Утепление деревянных стен пенополистиролом снаружи своими руками видео: свойства материала, последовательность действий, подготовка стен, а также что лучше пеноплекс или пенопласт

свойства материала, последовательность действий, подготовка стен, а также что лучше пеноплекс или пенопласт

Утепление деревянного дома должно быть определено еще на этапе его планирования, так как это поможет сэкономить средства и время, заранее подобрав необходимый по качеству материал.

В том случае, если дом построен давно, то работы по обустройству его внешних стен будут проходить в другой последовательности.

Как показывает статистика, чаще всего проводят утепление деревянного дома пенопластом снаружи или пеноплексом. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать достоинства и недостатки каждого из этих материалов.

Свойства пенопласта

Этот материал уже давно используется в строительстве и это связано с особенностью его производства, придающего ему определенные свойства.

В основе пенопласта гранулы, обработанные сухим паром и на 98% состоящие из воздуха. Это обеспечивает материал низкой теплопроводностью при малом весе. Пористость придает пенопласту еще одно свойство – звукоизоляцию, которая тем выше, чем толще его лист.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи (видео подробно показывает, как это делается) защищает его дополнительно от влажности, так как поглощение им воды составляет менее 1% при постоянном контакте с ней в течение суток. В этом свойстве пенопласт превосходит популярную минвату, которую так же часто используют для утепления наружных стен.

Этому материалу не страшны перепады температур, и он с легкостью переносит повышение ее до +90 градусов и понижение до -30. Состав пенопласта не оставляет шансов для размножения насекомых и микроорганизмов, поэтому его часто укладывают на внешние стены, подверженные биологическим или химическим воздействиям.

При всех своих гигроскопических и теплоизоляционных свойствах этот материал имеет 2 существенных недостатка, которые можно свести практически к нулю при помощи специальных средств. Он непрочный и быстровоспламеняющийся. Выбирая его в качестве утеплителя для дома из дерева, нужно продумать, как обезопасить здание.

Его стоимость и малый вес так же играют важную роль при выборе материала для наружного утепления стен, хотя низкая паропроницаемость может стать причиной того, что «дышащие» деревянные стены постоянно будут влажными, что приведет к их постепенному гниению. Этот недостаток легко убрать, соорудив вентиляцию.

Подготовка стен

Прежде чем приступать к работам, нужно удостовериться, что стены к этому готовы:

  1. Во-первых, древесина должна быть достаточно сухой, поэтому лучшее время для работ – это теплые или жаркие дни в отсутствии влажности в воздухе.
  2. Во-вторых, необходима очистка поверхности стен, например, удаление старой краски или каких-либо утеплителей. Так же они могут быть покрыты мхом или загрязнены, все это следует убрать перед началом работ. Если встречаются зазоры между брусьями, то их нужно задуть монтажной пеной.
  3. В-третьих, всю поверхность стен следует обработать противогрибковым средством, даже если грибка на них нет. Это убережет утепленные стены от его размножения, если на них останутся какие-то споры.

Проведя такую подготовку, можно браться за пенопласт. Утепление стен снаружи деревянного дома так же требует выполнения определенной работы.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи: последовательность действий

Хотя этот материал легкий и хорошо поддается резке, все работы по наружному утеплению стен следует выполнять по определенным правилам:

  1. Вначале к стене крепится обрешетка, состоящая из досок той же ширины, что и пенопласт. Ячейки обрешетки должны быть хотя бы на 5 мм меньше укладываемого листа, чтобы он входил очень плотно.

    Плиты должны укладывать настолько плотно к ребрам обрешетки и друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Любые, даже самые малые щели – это мостки холода, которые сведут все работы на нет.

  2. Следующий слой теплого «пирога» — это изоспан, который, следуя инструкции, нужно прикрепить скобами к обрешетке как можно плотнее. Там, где проходят стыки диффузной мембраны, необходимо проклеить скотч.
  3. Подготовленное утепление покрывается финишным материалом, который может быть любым, но для деревянного дома чаще всего применяют вагонку или сайдинг.

Работы по утеплению дома пенопластом настолько просты, что их можно выполнить без подключения к процессу специалистов.

Выбирая материал в качестве утеплителя наружной стены, есть необходимость изучить все имеющиеся на рынке предложения. Наука не стоит на месте, и сегодня появилось много альтернативных видов утеплителей, поэтому не стоит брать то, что было естественным 15-20 лет назад, когда такого выбора не было.

Что лучше пеноплекс или пенопласт?

Многих частников интересует вопрос, можно ли производить утепление стен снаружи деревянного дома пеноплексом. Иногда его путают с пенопластом, считая, что это одно и то же.

На самом деле, это совершенно разные материалы и проявляется это в их свойствах:

  1. Пеноплекс, в отличие от пенопласта, имеет достаточную прочность, так как образуется путем нагревания, во время которого его составляющие сплавляются в единую плотную массу.
  2. То же касается теплоизолирующих свойств. Там, где потребуется плита пенопласта 8-10 см толщины, пеноплексу достаточно 3-4 см. Это свойство используют при утеплении домов на Крайнем Севере.
  3. Он плохо горит, в отличие от своего «собрата», но при возгорании плавится, выделяя токсичный и крайне едкий дым.

Этот материал, так же как и пенопласт, плохо пропускает пар, поэтому стоит хорошо продумать, как достичь выхода влажности из помещений наружу, если для работ выбран пеноплекс. Утепление деревянного дома снаружи этим материалом требует дополнительных затрат на проведение вентиляционных каналов из помещений вовне.

Утепление стен пеноплексом

Перед началом работ с этим материалом потребуются такие же предварительные действия по подготовке стен, что при применении пенопласта. Если предстоит утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками, то необходимо учесть тот нюанс, что он очень жесткий, поэтому обрешетку нужно делать с точно выверенными размерами, а стены должны быть максимально ровными.

Закрепление плит проводится при помощи клея со специальными полимерными добавками и саморезов. Состав клеящего вещества должен быть достаточно крепким, чтобы не попадать под влияние перепадов температур, ведь любые его расширения или сужения приведут к нестабильности пеноплексовых плит.

Монтаж пеноплекса проводится в два слоя, причем второй идет внахлест на швы первого, чтобы предотвратить появление мостков холода. Первые плиты кроме клеящей основы нужно дополнительно фиксировать саморезами, тогда как для второго достаточно только клея.

После того, как все просохнет, и каркас утепления станет жестким, можно приступать к финишной отделке дома. Если это будет гладкая или фактурная штукатурка, то потребуется армирование стен на клею. Украшение фасада сайдингом упрощает процесс, так как он продается со всеми необходимыми комплектующими.

Подводя итоги, можно сказать, что пенопласт и пеноплекс по-прежнему являются самыми дешевыми утеплительными материалами, которые обладают отличными для этого качествами. Имеющиеся у них недостатки можно убрать при помощи дополнительных средств, обеспечив дому долгую и теплую «жизнь».

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Деревянный дом – все равно, старый или недавно построенный, очень редко соответствует современным нормам по теплосбережению – слишком уж толстые бревна пришлось бы применять. Кроме того, от мостиков холода между ними очень сложно избавиться, и то, лишь после сложной и дорогостоящей обработки дерева. В связи с этим очень часто экономные хозяева используют дополнительное утепление дома пеноплексом, что позволяет им уменьшить нагрузку на систему отопления зимой и сократить расходы на обогрев помещений в 1,5–2 раза.

Пеноплекс – что это?

Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.

Преимущества утепления стен снаружи

У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.

Этапы утепления деревянного дома

Как своими руками утеплить снаружи пеноплексом деревянный дом? Хозяину важно помнить некоторые особенности именно такого утепления, чтобы, с одной стороны, не платить лишние деньги, а с другой, сделать все с учетом особенностей деревянного фасада как основания.

Важно! До того, как вы начали отделку своего деревянного дома пенопластом, важно знать, что многие специалисты не рекомендуют такой способ утепления, так как из-за отсутствия паропроницаемости, деревянные стены перестают «дышать».

Рекомендуют использовать паропроницаемую минеральную вату, но такой материал как правило – дороже. Несмотря на это обстоятельство, многие домовладельцы продолжают утеплять пенопластом, и утверждают, что эксплуатационные характеристики дома не пострадали.

Подготовка основания

Утепление пеноплексом снаружи можно начинать только после тщательной подготовки стен, иначе все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными и затраты не принесут ожидаемого эффекта. Дерево, это специфический, живой материал даже в спиленном и обработанном состоянии, который под воздействием изменения влажности в разное время суток и время года будет оставаться нестабильным. Кроме того, если деревянный дом недавно построен из бревен, не меньше года он должен простоять, чтобы дать осадку.

  • Внимательно осматриваем поверхность стен и, при наличии даже небольших трещин заделываем их паклей или сухим мхом;
  • Проверяем плоскость поверхности фасада, если есть значительные выступы – их лучше убрать;
  • Пропитываем бревна антипиренами и антисептиками, которые защитят от гниения и затруднят возможное горение.

После выполнения этих процедур поверхность стен готова к дальнейшим работам своими руками.

Устройство обрешетки

Многие строители пренебрегают этим этапом работ, и действительно, обрешетку стен снаружи можно не делать, но только если они сделаны из оцилиндрованных бревен, а не брусьев, и не по каркасной технологии. Дело в том, что между пеноплексом и стеной дома должно быть пространство для циркуляции воздуха, и бревна, но только ровные и уложенные строго вертикально, дают возможность это сделать.

Обрешетка выполняется, как правило, из бруса 25 х 50 или 50 х 50, но можно делать ее и из металлического монтажного профиля. Монтировать ее на стены нужно качественно, следя за тем, чтобы образовалась абсолютна плоская поверхность для монтажа – плиты пеноплекса очень жесткие и в случае неровностей, не будут плотно прилегать. Учитывая размеры плит утеплителя – 1200 х 600 мм, вертикальные и горизонтальные направляющие нужно располагать таким образом, чтобы образовались квадраты 600 х 600 мм – для лучшей надежности, или 1200 х 600 мм – это также допускается.

Многие после этого устанавливают на обрешетку пароизоляционную мембрану, но это лишнее – экструзионный пенополистирол сам по себе является отличным пароизолятором и не боится влаги.

Крепление утеплителя

После устройства направляющих можно приступать к монтажу своими руками пеноплекса. Делается это с помощью саморезов и специального, двухкомпонентного клеящего состава. Обычный недорогой клей не подходит для деревянного фасада – это нестабильное основание, малейшее движение которого в сторону расширения или сужения приведет к деформации и отслаиванию утеплителя. Именно поэтому используют клеящий состав со специальными полимерными добавками, которые позволяют ему после высыхания сохранять эластичность.

Утепление стен пеноплексом лучше делать в два слоя – если нужная толщина утеплителя 100 мм, лучше брать плиты по 50 мм и крепить их со смещением швов. Это придаст повышенную жесткость конструкции и предотвратит появление мостиков холода. Монтаж плит своими руками происходит быстро – они легкие и, при необходимости легко режутся. Просто промазываем поверхность брусьев эластичным клеем, прикладываем к ним пеноплекс, снаружи дополнительно крепим его саморезами, не забывая попадать в обрешетку и промазывать места стыковки плит тем же клеящим составом.
Второй слой плит можно монтировать только на клей, нанося его своими руками на первый равномерно по всей поверхности или полосами, следя за тем, чтобы швы слоев не совпадали. Это сделать легко – если первый слой плит укладывался горизонтально, второй монтируем вертикально со смещением по горизонтали и вертикали на 300 мм.

После того как хозяин закрепил утеплитель снаружи на обрешетку фасада, можно приступать к финишной отделке стен.

Облицовка пеноплекса

Вариантов того, как поступать хозяину дальше, чтобы сделать свой дом красивым – достаточно много. Остается выбрать подходящий по стоимости и трудоемкости – и закончить утеплять дом снаружи.
Поскольку после монтажа плит пеноплекса в два слоя поверхность фасада стала очень жесткой, можно оформить ее своими руками под штукатурку. Кратко об этапах оштукатуривания стен снаружи:

  • Наносим на плиты утеплителя первый слой того же эластичного клеящего раствора;
  • Утапливаем в него армирующую сетку из прочной стеклоткани;
  • Наносим второй слой клея, следя за тем, чтобы сетка полностью была утоплена;
  • После высыхания поверхности наноси выравнивающий штукатурный состав – гладкий или фактурный, белый или цветной.


Намного проще и дешевле будет, если сделать облицовку стен снаружи сайдингом – фактически, это будет упрощенный вариант обустройства вентилируемого фасада. Сайдинг продается уже в комплекте с многочисленными вариантами направляющих, планок и крепежей, поэтому останется только рассчитать. Сколько нужно тех или иных деталей, какой цвет облицовки подходит больше всего – и приобрести товар.

Можно пойти дальше (если хозяин дома готов платить) и приобрести полноценную систему навесного вентилируемого фасада с облицовкой из искусственного или натурального камня, фиброцементных или композитных плит и т.д. После этого ваш дом станет жемчужиной местной архитектуры.

Утепления стен снаружи пенополистиролом своими руками, видео

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Процесс утепления стен снаружи пенополистиролом своими руками, видео которого часто встречается в сети, требует детального пояснения. Чтобы использовать этот современный, эффективно защищающий от холода материал, необходимо вначале прочитать о его технических характеристиках. Пенополистирол обладает всем набором необходимых качеств для того, чтобы его было можно применить для отделки внешних стен зданий.

Пенополистирол — популярный материал для утепления стен снаружи

Технические характеристики пенополистирола

Не углубляясь подробно в тонкости производства и технические характеристики пенополистирола, рассмотрим потребительские свойства этого утеплителя. Во-первых, материал этот листовой и жесткий, что очень удобно, так как он может быть установлен на любой вертикальной и горизонтальной поверхности. Во-вторых, он имеет свойство с успехом удерживать тепло в помещении благодаря тому, что состоит из миллионов гранул, наполненных воздушной смесью, которая обладает низкой теплопроводностью. В-третьих, пеноплекс прочный и водонепроницаемый, что дает возможность использования его в достаточно жестких условиях.

Из перечисленных свойств становится ясно, что технические характеристики пенополистирола позволяют обшивать им не только поверхности внутри помещений, но и монтировать его в качестве утепляющего компонента для вентилируемых фасадных систем на внешних стенах домов. О том, как это делать правильно, речь пойдет далее.

Пенопласт — народное название пенополистирола

Алгоритм утепления стен снаружи пенополистиролом своими руками, видео и описание этапов

Во избежание неприятностей, перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться со всеми правилами монтажа полистирола, а затем начать исполнять работы по следующим шагам:

  • осуществляем тщательную подготовку поверхности. Если стены дома выполнены из кирпича или легкобетонных блоков, а сверху покрыты слоем штукатурки, то глубокие выбоины и трещины необходимо предварительно заделать шпатлевкой. После ее высыхания стену грунтуют для избегания ее заплесневения. Главная задача, чтобы плиты пеноплекса прилегали к стене плотно, не образуя зазоров. На бревенчатых деревянных стенах надо убрать неровности и стесать слишком выступающие части бревен. Так как поверхность самого пенополистирола очень гладкая, то ее желательно испещрить игольчатым валиком в целях качественного сцепления со стеновой поверхностью. Кроме прочего, со стены необходимо убрать все посторонние предметы, включая наличники с окон и отливы;

  • с установки углового профиля всегда начинается утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками. Видео его монтажа можно найти в сети. Описать же весь процесс этого можно следующим образом. По самой нижней кромке стены, граничащей с фундаментом, размечают места под отверстия, которые высверливают и вставляют в них пластмассовые заглушки для шурупов. Профиль из оцинкованной стали, имеющий Г – образную форму, перфорированной частью накладывают на линию отверстий и прикручивают шурупами длиной 3 – 4 см. Шаг крепления рекомендуется делать порядка 40 см. Это приспособление имеет вид полки и необходимо для того, чтобы листы пенополистирола, смазанные клеем, не съехали вниз, а уперлись в него.

