поверхность от всех ненужных нам деталей: мусор, старая штукатурка, значительные неровности.
  2. Необходимо сделать разметку мест на стене, где у нас будут крепиться кронштейны. Их можно фиксировать с помощью саморезов или гвоздей. Использование кронштейнов позволяет выровнять стену по уровню, закрепив их в нужном месте. Если стены кривые, то их лучше всего крепить на расстоянии около 50 см друг от друга, если же ровные – достаточно и 80-90 см.
  3. Тщательно вымеряем нужный нам размер и нарезаем панель с помощью ножовки. При этом нужно положить ее на ровную поверхность, чтобы избежать погнутости.
  4. Берем брус размером 5*5 см и делаем обрешетку, чтобы стены «дышали». Каркас должен быть по всей длине стены, по углам здания, вокруг окон и дверных проемов. К стене он может прикручиваться саморезами или прибиваться гвоздями. Обрешетку не стоит делать в том случае, если мы не увидели перепадов по уровню выше 2 см на 10 м2. Эти незначительные недостатки способен устранить сам металлосайдинг.
  5. Чтобы в доме сохранялось тепло, сверху вниз укладываем утеплитель. Чтобы он оставался на месте, его прикручивают проволокой. Какой выбрать утеплитель — зависит от желания и финансов.
  6. Когда мы выполнили все вышеперечисленные пункты, приступаем к монтажу непосредственно сайдинга. Так как вес каждой панели составляет в среднем 5 килограмм, то лучше всего воспользоваться помощником. Он поднимает лист, а вы прикручиваете его саморезами. После установки первого листа второй вставляем в пазы первого, проверяем все с помощью строительного уровня и только потом прикручиваем крепежами.

При этом нужно придерживаться некоторых правил:

  • Оставить зазор в 1-2 мм между шляпкой самореза и самим листом на случай расширения или сжатия с течением времени.
  • Панели нужно устанавливать с угла здания.

Отзывы потребителей

  1. «Решив улучшить наружный вид своего дома, я воспользовался сайдингом из металла под бревно. И не пожалел. Это сделало мой дом более свежим, современным. Монтаж не составил никаких проблем, тем более что на панелях имеются отверстия под саморезы.

    Сайдинг под дерево – это лучший вариант для отделки частного дома, так как после его установки все выглядит так, как будто дом только что построили» — Антон, г. Самара.

  2. «Вариантов внешней отделки дома существует предостаточно. Но я все-таки остановился именно на металлическом сайдинге.

    Простые виниловые панели стали уже настолько просты, что ими лучше обшивать сараи, а не дома. К тому же вариант под древесину выглядит натурально и естественно. Сайдинг я монтировал сам лично, это заняло некоторое время, но результат только порадовал.

    Монтаж был произведен почти 10 лет назад, но изменений в обшивке не произошло, такое чувство, что делал я это только вчера» — Олег, г. Санкт-Петербург.

материал про установку сайдинга

На видео подробно разобран процесс облицовки частного дома:

Фотогалерея домов, обшитых данным материалом

На фото ниже представлены результаты работ по отделке фасадов панелями под древесину:

  Закрыть окно

Загрузка, подождите!

Это может занять пару секунд.

Источник: http://fasadoff.org/materialy/sayding/metallicheskiy/pod-brevno. html

Металлический сайдинг под бревно (блок-хаус): инструкция по монтажу, размеры домов, видео

Для обшивки домов используется множество разнообразных отделочных материалов, один из самых популярных – металлический сайдинг под бревно. Благодаря надежности, отличным свойствам и великолепной имитации, он является прекрасной альтернативой натуральной древесине. Монтаж такой продукции не требует особых навыков и может быть выполнен в короткие сроки.

Преимущества и недостатки материала

К основным достоинствам металлосайдинга относят:

  • Декоративность. Покрытие имеет насыщенный цвет, текстуру и фактуру, имитирующую оцилиндрованное бревно.
  • Пожаробезопасность. Материал не горит и не распространяет пламя.
  • Прочность и невосприимчивость к влаге. Устойчивость продукции довольно высока: даже при значительном механическом воздействии целостность не нарушается. Также панели способны выдерживать существенные температурные колебания и длительные атмосферные осадки.
  • Простота монтажа. Все работы могут выполняться своими руками без привлечения специалистов.
  • Долговечность. При правильной установке срок службы составляет более 30 лет. Декоративный слой отлично выдерживает воздействие ультрафиолета.
  • Экологичность. Изделие даже при сильном нагревании не выделяет вредные для здоровья вещества.
  • Доступность. Стоимость материала довольно демократична. Также панели могут раскраиваться под заказ.

Прекрасные эксплуатационные качества и доступная цена объясняют причину популярности металлосайдинга

Основные недостатки продукции:

  1. Вес. Покрытие оказывает нагрузку на основание и фундамент, поэтому может возникать необходимость их укрепления.
  2. Отсутствие теплоизоляционных свойств. Для уменьшения потерь проводится утепление.
  3. Невозможность реставрации. Поврежденным панелям не удастся вернуть точную геометрическую форму.

Многие владельцы домов и коттеджей с железным покрытием отмечают, что в жару поверхность сильно нагревается, это иногда способствует повышению температуры в комнатах. Но такая проблема наблюдается при использовании обшивки темного оттенка, установленной без вентиляционного зазора.

Сайдинг темного оттенка подчеркнет архитектуру здания и сделает его более оригинальным

Профили и размеры металлического блок-хауса

Такой вариант обшивки выпускается в двух видах: однорядный профиль и совмещенные панели (с двумя рядами).

Первая разновидность является более удачным решением, она лучше воспроизводит имитацию натурального дерева, поскольку стыки между полосами выглядят однородно. К тому же этот вариант позволяет минимизировать отходы и избавляет от необходимости менять большой фрагмент при существенном повреждении.

Размер панелей блок-хауса зависит от производителя, но наиболее часто встречающиеся параметры следующие:

  • ширина однопереломного изделия составляет 18–21 см, двухпереломного – от 23 до 35 см;
  • глубина волны – 17–37 мм;
  • длина профиля – от 50 см до 4 м, максимальная – 6 м.

Важно правильно подобрать оптимальные размеры металлического сайдинга

Панели изготавливаются из оцинкованного стального листа, подвергающегося прокату и штамповке. Их толщина составляет от 0,4 до 0,8 мм. Сверху и снизу детали покрываются защитными и декоративными составами и материалами.

Инструкция по монтажу металлосайдинга под бревно

Технология крепления таких изделий не отличается сложностью, некоторые трудности могут возникнуть при установке доборных элементов. Все работы подразделяются на этапы.

На заметку! При изготовлении продукции на заказ по схеме необходимо тщательно провести все замеры. Дело в том, что нарезка осуществляется максимально точно, поэтому исправить ошибки будет очень проблематично.

Подготовка основания

Чтобы качественно отделать загородный дом или коттедж, предварительно выполняется подготовка основания, это позволит избежать проблем в дальнейшем. Перечень работ:

  1. Оценивается общее состояние стен и фундамента. Если имеются серьезные недостатки или нет уверенности, что конструкция справится с будущей нагрузкой, проводится укрепление. Для этого поверхность армируется сеткой, а для фундамента заливаются дополнительные опоры.
  2. При отсутствии необходимости масштабных процессов основание очищается от всего лишнего. Если требуется, то снимается старый декоративный слой.
  3. Трещины и щели расшиваются и замазываются.
  4. Поверхность обрабатывается антисептиками. Если фасад выполнен из горючих материалов, то дополнительно применяются антипирены.
  5. Снимаются мешающие участки коммуникаций или продумываются пути их обхода.