Полезный совет! При выборе стартовой планки (профиля) ориентироваться нужно на толщину плит материала. Профиль не должен быть толще них. Углы планки фиксируются угловыми соединителями, а между собой детали профиля соединяются пластиковыми деталями. Эти меры позволяют компенсировать тепловое расширение материалов.

Очень удобно для монтажа пенополистирола использовать специальную пену-клей

  • клей для приклеивания плит готовят из сухого порошка, который продают в магазине. Он снабжен инструкцией по приготовлению, поэтому подробно заглубляться в этот процесс нет нужды. Важно только отметить, что его консистенция должна быть такой, чтобы обеспечить наиболее удобную работу с ним;
  • в первую очередь утепляют все откосы окон и дверей. Для этого плиты пеноплекса режут острым ножом по необходимым размерам. Клей наносят по всему периметру и в центральных местах по всей площади плиты. После этого с силой прижимают к поверхности;

Пенополистирольные листы с Г–образными кромками позволяют полностью перекрывать стыки между собой

Полезный совет! Лучшим вариантом для утепления наружных стен здания являются пенополистирольные листы с Г–образными кромками. Они позволяют полностью перекрывать стыки между ними, что не позволяет мостикам холода появляться в таких уязвимых местах.

  • после того, как нужные откосы и другие элементы будут утеплены, приступают к утеплению стен снаружи пенополистиролом своими руками. Видео ролики монтажа обычно наполнены различными нюансами, поэтому рекомендуется их посмотреть. Приклеивание начинают с нижнего ряда. Плиты поочередно намазывают клеевым составом, ставят на профиль одной из сторон и с усилием прижимают к стеновой поверхности. Когда первый ряд будет закончен, приступают к монтажу второго, но его делают так, чтобы рисунок стыков напоминал кирпичную кладку, то есть со смещением относительно первого ряда.

Процесс приклеивания плит является очень важным. Поэтому кладку плит нужно осуществлять, постоянно проверяя ровность линий с помощью строительного уровня. Необходимо соблюдать постоянное 2 – 3 миллиметровое расстояние между плитами, а клей, выступающий из промежутков надо удалять, пока он не схватился. В случае, когда по невнимательности получилась слишком большая щель, ее нужно заполнить монтажной пеной, не давая шанса холоду проникнуть в нее. На углах в крайних плитах вырезаются зубцы, с помощью которых они крепятся между собой. Это обеспечивает необходимую жесткость угловых соединений и значительно повышает надежность конструкции. Шиповое соединение необходимо тщательно проклеивать.

Конструкция вентилируемого фасада с пенополистиролом

Завершающие работы

На этом утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками еще не закончено. Видео данного процесса подскажет, что после высыхания клея плиты нужно закрепить особыми дюбелями. Они имеют вид полых внутри грибков с широкими шляпками. В плитах и стене на 4 см просверливают отверстие, соответствующее по диаметру дюбелю. В отверстие вставляется грибок, а в него забивают длинный гвоздь, который распирает пластиковый дюбель внутри стены, обеспечивая надежное крепление. При этом шляпка прижимает пеноплекс к стене плотно. Потребуется от 6 до 8 на 1 м² таких крепежей, чтобы обеспечить надежное крепление плит к поверхности. На участках, где имеются откосы и другие элементы, нужно это количество увеличить. При расчете потребности в материалах это обстоятельство надо учесть. Шляпки грибков шпаклюют сверху.

Статья по теме:

Когда плиты надежно закреплены, начинают обработку углов. Для этого уголки из пластика или алюминия приклеивают на все углы, а сверху закрепляют армирующей сеткой для надежности. Ее тоже приклеивают на клей.

Пенополистирол закрепляется соответствующими строительными дюбелями с широкими шляпками

Дальнейшие шаги зависят от того, каким материалом будет облицован фасад окончательно. Если будет создана вентилируемая фасадная система, то направляющие профили для нее крепят поверх утеплителя и монтируют сайдинг или фасадные панели. Если на утеплитель предполагается нанести слой декоративной штукатурки, то необходимо осуществить еще несколько шагов:

  • плиты из пенополистирола протирают наждачной бумагой и обмазывают клеем. Затем на всю поверхность наклеивают армирующую сетку для штукатурки. Для хорошего выравнивания поверхности сетки и надежного прилипания к плитам, ее нужно периодически приглаживать шпателем, осуществляя движения «елочкой» от центральной части к краям. Лишний клей следует обирать без промедления;
  • когда все это высохнет, приступают к нанесению шпатлевки. Ее слой должен быть ровным и закрывать сетку;
  • далее ждут трое суток для полного высыхания слоя шпатлевки. По их истечении, обрабатывают всю поверхность наждачной бумагой.

Схема обустройства «мокрого фасада» с декоративной отделкой

Полезный совет! Для лучшей адгезии с финишным покрытием на шпатлевку наносят специальную грунтовку, в составе которой имеется песок из кварца. Это создаст матовую шероховатую поверхность, которая пригодна для нанесения любой штукатурной декоративной смеси.

Чтобы получить значительную экономию средств, лучше производить ремонтные работы по утеплению стен снаружи пенополистиролом своими руками. Видео и данная пошаговая инструкция помогут сделать это правильно, качественно и сэкономить значительные финансы. Нужно только соблюдать предложенные рекомендации и порядок действий.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Утеплитель для наружных стен деревянного дома

Содержание статьи:

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный
деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности –
избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение,
канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и
стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого
парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения,
оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в
целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного
бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно.
Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает
естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется
постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая
печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную
сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные
стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с
толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например,
предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем
предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве.
Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно
«дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее
выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом
теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть
бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших
утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно,
дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и
нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как
горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами,
которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику
(лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что
ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП
мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к
комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и
ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только
пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую,
инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты
утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги
изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше
позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее.
А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная
цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а
создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус,
помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

Итак, смирившись с неизбежным, нужно найти ответы именно на эти три вопроса:

— где утеплять — изнутри или снаружи?

— какой материал выбрать?

— как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная
стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри.
Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади
помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать
материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

  • Минеральная вата
  • Эковата
  • Пенополиуретан
  • Пенопласт
  • ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в
основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный
формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится
и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту
теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое
трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим
образом:

  • Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
  • Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
  • Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения
    продувания в местах стыков плит.
  • Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
  • Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
  • Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим
конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от
утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая
стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем
утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае
местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет
макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым
материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить
возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

  • Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
  • Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
  • При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные
    полости.
  • Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе
    сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за
счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат
(Б) и полиол (А).

Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в
присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также
олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других
хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся 
продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую
структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства
пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают
за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс —
отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

  • из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке.
    Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
  • из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по
    напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
  • из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные
    костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
  • из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов.
Причин несколько:

  • высокая теплоэффективность;
  • низкие показатели паропроницаемости;
  • легкий монтаж;
  • низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол —
более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если
по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку.
Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

  • Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не
    способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
  • Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и
    обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
  • У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои
    теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка —
ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с
использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с
равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая
низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

  • невысокая стоимость;
  • легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
  • максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру
    плиты;
  • самая низкая теплопроводность;
  • практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
  • устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
  • неинтересен грызунам;
  • долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный –
«дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен.
На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод
о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт,
что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным
проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального
домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации
воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада
попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как
утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных
производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную
лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины
исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для
ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые,
4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что
касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в
котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной
грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально
плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными
паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем,
если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже
перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого
хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.


ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более
12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

  1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
  2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный
    порядок укладки на стене.
  3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
  4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
  5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
  6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно
изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и
комфортно, под силу каждому.

18.06.2018

Возврат к списку

Как правильно утеплить дом пенополистиролом снаружи своими руками?

Утепление стен пенополистиролом снаружи своими руками: видео

Наружное утепление стен пенопластом – эффективный способ экономии расхода энергоносителей. Стоит заметить, что положительное свойство этого метода не ограничивается только улучшением теплоизоляции. Вдобавок к этому использование пенопласта позволяет сделать здание менее подверженным разного рода деформациям и механическим повреждениям.

Всего этого можно добиться при помощи обычной пенопластовой плиты, которая позволяет решать все эти задачи за счет своих характеристик. Учитывая, что этот материал отличается широкой доступностью, воспользоваться им может каждый владелец.

Почему лучше утеплять стены дома снаружи?

Основной положительный эффект, которого можно добиться за счет утепления стен или фасада дома, сводится к уменьшению затрат на энергоносители. Ввиду того что помещение начинает лучше сохранять тепло, у владельца появляется возможность меньше платить за коммунальные услуги. В первую очередь об этом методе следует задуматься тем, кому приходится заниматься теплоизоляцией в «пожилых» зданиях, в которых стены не в состоянии надежно удерживать тепло, в результате чего эффект от отопления становится малоощутимым.

Имеются и другие положительные моменты у наружного утепления. В первую очередь нужно сказать о благоприятном климате, поддержанию которого в помещении способствует аккумуляция процессов внутри здания. Иными словами, в зимние месяцы все то тепло, которое вырабатывает система отопления, не уходит в значительном количестве через стены. Положительный эффект ощущается и в летний период, когда в помещении наблюдается приятная прохлада, поскольку стены отлично защищают от чрезмерного перегревания, создаваемого солнечными лучами.

Следует помнить, что основным компонентом этого метода является пенопласт, в структуре которого и происходит образование конденсата. Если им утеплять здание, то исключает риск возникновения на стенах и в помещении грибков и плесени. Благодаря использованию наружного фасадного утепления можно сместить «точку росы» на значительное расстояние за пределы помещения.

Нельзя не отметить и такое качество пенопласта, как экологичность. Обусловлено это отсутствием в его составе агрессивных веществ. Вдобавок к этому он отличается способностью к самозатуханию, из-за чего в случае возгорания этот процесс длится максимум 4 секунды. Поэтому пенопласт представляется отличным решением для утепления тех объектов, которые более других подвержены риску возгорания. В первую очередь, это актуально для деревянных построек.

В добавление к прекрасному теплоизолирующему эффекту использование пенопласта для наружного утепления позволяет придать помещению превосходные свойства шумозащиты. Это качество пенопласта, без сомнения, по достоинству оценят жители частных домов, которые построены вблизи оживленной автомобильной трассы.

Имеется у пенопласта еще одно преимущество, о котором следует упомянуть. Этот материал способен придать фасаду здания более привлекательный облик, так как его можно сочетать с любыми отделочными материалами. В результате появляется возможность для создания поверхностей самых различных фактур.

Техника утепления

Чтобы избежать возможных проблем в процессе утепления пенопластом, технология этих работ представлена в виде основных этапов, причем все они заслуживают внимания и в значительной степени влияют на конечный результат.

Подготовка стен

Еще до того как начать утеплять дом, необходимо тщательно обследовать конструкцию, чтобы убедиться в ее надежности. В первую очередь необходимо обращать внимание на присутствие любых дефектов, в случае обнаружения которых нужно сделать все возможное для их устранения.

  • Прежде чем приступить к утеплению стены дома снаружи пенополистиролом своими руками, необходимо удалить с ее поверхности загрязнения, а также устранить имеющиеся механические повреждения, включая сколы, трещины и пустоты. Следует позаботиться и о том, чтобы стена дома имела достаточно плоскую поверхность для качественного выполнения утепления. Для этого рекомендуется, чтобы высота перепадов не превышала 50 мм. В том случае, если этому не уделить необходимое внимание, нельзя гарантировать, что последующая финишная отделка будет выполнена качественно. Также следует уделить внимание состоянию дверных и оконных конструкций, поскольку они также могут при наличии определенных дефектов свести на нет все усилия по утеплению стены дом.
  • Вторым этапом, который необходимо провести перед утеплением, является грунтование. Для этих целей рекомендуется применять смеси глубокого проникновения. В тех случаях, когда утеплять значительную площадь, можно воспользоваться распылителем. В случае отсутствия этот инструмент можно заменить широкой кистью. Выполнив эту операцию, переходят к монтажу маяков.
  • Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку благодаря ей можно создать условия для того, чтобы пенопласт разместился точно в отведенном для него месте, исключая различные смещения. Суть этой работы сводится к натягиванию от одного края стены к другому отбивочных шнуров. Причем это делается с небольшими отступами, при расчете которых ориентируются на толщину применяемых листов пенопласта.

В соответствии с технологией утепления стен пенопластом снаружи своими руками, помимо специального материала, необходимо применять и состав, который позволит закрепить его на поверхности стены. В качестве него используют клеящее вещество. Желательно заранее подготовить его к использованию, для чего нужно взять клеящий состав и смешать его с водой в специальной емкости. Признаком готовности смеси будет служить его консистенция, которая должна напоминать густую сметану, а сам состав должен быть однородным.

Монтаж пенопласта

Значительное влияние на результат утепления стен дома пенопластом снаружи своими руками оказывают условия внешней среды. Поэтому для достижения необходимого эффекта эти работы нужно проводить в сухую и безветренную погоду. Она считается оптимальной для того, чтобы клеящее вещество надежно зафиксировало пенопласт на стене.

  • Первым этапом утепления стен дома при помощи пенопласта является нанесение на него клея, для чего следует использовать специальную гребенку. При помощи этого приспособления можно создать равномерный слой по всей поверхности листа. Также листы пенопласта можно покрывать клеем и несколько иначе: суть сводится к нанесению бугорков на поверхность листа, причем они должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Последний вариант целесообразно рассматривать в ситуации, когда приходится иметь дело со стеной, имеющей значительные неровности, устранить которые можно лишь путем наложения слоёв различной толщины.
  • В продолжение работ по утеплению стен пенопластом своими руками важно в точности следовать определенным рекомендациям. Суть их сводится к тому, что плиты необходимо размещать, ориентируясь на заранее установленные маяки, принимая при необходимости меры по оптимальному стыкованию материала. Иногда плиты размещаются с отклонением или могут возникать зазоры между ними, превышающие 10 мм. В таких случаях рекомендуется устранять эти зазоры при помощи монтажной пены.
  • Приступая к монтажу второго ряда плит, необходимо ориентироваться на расположение первого ряда. Этой схемы придерживаются при проведении утепления всего дома. В отдельных участках может потребоваться использование материала нестандартных габаритов, о чем необходимо не забывать. В данном случае речь идет о том, что для южной стороны дома целесообразно укладывать панели меньшей толщины, а для северной используют пенопласт с большим уплотнением. Закончив обклеивание стены дома пенопластом, необходимо сделать паузу, для того чтобы клеящее вещество смогло засохнуть. Чаще всего это занимает не более 3 дней.

Не стоит рассчитывать, что монтаж на клей позволит пенопласту в полной мере продемонстрировать все свои эксплуатационные характеристики. Технология монтажа требуется использования и механического метода крепления. Для этих целей рекомендуется применять специальные фиксирующие элементы, подбирая их длину с учетом толщины конкретной плиты пенопласта.

Особое внимание нужно обратить на длину ножки фиксатора, которая должна иметь двойной размер толщины применяемых листов пенопласта. Места, выбранные для установки фиксаторов, требуют просверливания отверстий при помощи перфоратора. Их размеры определяют, ориентируясь на крепежные элементы.

Еще до того как приступить к финальной стадии монтажа, суть которой сводится к созданию армирующего слоя, в обязательном порядке должна быть проведена затирка швов.

Эту работу выполняют при помощи специального состава, предназначенного для работы с пенопластом. Вовремя затирки швов нужно делать все очень тщательно, чтобы в результате поверхность получилось не только качественной, но и по возможности идеально ровной, чтобы в дальнейшем можно было продолжить работу по утеплению стены.

Армирование

Проблему обеспечения качественной финишной отделки стены дома, которая была ранее утеплена, решают путем создания армирующего слоя. Благодаря этой процедуре можно добиться прочного сцепления раствора с поверхностью листа. Основным здесь материалом выступает армирующая сетка, которую обычно применяют во время строительства здания.

  • Еще до начала армирования необходимо нанести на пенопласт слой грунтовки, после чего выждать время, чтобы она высохла.
  • Точкой отсчета для этих работ следует выбирать углы здания, а также линию примыкания откосов. Суть операции сводится к созданию при помощи раствора слоя толщиной 2 мм, который наносят на теплоизолятор.
  • После этого на обработанный участок размещают сетку армирования, а затем ее хорошенько вдавливают внутрь, используя шпатель.
  • Для получения оптимального результата необходимо, чтобы сетка полностью скрылась в растворе. Однако, делая это, нужно стараться, чтобы это не привело к выпиранию материала.

Заключение

Многие владельцы выбирают среди всех доступных методов теплоизоляции стен наружное утепление пенопластом. Благодаря ценовой доступности материала многие и решаются утеплять свой дом этим способом. Решить эту задачу может каждый владелец без необходимости использования специального оборудования. Но при этом здесь нужно в точности следовать технологии утепления пенопластом. Недопустимо с пренебрежением относиться к любой мелочи, поскольку это впоследствии может создать трудности, которые могут повлечь необходимость переделки.

Утепление стен полистиролом. Методы, инструкции.

Полистирол — один из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции подвалов, фасадов зданий и сооружений. Утепление стен полистиролом позволяет минимизировать потери тепла, сделав дом более теплоэффективным, попутно сэкономив на отоплении помещений. Наибольшее распространение в строительстве получил именно пенополистирол — лёгкий структурный материал с большим числом газонаполненных ячеек. Его ещё называют пенопластом. Именно эту разновидность полистирола в основном и используют для внешней теплоизоляции домов.

Преимущества использования полистирола

Пенополистирол несколько отличается от традиционного пенопласта: он более плотный, а значит, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Полистирол для утепления дома выпускается в виде плит разных размеров и толщины, поэтому подобрать конкретный вариант для термоизоляции определённого объекта не составит труда.

С помощью полистирольного материала может быть организована теплоизоляция любого участка здания: крыши, пола, стен, фундамента. Утеплитель относится к материалам наружной установки и может использоваться при ремонте, реконструкции или строительстве новых зданий.

Полистирол для утепления стен снаружи обладает рядом выдающихся качеств:

  • он устойчив к негативному внешнему воздействию: повышенной влажности, перепадам температур, низким и высоким температурам;
  • не представляет интереса для птиц, грызунов и насекомых;
  • является пожаробезопасным материалом;
  • при соблюдении всех технологий монтажа срок службы пенополистирола исчисляется десятками лет;
  • не накапливает и не проводит влагу, параллельно может использоваться в качестве пароизоляционного материала;
  • экологичен и безопасен в эксплуатации;
  • устойчив к плесени и грибкам;
  • обладает высокой прочностью на сжатие и устойчивостью к деформации.

Но важно помнить, что основным компонентом этого материала является стирол — летучее токсичное вещество, не высвобождающееся из материала только за счёт полимеризации. Поэтому следует производить утепление дома полистиролом снаружи, и не использовать утеплитель для проведения внутренних работ.

Подготовка поверхности к утеплению

Перед тем как утеплять полистиролом, необходимо провести ряд подготовительных работ. Они будут заключаться в подготовке наружных поверхностей к монтажу:

  1. Необходимо тщательно выровнять стены или фундамент, удалив все излишне выступающие части. Это необходимо для максимально плотного прилегания утеплителя ко всей поверхности.
  2. Затем нужно тщательно очистить стены от шелушащейся краски и отслаивающейся штукатурки, В противном случае при креплении пенополистирола на клей обшивка дома полистиролом может просто отвалиться со временем.
  3. Далее необходимо заделать все выбоины и трещины. Необязательно добиваться абсолютной ровности утепляемой поверхности, но необходимо, чтобы в дальнейшем утеплитель можно было монтировать строго вертикально.
  4. Затем осталось только отметить уровень первого ряда утеплителя — нижнюю точку монтажа.

Осталось только выбрать вариант крепления листов утеплителя и приступать непосредственно к монтажным работам.

Монтаж утеплителя на клей

В этом случае полистирольный утеплитель монтируется на специальный клеевой состав. Он предлагается в двух видах:

  • в виде раствора, отдалённо напоминающего клей для плитки. Он разводится водой в определённой пропорции, после чего выполняется отделка стен полистиролом;
  • в виде пены. Клей отдалённо напоминает монтажную пену и наносится с помощью обычного пистолета. Но обладает увеличенной адгезией и меньше расширяется при нанесении.

Утепление дома полистиролом с помощью клея относится к довольно трудоёмкому виду работ и применяется в отношении фундаментов, стен кирпичных и монолитных зданий. Если планируется облицовка утеплителя штукатуркой, то наносить клей желательно по всей площади стены для придания максимальной жёсткости соединению и самому утеплителю.

Монтаж на грибки

Утепление полистиролом с помощью этих крепёжных элементов актуально и довольно часто используется при обработке монолитных стен. Пластиковые грибки не подвержены коррозии, отличаются длительным сроком службы и не создают мостики холода при монтаже.

Утепление полистиролом своими руками с креплением на грибки осуществляется следующим образом:

  1. В стенах пробуриваются отверстия, диаметр которых равен диаметру грибков. Глубина отверстия должна равняться длине грибка за минусом толщины листа утеплителя.
  2. Затем к поверхности прикладывается лист утеплителя, после чего он насквозь протыкается грибком.
  3. В монтажное отверстие грибка вбивается специальный метиз, обеспечивающий устойчивую фиксацию крепежа в бетоне.

Таким способом можно утеплить дом полистиролом любого типа: от обычного пенопласта до экструдированного полотна.

Монтаж утеплителя на каркас

В отдельных случаях для обеспечения фиксации полистирольных листов требуется обустройство каркаса. Делается он обычно из деревянных брусьев, прикреплённых к стене вертикально — между ними впоследствии будут вставляться листы утеплителя.

Обычно этот способ применяется в случае, когда утеплитель предполагается дополнительно обшивать металлическим или пластиковым сайдингом, ОСБ-листами и другим отделочным материалом.

Но у этого метода есть один серьёзным минус — появление мостиков холода в местах крепления деревянных элементов каркаса к стенам. Обусловлено это большой разницей в теплопроводности дерева и утеплителя.

Важные нюансы монтажа материала

Прежде чем утеплить полистиролом дом, важно учесть ряд нюансов, обусловленных особенностями этого материала:

  1. Фиксации листов должна быть максимально жёсткой, поскольку они довольно хрупкие.
  2. Не стоит применять утеплительный материал на основе стирола для теплоизоляции изнутри помещений: стирол токсичен и может накапливать в организме.
  3. Для установки в пожароопасных помещениях используйте огнестойкий вид пенополистирола: природный газ в нём заменён углекислым.

Из видеоролика вы сможете узнать, как сделать мокрый фасад на основе полистирола.

Утепление стен полистиролом снаружи — задача несложная и вполне доступна новичкам. Главное, тщательно следовать инструкции по монтажу, уделяя внимание каждому этапу работ.

Наряду с верандой, терраса является зоной отдыха, где человек ощущает чувство открытости и единения с…

Завод Полигаль Восток зарегистрировал свои права на торговую марку “КОЛИБРИ” Продукция завода в линейке «Колибри»…

Одним из грандиозных шагов к абсолютному лидерству на рынке России стала закупка специального сырья для…

Большая популярность качелей с крышей из поликарбоната связана с удобством и эстетичным видом этого элемента садового ландшафта.…

Профилированный поликарбонат не так давно начал масштабно использоваться в строительстве. Его применяют для возведения беседок,…

ABS пластик или поликарбонат что лучше – этот вопрос беспокоит потребителей на протяжении долгих лет, ведь…

Повсеместное распространение практичных и дешевых поликарбонатных листов рождает вопрос о пожарной безопасности при использовании в строительстве и архитектуре этого материала.…

Органическое стекло (синтетический пластик) изготавливается промышленным способом из термопластичной смолы. Другие известные его названия –…

У экспертов завода «Полигаль» и на специализированных форумах в Интернете часто спрашивают, можно ли красить сотовый…

Поликарбонатный материал широко используется во многих областях: строительстве, рекламе, дизайне, пищевой промышленности. Именно в последней…

Технология утепления дома снаружи пенополистиролом

Из этой статьи вы узнаете:
  1. Как выбрать пеноплистирол для фасадного утепления
  2. Какие использовать материалы, инструменты
  3. О подготовке к монтаже пенополистирола
  4. Пошаговую инструкцию монтажа утеплителя
  5. Про укладку армирующей сетки
  6. О преимуществах и недостатках утепления фасада пенополистиролом

Пенополистирол – материал, который часто используется для эффективного утепления фасадов. Вследствие его применения получается добиться экономии теплоресурсов, затрачиваемых на отопление дома. Но этот материал имеет особенности монтажа. Каким же образом нужно выполнять утепление дома пенополистиролом, чтобы защитить стены от проникновения холода? Прочитав эту статью, вы сможете выполнить укладку теплоизолятора самостоятельно.

Утепление фасадов пенополистиролом своими руками: применение и выбор теплоизолятора

  • В 1 кирпич – 50 мм;
  • В 1,5 кирпича – 38-40 мм;
  • В 2 кирпича – 32 мм;
  • В 2,5 кирпича – 29 мм

Материалы и инструменты

Для утепления дома пенополистиролом понадобится непосредственно сам теплоизолятор, а также крепежи в виде строительных «грибков». Нужно приобрести и специальный клеевой состав. Как правило, в таких случаях используется полиуретановый клей. Для заделки зазоров между плитами нужна будет монтажная пена. Для подготовки фасада к отделке необходимо купить армированную сетку. Для фасадных работ подойдет материал плотностью 150 г/м2. ВАЖНО! От плотности сетки зависит степень ровности поверхности фасада.

Подготовка к выполнению монтажа

Перед монтажом пенополистирольных плит следует провести подготовку наружных стен. Необходимо удалить все детали, конструкции, которые смогут помешать в процессе работ по укладке утеплителя. Стены очищаются от старой штукатурки, краски. Желательно проверить ровность стен. Если есть значительные углубления, лучше их выровнять, используя штукатурку. Хотя пенополистирол можно монтировать и на неровные стены, но в имеющихся углублениях будет скапливаться влага, которая способна стать причиной неприятных явлений. Если отделка стен отличается рыхлостью, то дополнительно нужно пройтись по их поверхности грунтовкой.

Сам материал не требует подготовки. Но при использовании экструдированной разновидности (пеноплекса) нужно придать шершавости его гладкой поверхности. Для этого можно использовать тот же строительный нож, с помощь которого на материал наносятся неглубокие насечки.

Далее следует соорудить отливы, утеплить откосы. Отливы должны быть равны толщине пенополистирольного, штукатурного слоя + люфта в несколько сантиметров. Обязательно выполняется утепление откосов в местах оконных проемов. Для этого подойдет аналогичный теплоизолятор толщиной от 2 см.

Утепляем дом снаружи пенополистиролом: пошаговая инструкция

  1. Внизу стен устанавливается стартовый профиль, который не позволит утепляющему материалу двигаться.
  2. Клей наносится на стену, а также по краям и на середину пенополистирольной плиты.
  3. Теплоизолятор с клеевым слоем плотно прижимается к стене. Допускается его смещение по горизонтали.
  4. Для сцепки клея со стеной нужно выждать некоторое время. Сколько именно? Как правило, информация об этом имеется на упаковках клея. После этого плиты утеплителя дополнительно закрепляются с помощью строительных «грибков». Последние должны входить в стену примерно на 5 см. «Грибки» располагают в местах стыка плит теплоизолятора, а также в середине каждой из них.
  5. При образовании зазоров примерно в 0,5 см используется монтажная пена. После застывания ее излишки удаляются при применении строительного ножа.
  6. Шляпки «грибков» зачищаются и зашпаклевываются.

Работы по креплению армирующей сетки

После того, как выполнено утепление фасадов пенополистиролом своими руками, фасад покрывается прикрепляемой к перфоуголкам армирующей сеткой. Для крепления сеточного материала используется монтажный клей. Углы, откосы покрываются полосками сетки шириной 30 см. На фасадную поверхность крепят небольшие ее полотна, при этом смесь для монтажа наносится в слой 0,3 см.

ВАЖНО! Сетка накладывается внахлест в 10 см.

После крепления сетки стены проходится прорезиненным шпателем. Чтобы армирующий материал был равномерно покрыт клеем, можно добавить его в необходимом объеме. Как только слой с сеткой высохнет, его нужно пройти наждачной бумагой.

Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками: преимущества и недостатки

Если мы утепляем дом снаружи пенополистиролом, то нужно знать и о недостатке такого теплоизолятора. Этот материал проигрывает той же минеральной вате по своему свойству пожаробезопасности. Известно, что в его состав входят спецдобавки, которые замедляют процесс возгорания. Но их действие непродолжительно. Если же соблюсти правила пожарной безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации здания, то можно не уделять особого внимания указанному недостатку.

Утепление фасадов пенополистиролом: выводы

Мой зять решил утеплить их дом. Дом старый, не новый. Стены выполнены еще из ракушняка. Имел неприглядный вид, что тоже важно. Накупил листы пенополистирола. Они влогоустойчивые толщина 50 мм. Решил проводить монтаж работ сам. Такая работа, как утепление листами посильна самому. И вот потихоньку в сухую теплую погоду, он занимается ремонтом. Прочитали инструкцию на сайте. И приступили к работе. Листы режутся легко ножом. У него отвес., уровень. Все, как положено. Клей купил, зонтики для крепления. Стены перед монтажом загрунтовал, это лучше. Сначала сделал отливы и откосы вокруг окон. Смотрю, у него получается. С этим материалом работать легко и сам человек без труда справляется. Еще работа не закончена, швы не заполнил. И зонтики шляпки еще видны. Но уже вырисовывается общая картина. Так, постепенно и закончит работу. Впереди еще лето.

Как правильно выполнить утепление дома снаружи пенопластом своими руками

Владельцы частных домов каждый месяц получают трёхзначные цифры на квитанциях оплаты отопительных услуг. И чем дальше, тем больше они растут.

Самое время задуматься об альтернативных источниках отопления или как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками. Отделанный по правильной технологии дом выпускает меньше тепла, а значит, потребуется сжечь меньше газа или электроэнергии для обеспечения комфорта внутри. Самая большая часть теплопотерь приходится на стены, так как они занимают больше всего площади.

Почему пенопласт

На рынке утеплительных материалов предлагают пенопласт, пеноплекс, минвату — они прекрасно сочетают свою цену с тем эффектом, который создают.

  1. Обшивка пенопластом — это самый недорогой вариант.
  2. Срок его службы более 40 лет.
  3. Он не поддаётся биологическому воздействию, успешно противостоя плесени и грибку.
  4. Такой материал имеет маленький вес, что существенно облегчает транспортировку и монтаж.

Такая теплоизоляция имеет несколько недостатков. Пенопласт могут сгрызть мелкие вредители или разрушение под лучами солнца и горючесть. Это решается с установкой строительной сетки и укрытием слоем штукатурки.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Ещё одним плюсом является дешевизна инструментов. Возможно, вам нужно будет делать это всего раз в жизни, поэтому покупать дорогое оборудование неразумно. Всё нерасходные материалы покупаются до того, как утеплять дом пенопластом снаружи своими руками.

  • нож, чтобы резать пенопласт;
  • шпатель для нанесения раствора;
  • уровень;
  • правило;
  • лестница или леса — можно самодельные, главное, чтобы они были надёжные и устойчивые.
  • плиты пенопласта;
  • грунтовка;
  • штукатурка;
  • краска с пометкой «для наружных работ»;
  • клей;
  • дюбели;
  • профили;
  • армирующая сетка.

Подготовим стены

Большинство ошибок совершаются именно на этом этапе. Если не уделить внимание заделке трещин, в будущем они станут мостиками холода. Их нужно расширить и заполнить раствором.