Целесообразно заранее предусмотреть замену оконных и дверных проемов, при условии, что они будут обшиваться совместно с установкой сайдинга.

Возведение обрешетки и утепление

Ввиду того что металлосайдинг блок-хаус требует для монтажа ровной плоскости, предварительно возводится обрешетка.

Конструкция обрешетки зависит от того, будет или нет использоваться утеплитель при обшивке дома

  1. Деревянный брус обрабатывают антисептиками и антипиренами и фиксируют непосредственно к стене, для выравнивания укладывается проложка.

    Стойки выставляются по уровню с шагом 50–60 см и фиксируются саморезами и дюбелями.

    На заметку! При создании вентилируемого фасада предварительно укладывается контробрешетка, на которую фиксируется утеплитель, а сверху протягиваются основные стойки.

  2. Обрешетка из П-образного оцинкованного профиля выполняется на подвесах. Для этого на поверхности размечаются линии, по которым на дюбели и шурупы фиксируются кронштейны. Стойки нарезаются под нужные размеры и устанавливаются на подвесы по уровню. Дополнительно для жесткости предусматривается наличие перемычек.

Независимо от выбора материала для обрешетки, отдельно выполняется облицовка оконных и дверных проемов. Их по всему периметру с внешней стороны обрамляют стойками, соединёнными с общим каркасом.

Также необходимо предусмотреть укладку утеплителя в ячейках (если использовался деревянный брус).

Для сохранения тепла можно использовать утеплитель любого вида

При создании обрешетки из металлического профиля учитывают, что теплоизоляция не должна препятствовать парообмену. Утеплитель в виде плит накалывается на установленные кронштейны (подвесы) для стоек каркаса.

Для дополнительной фиксации используются специальные пластиковые дюбели с большой шляпкой. Материал располагают вразбежку, чтобы исключить совпадение стыков рядов, угловые соединения выполняются внахлест.

Все щели обрабатываются монтажной пеной, сверху укладывается гидрозащитная паропроницаемая мембрана.

Установка комплектующих

Сборка фасада производится пошагово и включает в себя следующие действия:

  1. Монтаж стартовой планки. К углам прислоняется профиль, отмечаются его границы. Если планируется заводить его на угол, то внутренняя часть углового сегмента подрезается. Затем снизу определяется точка отсчета для панелей, она должна быть на расстоянии 4–5 мм от земли.
    Если предполагается отдельное устройство цоколя, то замер проводится от него с учетом ранее смонтированного отлива. От условной линии нужно отступить 4 см вверх и сделать отметки, по которым выставляется планка.
    Саморезы располагаются по центру отверстий. Их рекомендуется вкручивать не вплотную, чтобы избежать последствий возможного температурного расширения. Если одной начальной планки не хватает, то между смежными деталями выставляется зазор 6–10 мм.
  2. Установка угловых элементов. По стартовой полосе устанавливаются внешние и внутренние углы. Их необходимо монтировать на 10 мм ниже. Сегменты вымеряются и отрезаются, фиксация происходит на саморезы. Процесс контролируется уровнем.

    Угловые профили бывают двух типов: для наружных и внутренних углов. Измеряются в погонных метрах и имеют длину — 3 м

  3. Укладка соединительного или Н-профиля. Если нужно обшить широкий фасад или планируется сочетание цветов, то между углами выставляются соединительные планки. Их крепят на саморезы, выравнивая по уровню.

Внимание! Если сайдинг изготавливается под заказ, то при отсутствии соответствующего опыта рекомендуется первоначально устанавливать все элементы и только после этого снимать точные замеры.

Монтаж панелей

Отделка панелями происходит следующим образом:

  1. Первая деталь заводится в угловой профиль с обеих сторон (или в соединительную планку). Ее опускают, чтобы совместить со стартовой рейкой.
  2. Шурупы вкручиваются в отверстия сверху с небольшим зазором, чтобы металл не деформировался в жаркую погоду.
  3. Следующий элемент накладывается на предыдущий и поднимается до соединения замков.
  4. Каждая 3–4-я деталь проверяется по уровню.
  5. Последний элемент укладывается двумя способами. Первый (более эстетичный) предполагает применение специального инструмента – пуансона. Им пробиваются зацепы, которые будут фиксироваться на финишной планке, закрепляемой под карнизом. Такие работы выполняются после подрезки и подгиба фрагмента.
    Более простой вариант – монтаж последней панели в цельном виде. Переход будет скрываться софитом и накладным уголком.

При отсутствии опыта монтажа угловых и соединительных элементов детали обшивки располагаются только по стартовому профилю, углы и стыки скрываются простыми накладками.

Работа с оконными и дверными проемами

Для этого процесса может использоваться несколько методов:

  • Самый простой способ. Установка сайдинга по каркасу до края проема. В этом случае дополнительные элементы не применяются. Отделка происходит позже: для окна и дверей устанавливаются откосы, отдельно обрамляющиеся наличниками. Работы проводятся до монтажа основных панелей.
  • Альтернативный способ. Замеряется проем, по внешней стороне нарезается наличник, имеющий соединительные отверстия для планок. Детали подрезаются под углом 45 градусов, чтобы обеспечить цельную композицию. У оконных проемов предварительно выставляется отлив.
  • Третий метод. По внешним углам закрепляется угловой элемент для фиксации панелей. Его подрезают под нужный размер, затем по внутренней части проема монтируются J-планки и универсальный профиль. Откос заполняется нарезанным софитом, а если позволяет расстояние – обрезанными до нужного размера панелями. Вставки располагаются между угловыми элементами и внутренней планкой.

Ввиду того что в продаже не всегда встречаются все нужные доборные элементы, необходимо исходить из имеющихся возможностей и конкретной ситуации.

Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/metallosayding-pod-brevno-montazh.html

Описание преимуществ и подробный монтаж металлического сайдинга под бревно

Наружная отделка дома — предмет заботы и гордости владельца.

Аккуратный, достойный внешний вид, вызывающий ощущение солидности и добротности постройки достигается только использованием качественных материалов или технологий.

Применение сайдинга, появившегося на рынке относительно недавно, позволяет решить массу проблем с отделкой быстро, просто и без привлечения дорогостоящей рабочей силы.

Постоянные поиски и разработки привели к появлению различных видов сайдинга, как по материалу, так и по форме. Рассмотрим один из наиболее привлекательных — металлический сайдинг под бревно.

Металлический сайдинг под бревно

Металлический сайдинг под бревно — это отделочный материал, штампованный из листового металла, изготовленный в виде узких длинных панелей, формой профиля напоминающих сруб из бревен.

В сборе имитация бревенчатой постройки получается вполне реалистичной. На готовый профиль методом фотоофсетной печати наносится рисунок текстуры дерева — трещины, сучки, годовые кольца и т.д., отчего поверхность набора становится трудноотличимой от натурального сруба из оцилиндрованного бревна даже при достаточно близком рассмотрении.

Имеется возможность выбора цвета панелей, производители делают все варианты окраски, близкие к цвету натуральных бревен — от светлого до темно-коричневого.

Сборка такого материала проста и не занимает большого количества времени, причем вполне доступна не только профессионалам, но и людям с минимальной подготовкой.

Металлический сайдинг под бревно — фото

Основные преимущества перед другими видами сайдинга

Преимущества металлического сайдинга под бревно:

  • Простой и быстрый монтаж.
  • Профиль штампуется из оцинкованной стали, хорошо противостоящей коррозии.
  • Имеется защитное полимерное покрытие, усиливающее сопротивляемость материала разрушительным процессам.
  • Высокая устойчивость к температурным колебаниям, при сильных морозах свойства металла практически не изменяются, в отличие от панелей из ПВХ.
  • Гарантированный срок службы выше, чем у ПВХ панелей.
  • При механических воздействиях металл проминается или гнется, тогда как ПВХ просто ломается.
  • Негорючий материал.

С технической точки зрения, металлический сайдинг под бревно обладает всеми качествами, присущими другим видам подобных металлических покрытий. Все отличия между ними находятся, по большей части, в эстетической плоскости, и тут есть большие преимущества.

Поверхность, имеющая фактуру бревенчатого сруба, выглядит очень традиционно, собранно, весь дом воспринимается как единое целое.

Металлический сайдинг делится на следующие виды:

  • Под дерево;
  • Под брус;
  • Корабельная доска;
  • Под камень;
  • Под кирпич.

Дом с металлическим сайдингом под бревно

Технические характеристики

  • Ширина панелей — 260-390 мм.
  • Полезная ширина (без замка) — 226-360 мм.
  • Длина панелей — 0,8-8 м.
  • Высота профиля — 3-4 см.
  • Наличие противоураганных замков, препятствующих проникновению воды в стыки панелей.
  • Возможность монтажа в удобном направлении — снизу вверх или наоборот.

Производители поставляют панели, штампованные как в одно, так и в два бревна, делающие монтаж покрытия более быстрым.

Технические характеристики

Популярные фирмы-производители металлического сайдинга под бревно

Среди изготовителей металлического сайдинга под бревно выделяются такие фирмы:

  • Альта-сайдинг.
  • Woodstock.
  • Grand Line.
  • Металл-профиль.
  • Норд хаус и многие другие.

Комплектация

Металлический сайдинг под бревно выпускается в комплекте со всеми доборными и вспомогательными элементами для монтажа и оформления стыков, переходов, проемов и примыканий.

В продаже имеются:

  • Внутренние и наружные уголки.
  • Н-профиль для продольного стыкования.
  • Стартовый и финишный профили.
  • Околооконные планки.
  • Наличники.
  • Софиты.
  • Молдинги (под крышу).
  • J-наличники.

Все доборные элементы имеют цвет, защитное покрытие, идентичное покрытию основных панелей, выглядят как будто они изготовлены из одного и того же сорта дерева.

Комплектация

Подготовка обрешетки и утепление стен

Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо произвести подготовительные операции — утеплить наружную стену и установить обрешетку, которая одновременно служит для поддержки утеплителя и (в основном) является опорой для сайдинга.

В качестве утеплителя используется любой материал, предназначенный для этой цели, главное, чтобы соблюдалось основное правило — паропроницаемость материалов должна следовать снаружи по возрастающей.

Это означает, что утеплитель должен лучше пропускать пар, чем материал стены.

Кроме того, для защиты от внешней влаги (атмосферной), чтобы предотвратить набухание утеплителя, потребуется слой гидрозащитной мембраны, выпускающей пар изнутри, но не пропускающей его снаружи.

Утепление сайдинга

Толщина планок обрешетки должна быть не меньше толщины утеплителя. Обычно используются бруски 50 на 50 мм, если используется плитная минвата толщиной 50 мм.

Поверх основной обрешетки делается контробрешетка, несущая панели сайдинга, а также обеспечивающая вентиляционный зазор для вывода конденсата. Ее толщина составляет 30-40 мм.

Шаг планок контробрешетки обычно составляет около 60 см, что удобно для монтажа панелей сайдинга. Перед началом установки рекомендуется проверить величину шага на соответствие с имеющимся материалом.

Необходимо тщательно следить за наличием плоскости контробрешетки. Обычно это делается еще на этапе установки основных планок и утеплителя — при наличии изъянов или изгибов стен наносится слой выравнивающей штукатурки.

Тем не менее, следует контролировать положение реек контробрешетки при помощи натянутых шнуров, при необходимости подкладывать куски дерева, фанеры и пр. для выравнивания плоскости.

Обрешетку можно делать из деревянных планок, но лучше использовать металлические направляющие для гипсокартона.

Слои

Установка начальной планки

Сначала выбирается нижняя точка, на которой должен заканчиваться сайдинг. От нее вверх отмеряется 40 мм и проводится горизонтальная линия (проверять по уровню). По этой линии верхним краем совмещаясь с ней крепится стартовая планка.

Саморезы завинчиваются точно по центру отверстий. Затягивать их не следует, должен оставаться небольшой зазор для компенсации температурных подвижек металла. Коэффициент расширения металлосайдинга в 10 раз ниже, чем у винилового, но плотное крепление элементов не рекомендуется.

Следующая за первой начальная планка устанавливается на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных расширений, иначе они между собой могут пойти внахлест, вызывая вспучивание поверхности облицовки.

Установка начальной планки

Устройство тупых и острых углов

Доборные элементы металлосайдинга имеют гибкую структуру. При необходимости монтажа тупого угла надо угловой профиль приложить к углу и вдавить его до полного примыкания к обрешетке. В таком положении он фиксируется на месте установки.

Для оформления острого угла надо сжать стороны углового профиля до нужного состояния и закрепить его на месте. Действовать следует аккуратно, не повреждая защитное полимерное покрытие. Обычно подобные операции при определенной деликатности к материалу проходят без повреждений или помятостей.

Устройство тупых и острых углов

Монтаж вертикальных планок – углов и Н-образного соединителя

Установка сложных угловых планок и Н-соединений производится после монтажа стартовой полосы. Их положение контролируется по отвесу. Шаг крепления шурупов составляет 20-30 см, поскольку сложность профиля и ответственная задача элемента требуют надежного крепления, исключающего перекосы или иные деформации.

Специалисты часто советуют устанавливать простые углы, особенно если монтаж производится неподготовленными людьми. Они представляют собой обычный уголок без дополнительных деталей профиля.

Такие элементы крепить гораздо проще, так как они накладываются поверх установленных панелей и просто прикрывают угловой стык. Такой монтаж производится при помощи саморезов, закручиваемых в заранее просверленные отверстия, или на вытяжные заклепки.

Во втором случае соединение выглядит несколько солиднее, но разобрать его при необходимости гораздо сложнее — придется высверливать заклепки.

Монтаж вертикальных планок – углов и Н-образного соединителя

Установка панелей

Обычно монтаж панелей ведется в горизонтальном положении снизу вверх. Такое расположение наиболее естественно для деревянных строений, хотя возможна и вертикальная установка.

Нижняя панель вставляется в угловые и Н-профили, защелкивается в замок стартового профиля, затем фиксируется саморезами в обрешетке. Правила крепления прежние — оставляется небольшой зазор для свободного перемещения деталей при необходимости.

Все следующие панели крепятся подобным образом. Рекомендуется через каждые 3 панели проверять по уровню горизонталь, корректировать положение при обнаружении отклонений.

Установка панелей

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Обвязка оконных и дверных проемов в целом одинакова, но окна дополнительно оборудуются отливами для стока дождевой воды. Порядок действий обычно диктуется положением окна или двери относительно плоскости стены.

Если требуется оформление глубоко посаженных оконных или дверных блоков, то используются околооконные планки, в остальных случаях применяют наличники.

Сначала необходимо установить обрешетку. Наилучшим материалом для нее является металлический оцинкованный профиль. Использование дерева возможно, но не рекомендуется специалистами из-за возможных проблем с рассыханием, гниением или набуханием материала.

Для окон с глубиной установки меньше 20 см применяется J-планка. Для ее установки на оконную коробку по периметру устанавливают финишную планку, в которую устанавливается J-планка.

Если глубина установки окна превышает 20 см, обычно применяют сложный наружный угол, в который устанавливают нарезанные по длине полосы сайдинга. Со стороны окна сайдинг ограничивает универсальная планка, закрепленная на оконной раме.

При недостаточной длине планок осуществляется обычное стыкование внахлест не менее 25 мм.