Далее, полностью простукиваются стены от верхней до нижней части. Обнаруженные дефекты в виде пустот заполняем, отслаивающуюся штукатурку и плесень счищаем металлической щётки. Укладка пенопласта не требует идеально ровной поверхности, но выступающие участки требуют сбивания.

Возможно, вы заметите пятна жира на фасаде — их надо обработать растворителем. Если ранее стена была окрашена масляной краской, на ней делаются насечки для лучшего сцепления. Стыки швов каркасного дома обрабатываются герметиком, чтобы внешний вид в будущем не был испорчен трещинами.

У некоторых домов есть свои особенности, с которыми можно ознакомится в соответствующих статьях. На наружный фасад любого из них нужно нанести слой грунтовки для лучшего сцепления материала со стеной. Рассмотрим общую технологию утепления пенопластом.

Проведём разметку

Если когда-нибудь появится здание с идеально ровными углами, можно будет равнять укладку полновластных плит по нему. Пока этого не произошло, мастера, пользующиеся ими в качестве ориентиров, будут получать неровную укладку, часто иметь необходимость в подрезке плит. Лучше всего использовать отвесы для вертикальной разметки и водный уровень для горизонтальной.

Совет: чтобы установить отвес, закрепите дюбель на расстоянии 0,5–0,7 см от наружной стены. На него подвесьте бечёвку с грузом на конце. Закрепите, как только она перестанет раскачиваться. Это объясняет необходимость безветренной погоды для утеплительных работ.

Монтируем начальный профиль

Начальный профиль крепится внизу фасада, над цоколем. Он нужен для защиты утеплителя от мелких вредителей. Благодаря ему первый ряд плит не съезжает после приклеивания к фасаду.

Для закрепления используйте 6 мм дюбели с шагом в 30–40 см. На углах можно обрезать вертикальные направляющие под углом 45° и состыковать. Если время ценнее денег, можно потратиться на соединяющие уголки.

Как нанести клеевой раствор

В случае неровности стен можно наносить клей сплошной линией по краям плиты и произвольными мазками по центру. Если получилось кое-как выровнять свой фасад, для нанесения раствора на площадь всего листа используется шпатель с зубцами.

Для крепления на каркасные дома используется пена или специальный клей. Их наносят линией по краю листа и несколькими вертикальными линиями по центру.

Особенности монтажа листов

До того как утеплить пенопластом дождитесь хорошей погоды. Оптимальным временем является безветренная и ясная погода при температуре +16–19 °C. Чаще всего это весна или осень.

Совет: приобретайте пенопласт с плотность 20 кг/м³, они не слишком хрупки, благодаря чему раскрашиваться при резке будут с минимальными потерями. Листы с большим показателем плотности имеют меньшую плотность из-за меньшего количества воздушных прослоек внутри ячеек.

Для приклеивания плит пенопласта вам нужно придерживаться следующих шагов:

  • подождать 24 часа до полного высыхания грунтовочного слоя;
  • приклеить первый ряд от любого нижнего угла, более длинную сторону соединяйте со стартовым профилем;
  • второй слой сместите, для чего первый лист разрежьте на две произвольных по размеру частей;
  • выложив стены пенопластом, заделайте стыки монтажной пеной для исключения мостиков холода;

Совет: если во время заделывания швов заметите довольно большие промежутки — вложите в них сначала кусочки пенопласта, а потом используйте пену.

  • сделать отверстия под пластиковые дюбели — один по центру (или два для продолговатых плит) и четыре на стыках;

Совет: покупайте «зонтики» с учётом толщины плит и материала стен — для бетонных на 5 см длиннее толщины листом, для кирпичных — на 9 см.

  • вставить по 5–7 дюбелей в каждый лист, подбить резиновым молотком для вдавливания шляпки в утеплителе на 0,2–0,3 см.

Чтобы утеплять дом пенопластом своими руками, чаще всего покупают пенопласт толщиной 5 см и размером 0,5*1 м. Вы можете самостоятельно просчитать количество плит и расход дюбелей для них.

Для продолговатых плит, например, понадобится на один дюбель для закрепления больше, а чем они будут толще, тем длиннее нужны дюбели. Необходимость установки слишком толстых плит оправдывается суровыми погодными условиями. В таком случае материал берётся в два раза тоньше оптимального. Он укладывается в два слоя для обеспечения более прочного крепления.

Завещающий штрих защитно-декоративного покрытия

Клеевой раствор схватывается после суток, когда сделали утепление дома пенопластом. После этого, обрабатываем тёркой утепляемую поверхность наружных стен. Наклеиваем уголки на края дома с помощью углового шпателя и клея.

Устанавливаем армирующую сетку с ячейками 3–5 мм на клеевой раствор, используя обычный шпатель. Когда этой слой высохнет нужно нанести ещё один. Через 72 часа можно приступать к грунтовке и штукатурке фасада.

Заключение

Вы убедились, что отделка пенопластом редко создаёт трудности. Затратив немного времени и денег на этот процесс, вы начнёте экономить на отоплении и кондиционировании комнат. Можно поручить задание проверенным специалистам, которые знают, как правильно утеплить дом пенопластом не на словах. Или дождаться благоприятной погоды, купить необходимые инструменты, материал и приступить к работе.

Утепление пенопластом деревянного дома снаружи

Экономия на отоплении не должна заключаться лишь в том, что подбирается дешевый носитель. Основным критерием является качественное утепление. Если для блочных домов все однозначно, то о том, можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи, есть противоречивые мнения. В статье будет рассмотрено, действительно ли в таком утеплении есть смысл и как это влияет на строение в целом.

Характеристики утеплителя

Все большую популярность приобретают утеплители на основе стирольных шариков. Одним из них является пенопласт. Он подходит для различных типов частных и промышленных строений. Среди положительных качеств утеплительного материала легко отметить:

  • небольшой вес;
  • минимальный коэффициент теплопроводности;
  • простота монтажа;
  • длительный срок службы;
  • доступная цена.

Первый пункт играет основную роль в выборе пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов. Конструкции из дерева обычно устанавливают на такие типы фундаментов, которые не подразумевают больших нагрузок. В силу небольшого веса пенопласт не оказывает дополнительных нагрузок. Это особенно актуально в тех случаях, когда выполняется реконструкция старых зданий из бруса. В основе утеплителя лежат вспененные гранулы полистирола. Наличие воздуха внутри плит утеплителя является залогом его минимальной теплопроводности. Коэффициент теплопроводности является показателем того, какое количество тепла способно покинуть помещение в течение определенного времени при использовании пенопласта. Показатель дополнительно уменьшается с увеличением слоя утеплителя.

Монтаж такого рода утеплителя может производиться без посторонней помощи. Плиты пенопласта имеют небольшие габариты и различные способы фиксации к поверхности. Технология подразумевает возможность утепления стен как снаружи, так и изнутри. Наилучшим считается утепление, которое выполняется для каркасных строений. В этом варианте пенопласт укладывается внутрь стен. Срок службы пенопласта составляет несколько десятков лет при условии соблюдения всех нюансов монтажа. Перед утеплением деревянного дома пенопластом стоит подумать о недостатках материала, которыми являются:

  • отсутствие паропроницаемости;
  • пожароопасность;
  • возможность повреждения грызунами;
  • неустойчивость к ультрафиолету.

Первый пункт не будет проблемой, если в доме есть хорошая вентиляция. В этом случае влажный воздух быстро удаляется из помещения. Если качественная вентиляция отсутствует, тогда влага накапливается и конденсируется на поверхностях. Это приводит к разрушению строительных материалов и развитию плесени. Большинство утеплителей хорошо горят, это относится и к пенопласту. При воздействии открытого огня утеплитель пенопласт выделяет едкий дым. В частных домах часто заводятся грызуны. Если деревянный дом будет утеплен пенопластом, то грызуны обязательно сделают в нем ходы, т. к. он является идеальным местом обитания.

Подготовительные работы

Подготовительные работы являются важной частью процесса утепления здания. Особенно важно правильно провести их для деревянного дома. Древесина является наилучшим строительным материалом, но без должного ухода она быстро превращается в труху. Для подготовки дома к утеплению понадобится:

  • кисть;
  • антисептик;
  • грунтовка.

Если дом уже какое-то время находится в эксплуатации, тогда потребуется внимательно осмотреть поверхность стен снаружи перед утеплением. В некоторых местах древесина уже может быть повреждена. Проблемные участки необходимо обработать. Обычно для этого требуется удалить верхний слой подходящим инструментом. Если имеется лакокрасочное покрытие, которое было нанесено не слишком давно, то его можно оставить. Но важно быть внимательным, чтобы покрытие не вступало в реакцию с пенопластом, т. к. может происходить его постепенное разрушение. Наилучшим вариантом будет полная зачистка наружной поверхности стены с помощью шлифовальных машинок и дальнейшая обработка и утепление.

Древесина должна быть покрыта веществами, которые повышают ее устойчивость к огню. Они называются антипиренами. После этого производится обработка антисептическим составом. Делается это для того, чтобы внутри конструкции не заводились вредители, способные разрушить стены изнутри. Если на стене есть металлические элементы, тогда их желательно покрыть битумной мастикой, она исключит появление коррозии. Далее поверхность стен деревянного дома покрывается грунтовкой. В дополнение к антисептику она укрепит верхний слой и улучшит адгезию с клеящим составом.

Совет! Если была найдена планка, которая поражена шашелем, то необходимо произвести ее замену на новую.

Для дома из цельного бруса необходимо произвести дополнительную проверку того, каким образом прилегают элементы один к одному. Если между брусьями есть щели, тогда лучше произвести конопатку с использованием пеньки, мха или пакли. Это трудоемкий процесс, но он позволит повысить теплоизоляцию всего дома.

Монтаж утеплителя

После подготовительных работ потребуется рассчитать, какое количество утеплителя уйдет на весь дом. Для этого необходимо вычислить общую площадь стен. Подсчеты производятся методом умножения длины каждой стены на ее ширину и сложением полученных результатов. Из этого числа необходимо вычесть площадь окон и дверей и прибавить 10% для непредвиденных ситуаций. Далее потребуется полученный результат разделить на площадь одного листа пенопласта. Когда будет известно количество листов утеплителя, то их можно разделить на количество листов в упаковке, чтобы узнать количество последних. Помимо утеплителя в виде пенопласта, понадобятся следующие элементы:

  • клей для пенопласта;
  • крепежные элементы;
  • дрель;
  • уровень;
  • доски для обрешетки.

Чтобы утеплитель держался наилучшим образом на поверхности стены, ему необходимо предоставить дополнительные опорные точки. Сделать это легко с помощью обрешетки для пенопласта. В качестве досок для обрешетки под пенопласт используются деревянные бруски, ширина которых будет равна толщине пенопласта. Делается это для того, чтобы было проще крепить отделочный материал. Расстояние между досками для обрешетки под пенопласт будет зависеть от ширины листа пенопласта. При этом необходимо добиться такого положения, чтобы лист пенопласта туго входил между двумя соседними досками обрешетки.

Совет! Формула для расчета расстояния между досками обрешетки для пенопласта выглядит следующим образом: B+L-5.

Первая переменная равна толщине доски для обрешетки, вторая переменная равна ширине листа пенопласта, а «5» – это 5 мм, которые вычитаются для плотного вхождения пенопласта.

Доски обрешетки под пенопласт должны находиться строго вертикально. Это позволит визуально выровнять стены за счет отделки, если при строительстве были допущены недочеты. Чтобы добиться вертикального расположения досок обрешетки под пенопласт, можно использовать обычный строительный уровень. При этом в некоторых местах придется сделать небольшие выемки в стене, чтобы выровнять планку. Фиксация досок обрешетки производится к деревянным стенам калеными саморезами по дереву.

Совет! Если для обрешетки не нашлось досок необходимой ширины, тогда, чтобы вывести их на один уровень с общей толщиной пенопласта, необходимо использовать дополнительные бруски, которые накручиваются сверху.

По готовности обрешетки начинается укладка утеплителя. Двигаться при работе лучше снизу вверх. Крепить его необходимо с применением специального клея на основе полиуретана, а также с использованием пластиковых зонтиков. Такие меры необходимы для идеального прилегания пенопласта к деревянным стенам. Наносить пенополиуретановый клей необходимо по всей поверхности листа. Это можно делать змейкой или прямоугольником с диагоналями. После этого дрелью сверлится отверстие, в которое вставляется пластиковый дюбель и забивается молотком. В процессе укладки пенопласта необходимо следить, чтобы листы ложились вплотную друг к другу. Стыки между ними заполняются клеем, чтобы не было мостиков холода.

После монтажа пенопласта на все плоскости стен, его необходимо защитить гидроизоляционной мембраной. Укладывать ее необходимо согласно руководству производителя, чтобы влага отводилась из-под мембраны. Гидроизоляция укладывается горизонтально с нахлестом в 15 см. Отдельные пласты проклеиваются между собой скотчем или клейкой лентой. Мембрана фиксируется к доскам обрешетки с использованием строительного степлера. Последним этапом является облицовка сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. Видео об обратной точке зрения на утеплитель пенопласт для деревянного дома есть ниже.

Резюме

Как видно, утепление деревянного дома можно производить с использованием пенопласта, но важно соблюдать технологию проведения, чтобы добиться качественного результата. Стоит понимать, что такой способ не является идеальным для домов из сруба, т. к. в некоторых случаях он может привести к ускорению разрушения древесины.

Утепление стен частного дома снаружи пенополистиролом

Утепление стен пенополистиролом снаружи своими руками: видео

Наружное утепление стен пенопластом – эффективный способ экономии расхода энергоносителей. Стоит заметить, что положительное свойство этого метода не ограничивается только улучшением теплоизоляции. Вдобавок к этому использование пенопласта позволяет сделать здание менее подверженным разного рода деформациям и механическим повреждениям.

Всего этого можно добиться при помощи обычной пенопластовой плиты, которая позволяет решать все эти задачи за счет своих характеристик. Учитывая, что этот материал отличается широкой доступностью, воспользоваться им может каждый владелец.

Почему лучше утеплять стены дома снаружи?

Основной положительный эффект, которого можно добиться за счет утепления стен или фасада дома, сводится к уменьшению затрат на энергоносители. Ввиду того что помещение начинает лучше сохранять тепло, у владельца появляется возможность меньше платить за коммунальные услуги. В первую очередь об этом методе следует задуматься тем, кому приходится заниматься теплоизоляцией в «пожилых» зданиях, в которых стены не в состоянии надежно удерживать тепло, в результате чего эффект от отопления становится малоощутимым.

Имеются и другие положительные моменты у наружного утепления. В первую очередь нужно сказать о благоприятном климате, поддержанию которого в помещении способствует аккумуляция процессов внутри здания. Иными словами, в зимние месяцы все то тепло, которое вырабатывает система отопления, не уходит в значительном количестве через стены. Положительный эффект ощущается и в летний период, когда в помещении наблюдается приятная прохлада, поскольку стены отлично защищают от чрезмерного перегревания, создаваемого солнечными лучами.

Следует помнить, что основным компонентом этого метода является пенопласт, в структуре которого и происходит образование конденсата. Если им утеплять здание, то исключает риск возникновения на стенах и в помещении грибков и плесени. Благодаря использованию наружного фасадного утепления можно сместить «точку росы» на значительное расстояние за пределы помещения.

Нельзя не отметить и такое качество пенопласта, как экологичность. Обусловлено это отсутствием в его составе агрессивных веществ. Вдобавок к этому он отличается способностью к самозатуханию, из-за чего в случае возгорания этот процесс длится максимум 4 секунды. Поэтому пенопласт представляется отличным решением для утепления тех объектов, которые более других подвержены риску возгорания. В первую очередь, это актуально для деревянных построек.

В добавление к прекрасному теплоизолирующему эффекту использование пенопласта для наружного утепления позволяет придать помещению превосходные свойства шумозащиты. Это качество пенопласта, без сомнения, по достоинству оценят жители частных домов, которые построены вблизи оживленной автомобильной трассы.