Для отделки проемов, которые расположены в плоскости стены, применяются наличники. Они бывают разных типоразмеров, для установки приобретается наиболее подходящий вид. Установка наличников производится перед монтажом панелей.

Основная проблема таких работ — обрезка угловых соединений под 45 градусов. Точность такой подгонки обеспечивает аккуратный внешний вид окна и препятствует попаданию дождевой воды в щели.

Обычно применяют различные стусла, хотя точность их весьма относительна и не всегда соответствует выдвигаемым требованиям. Иногда делают точный шаблон угла 45 градусов, при помощи которого обозначают на профиле линию отреза.

Наилучшим вариантом бывает тот, который дает самый удачный результат, поэтому однозначных рекомендаций в этом вопросе не существует.

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Монтаж финишных планок

Финишная планка прикрывает края панелей с перфорированным краем. Без нее обшивка смотрится незавершенной, неряшливой. Кроме того, верхний ролик финишной планки препятствует попаданию дождевой воды под обшивку.

Устанавливается практически одновременно с последней панелью, непосредственно перед ее установкой. Полоса сайдинга обрезается по ширине, вставляется под бортик финишного профиля, после чего фиксируется в нем.

Металлический сайдинг под бревно — надежное, долговечное и эффектное внешнее покрытие дома. Возможность монтажа своими руками, долговечность и солидность облицовки сделали ее востребованной, предпочтительной, даже несмотря на более высокую стоимость по сравнению с виниловым или акриловым аналогами.

Надежность материала, более удачное сочетание технических характеристик выводят металлический сайдинг под бревно в разряд безусловных лидеров среди множества подобных материалов.

Монтаж финишных планок

В данном видео вы узнаете о всех подробностях металлического сайдинга под бревно:

2017-05-31

Дачный эксперт

Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/metallicheskij/metall-brevno.html

Сайдинг своими руками — Фото инструкция на монтаж

ет оптыта в работе с сайдингом своими руками? Фото инструкция поможет сделать монтаж шаг за шагом.

1. Металлическая обрешетка под сайдинг

2. Утеплитель стен, пароизоляция

3. Крепление сайдинга

4. Крепление водоотлива

5. Стартовая рейка

6. Внешний и внутренний углы сайдинга

7. Отделка окон сайдингом

8. Финишная рейка

9. Софит сайдинга

10. Монтаж панелей сайдинга

Инструменты для монтажа сайдинга

Основными инструментами являются: пила с мелким зубом (пила по металлу), ножницы по металлу, шуруповерт, молоток, рулетка, металлическая метровая линейка, угольник, строительный уровень, леса или хорошая лестница. Сильно облегчают жизнь болгарка и помощник. Любые строительные работы лучше делать вдвоем.

Монтаж сайдинга можно делать практически в любое время года с весны по осень, и даже зимой, если температура не ниже -10С. При отрицательных температурах сайдинг может расколоться при резке. Если вы решили делать монтаж сайдинга при температуре ниже 0 градусов, то ни в коем случае не используйте ножницы — только пила с мелким зубом или болгарка.

Важное замечание!

Чтобы произвести квалифицированный монтаж сайдинга своими руками вам потребуется надлежащий инструмент и определенная квалификация. Хотя монтаж сайдинга достаточно прост, если у вас есть сомнения, закажите профессиональный монтаж сайдинга — это быстро и надежно. Вызвать мастера на замер можно по телефону на сайте. Замер бесплатный в пределах 100км от КАД, включая садоводческие массивы Бабино и Мшинская.

Металлическая обрешетка под сайдинг

Если стены вашего дома из кирпича, пенобетона, газобетона или иного подобного материала, включая композитные варианты, или вы хотите обшить дом с утеплителем и вам удобнее работать с жестким каркасом, вам потребуется металлическая обрешетка под сайдинг из оцинкованного профиля. Оцинковка — долговечный материал, который прослужит вам очень долго. Для крепления металлической обрешетки к стене дома предварительно необходимо разметить места крепления, засверлить стену и вставить пластиковые дюбеля. Именно в эти пластиковые дюбеля и будет крепиться обрешетка.

Используя подвес можно задать отступы от стены до металлического профиля и закрепить профиль уже к подвесу.

Чтобы не появлялись неприятные ржавые разводы используйте оцинкованный или анодированный крепеж.

Для создания металлической обрешетки под сайдинг вам потребуется «сетка».  Мы рекомендуем использовать потолочный профиль 47х17мм для построения вертикалей, из профиля 17х20мм удобно делать поперечные стяжки для предания каркасу жесткости, а прямой подвес позволяет крепить все это к стене даже если расстояние до нее «скачет» от вертикали. Шаг вертикальной обрешетки под сайдинг примерно 40см.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Если нет возможности использовать металлическу обрешетку, на даче можно использовать деревянную обрешетку. Подойдет любая сухая древесина. Влажность древесины должна быть 12-15%. Сырую и свежую древесину лучше не использовать, т.к. она начнет высыхать и как её поведет ни кому не известно. А вслед за ней может повести и сайдинг.

Не стоит крепить сайдинг прямо к стене. В этом случае ухудшается движение воздуха, возможно образование плесени или грибков. Необходимость обрешетки под сайдинг обусловлена и тем, что не все стены ровные. Неровная стена приводит к изгибу панелей сайдинга и невозможности качественного монтажа.

Сперва обработайте деревянную обрешетку огне-био защитой — любой на ваше усмотрение. Желательно обработать и стены деревянного дома. Шаг обрешетки под сайдинг составляет 30-40 см, а в районах с особенно сильными ветрами шаг можно уменьшить до 20см. Глубина обрешетки зависит от того, делаете вы обшивку дома с утеплителем или без.

Крепеж деревянной обрешетки производится непосредственно к стене дома гвоздями или саморезами в зависимости от толщины обрешетки и привычки мастера.

Утеплитель под сайдинг, пароизоляция

Если вы делаете монтаж сайдинга с утеплением стен дома, то сперва нужно затянуть дом пароизоляцией (Мастер В), потом закрепить обрешетку. Затем между обрешеткой поместить теплоизоляцию — утеплитель под сайдинг, например, Роквул Лайт Баттс 50мм, а потом укрыть все ветро-изоляцией (Мастер А) и уже только после этого производить монтаж сайдинга. Чем толще утеплитель под сайдинг, тем лучше теплоизоляция и зимой и летом.

Если у вас утеплитель внутри стены — каркасный дом (сендвич, комбинированные материалы), то стену дома нужно защитить пароизоляцией, затем закрепить обрешетку, на которую крепить сайдинг.

Напомним, что панели сайдинга практически не создают тепловой защиты. Их главная задача — защитить дом от ветра, дождя и снега.

Материалы для защиты можно использовать любые, не обязательно эти. Данный выбор основан просто на личном опыте.

Крепление сайдинга

Сайдинг подвержен тепловому расширению. Под воздействием температуры сайдинг «гуляет». Для компенсации этого эффекта между сайдингом и шляпкой самореза (гвоздя) нужно оставлять небольшой зазор в 1-2мм. Чтобы обеспечить наилучший продольный ход сайдинга, крепление сайдинга к стене старайтесь делать перпендикулярно и ближе к центру крепежного отверстия в сайдинге. Чтобы иметь возможность быстро и без потерь исправить ошибки, крепление сайдинга лучше производить саморезами. Вывернул и переделал! Кроме этого еще может понадобиться крепеж для теплоизоляции, направляющих, уголков и пр. Вот только некоторые виды.

Водоотлив



Первым элементом сайдинга крепится водоотлив: сливная планка сайдинга или крашенный металлический уголок. Если вы планируете устанавливать водоотливы для защиты фундамента и цоколя, а это настоятельно рекомендуется сделать, первыми по периметру дома нужно установить водоотливы. Водоотливы выставляются по уровню. Смысл этого в том, что потом по ним, сверху, крепится стартовая рейка сайдинга, а для нее выставление по уровню очень важно. Жесткий водоотлив выставить по уровню проще, чем стартовую рейку.

Стартовая рейка



Стартовая рейка крепится на водоотлив в те же или в соседние крепженые отверстия. Стартовая рейка крепится по всему периметру дома, где стены будут обшиваться сайдингом. Важно выставить ее по уровню, это залог качественной обшивки дома. Если стена дома имеет уклон, то можно уровень стартовой рейки исправить выпуском обрешетки вниз до достижения нужного уровня.


К стартовой рейке в замок вставляется панель сайдинга, которая крепится к обрешетке через специальные продолговатые отверстия. Так набирается нужное количество рядов до окна, а на глухой стене, до крыши.

Внешний и внутренний угол сайдинга

Вторым важным этапом монтажа сайдинга является установка внешних и внутренних углов. С боков, с торца сайдинг должен быть закрыт. Для придания дому четких линий и для защиты от затекания воды и бокового ветра существуют углы сайдинга. Углы сайдинга широкие. Обратите на это внимание, когда будете делать обрешетку. Перекрытие панелей сайдинга углами составляет примерно 10мм. Панели не должны «упираться» в угол. Должен оставаться небольшой зазор.

Отделка окон сайдингом

Отделка окон сайдингом возможна разными способами, которые определяются бюджетом, фантазией, квалификацией, дизайном, расстоянием от стены до окна.

Рекомендуем использовать или около оконную рейку, или J-фаску. По периметру окна, для простоты и облегчения собственной жизни, можно не запиливать выбранную отделку окна под 45 гр., а сделать около оконные рейки или J-фаски в нахлест под прямым углом.

Финишная рейка



Под свесом крыши или в местах сужения стены нужно закрепить финишную рейку. Финишная рейка крепится на всех местах перехода (сужения, окончания стены) до подхода к ней панели сайдинга. Сайдинг к финишной рейке не крепится!


Еще на стадии обшивки дома можно понять, чем отличается хороший сайдинг от плохого. Отличий может быть много, но главное — это «замок сайдинга», то самое место, где один сайдинг защелкивается в другой. Хороший сайдинг заходит и не слишком плотно и тяжело, не слишком легко и свободно. Оптимальный баланс. Вот и представьте какой должен быть сайдинг, чтобы хорошо держаться в конце перед финишной рейкой! Сайдинг должен входить в другую панель с характерным щелчком.

Софит сайдинга

Осталось только рассказать про софиты. Софит сайдинга предназначен для подшивки свесов крыши снизу. Можно подшить крышу и обрезками, которые в избытке останутся после монтажа сайдинга, но у софитов есть важное технологическое преимущество. Софиты имеют перфорацию, которая позволяет делать естественную вентиляцию крыши. Технология крепления софитов та же, что и у всех элементов сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга

Самое сложное в монтаже уже позади. Вы сделали обрешетку под сайдинг, разметили и установили стартовую рейку, углы сайдинга, финишную рейку, сделали отделку окон и, может быть, даже сделали подшивку крыши софитами.

Теперь самое простое — обшить дом панелями сайдинга, как на фото. Поверьте — это быстро и просто.

Большой ассортимент аксессуаров сайдинга позволит вам выполнить монтаж сайдинга своими руками любого объема и любой сложности.

Мы представили вам инструкцию на монтаж сайдинга своими руками на примере сайдинга Текос, но в ассортименте нашего магазине есть еще и сайдинг от производителей других марок: Дёке, Миттен, Гранд Лайн. Если вам понравилась наша инструкция, поделитесь с друзьями на форуме или в социальных сетях.

Как отремонтировать гофрированный металлический сайдинг

Гофрированный металлический сайдинг рассчитан на длительный срок службы. Однако со временем вам может потребоваться заменить или отремонтировать его. Это несложно сделать, и это можно сделать быстро и легко, если у вас есть подходящие инструменты и ноу-хау в данной области. Ремонт гофрированного металлического сайдинга — это то, что нужно делать быстро, чтобы убедиться, что ситуация не ухудшится. Чем быстрее вы сможете отремонтировать, тем лучше вы будете следить за своим сайдингом.

Необходимые материалы:

Измерительная лента

Гофрированная обшивка

Винты

Неопреновые шайбы

Молоток

Сверло

Уплотнение

Первая лестница

Шаг 1 — Измерение Осталось найти участок, который нужно отремонтировать. Затем вам нужно будет измерить его и посмотреть, насколько он большой. Кроме того, рекомендуется измерить не только высоту, но и ширину гофров.Вы будете делать это от середины одного ребра к другому. Это позволит вам убедиться, что запасная деталь, которую вы получите, будет подходящей.

Шаг 2 — Сопоставьте панели

После того, как вы определили точные размеры и точно знаете, что вам нужно, тогда для вас будет хорошей идеей пойти дальше и отправиться в хозяйственный магазин за запасными частями. Обычно рекомендуется полностью удалить старую панель, а не только ее часть.Это обеспечит более плавный переход и намного меньше сокращений и измерений в долгосрочной перспективе.

Шаг 3 — Замена

После того, как у вас будет необходимое количество и размер кусков металла, рекомендуется пойти дальше и убедиться, что у вас есть винты с неопреновыми шайбами. Они работают намного лучше, чем гвозди. Вам нужно будет удалить старую деталь. Если в нем уже есть винты, просто удалите их сверлом. Однако, если использовались гвозди, используйте молоток, чтобы вытащить гвозди.Убедитесь, что вы поместили старые шурупы или гвозди в такое место, где они не потеряются или на них не наступят. Это хорошая идея — выбросить их, как только вы их достанете.

Шаг 4 — Новая панель

После удаления старой панели вы готовы вставить новую. Убедитесь, что каждый раз, когда вы прикручиваете новую панель на место, вы не заворачиваете ее слишком сильно. Эти панели можно легко помять при установке на место, если винты затянуты слишком сильно.Что касается герметизации панели, используйте герметик, так как это лучший метод, так как он прослужит вам дольше. С лентой легко работать, но она не прослужит долго.

Гофрированный металлический сайдинг рассчитан на длительный срок службы. Однако со временем вам может потребоваться заменить или отремонтировать его. Это несложно сделать, и это можно сделать быстро и легко, если у вас есть подходящие инструменты и ноу-хау в данной области. Ремонт гофрированного металлического сайдинга — это то, что нужно делать быстро, чтобы убедиться, что ситуация не ухудшится.Чем быстрее вы сможете отремонтировать, тем лучше вы будете следить за своим сайдингом.

Шаг 1 — Измерение

Первое, что вам нужно сделать, это найти участок, который необходимо отремонтировать. Затем вам нужно будет измерить его и посмотреть, насколько он большой. Кроме того, рекомендуется измерить не только высоту, но и ширину гофров. Вы будете делать это от середины одного ребра к другому.Это позволит вам убедиться, что запасная деталь, которую вы получите, будет подходящей.

Шаг 2 — Сопоставьте панели

После того, как вы определили точные размеры и точно знаете, что вам нужно, для вас будет хорошей идеей пойти дальше и отправиться в хозяйственный магазин и купить запасные части. Обычно рекомендуется полностью удалить старую панель, а не только ее часть. Это обеспечит более плавный переход и намного меньше сокращений и измерений в долгосрочной перспективе.