Имеется у пенопласта еще одно преимущество, о котором следует упомянуть. Этот материал способен придать фасаду здания более привлекательный облик, так как его можно сочетать с любыми отделочными материалами. В результате появляется возможность для создания поверхностей самых различных фактур.

Техника утепления

Чтобы избежать возможных проблем в процессе утепления пенопластом, технология этих работ представлена в виде основных этапов, причем все они заслуживают внимания и в значительной степени влияют на конечный результат.

Подготовка стен

Еще до того как начать утеплять дом, необходимо тщательно обследовать конструкцию, чтобы убедиться в ее надежности. В первую очередь необходимо обращать внимание на присутствие любых дефектов, в случае обнаружения которых нужно сделать все возможное для их устранения.

  • Прежде чем приступить к утеплению стены дома снаружи пенополистиролом своими руками, необходимо удалить с ее поверхности загрязнения, а также устранить имеющиеся механические повреждения, включая сколы, трещины и пустоты. Следует позаботиться и о том, чтобы стена дома имела достаточно плоскую поверхность для качественного выполнения утепления. Для этого рекомендуется, чтобы высота перепадов не превышала 50 мм. В том случае, если этому не уделить необходимое внимание, нельзя гарантировать, что последующая финишная отделка будет выполнена качественно. Также следует уделить внимание состоянию дверных и оконных конструкций, поскольку они также могут при наличии определенных дефектов свести на нет все усилия по утеплению стены дом.
  • Вторым этапом, который необходимо провести перед утеплением, является грунтование. Для этих целей рекомендуется применять смеси глубокого проникновения. В тех случаях, когда утеплять значительную площадь, можно воспользоваться распылителем. В случае отсутствия этот инструмент можно заменить широкой кистью. Выполнив эту операцию, переходят к монтажу маяков.
  • Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку благодаря ей можно создать условия для того, чтобы пенопласт разместился точно в отведенном для него месте, исключая различные смещения. Суть этой работы сводится к натягиванию от одного края стены к другому отбивочных шнуров. Причем это делается с небольшими отступами, при расчете которых ориентируются на толщину применяемых листов пенопласта.

В соответствии с технологией утепления стен пенопластом снаружи своими руками, помимо специального материала, необходимо применять и состав, который позволит закрепить его на поверхности стены. В качестве него используют клеящее вещество. Желательно заранее подготовить его к использованию, для чего нужно взять клеящий состав и смешать его с водой в специальной емкости. Признаком готовности смеси будет служить его консистенция, которая должна напоминать густую сметану, а сам состав должен быть однородным.

Монтаж пенопласта

Значительное влияние на результат утепления стен дома пенопластом снаружи своими руками оказывают условия внешней среды. Поэтому для достижения необходимого эффекта эти работы нужно проводить в сухую и безветренную погоду. Она считается оптимальной для того, чтобы клеящее вещество надежно зафиксировало пенопласт на стене.

  • Первым этапом утепления стен дома при помощи пенопласта является нанесение на него клея, для чего следует использовать специальную гребенку. При помощи этого приспособления можно создать равномерный слой по всей поверхности листа. Также листы пенопласта можно покрывать клеем и несколько иначе: суть сводится к нанесению бугорков на поверхность листа, причем они должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Последний вариант целесообразно рассматривать в ситуации, когда приходится иметь дело со стеной, имеющей значительные неровности, устранить которые можно лишь путем наложения слоёв различной толщины.
  • В продолжение работ по утеплению стен пенопластом своими руками важно в точности следовать определенным рекомендациям. Суть их сводится к тому, что плиты необходимо размещать, ориентируясь на заранее установленные маяки, принимая при необходимости меры по оптимальному стыкованию материала. Иногда плиты размещаются с отклонением или могут возникать зазоры между ними, превышающие 10 мм. В таких случаях рекомендуется устранять эти зазоры при помощи монтажной пены.
  • Приступая к монтажу второго ряда плит, необходимо ориентироваться на расположение первого ряда. Этой схемы придерживаются при проведении утепления всего дома. В отдельных участках может потребоваться использование материала нестандартных габаритов, о чем необходимо не забывать. В данном случае речь идет о том, что для южной стороны дома целесообразно укладывать панели меньшей толщины, а для северной используют пенопласт с большим уплотнением. Закончив обклеивание стены дома пенопластом, необходимо сделать паузу, для того чтобы клеящее вещество смогло засохнуть. Чаще всего это занимает не более 3 дней.

Не стоит рассчитывать, что монтаж на клей позволит пенопласту в полной мере продемонстрировать все свои эксплуатационные характеристики. Технология монтажа требуется использования и механического метода крепления. Для этих целей рекомендуется применять специальные фиксирующие элементы, подбирая их длину с учетом толщины конкретной плиты пенопласта.

Особое внимание нужно обратить на длину ножки фиксатора, которая должна иметь двойной размер толщины применяемых листов пенопласта. Места, выбранные для установки фиксаторов, требуют просверливания отверстий при помощи перфоратора. Их размеры определяют, ориентируясь на крепежные элементы.

Еще до того как приступить к финальной стадии монтажа, суть которой сводится к созданию армирующего слоя, в обязательном порядке должна быть проведена затирка швов.

Эту работу выполняют при помощи специального состава, предназначенного для работы с пенопластом. Вовремя затирки швов нужно делать все очень тщательно, чтобы в результате поверхность получилось не только качественной, но и по возможности идеально ровной, чтобы в дальнейшем можно было продолжить работу по утеплению стены.

Армирование

Проблему обеспечения качественной финишной отделки стены дома, которая была ранее утеплена, решают путем создания армирующего слоя. Благодаря этой процедуре можно добиться прочного сцепления раствора с поверхностью листа. Основным здесь материалом выступает армирующая сетка, которую обычно применяют во время строительства здания.

  • Еще до начала армирования необходимо нанести на пенопласт слой грунтовки, после чего выждать время, чтобы она высохла.
  • Точкой отсчета для этих работ следует выбирать углы здания, а также линию примыкания откосов. Суть операции сводится к созданию при помощи раствора слоя толщиной 2 мм, который наносят на теплоизолятор.
  • После этого на обработанный участок размещают сетку армирования, а затем ее хорошенько вдавливают внутрь, используя шпатель.
  • Для получения оптимального результата необходимо, чтобы сетка полностью скрылась в растворе. Однако, делая это, нужно стараться, чтобы это не привело к выпиранию материала.

Заключение

Многие владельцы выбирают среди всех доступных методов теплоизоляции стен наружное утепление пенопластом. Благодаря ценовой доступности материала многие и решаются утеплять свой дом этим способом. Решить эту задачу может каждый владелец без необходимости использования специального оборудования. Но при этом здесь нужно в точности следовать технологии утепления пенопластом. Недопустимо с пренебрежением относиться к любой мелочи, поскольку это впоследствии может создать трудности, которые могут повлечь необходимость переделки.

Как своими руками утеплить дом снаружи пенопластом, отзывы

Хорошая внешняя изоляция значительно снижает затраты на отопление, а также на техническое обслуживание дома. Однако утепление дома этим способом будет эффективным только при условии, что оно хорошо сделано. Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует хорошо изучить вопрос, как надо изолировать стены снаружи. Тогда средства, вложенные в работу и материалы, будут эффективно использованы и быстро вернутся в виде экономии на обогрев.

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи, как избежать ошибок?

Изоляция стен пенополистиролом (одной из разновидностей пенопласта) – задание не очень сложное, но вы должны следовать определенным правилам. Ошибки, допущенные при выполнении изоляции, могут обернуться тем, что она будет менее эффективной, а в некоторых случаях может привести к серьезному повреждению фасада. Чтобы правильно утеплить стены, важно соблюдать определенные правила и избегать распространенных ошибок. Ниже приведены 11 самых распространенных правил и ошибок при выполнении теплоизоляции здания пенополистиролом.

  1. Правильная подготовка поверхности стен

Поверхность, на которой будут размещены полистирольные плиты, должна быть надлежащим образом укреплена, она должна быть стабильной, ровной и сухой. На ней не должно быть загрязняющих веществ, которые уменьшают адгезию, таких как:

  • грязь;
  • клеевые покрытия;
  • масло от опалубки;
  • любого вида загрязнения, вызванные химическими или биологическими агентами.

Основание должно быть ровным – небольшие неравенства (до 2 см) выравниваются с помощью выравнивающего раствора. В случае больших неровностей (более 2 см), вы должны использовать различную толщину пенополистирольных плит, так, чтобы они образовали одну плоскость.

Ошибки, связанные с подложкой, включают:

  • неправильную оценку состояния подложки;
  • отсутствие грунтовки;
  • плохую оценку геометрии стен (ровность, отклонение от вертикали).
  1. Приклеивание пенопласта, недостаточное количество клея

Клей должен быть нанесен как по краю плиты, так и на ее поверхность. Если наносить клей только по краю, или только в одной точке, пластина будет изгибаться, а на готовом фасаде будут заметны края пластин.

Правильное применение клея для пенопласта:

а) по периферии и точкам – клей в этом случае следует наносить в виде полос по краю плит с шириной 4-6 см. На остальной поверхности клей наносится точечно, точек будет от 3 до 8. Общая площадь клея должна покрывать 40% панелей белого цвета и 60% графитовых пластин.

б) метод гребенки, который используется только в случае ровных, оштукатуренных поверхностей. Клей наносится с помощью зубчатого шпателя на всю поверхность плиты.

Примечание: Клеевой раствор наносится на поверхность пластины полистирола, и никогда не наносится на подложку.

Клей на каждом листе должен быть размещен вокруг края и на поверхности.

Плохой выбор клея или раствора неудовлетворительного качества может привести к отрыву пенопластовых пластин, вместе с другими слоями фасада. Как правило, рекомендуется использовать полную систему изоляции от производителя – такая система содержит все необходимые элементы, гарантированное качество, и хорошую согласованность элементов друг с другом.

  1. Распределение панелей на стене

Важно, чтобы пенопластовые пластины были расположены со смещением на половину своей длины в направлении снизу вверх, начиная с угла стены.

Также важно правильно расположить плиты в углах. Если это сделать неправильно, то на соединении пластин возникают тепловые мосты, через которые идут потери тепла.

Кроме того, панели из полистирола, также должны быть уложены аккуратно и плотно бок о бок. Соединения не должны образовывать прямых линий.

  1. Заполнение зазоров между плитами

Промежутки между пенополистирольными плитами не должны быть заполнены раствором клея (при этом возникают тепловые мосты). Для того чтобы заполнить промежутки шириной до 4 мм, используйте пенополиуретановую пену.

  1. Укрепление дюбелями

Дюбеля недостаточной глубины вызовут проблемы. Если они установлены слишком глубоко, они разрушат структуру теплоизоляционной плиты. Если их устанавливают слишком мелко, то они могут создать выпуклость, которая будет видна на поверхности стены.

  1. Стартовый плинтус и сетка

Если не применять стартовый плинтус и сетку, то изоляция будет подвергаться воздействию погодных условий и грызунов, таких как мыши, которые, ища укрытие на зиму, часто вгрызаются в нижний слой изоляции и приводят к ее повреждению.

  1. Неровные поверхности пенопластовой панели

Поверхность плит после их размещения должна быть ровной. При наличии неровностей, поверхность должна быть отшлифована, чтобы устранить неровности. В противном случае они также будут проявляться на фасаде. К сожалению, шлифовка полистирола является трудоемким процессом и занимает много времени, поэтому часто о ней забывают.

  1. Расположение плит вокруг дверных и оконных проемов

В углах оконных и дверных проемов не должны находиться швы соединений плит. Кроме того, в этих местах вы должны использовать дополнительные диагональные полоски сетки.

Схема укладки в углах оконных и дверных проемов

Углы оконных и дверных проемов должны попадать в центральную часть пластины полистирола.

  1. Погодные условия и выполнение работ при неподходящей погоде

Часто монтажники не принимают во внимание погодные условия во время ремонта. Важно, чтобы изоляционные работы осуществлялись при соответствующей погоде – температура не ниже 5 °С и не выше 25 °С. Конечно в момент утепления не должно быть осадков. Это важно, не для комфортной работы, а для свойств материалов, которые сохраняют свои качества только при определенных условиях. Например, при более высокой температуре клей быстро высохнет, прежде чем он мог бы хорошо склеить пенопласт с подложкой.

  1. Отсутствие солнцезащитных материалов

Использование солнечного затенения имеет особенно важное значение при укладке серого пенопласта. Под воздействием солнца он быстро нагревается, при этом результатом может быть образование зазоров между плитами и отслаивание их от подложки.

Как правильно утеплить дом – видео

Можно ли утеплить стены снаружи пенополистиролом

Надежный и теплый дом обязательно должен утеплен. Неважно, когда этот процесс будет осуществляться, во время возведения строения или уже после того, как помещение использовалось по назначению.

Лучше всего проводить утепление стен снаружи пенополистиролом. Таким образом, получаем не только защиту от потерь теплоты, но и оставляем полезную площадь внутри дома. Хотя иногда утепляют комнаты и изнутри.

Почему пенополистирол

Современный строительный рынок предлагает большой выбор утеплителей. Пенополистирол относится к самым популярным вариантам. Но есть и абсолютные противники данного материала, считая его сильно дорогим, непрактичным и пожароопасным.

Но это все мифы, которые появляются на фоне нарушения технологии монтажа:

  1. Пенополистирол, как и пенопласт, изготавливают из полистирольных шариков, но вот технология производства отличаются. Для того чтобы сделать пенополистирол шарики загружают в специальный аппарат, экструдер, где происходит ряд химических реакций под высоким давлением. В результате этих действий получаются плиты намного плотнее, чем пенопласт.
  2. Этот материал не поддерживает горение, но вот при длительном воздействии высоких температур от может тлеть и выделять едкий черный дым. Чтобы не вызвать таких последствий следует обойти участки вблизи дымоходов, каминов и других мест где возможно сильное нагревание. Там лучше использовать более безопасный утеплитель.
  3. Утепление пенополистиролом стен снаружи считают довольно затратным мероприятием. Действительно, цена на него немного выше, чем на аналоги и другие виды утеплителя. Но благодаря высоким техническим характеристикам, все деньги вернутся к владельцу дома за счет уменьшения затрат на отопление.
  4. Теплоизоляция смонтирована из этого материала, прослужит до 80 лет, если придерживаться всех правил установки. Этот срок может быть уменьшен, если на наружные стены не уложить пароизоляционную пленку, если будут механические повреждения или не защитить его от воздействия солнечных лучей.
  5. Пенополистирол легко монтируется.

Что нужно сделать до начала монтажа

Перед тем как начать утепление стен пенополистиролом нужно хорошо их подготовить:

  • Удалить старое покрытие, если такое было. Краска, осыпавшаяся штукатурка будут не только мешать монтажу, но и снизят теплоизоляционные свойства материала.
  • Убрать пятна, загрязнения и следы биологического поражения поверхностей (грибок, плесень, следы жизни насекомых и грызунов).
  • Проверить стену на наличие перепадов. Если они есть, то их величина не должна превышать 2 см. Если показатели больше, то нужно поверхность предварительно оштукатурить и сделать более ровной.

После того как будут проделаны все выше перечисленные манипуляции, нужно обработать стены дома снаружи грунтовкой глубокого проникновения. Желательно чтобы состав имел компоненты, которые противостоят появлению плесени.

Когда слой грунтовки полностью высохнет нужно позаботиться о пароизоляции. Эта пленка поможет защитить утеплитель от пара, который постоянно выходит сквозь стены наружу. Но ее нужно правильно установить. Между пленкой и несущей конструкцией должен оставаться зазор. Он будет способствовать быстрому удалению влаги.

Монтаж утеплителя

Чтобы утепление стен дома с внешней стороны было действительно качественным, нужно использовать пенополистирол толщиной 10 см и больше. Именно этого размера будет достаточно, чтобы сохранить тепло в помещении. Если нет возможности приобрести такой вариант, то нужно уложить в 2 ряда более тонкий утеплитель.