Шаг 3 — Замена

Когда у вас есть куски металла нужного размера и нужного размера, рекомендуется пойти дальше и убедиться, что у вас есть винты с неопреновыми шайбами. Они работают намного лучше, чем гвозди. Вам нужно будет удалить старую деталь. Если в нем уже есть винты, просто удалите их сверлом. Однако, если использовались гвозди, используйте молоток, чтобы вытащить гвозди. Убедитесь, что вы поместили старые шурупы или гвозди в такое место, где они не потеряются или на них не наступят.Это хорошая идея — выбросить их, как только вы их достанете.

Шаг 4 — Новая панель

После удаления старой панели вы готовы вставить новую. Убедитесь, что каждый раз, когда вы прикручиваете новую панель на место, вы не заворачиваете ее слишком сильно. Эти панели можно легко помять при установке на место, если винты затянуты слишком сильно. Что касается герметизации панели, используйте герметик, так как это лучший метод, который прослужит дольше всего. С лентой легко работать, но она не прослужит долго.

Как исправить отверстия в стальном сайдинге

Стальной сайдинг

— отличный выбор для защиты экстерьера вашего дома. Он одновременно недорогой и очень прочный, и он может быть разработан в различных стилях и окрашен любым количеством различных способов, что делает его довольно гибким и подходящим для множества различных дизайнов и стилей. Однако стальной сайдинг подвержен повреждениям из-за воздействия открытого грунта. Одна из наиболее частых проблем, которые могут возникнуть, — это дыры в сайдинге.Часто они возникают в результате коррозии или ржавчины. В результате, если у вас дома стальной сайдинг, вам нужно будет каждые несколько месяцев проверять его на предмет повреждений. Быстро ремонтируйте дыры, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашего дома.

Шаг 1. Очистите отверстие

Перед тем, как заполнить отверстие, убедитесь, что оно не подвержено коррозии или ржавчине. Протрите край отверстия мыльной водой, но будьте очень осторожны, чтобы не порезаться при этом, так как край отверстия может быть очень острым.Отшлифуйте края отверстия. Это поможет сделать отверстие более клейким для использования при замене отсутствующего стального сайдинга.

Шаг 2 — Для небольшого отверстия используйте эпоксидный наполнитель.

Если диаметр отверстия составляет всего несколько дюймов, вы можете заполнить его эпоксидной смолой и готово. В этом случае внимательно следуйте инструкциям на эпоксидной смоле, так как разные типы эпоксидной смолы значительно различаются по требованиям к смешиванию. Быстро нанесите эпоксидную смолу, прежде чем она начнет схватываться, и равномерно распределите ее по отверстию с помощью шпателя.После того, как он схватится и высохнет (примерно через 24 часа), вы можете вернуться и закрасить эпоксидную смолу, чтобы внешний вид покрытия соответствовал остальной части стального сайдинга.

Шаг 3 — Для большого отверстия замените его стальным сайдингом

Для большого отверстия просто удалите острым ножом ту часть стального сайдинга, которая содержит отверстие. Постарайтесь удалить как можно меньше сайдинга. Продолжайте шлифовать углы вырезанной области так же, как в шаге 1.

Шаг 4 — Вырежьте кусок запасного сайдинга

Используя нож, вырежьте кусок запасного сайдинга из свежего элемента сайдинга, который у вас есть. Он должен быть примерно на дюйм длиннее в обоих измерениях, чем кусок, который вы только что удалили. Используйте клейкий герметик, чтобы прикрепить новый кусок к существующему сайдингу, намазав герметик по краю отверстия и надавив на него новым запасным элементом. Затем вы можете загрунтовать и покрасить новый сайдинг.

Ремонт алюминиевого сайдинга | HomeTips

Советы экспертов для самостоятельного ремонта распространенных проблем алюминиевого сайдинга, а также инструкции по замене целых панелей и фальш-сайдинга.

Хотя алюминиевый сайдинг не ржавеет, не гниет, не пузырится, не горит и не съедается термитами, он может вмятины и царапины, а со временем поблекнет и подвергнется коррозии. К счастью, ремонт довольно прост, даже если заменить поврежденную панель.

Ремонт корродированного или поцарапанного алюминиевого сайдинга

Если алюминиевый сайдинг корродировал или поцарапан до голого металла, но панель все еще не повреждена, его можно отремонтировать. Слегка отшлифуйте проблемный участок, нанесите грунтовку по металлу и дайте ему высохнуть.Затем нанесите 100% акриловую латексную краску. Используйте 100% акриловую краску, чтобы оживить отделку алюминиевого сайдинга. Джеффри Уайтвей | FreeRangeStock

Фиксация вмятины на алюминиевом сайдинге

Ремонт вмятины на алюминиевом сайдинге немного похож на выполнение кузовных работ на крышке кузова — в большинстве случаев вы можете просто вытащить вмятину. Вот как это сделать:

1 Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в центре вмятины.

2 Наденьте шайбу на 1-дюймовый саморез и вбейте винт в отверстие.

3 Осторожно потяните шайбу, пока вмятина не встанет на место.

4 Выверните винт и залейте отверстие пластиковым алюминиевым наполнителем.

5 При необходимости слегка отшлифуйте заплатку и подкрасьте ее краской, подходящей к сайдингу.

Освежение поблекшего сайдинга

Заводское покрытие большинства металлических сайдингов очень прочное, но со временем поверхность может поблекнуть. Иногда для его освежения бывает достаточно механической мойки сайдинга; в других случаях сайдингу может потребоваться новый слой краски.

При покраске не используйте масляные / алкидные краски или темные краски, которые могут вызвать чрезмерное расширение металла. Вместо этого выберите светлый тон качественной 100% акриловой латексной краски. Большинство домов лучше всего смотрятся с легким блеском яичной скорлупы.

Как заменить алюминиевые панели сайдинга

Серьезное повреждение секции алюминиевого сайдинга требует замены. Это может быть проблематично, если ваш производитель сайдинга больше не занимается бизнесом, как это часто бывает с сайдингом, установленным 30 или 40 лет назад.Если вы не можете найти идеального совпадения, подумайте о том, чтобы украсть кусок из незаметного места, например, в задней части гаража, и заменить его совместимым, но неточным совпадением.

Для резки алюминиевого сайдинга используйте ножницы для жести. Купить на Amazon. Tekton

1) Используя ножницы, сделайте вертикальные надрезы на каждом конце поврежденной детали. Затем разрежьте горизонтально по центру детали.

2) Оставьте прибитую гвоздями верхнюю часть на месте и снимите нижнюю половину.

3) Отрежьте лапку для крепления гвоздей в верхней части запасной детали.

4) Обильно нанесите бутиловое уплотнение желоба вдоль верхней части, забитой гвоздями.

5) Установите нижнюю сменную деталь на место и плотно прижмите ее к уплотнению желоба.

6) Заткните швы силиконовым герметиком или бутиловым уплотнением для желобов.

Если вам кажется, что с этой работой слишком сложно справиться самостоятельно, вы всегда можете получить расценки у местного подрядчика по сайдингу.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенную местную версию Pro по ремонту металлического сайдинга

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как удалить и переустановить алюминиевый сайдинг | Руководства по дому

Распространенный тип сайдинга, используемый для покрытия домов, алюминиевый сайдинг, прочный и долговечный при правильной установке. Однако, как и любой другой тип наружного домашнего покрытия, он подвержен износу, а также элементам, и в конечном итоге может выйти из строя.Удаление и переустановка новых частей для ремонта старых участков — это распространенный аспект обслуживания дома, в котором используется алюминиевый сайдинг, и для него требуется всего несколько основных ручных инструментов.

Изолируйте кусок сайдинга, который вам нужно удалить, и найдите его крайний край с обеих сторон. Вставьте разделительный инструмент под нижний край сайдинга, который находится прямо над частью, которую вы хотите удалить.

Осторожно покачивайте инструментом из стороны в сторону, пока не разделите фиксирующие детали.Продвигайтесь вниз по всей длине изделия. После того, как вы закончите, руками отделите нижний край детали, которую вы хотите заменить, от верхней кромки детали ниже.

Поместите обрезки дерева под край верхней детали, чтобы открыть выступ гвоздя на детали, которую вы удаляете. Древесина будет удерживать верхнюю часть сайдинга в стороне. Осторожно подденьте гвозди, удерживающие полосу сайдинга на месте, с помощью монтировки и молотка. Снимите кусок алюминиевого сайдинга.

При необходимости отрежьте сменную полосу по размеру. Убедитесь, что ваша новая деталь как минимум на 3/4 дюйма шире, чем фактический зазор, который она заменяет. Отрежьте длину, используя столярный угольник, чтобы направлять свой универсальный нож. Как вариант, отметьте деталь карандашом и рулеткой. Порежьте его ножницами.

Вставьте новый кусок сайдинга на место, используя существующие детали с обеих сторон в качестве ориентира. Совместите фланец гвоздя вашей новой детали с соседними деталями в этом ряду.Забейте кровельные гвозди в отверстия на фланце и удалите деревянные обрезки.

Снова соедините все фиксирующие детали, используя инструмент для сайдинга, чтобы помочь вам. Зацепите нижний край сменной детали за верхний край детали ниже. Проделайте то же самое с нижним краем части над заменяемой частью алюминиевого сайдинга.

Ресурсы

Советы

  • Алюминиевый сайдинг устанавливается так, чтобы верхний край каждой детали имел фланец для гвоздей, который также имеет выступ (например, перевернутый вверх дном J), который служит запирающий механизм для детали выше.Следующая установленная деталь также прибивается на место, но нижний край этой детали имеет аналогичную J-образную деталь, которая фиксируется на месте с выступом на нижней детали. Эти два края защелкиваются вместе с кромками соединяющихся J-образных частей, и их можно разделить с помощью специального приспособления, предназначенного для этой цели, которое можно найти в любом магазине товаров для дома.
  • Следуйте инструкциям производителя сайдинга по установке гвоздей. Если сомневаетесь, поместите гвоздь минимум через каждые 4 дюйма.
  • Помните, что с алюминиевым сайдингом вы можете заменить участки, например поврежденные места, вместо того, чтобы снимать / заменять всю стену сайдинга.
  • Если вам нужно удалить всю стену, начните с верхней части и продвигайтесь вниз к основанию, удаляя каждый ряд с помощью гвоздей и медленно работая, чтобы спасти части, поскольку они будут гнуться, если вы не будете осторожны.

Предупреждения

  • Надевайте рабочие перчатки при работе с алюминиевым сайдингом.

Writer Bio

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как исправить небольшие вмятины в алюминиевом сайдинге | Руководства по дому

Кэти Адамс Обновлено 31 июля 2018 г.

Одним из недостатков алюминиевого сайдинга является то, что он гораздо легче вмятин, чем односторонний дом. С другой стороны, алюминиевые вмятины и вмятины легко ремонтируются без инструментов или навыков опытного специалиста.

Просверлите в нем отверстие

Просверлите небольшое отверстие в центре вмятины.Используйте биту 1/8 дюйма или аналогичного размера; точный размер не важен. Цель здесь — просверлить только алюминий, а не дом под ним. Это отверстие необходимо для удаления вмятины и ее последующего заполнения.

Вставьте винт для листового металла

Выберите винт для листового металла немного шире просверленного отверстия. Установите шайбу на винт. Опять же, точный размер не имеет значения, если шайба не скользит по головке винта — она ​​просто позволяет избежать повреждения окружающего сайдинга во время работы.Вставьте винт в просверленное отверстие, повернув отвертку несколько раз. В этот момент винт должен крепко держаться за сайдинг, не затрагивая материал дома под ним.

Саморез можно использовать вместо винта для листового металла. В этом случае предварительно сверлить отверстие для шурупа не придется.

Буксир Шайба

Потяните за шайбу, чтобы винт захватил сайдинг, вытягивая при этом вмятину. Если это слишком сложно сделать руками, вставьте губки плоскогубцев под шайбу и потяните, стараясь не вмять сайдинг.Как только вмятина исчезнет или почти исчезнет, ​​выверните винт из отверстия.

Замазать отверстие

Заполнение отверстия специальной шпатлевкой поможет предотвратить повторное образование вмятин на этой области. Замазка также заделывает отверстие, которое вы сделали в процессе ремонта вмятины. Используйте шпатлевку для кузова, предназначенную для автомобилей, шпатлевку для ремонта алюминия или специальный тонированный герметик, предназначенный для соответствия сайдингу. Такой герметик можно приобрести у местного подрядчика по сайдингу. Если вы работаете со шпатлевкой, наберите немного шпаклевки на шпатель и вдавите шпаклевку в отверстие.Если вставить замазку в отверстие оказывается затруднительно, используйте шпажку или гвоздь, чтобы протолкнуть замазку в отверстие и отодвинуть его в стороны немного позади алюминия. Добавьте еще шпатлевки, пока поверхность не будет казаться заполненной. При работе с герметиком держите кончик трубки для герметика как можно более узким, чтобы герметик вошел в отверстие. Вытрите излишки замазки или герметика влажной тряпкой или в соответствии со специальными инструкциями на этикетке продукта, поскольку рекомендации могут отличаться в зависимости от используемого продукта. Дайте замазке или герметику затвердеть до тех пор, пока это рекомендовано на этикетке упаковки.

Отшлифуйте пятно

Осторожно отшлифуйте отремонтированный участок, когда он высохнет, с помощью мелкозернистой шлифовальной губки или небольшого кусочка мелкозернистой наждачной бумаги. Протрите участок сухой тряпкой, затем проведите рукой по сайдингу, чтобы отремонтированный участок получился гладким. В противном случае отшлифуйте область еще немного, стараясь не поцарапать окружающий сайдинг. Если замазка или герметик так сильно сжались при высыхании, что больше не заполняют отверстие, нанесите еще и дайте ему снова затвердеть, затем еще раз отшлифуйте.Для заполнения дыры может потребоваться несколько приложений.

Грунтовка и покраска для ремонта

Протрите область проекта влажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Когда он высохнет, распылите на него грунтовку для металла и дайте ему высохнуть в течение 30 минут или как указано на этикетке банки. Распылите на область подходящую краску, предназначенную для металла, удерживая баллончик на расстоянии от 12 до 18 дюймов для лучшего покрытия. Если вы не можете найти подходящую аэрозольную краску, используйте вместо нее качественную краску для наружных работ.

Если выполняется только один небольшой ремонт или сам сайдинг хорошо выглядит вокруг крошечной залатанной дыры, небольшая банка краски для подкраски — все, что нужно.Используйте остатки краски, чтобы подкрасить поблекший сайдинг.

Могу ли я заменить только стальную обшивку или кровлю на моем металлическом здании?

Стальные здания прочные, при правильном строительстве прослужат десятилетия. К сожалению, нет ничего полностью защищенного от повреждений. Несмотря на то, что сталь требует минимального обслуживания, требуется определенное обслуживание, чтобы ваше здание оставалось долговечным. Кроме того, как говорится в песне, вы не можете остановить дождь… или град, или сильный снегопад, или сильный ветер, или плохих водителей.

Если вы используете свое стальное здание для производства, хранения или использования определенных типов химикатов, со временем могут возникнуть другие повреждения, которые могут потребовать ухода и ремонта.Можете ли вы заменить части вашего стального здания? Если его невозможно отремонтировать, весьма вероятно, что замену панели или элемента можно будет использовать, чтобы вернуть ваше здание в рабочее состояние.