Чтобы прикрепить плиту к стене используют специальные клеящие составы и дюбеля грибки. Клей желательно приобретать того же производителя что и пенополистирол. В этом случае сцепление будет максимально надежным. Готовят клей по инструкции, которая указана на упаковке.

Приступаем к монтажу плит:

  • Из цокольного профиля сооружают вертикальную обрешетку. Шаг между соседними профилями составляет 30 см. На углы крепят специальный угловой цокольный профиль.
  • Перед тем как прикрепить пенополистирол одну из сторон обрабатывают наждачной бумагой. Такие действия способствуют большему сцеплению клея и листа утепляющего материала.
  • Клей наносят на плиту с помощью зубчатого шпателя, толщиной около 1 см.
  • Начинают монтировать, снизу продвигаясь вверх. Такой способ не позволит верхним листам сползать вниз под собственным весом.
  • Дополнительно пенополистирольные плиты закрепляют дюбелями.

Перед тем как начинать отделку наружных стен нужно дождаться, чтобы клей хорошо высох. Время высыхания производитель указывает на упаковке клеящего состава.

Декоративная отделка

Чтобы не только утеплить, но и облагородить дом нужно еще и задекорировать утепляющий слой. Декоративная отделка не только приукрасит строение, но и защитит пенополистирол от внешнего воздействия, которое существенно снижает срок эксплуатации материала.

  1. На поверхность плиты наносят заранее приготовленный раствор для оштукатуривания.
  2. На него сверху укладывают армирующую сетку из стекловолокна. Обязательно при покупке проследите, чтобы она подходила для внешних работ.
  3. Широким шпателем сетку слегка вдавливают в штукатурку.
  4. Этот слой должен высохнуть полностью.
  5. Поверх наносится финишный выравнивающий слой.
  6. Когда высохнет и он, проводят затирку.
  7. Очистив поверхность от пыли после затирки, ее нужно покрыть грунтом.
  8. Только после полного высыхания можно окрасить в любой выбранный цвет. Краску нужно выбирать для нанесения по штукатурке.

После всех этих действий владелец получит теплый и красивый дом. Как видим, ничего сложного и нет, но если ранее не занимались штукатуркой, то лучше воспользоваться услугами опытных мастеров.

Как утеплить дом снаружи пенопластом – подробно обо всех особенностях операции

Пенополистирол (пенопласт) – популярный материал для теплоизоляции многоэтажных зданий и частных жилых построек. Его использование гарантирует снижение расходов на отопление. Грамотно утеплить дом снаружи пенопластом позволяет специальная технология. Для ее реализации необходимо правильно выбрать материал, подготовить стены, закрепить на них листы пенополистирола и произвести их финишную отделку облицовочными изделиями.

Пенополистирол характеризуется минимальным коэффициентом теплопроводности и приемлемой стоимостью, что делает его по-настоящему эффективным утеплителем, используемым и профессионалами, и домашними мастерами. Пенопласт имеет и другие важные достоинства:

  • В нем не образуется плесень и не заводятся микроорганизмы.
  • Он не впитывает влагу, что исключает деформацию покрытия стен с течением времени и не требует монтажа добавочного пароизоляционного слоя.
  • Небольшой вес материала позволяет не проводить никаких дополнительных мероприятий, направленных на усиление фундамента жилого строения.

Утеплить дом снаружи пенопластом вполне реально своими руками. Технология укладки описываемого теплоизолятора относительно проста. С этой задачей справится любой мастер-самоучка, не обладающий специальными знаниями.

Пенополистирол имеет и недостатки. Во-первых, он является горючим материалом, выделяющим при пожаре токсичные соединения. Во-вторых, в таком утеплителе любят селиться мелкие грызуны. При соблюдении рекомендованной технологии укладки указанные проблемы не беспокоят владельцев домов, стены которых теплоизолируются пенопластом.

Пенополистирол для утепления бывает вспененным (ППС) и экструдированным (ЭППС). Выпускается он в виде листов или плит. Стоимость пенопласта первого типа в 3–4 раза меньше материала, изготовленного методом экструзии. Это связано с тем, что ЭППС имеет повышенный показатель прочности и минимальную теплопроводность.

Вспененные изделия применяются для защиты от холода частных домостроений. Квартиры в многоэтажках желательно утеплять с помощью экструдированных плит. Они используются и для индивидуальных жилых построек, если последние расположены в местностях с обильными осадками и сильными ветрами.

При наружном утеплении рекомендуется работать с пенополистиролом марок ПСБ-С-25 и ПСБ-С-15. Такие изделия имеют в своем составе особые антипиреновые добавки (об их наличии говорит литера С).

Число в маркировке указывает на плотность материала. Чем оно ниже, тем больше в плите воздуха и тем лучше она удерживает тепло. С этой точки зрения пенопласт ПСБ-С-15 выглядит предпочтительнее, но у него есть серьезные минусы:

  • сложный раскрой, обусловленный хрупкостью листов и их склонностью к крошению;
  • трудное оштукатуривание из-за невозможности качественной затирки изделий;
  • недостаточная прочность (поверхность, покрытая выравнивающим составом, продавливается при незначительных нагрузках).

ПСБ-С-25 лишен таких проблем. Поэтому домашние умельцы используют именно его.

Толщина листов для теплоизоляции берется в пределах 50–100 мм. Все зависит от материала, из которого построено жилище и климатических условий в конкретном регионе.

Чтобы правильно утеплить дом снаружи пенопластом, нужно кроме самих плит подготовить строительный клей, стартовый профиль, крепежные изделия с широкими шляпками, армирующую полимерную сетку, штукатурку, уголок с перфорацией, направляющие для откосов. Работы начинают с подготовки стен. С них удаляется мох, грибок, старая краска или другое покрытие.

Глубокие трещины заделываются монтажной пеной, клеем для пенополистирола либо смесью цемента и песка. Перед этим дефектные места расширяются и обрабатываются грунтовкой. Все выступы сбиваются. В идеале стена не должна иметь высотных перепадов более 2 см.

После очистки поверхность грунтуется глубоко проникающим составом. Операция выполняется при помощи распылителя или макловицы. Кистью смесь наносится на твердые стены, которые не осыпаются. В остальных случаях обработку желательно осуществлять посредством распыляющего устройства.

Важно! Деревянные дома утеплять снаружи и изнутри пенопластом не рекомендуется. Теплоизоляцию в таких строениях делают минеральной ватой.

Если все же планируется использовать листы ПСБ, стены из древесины следует заделать максимально качественно (акриловым герметиком, войлоком либо мхом). На них не допускается наличие даже мельчайших щелей и зазоров.

Плиты экструдированного материала характеризуются чересчур гладкой поверхностью, что ухудшает их адгезию с материалом стены. По этой причине ЭППС необходимо сделать шершавыми одним из трех способов:

  • Путем нарезки небольших бороздок на листах канцелярским ножом.
  • Посредством прокатывания плит с обеих сторон специальным игольчатым валиком.
  • Обработкой изделий изнутри и снаружи железной щеткой.

Вспененный пенопласт (ППС) в предварительной обработке не нуждается.

Теплоизоляция фасадов и стен дома начинается с их разметки и последующей установки стартового металлического профиля UW-100 или UW-50. Если толщина используемых листов пенопласта равняется 100 мм, применяются направляющие первого типа, 50 мм – второго.

Профили монтируются по сделанной разметке. Их установка является обязательной, так как они дают возможность произвести укладку первого ряда ПСБ-плит максимально ровно. Между соседними направляющими оставляют небольшой (4–5 мм) зазор, который нивелирует тепловое расширение изделий.

Следующий шаг – раскрой пенопласта на заготовки с требуемыми размерами и их наклеивание на стены. Операция производится тремя способами:

  • Клеящий состав наносится изнутри на весь лист. Такая методика оптимальна, когда утепляемые поверхности являются ровными.
  • Клеем обрабатываются края ПСБ-плиты, дополнительно делаются 3–4 шлепка по ее площади. Этот способ рекомендован для стен с ощутимыми высотными перепадами.
  • Обработка листов изнутри производится специальным составом из баллончика. Последний встряхивают и наносят клеящую смесь по периметру и посередине плиты.

Установку первого ряда утепляющих изделий начинают с нижнего угла стены. Вторая и все последующие линии приклеиваются со смещением относительно друг друга. Такая схема монтажа листов сводит к минимуму опасность образования трещин на слое теплоизоляции и гарантирует надежное крепление пенопласта.

Для полного схватывания клея утепленную поверхность оставляют на 3–4 дня. После этого производится замена стандартных оконных отливов на специальный профиль. Он исключает потери тепла на участках примыкания пенополистирольных плит к раме.

Особые отливы располагают самоклеящейся полоской. Это делает процесс монтажа нового профиля быстрым и простым.

Надежная фиксация приклеенного утеплителя обеспечивается его прибиванием. Операция производится при помощи гвоздей (пластиковых, металлических) и так называемых грибов (дюбелей-зонтиков) – пластмассовых изделий в виде круга со специальной ногой.

Длина крепежных элементов рассчитывается так: толщина пенопласта + 10 мм + 50 мм. Если используются плиты 50 мм, их фиксация выполняется зонтиками протяженностью 110 мм.

Грибы располагаются по двум вариантам. Ниже приведена схема их классической установки.

Многими специалистами она признается неудовлетворительной. Поэтому опытные мастера рекомендуют забивать крепеж иначе. Один дюбель ставится по центру плиты, еще пять – в стыках. Такой способ фиксации обеспечивает плотное прилегание слоя утеплителя к основе.

Дополнительно листы теплоизолятора в пределах одного фасада либо стены прибиваются по углам и краям (в 50–100 мм от них). Порядок установки дюбелей следующий:

  • На плитах высверливаются отверстия в соответствии с выбранной схемой расположения грибов. Глубина подготавливаемых выемок – на 20 мм больше длины зонтиков.
  • В отверстия вставляются дюбели, аккуратно забиваются молотком. Шляпки крепежных элементов обязаны стоять по отношению к поверхности листов утеплителя вровень.
  • Внутрь установленных зонтиков вбиваются гвозди. Они погружаются в слой теплоизоляции на 1,5–2 мм.

Совет. Если кончик метиза остается торчать над поверхностью, его осторожно откусывают либо обрезают.

Поверхность с надежно зафиксированным слоем теплоизолятора анализируется на наличие щелей между пенопластовыми изделиями. В стыки, которые имеют размеры 1,5–2 см, вкладывают кусочки (полоски) утеплителя, а затем задувают их пеной. Она засыхает в течение нескольких часов, после чего излишки состава срезаются острым ножом. Зазоры 5–14 мм просто запенивают.

Выпирающие стыки сглаживают особой теркой. Она создана специально для обработки пенополистирола. Шляпки дюбелей и места соприкосновения плит шпаклюются. После этого утепленная поверхность повторно шлифуется.

Углы дома следует дополнительно предохранить от механических воздействий. Для этого к ним прикрепляют перфорированный уголок, снабженный сеткой для армирования. Фиксация таких элементов выполняется клеем.

Утепленные пенопластом дома обычно оштукатуриваются. Их также можно обшить снаружи, используя вагонку либо сайдинг. Монтаж таких изделий требует создания каркасного скелета, на который и прикрепляется облицовка. Штукатурка теплоизолированных пенополистиролом жилых строений выполняется по следующей схеме:

  • На клей, который использовался для крепления ПСБ-листов, укладывается армирующая сетка. Ее следует плотно прижать к поверхности.
  • Сверху на сетку наносится шпатлевочный состав.
  • После высыхания выравнивающего слоя стена грунтуется.

Остается лишь оштукатурить поверхность финишной смесью либо окрасить. Утепление дома пенополистиролом завершено.

Лучшая изоляция для наружных стен

Запатентованные InSoFast панели из пенополистирола, на которые подана заявка на патент, являются лучшей изоляцией для наружных стен и могут использоваться в новом строительстве, а также для внешнего переоборудования под сайдинг, кирпич, камень, лепнину и другие виды отделки.

Если вы предпочитаете простые проекты, сделанные своими руками, вам понравится InSoFast! Наши панели из вспененного пенополистирола с закрытыми ячейками очень легкие и могут быть легко разрезаны и установлены на рабочем месте с помощью ручной пилы, лобзика или сабельной пилы, клея и пистолета для герметика.

Изоляция наружных стен

Панель InSoFast EX 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10, которая оптимизирована для наружного использования и обеспечивает максимальную энергоэффективность и контроль влажности. R-value превосходит традиционно оформленные стены из войлока R-15.

Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют спроектированные с двух сторон дренажные каналы, которые обеспечивают разнонаправленный поток воздуха и помогают предотвратить проникновение влаги в стенную конструкцию, обеспечивая дренаж и воздухопроницаемость в простой и простой в установке системе.

Наши панели производятся с использованием огнестойкой пены и относятся к категории жестких пенопластовых утеплителей. Они относятся к тому же классу, что и изоляционные плиты розового, синего и желтого цветов, и согласно нормам должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим утвержденным 15-минутным тепловым барьером (IBC 2603.4).

Панели

InSoFast могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашнего покрытия. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для впитывающих облицовок, таких как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров между стенами и обшивкой из дерева.

Сайдинг может быть прикреплен непосредственно к встроенному каркасу панели. Полипропиленовые пластиковые стойки имеют такую ​​же конструктивную прочность, что и стальные стойки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома.

При использовании InSoFast для модернизации старых конструкций вам не нужно удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг с использованием свинцовой краски вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Если вы ищете наиболее экономичную изоляцию наружных стен, мы рекомендуем вам прочитать наше сравнение стоимости и материалов InSoFast vs.Традиционная сборка наружных стен, чтобы увидеть, сколько вы можете сэкономить, используя панели InSoFast EPS в своем следующем проекте.

Где купить InSoFast

Изоляционные панели

InSoFast производятся в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте и могут быть бесплатно доставлены прямо на ваш объект в любую точку США. Клиенты, находящиеся за пределами США, должны позвонить нам, чтобы разместить заказ.

Панели

InSoFast поставляются в коробках, которые очень легко переносить.Их можно легко перемещать через дверные проемы и углы, а каждая коробка весит около 20 фунтов.

Посетите нашу Политику доставки и закупок, чтобы узнать больше об определении точной площади в квадратных футах для вашего проекта, оформлении заказа и оплаты.

Если вам нужна лучшая изоляция для наружных стен, свяжитесь с InSoFast сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет для получения дополнительной информации о наших изоляционных панелях EPS.

Изоляция прицепа для лошадей — TrailMeister

Изоляция прицепа для лошади — из журнала Western Mule Magazine — май 2019 г., выпуск

Изоляция прицепа для лошадей — один из первых шагов в построении любой конструкции своими руками, а также один из самых недооцененных.Существует множество неправильных представлений об изоляции прицепов, и люди в конечном итоге тратят деньги и время на ненужные шаги и продукты.

Когда мы строили трейлер, у нас возникали всевозможные вопросы о том, как его изолировать: какой материал лучше всего использовать? Как его установить? Нужна ли пароизоляция? Какие вопросы я не знаю достаточно, чтобы задавать?

Итак, как лучше всего утеплить самодельный прицеп для лошадей? Ниже мы рассмотрим, как передается тепло и как его остановить. обсудите, что вам нужно знать об изоляции, посмотрите на некоторые из различных доступных продуктов и как лучше всего их использовать.

Существует три типа теплопередачи: излучение, теплопроводность и конвекция.

Радиация — это тепло, которое может передаваться через воздух или вакуум. Подумайте о теплом солнечном свете, который проникает через ваши окна в солнечный день. Зимой очень приятно, а летом — убого. В трейлере излучение происходит в основном через окна. Если вы припаркуете прицеп с большими окнами под прямыми солнечными лучами, внутренняя часть быстро нагреется. Это потому, что лучистое тепло легко передается через стекло.Боритесь с тепловым излучением, припарковавшись в тени или раздвинув навес.