Каждый раз, когда у вас есть повреждение, вам необходимо как можно скорее его отремонтировать. Если вы этого не сделаете, ущерб может распространиться из ослабленной области, а ремонт будет стоить еще дороже. Кроме того, беритесь за ремонт металлических зданий, в которых уверены. Наймите профессионала для проведения обширного технического обслуживания, ремонта или замены.

Стеновые и кровельные панели

Инспекция

Ежегодные осмотры, проверки после штормов и небольшая уборка — вот все, что требуется для технического обслуживания стального здания. Металлические стеновые и кровельные панели, находящиеся снаружи здания, являются наиболее уязвимой частью вашего здания для стихийных бедствий.

  • Проверить панели на наличие царапин. При снятии защитного покрытия с металлических панелей может образоваться ржавчина.
  • Осмотрите отверстия и обрезанные края; резка панелей в поле оставляет края, которые могут окисляться.
  • Проверьте все крепежи, окантовки и герметики; крепежные детали должны быть надлежащим образом вставлены в свои отверстия. Ищите испорченный герметик и герметик, которые могут позволить влаге проникнуть внутрь здания.
  • Убедитесь, что небольшие отверстия закрыты, чтобы в здание не попали вредители и вредители.
  • Вымойте внешние панели водой и, при необходимости, мягким моющим средством. Не используйте абразивные материалы. Если ваше здание находится в пределах 1000 футов от побережья соленой воды, ежегодное ополаскивание питьевой водой предотвратит чрезмерное окисление.

Грязь и мусор, приставшие к стеновым и кровельным панелям, могут стать участками роста плесени и повредить нижележащую панель, а также участки, где вода стремится к пруду. Можно ожидать, что большинство уплотнительных материалов и герметиков в определенной степени разложатся.

Все стеновые и кровельные панели должны быть чистыми, водонепроницаемыми и без ржавчины. Если нет, то пора ремонтировать и заменять.

Ремонт

Очистите и отремонтируйте все царапины и необработанные края, где присутствует или может проникнуть ржавчина.Аккуратно очистите грязь и покрасьте участки защитным покрытием. Если окисление происходит при проникновении из-за контакта разнородных металлов друг с другом, устраните проблему с помощью герметика.

Заменить

Заменяйте любой крепеж, который был поврежден или корродирован, как минимум ежегодно. Если прошивка повреждена или отсутствует, замените и ее.

Если панель повреждена и не подлежит ремонту, вполне нормально заменить отдельную панель или весь участок стены или крыши новыми панелями и крепежными деталями.Обратитесь к производителю, чтобы получить панели, которые соответствуют дизайну, цвету и текстуре остальной части здания.

Если вы работаете с первоначальным производителем металлических зданий, укажите исходный номер работы, год постройки конструкции, название проекта и исходную информацию о строителе. Производитель может использовать эту информацию, чтобы подобрать вам наиболее подходящие для ваших старых панелей.

Обрамление

Инспекция

Осмотрите внутреннюю часть здания, чтобы еще раз убедиться, что все крепежные детали и герметики находятся в хорошем состоянии.Если вы видите, что дневной свет проникает между панелями, сквозными отверстиями или на пике крыши, возможно, вы обнаружили участки, требующие внимания, которые вы не заметили во время внешнего осмотра.

Если крыша утеплена или отделана потолком изнутри, проверьте, нет ли обесцвечивания, которое может указывать на утечку воды или избыточную конденсацию. Вода внутри не лучше, чем снаружи, а избыток влаги может вызвать рост плесени и окисление металла.

Проверьте второстепенные элементы обрамления, такие как прогоны, особенно если на них есть что-нибудь, например спринклерная система.Если вес превышает спецификации нагрузки, указанные производителем, прогоны могут прогнуться и создать нестабильность в системе крыши.

Ремонт или замена

Опять же, любые крепежные детали или герметики, которые повреждены или больше не являются водонепроницаемыми, должны быть заменены новыми.

  • Удалите и замените всю намокшую изоляцию, поскольку она больше не работает и может способствовать росту плесени.
  • Небольшие повреждения изоляционного покрытия можно отремонтировать с помощью специальных мембран или лент, но влажную изоляцию необходимо заменить.
  • Если у вас есть изогнутые прогоны, снимите с них груз и замените их более прочными прогонами, рассчитанными на вес, который вы на них подвешиваете.

Если у вас есть рост плесени, очистите ее в соответствии с рекомендациями производителя и снова закройте металл покрытием или замените всю панель.

Водостоки и водостоки

Инспекция

Желоба и водосточные трубы настоятельно рекомендуются для отвода воды с крыши и от здания.Однако они также становятся хранилищами для листьев, грязи и другого мусора. Осматривая крышу, проверяйте также желоба.

Ремонт

Удалите весь мусор, особенно если он забивает водосточные трубы или часть желоба. Гора грязи может привести к попаданию брызг воды под карниз и вызвать повреждение водой. Убедитесь, что все стыки герметичны, чтобы предотвратить протекание водосточных желобов и водосточных труб.

Заменить

Замените все желоба и водосточные трубы, которые слишком повреждены для ремонта.


Регулярное техническое обслуживание и ремонт или замена поврежденных панелей сразу после их обнаружения сохранят ваше стальное здание в пригодном для использования в течение долгого времени. Ремонт может стоить меньше, но когда повреждение слишком серьезное или обширное, замена может быть единственным вариантом.

Вы можете быть уверены, что стальные строительные стены и панели крыши можно легко заменить, поэтому вам не нужно перестраивать все, начиная от фундамента и выше. Производитель вашего здания — отличный ресурс для запасных частей и советов по обслуживанию и ремонту вашего стального здания.

Относитесь реалистично к ремонту, который вы можете безопасно произвести, и нанимайте профессионала для чего-нибудь более существенного, включая замену стеновых и кровельных панелей.

Сколько стоит ремонт металлического сайдинга?

Сайдинг на вашем доме помогает сохранить его в безопасности и сохранить великолепный вид. Если сайдинг был поврежден, вам нужно как можно скорее отремонтировать его. Несмотря на то, что металлический сайдинг долговечен и может противостоять неблагоприятным погодным условиям, могут возникнуть ситуации, когда его потребуется отремонтировать.Распространенные причины ремонта металлического сайдинга — вмятины и даже проколы. Вмятины относительно легко отремонтировать, но иногда лучше заменить часть сайдинга.

Тип повреждений, где вы находитесь, и насколько легко будет добраться до сайдинга и отремонтировать, все это может повлиять на вашу общую стоимость. Если в двухэтажном здании необходимо выполнить много работы с лестницей, это будет стоить больше, чем недвижимость меньшего размера без второго этажа.

Ремонт металлического сайдинга: 200 квадратных футов металлического сайдинга на 1500 кв.футов домой.

Товар Стоимость единицы Кол. Акций Стоимость линии
Материалы для ремонта $ 4 за кв. Фут. 200 800 долл. США
Затраты на оплату труда 45 $ в час 8 $ 360
Общая стоимость $ 5,80 за кв. Фут. 200 $ 1,160

Прочие соображения и затраты

  • Площадь сайдинга, который необходимо отремонтировать, будет самым большим фактором при определении ваших затрат.
  • Большинство ремонтов можно выполнить за день, но это будет зависеть от объема необходимого ремонта, а также от того, насколько легко до них добраться.
  • Если была изоляция с металлическим сайдингом, возможно, ее также необходимо отремонтировать или заменить.
  • Сменный металлический сайдинг может иметь другой цвет, чем остальная часть дома, потому что окрашенный металл может иногда выцветать.