Конвекция — это тепло, передаваемое за счет естественного движения жидкостей и газов. Это связано с тем, что жидкости и газы имеют разную плотность и температуру. Короче говоря, горячий воздух менее плотный, чем холодный, поэтому он поднимается вверх, поэтому в носовой части трейлера с гусиной шеей днем ​​становится так жарко. Боритесь с конвекцией, установив вентилятор, который откачивает теплый воздух возле потолка и втягивает более прохладный воздух из приоткрытого окна.

Изоляция прицепа в полу «гусиная шея»

Проводимость — это тепло, передаваемое через твердый материал. Металлическая обшивка и каркас стен вашего прицепа отлично проводят тепло. Без какой-либо изоляции прицеп, сидящий прямо на солнце, быстро нагревается. Внутренний металл может быть слишком горячим, потому что тепло очень эффективно передается через внешние стены. Избавьтесь от теплопроводности, изолируя внутреннюю часть прицепа, чтобы предотвратить попадание солнечного тепла внутрь прицепа летом и помочь предотвратить потерю тепла за счет теплопроводности зимой.

Изоляция прицепа:

Изоляция

снижает скорость передачи тепла в прицеп и из него, что упрощает поддержание нужной температуры. Правильно утепленный прицеп легче обогреть и охладить. Летом он не так быстро нагревается, а в прохладную погоду остается теплее.

Каждый изоляционный материал имеет коэффициент сопротивления теплопередаче, который является мерой сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше способность противостоять теплопередаче за счет теплопроводности.

Различные материалы для изоляции прицепа для лошадей имеют разную теплопроводность. Как правило, чем более пористый материал, тем меньше он проводит тепла, потому что воздух является плохим проводником.

Пример: если вы держите металлическое ведро со льдом, оно быстро заберет тепло из ваших рук. Если вы возьмете ведро с пеной, полное льда, тепло останется в ваших руках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ничто не противостоит проводимости лучше, чем вакуум; Вот почему кружки с вакуумной изоляцией работают так хорошо.

Тепловой мост — это область с большей теплопроводностью, чем окружающие ее материалы, что дает возможность теплу проходить.

Когда вы устанавливаете изоляцию между ребрами рамы прицепа, но ничего не делаете с самими ребрами, рама становится тепловым мостом. Тепло может проходить внутри прицепа через открытую раму намного легче, чем через изолированные участки. Этот тепловой мост снижает общую эффективность вашей изоляции, так как тепло и холод могут легко обходить его.

Создание теплового разрыва с изоляцией XPS 1/4 дюйма

Изоляция на верхней части полых ребер рамы вашего прицепа может снизить эффект теплового моста.

Эти термические разрывы, в основном, представляют собой непроводящие материалы (т. Е. Изоляцию), размещенные на пути теплового моста, чтобы блокировать поток тепла. ПРИМЕЧАНИЕ: лента HVAC не является изоляцией.

Теперь, когда мы понимаем, как работает основная теплопередача, давайте взглянем на изоляционные материалы, которые мы можем использовать, чтобы замедлить ее.

Хотя существует множество вариантов, не все из них являются хорошим выбором для изоляции вашего прицепа. Хорошая изоляция прицепа должна иметь следующее:

  • Высокое значение R на дюйм. Пространство в трейлере очень важно, и вы хотите изолировать его материалами, которые будут максимально эффективны при минимальном объеме пространства.
  • Взрыв за ваши деньги. Нет необходимости тратить сотни долларов на изоляцию прицепа. Некоторые материалы могут работать хорошо, но стоят дороже, чем ваш трейлер.Лучшие изоляционные материалы эффективно выполняют свою работу и не причиняют вреда вашему кошельку.
  • Способен выдерживать вибрацию. Если ваш трейлер не стоит на блоках, вы, вероятно, возите его повсюду. Путешествие вызывает сильную вибрацию внутри вашего прицепа, и ваша изоляция должна выдерживать его, не разваливаясь.
  • Устойчивость к влаге, плесени и плесени. Либо материал непроницаем для влаги (например, жесткий пенопласт или пена для распыления), либо обладает свойствами контроля влажности и естественной устойчивостью к плесени.
  • Нетоксичен. Вы не хотите, чтобы вредные газы или микроскопические частицы заполняли ваше жилое пространство. Вы получаете бонусные баллы, если изоляция прицепа произведена экологически чистым способом.

Что мы использовали в нашем трейлере: Экструдированный пенополистирол (XPS) — это широко доступный тип теплоизоляции из жесткого пенопласта. Вы узнаете это как большие розовые или голубые листы пенопласта в строительном магазине. XPS имеет очень хорошее значение R на дюйм при R-5 и непроницаем для влаги. Еще одним преимуществом является его высокая прочность на сжатие, что делает его идеальным для изоляции полов.

То, что мы должны были использовать для изоляции прицепов: полиизоцианурат — еще один утеплитель из жесткого пенопласта. Обычно он имеет фольгу с одной стороны, которая действует как эффективный пароизоляционный слой, а также обеспечивает лучистый тепловой барьер, если вы устанавливаете его с воздушным зазором. Полиизо намного более экологичен и имеет немного лучший показатель R на дюйм, чем пенопласт XPS. Он немного дороже, чем XPS, и в моем местном хозяйственном магазине его не продавали.

Чего никогда не стоит использовать: пенополистирол (EPS) — это еще один тип теплоизоляции из пенополистирола.По сути, он такой же, как и в вашем холодильнике из пенополистирола. EPS супер дешевый и хороший изолятор. Но в нем есть воздушные зазоры, которые позволяют проникать влаге, что со временем портит материал. Он также не выдерживает вибрации так же, как полиизо или XPS, и не такой прочный.

Ступени утепления прицепа по номерам:

1 — Изолировать стены, потолок и пол пенопластом

2 — Заполнить зазоры аэрозольной пеной

3 — Покройте все открытые алюминиевые ребра термическим разрывом — Мы использовали изоляцию фальцованной фальцовкой толщиной ¼ дюйма

4 — Герметизируйте швы лентой для вентиляции и кондиционирования воздуха для создания гидроизоляции

5 — Прикрепите деревянные планки 1 × 3 к ребрам, чтобы создать прочную основу для стенок из “фанерного листа и каналов для электропроводки

И вот оно! Вы закончили изоляцию прицепа для лошадей!

Теперь вы готовы отправиться на Аляску в декабре или отправиться в Аризону в августе.Ну, может, и нет. Независимо от того, насколько хорошо изолирована ваша установка, следить за погодой, которую вы хотите, — это хорошая идея. В то время как изоляция прицепа делает внутреннюю часть вашего прицепа более комфортной, конный поход — это не то, чтобы оставаться в трейлере, а чтобы выбраться туда и насладиться миром на лошади!

Для получения дополнительной информации и видеороликов о сборке по проекту Horse Trailer посетите https://www.trailmeister.com/category/videos/

Проект TrailMeister Trailer предоставляется вам при щедрой поддержке следующих андеррайтеров:

Aah Light — естественный способ способствовать исцелению и контролировать боль — Light On!

Back Country Horsemen of America — Ваша национальная организация, обслуживающая конные маршруты.- Следить за тем, чтобы трассы были открыты для всех.

Производство лучших в отрасли электрических и гидравлических подъемных и подъемных систем.

EZ Connector экономит ваше время и деньги, сохраняя при этом безопасность вас и других людей в дороге.

ВСАДНИК США — 24/7 общенациональная помощь на дороге для вас и вашей лошади

Напольные покрытия WERM — постоянное противоскользящее решение. — Исключаем резиновые коврики

AM Solar — специалисты по солнечной энергии с 1987 года.Обеспечение полных независимых, надежных и необслуживаемых систем солнечной энергии.

PopUP Towing Products — предлагает множество решений для всех ваших потребностей в буксировке.

Corrals 2 Go — переносные панели для загона — отдыхайте спокойно, зная, что ваши животные в безопасности.

Компостные туалеты Natures Head — Легкие, компактные и без запаха — Ваше санитарное решение для жилых автофургонов и кемперов

Что такое тепловой мостик и как его остановить в доме

Тепловые мосты — это движение тепла через объект, который обладает большей проводимостью, чем материалы вокруг него.Проводящий материал создает путь наименьшего сопротивления теплу. Тепловые мосты могут быть основным источником потерь энергии в домах и зданиях, что приводит к более высоким счетам за коммунальные услуги.

Тепловые мосты в домах

При строительстве жилых домов можно создать значительный мост холода с помощью шпилек в стене. Американские дома традиционно строились с деревянными каркасами 2х4, расположенными на расстоянии 16 дюймов по центру, с изоляцией из стекловолокна, добавленной в полость.

Хотя изоляция из стекловолокна может иметь значение R-15 или более, ее можно размещать только между деревянными стойками. Эти стойки обладают большей проводимостью, чем окружающая их стекловолоконная изоляция, поэтому, хотя изоляция снижает потери энергии через стену, она не останавливает потери энергии через тепловой мост.

Почти 25% стен дома состоит из деревянных карнизов.Даже если у вас есть изоляция из стекловолокна в полости, она составляет одну целую стену дома с нулевой изоляцией. Поскольку вы платите за то, чтобы в вашем доме было комфортно, 25% стен работают против вас.

Тепло всегда движется к холоду. Летом изнуряющая жара снаружи проникает через шипы в ваше кондиционированное пространство. Зимой деньги, которые вы тратите на отопление дома, уходят в холодную погоду.

Как сломать тепловой мост

Чтобы решить проблему теплового моста, стойки должны быть покрыты сплошной изоляцией.Во время строительства дома можно легко добавить изоляцию к стеновой системе, чтобы разрушить тепловой мост. В случае ремонта слой изоляции может быть добавлен только изнутри или снаружи дома. Добавление изоляции изнутри, как правило, сложно и дорого, поскольку требует полной реконструкции для замены гипсокартона, отделки или другой внутренней отделки.

Самый простой способ добавить слой непрерывной изоляции в существующий дом — снаружи, под новым сайдингом.Фактически, Министерство энергетики США (DOE) заявляет, что «при установке нового сайдинга рекомендуется рассмотреть возможность добавления изоляции под новый сайдинг».

Добавляя изоляцию под новый сайдинг, вы не только разрушаете тепловой мост и повышаете энергоэффективность, но также можете оставить нетронутым внутреннее пространство дома и в то же время изменить внешний вид.

Существует три типа жесткой изоляции, обычно используемые для изоляции дома под новым сайдингом: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и графитовый полистирол (GPS).Все три варианта предлагают различные уровни экономии энергии и продаются в стандартных размерах, но отличаются другими функциями и преимуществами. Прочтите нашу предыдущую статью в блоге, чтобы узнать больше о EPS, XPS и GPS>

Другой вариант разрушения теплового моста — это установка изолированного винилового сайдинга, который представляет собой виниловый сайдинг с контурной подкладкой из пенопласта, постоянно приклеенной к панели. С этим продуктом вы получаете экономию энергии за счет добавления теплоизоляции, а также значительно улучшаете долговечность и внешний вид сайдинговой панели.Посмотрите, является ли утепленный виниловый сайдинг правильным выбором для разрушения теплового моста в вашем доме>

Сводка

Потери энергии через боковые стены дома составляют почти 35% общих потерь энергии, больше, чем окна (10%), двери (15%), фундамент (15%) и даже крышу (25%).

Тепловой мост, создаваемый деревянными каркасами в доме, необходимо разрушить сплошной изоляцией, чтобы уменьшить потери энергии.Один из наиболее доступных вариантов для добавления сплошного изоляционного слоя к существующему дому — это установка нового сайдинга, будь то плоские жесткие листы изоляции или изолированный виниловый сайдинг.

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор.Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома.Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков возводятся с 1920-х годов, как правило, с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой.Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины.Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, примените гидроизоляционный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (то есть трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учитывать барьеры для влаги и воздуха / пара, от того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

  • Может быть включена в план отделки подвала.
  • Работу можно выполнять в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
  • Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
  • Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

  • Запрещается утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой теплоизоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
  • Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
  • Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундаментов изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества наружной изоляции

  • Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
  • Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечками воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
  • В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
  • Напряжения замерзания-оттаивания устранены, и мороз вряд ли проникает до основания.
  • Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

  • Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
  • Хранение грязи может быть проблемой.
  • Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
  • Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
  • Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться почвой. Перед тем как начать, посоветуйтесь с экспертом.
  • Получение высокого уровня теплоизоляции — дорогое удовольствие, и модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

  1. раскопки
  2. гидроизоляция
  3. изоляция
  4. дренаж и засыпка
  5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

  • внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
  • Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
  • необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они расположены, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до основания, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее еще больше, используя негабаритную траншею. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях целесообразно установить изоляцию только на глубину минимум 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать фиксации для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

  • Мигающий
  • Защитное покрытие
  • Градация
  • Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
  • Сливная плитка
  • Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Песок, при необходимости
  • Стена подвала
  • Стойка

B) Полная глубина

  • Мигающий
  • Защитное покрытие
  • Сливная плитка
  • Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Стена подвала
  • Стойка
  • Песок, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и полиуретановые / полиизоциануратные плиты.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2 «Конопатка и другие герметизирующие материалы».)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

  • Наносится на всю глубину фундаментной стены.
  • Имеется дренажная система.
  • Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте заглушку водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко простирается изоляция по стене, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, кирпичом), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянную планку после утепления.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

  • планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
  • Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
  • обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить оседание. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала, к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации о открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

  • признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
  • требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
  • модернизация электропроводки и сантехники
  • детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Перекрытие изоляции фундамента в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции из плит

Жесткая изоляция из плит включает

  1. герметизация старых стен
  2. установка утеплителя
  3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция с жесткой изоляцией изнутри

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту для герметизации всех стыков и пересечений.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

  • каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
  • каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
  • каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, вызывающий смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте внутри дома асфальтовую строительную бумагу (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. по горизонтали между фундаментной стеной и стойками
  2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты / пола подвала. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней плиты, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балок. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

  • Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделывайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
  • Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок, которые включают прокладку на лицевой стороне коробки и заделывают все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
  • Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
  • Обрамляйте и герметизируйте отдельно любые электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность на отделке, а затем герметизируют все проходы.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • В отделку должна входить пароизоляционная грунтовка или краска.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1 «Как изолировать подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит».

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с показателем RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если бы за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая незащищенная изоляция из пенопласта может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем установку профессионального подрядчика по монтажу пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Разделе 6.2.3 «Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установит пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это зона, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации соединений, каждая из которых определяет, как лучше всего герметизировать и изолировать:

  • балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
  • перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
  • перекрытия перекрытия полностью встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Заливка балок
  • Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Черновой пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вокруг балок и под черным полом
  • Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Изоляционный батон
  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заполните балки балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Изоляционный батон
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • Толщина 25 мм (1 дюйм)
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заполните балки балок, вдоль стены и под черным полом
  • 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заполните балки балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство в стене, прерванное трубами, воздуховодами или электрической панелью

  • Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
  • Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Уточняйте у производителя или специалиста по отопительной системе. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
  • Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

  • Используя герметик из распыляемой пены с низкой кратностью, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стяжкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

В общем, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации по уходу за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолируется между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или подготовить его к лучистому излучению.Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

  • Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
  • Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4 «Контроль потока влаги».

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его и труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

  • Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
  • Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, то изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
  • Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
  • Если опоры фундамента находятся выше линии промерзания, изолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, разместив горизонтальный слой изоляции с уклоном от фундамента.

Изнутри

  • При использовании жесткой плиты или изоляции из распыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
  • Приложите полиэтиленовый барьер для влаги к полу в подвесном помещении и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно изолировать между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

  • Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
  • Изоляция войлока может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
  • Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
  • Заклейте швы в любых отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных, саморегулирующихся электрических тепловых сетей для защиты водопроводных труб.
  • Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
  • На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
  • Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
  • В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже закрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой теплоизоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и ​​теплоизоляции

Как изолировать стены подвала

Правильная изоляция подвала является довольно сложной задачей в холодном климате.В этой статье я хотел бы обсудить, как утеплить стены подвала в холодном климате.

Изоляция стен подвала в холодном климате — отличный способ сохранить тепло и суше в доме. Однако следует соблюдать особую осторожность при утеплении бетонных (или блочных) стен подвала. Бетонные фундаментные стены ниже уровня земли очень влажные и влажные. Если вы изолируете стены обычным утеплителем из стекловолокна, очень вероятно, что возникнет проблема с плесенью.

Рекомендуемая изоляция подвала

Поэтому я рекомендую использовать комбинацию продуктов для изоляции стен подвала.Для создания пароизоляции и разделения бетонных стен и деревянного каркаса я предпочитаю использовать утеплитель из экструдированного полистирола (синяя плита от DOW).

Затем мы обрамляем традиционную стену из деревянных каркасов перед изоляцией из полистирола. Мы делаем один особенный шаг в обрамлении стены. Сначала мы устанавливаем слой композитного настила между бетонной плитой и обработанной давлением нижней плитой стены. Наконец, мы устанавливаем изоляцию в полостях стен.

Шаг 1 — Установка изоляционных плит из экструдированного полистирола

Первым шагом в изоляции стены подвала является установка изоляции из полистирола (для получения дополнительной информации мы рекомендуем прочитать: Значения сопротивления изоляции пенопласта).Нам нравится использовать универсальный клей, одобренный для изделий из пенополистирола. После установки полистирольной изоляции каждый из стыков заклеивается строительной лентой (их можно купить от Dow, Tyvek и других производителей домашней пленки) или какой-либо другой одобренной лентой, которая приклеивается к полистирольной изоляции. Заклеивая стыки, вы предотвращаете попадание влаги и холодного воздуха в полость каркаса стены.

Я рекомендую вам герметизировать верх и низ пенопласта, используя аэрозольную пену из баллончика.Вы можете купить такие продукты, как Great Stuff, которые очень хорошо герметизируют эти стыки. Убедитесь, что вы устанавливаете пенопласт поверх бетонной стены вплотную к стеновой плите и плотно заделываете ее.

Хотите увидеть, как это делается? Какое следующее короткое видео:

Изоляция из пенопласта — значения и типы R

Тодд Фратцель об изоляции

Типы изоляции из пенопласта

Я написал несколько сообщений о том, как утеплить стены подвала, в которых я продвигаю использование пенопласта в качестве первой линии защиты от влаги и плесени.Из-за этого я часто получаю вопросы о том, какой тип теплоизоляции из пенопласта использовать и какие значения R обеспечивают эти продукты.

На рынке представлены три основных продукта из пенопластовых изоляционных плит, выпускаемых под разными названиями производителей. К основным типам утеплителя из пенопласта относятся: полистирол, полиуретан или полиизоцианурат.

Они включают пенополистирол, экструдированный полистирол и полиизоцианурат без покрытия или с покрытием из фольги. На сайте DOW products есть много информации о различных продуктах из пенопласта.Я также рекомендую вам прочитать недавнюю статью о продуктах из пеноматериала с открытыми и закрытыми ячейками, чтобы понять различия между этими двумя типами продуктов.

Пенополистирол

Пенополистирол (EPS) является самым дешевым и наименее используемым продуктом из пенополистирола на рынке. Этот продукт обычно имеет значение R от 3,6 до 4,0 на дюйм толщины. Изоляция из пенополистирола похожа на пену, используемую для упаковки «арахиса», и обычно используется для изоляционных бетонных форм, также известных как ICF.Он также иногда используется в коммерческих зданиях для изоляции крыш и стеновых панелей, которые обычно зажаты между легким металлом.

Стоимость = Самая дешевая из изоляционных плит.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (XPS), также известный как синий или розовый картон, бывает разной толщины и краевого профиля. Эта изоляционная плита, вероятно, является одним из наиболее широко используемых изоляционных материалов из пенопласта в жилищном строительстве.XPS имеет значение R от 4,5 до 5,0 на дюйм толщины.

Это продукт, который я обычно использую для утепления стен подвала. Он недорогой, легкий и простой в использовании. Этот продукт также используется для утепления стен фундамента снаружи и даже под плитами.

Стоимость = Этот продукт является серединой пути для этих типов изоляционных материалов из пенопласта.

Полиизоцианурат и полиуретан

Полиизоцианурат, также известный как полиизо, используется во всех видах коммерческих зданий, а в последнее время и в проектах жилых домов.Полиизо обычно используется с облицовкой из фольги, и его значение R составляет от 7,0 до 8,0 на дюйм толщины. Облицовка из светоотражающей фольги делает ее отличной изоляционной панелью при использовании лучистого тепла. Облицовка фольгой также позволяет очень легко запечатать лентой с фольгой хорошего качества.

Стоимость = Полиизо является самым дорогим из изоляционных материалов из пенопласта, но имеет наивысшее значение R.

Полиуретан и полиизоцианурат являются пенопластами с закрытыми порами. Они содержат в ячейках газы с низкой проводимостью (обычно это газы HCFC или CFC.) Более высокие значения R (от 7,0 до 8,0) являются результатом термического сопротивления газов в ячейках. Это может привести к нескольким недостаткам, включая выделение газов HCFC или CFC, а также снижение R Value с течением времени по мере выхода газа.

Тайвек ® FAQ | DuPont ™ Tyvek ®

Часто задаваемые вопросы об ограждающих конструкциях

Добро пожаловать на страницу часто задаваемых вопросов DuPont Tyvek ® WB. Мы собрали ответы о правильной установке, причинах выбора продуктов для утепления Tyvek ® , энергоэффективности и многом другом.

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области строительства или владельцем здания, мы надеемся, что вы найдете здесь нужную информацию. Если вы не видите то, что ищете, свяжитесь с нами, используя ссылку выше.

Популярные вопросы:

— Что такое система ограждающих конструкций?
— Пригоден ли погодный барьер, такой как Tyvek ® WB, если я устанавливаю изоляцию?
— Является ли DuPont Tyvek ® пароизоляцией?
Могу ли я использовать погодный барьер Tyvek® в сочетании с пароизоляцией?
— Имеют ли погодные барьеры Tyvek® показатель R?
— Может ли оберточная бумага сделать дом слишком тесным?

Как указать и установить Тайвек

® материалы:

— Можно ли установить DuPont Tyvek ® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?
— Можно ли установить Tyvek ® WB надписью внутрь или вверх ногами?
— Можно ли установить погодный барьер Tyvek ® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?
— Есть ли действительно преимущества в использовании ленты DuPont Tyvek ® ?
— Как долго Тайвек ® WB должен подвергаться воздействию, прежде чем он будет покрыт сайдингом?
— Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek ® перед нанесением нового слоя Tyvek ® ?
— Следует ли размещать погодный барьер Tyvek ® над или под обшивкой здания?
— Требуется ли Tyvek ® WB поверх пенопласта?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ® под любым основным фасадом?
— Можно ли использовать Тайвек ® на крышах? Под полом? По интерьеру?
— Можно ли использовать Tyvek ® HomeWrap ® под штукатуркой?
— Можно ли использовать Tyvek ® StuccoWrap ® , Tyvek ® DrainWrap ® или Tyvek CommercialWrap ® D под кирпичом?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ® в качестве гидроизоляции?
— Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek ® ?
— Какие герметики рекомендуются для использования с атмосферными барьерами Tyvek ® ?
— Можно ли использовать Tyvek ® WB под сайдингом из кедра?
— Сколько рулонов Tyvek ® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Почему выбирают продукцию DuPont

Tyvek ® для атмосферостойкости?

В чем разница между погодным барьером DuPont Tyvek ® и черной бумагой?
— В чем разница между погодными барьерами DuPont Tyvek ® и другими погодными барьерами?
— Будет ли клейкая лента работать так же, как лента Tyvek ® ?
— Помогает ли использование погодного барьера DuPont Tyvek ® сделать здания более энергоэффективными?
— Может ли погодный барьер DuPont Tyvek ® улучшить качество воздуха в помещении?
— Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?
— Чем в целом погодные барьеры DuPont Tyvek ® отличаются от других продуктов?

Популярные вопросы

Что такое система ограждающих конструкций?

Система ограждающих конструкций здания — это физическое разделение между интерьером и экстерьером здания.Атмосферные барьеры Tyvek ® и сопутствующие товары, такие как герметики и гидроизоляционная лента, используются для создания системы ограждающих конструкций домов и коммерческих зданий. Тайвек ® может уменьшить проникновение воздуха и воды, чтобы предотвратить сквозняки и повреждение водой. Но он также является паропроницаемым, что позволяет водяному пару улетучиваться, когда он попадает в стены. Преимущества, которые может обеспечить ограждающая конструкция здания, включают защиту от повреждения водой, повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и меньшее обслуживание здания.

Можно ли использовать погодный барьер, такой как Tyvek

® WB, если я установлю изоляцию?

Да. Установленный коэффициент теплоизоляции R реализуется только в том случае, если воздух в полости стены остается неподвижным и сухим. Средняя скорость ветра 8 миль в час может легко проникать в трещины и щели даже в новых домах. Вы можете потерять до 30% эффективности изоляции. DuPont погодные барьеры Tyvek ® предназначены для предотвращения попадания воздуха внутрь стен. Правильно установленные, они защищают от сквозняков и сохраняют номинальное значение R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ® помогают не пропускать большие объемы воды, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий. В то же время DuPont Tyvek ® WB изготовлен с применением уникальных материаловедения, позволяющих влаге, попадающей в стены, выходить в виде пара. Эта комбинация может помочь предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как гниль, коррозия, плесень и грибок.

Является ли DuPont

Tyvek ® пароизоляцией?

Нет, DuPont Tyvek ® не является пароизоляцией.Он сделан с использованием уникальных материаловедения, чтобы не пропускать воздух и воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Могу ли я использовать атмосферный барьер Tyvek

® в сочетании с пароизоляцией?

Использование атмосферного барьера Tyvek ® в сочетании с пароизоляцией зависит от конструкции остальной системы стен и климата, в котором находится здание. Если большую часть года уходит на отопление дома, то внутри температура выше, чем снаружи, обычно хорошо использовать антипар за гипсокартоном внутри.В жарком влажном климате нельзя использовать пароизоляцию.

Имеют ли погодные барьеры Tyvek

® показатель R?

Нет; однако правильно установленные погодные барьеры Tyvek ® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, Tyvek ® ThermaWrap и Tyvek ® ThermaWrap R5.0 действительно может помочь увеличить коэффициент сопротивления изоляции. ThermaWrapTM — это металлизированная, атмосферостойкая, изолирующая, дышащая мембрана, предназначенная для отражения лучистого тепла обратно в стену зимой и обратно летом.

Может ли оберточная бумага сделать дом слишком тесным?

При более энергоэффективной конструкции наилучшей практикой является «строить плотно, вентилировать правильно». Механическая вентиляция более важна с учетом современных сложных энергосберегающих домашних функций. Тем не менее, испытания вентиляционных дверей в домах, обернутых погодным барьером DuPont ™ Tyvek®, показали, что скорость естественного воздухообмена в час находится в пределах допустимых нормативов стандарта ASHRAE 62.

Как выбрать и установить Tyvek® Materials

Можно ли укладывать DuPont ™ Tyvek® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?

Да. DuPont ™ Tyvek® совместим и может быть установлен с пенополиуретановыми изоляционными материалами. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли установить Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами?

Tyvek® HomeWrap®, Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® CommercialWrap® одинаково эффективны в обоих направлениях, и логотип может находиться внутри или снаружи.Однако Tyvek® StuccoWrap® и Tyvek® DrainWrap ™ имеют специально разработанную поверхность, которую следует размещать так, чтобы канавки были обращены наружу в вертикальном направлении.

Можно ли установить погодный барьер Tyvek® вертикально, а не горизонтально (опустите его сверху)?

DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap®, DrainWrap ™ и CommercialWrap® D нельзя устанавливать вертикально. Хотя вертикальный метод укладки (опускание сверху) не рекомендуется для DuPont HomeWrap®, ThermaWrap ™ LE и CommercialWrap®, важно обеспечить, чтобы при использовании этого метода вертикальные швы перекрывались как минимум на 6 дюймов. и закреплены лентой DuPont ™ Tyvek® Tape.Это обеспечит максимальную защиту от проникновения воздуха и удержания воды. Рекомендуемые инструкции по установке можно найти на этом веб-сайте или на этикетке на рулоне, прикрепленной к продукту.

Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ™ Tyvek® Tape?

Да. Заклеивание швов лентой Tyvek® Tape обеспечивает наилучшую адгезию Tyvek® к Tyvek®, помогая обеспечить оптимальную защиту от проникновения воздуха и воды, а также дополнительную долговечную защиту на этапе строительства здания.

Как долго Tyvek® WB должен быть открыт, прежде чем он будет покрыт сайдингом?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® ThermaWrap ™ должны быть покрыты в течение 120 дней (4 месяцев). Tyvek® CommercialWrap® следует покрыть в течение 270 дней (9 месяцев).

Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek® перед нанесением нового слоя Tyvek®?

Нет, удаление строительной бумаги и / или Tyvek® перед установкой погодного барьера Tyvek® не является критичным. Однако необходимо тщательно осмотреть поврежденные участки, которые могут быть не четко видны под строительной бумагой.Поскольку строительная бумага не обладает такими же характеристиками воздухопроницаемости, как Tyvek®, стена может потерять часть своей способности отводить влагу наружу, если бумага останется на стене.

Если вы подозреваете, что ранее установленный Tyvek® был скомпрометирован — и по всем другим конкретным вопросам — свяжитесь с нами.

Следует ли размещать погодный барьер Tyvek® над или под обшивкой здания?

Атмосферные барьеры

DuPont ™ Tyvek® можно использовать как поверх, так и под обшивкой.Когда Tyvek® используется под оболочкой, он действует только как воздушный барьер и не защищает оболочку как вторичный атмосферный барьер. Тайвек® использовался непосредственно над стойками, где нет оболочки, хотя использование оболочки является настоятельно рекомендуемой практикой строительства.

Требуется ли Tyvek® WB поверх вспененного картона?

Атмосферные барьеры DuPont ™ Tyvek® обеспечивают значительную защиту от негерметичных швов пенопласта, аналогично защите, обеспечиваемой деревянной обшивкой. Сами по себе пенопласты, даже блокирующие пенопласты, не могут адекватно остановить утечку воздуха из-за движения стены из-за оседания и теплового расширения и сжатия.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® под любым основным фасадом?

Да, DuPont ™ Tyvek® WB можно использовать под любым фасадом, включая кирпич, лепнину, винил, сайдинг из кедра, металл и камень. Правильная установка под каждым фасадом важна для обеспечения максимального уровня сопротивления проникновению воздуха и удержания воды в объеме Tyvek®.

Можно ли использовать Тайвек® на крышах? Под полом? По интерьеру?

Нет, такое использование не рекомендуется. Вся продукция Tyvek® в Канаде и США.S. были протестированы и одобрены как изделия для установки за внешними стенами. Однако DuPont ™ Tyvek® Protec ™ обеспечивает выбор высококачественного кровельного покрытия.

Можно ли использовать Tyvek® HomeWrap® под штукатуркой?

Tyvek® StuccoWrap® рекомендуется под штукатурку, потому что он был специально разработан для работы как с традиционной, так и с синтетической штукатуркой. Спроектированная поверхность со специальными канавками предназначена для отвода случайной влаги, которая может проникнуть через первичную облицовку в системах синтетической штукатурки.

Tyvek® HomeWrap® также будет обеспечивать характеристики защиты от атмосферных воздействий в стеновой системе EIFS, но его дренажные свойства будут отличаться. Поэтому в синтетических штукатурных системах EIFS Tyvek® HomeWrap® может использоваться в качестве вторичного атмосферного барьера, но в сочетании с дополнительной дренажной средой (матовой или рифленой пеной) для достижения желаемых дренажных характеристик.

Можно ли использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek CommercialWrap® D под кирпичом?

Да.Совершенно приемлемо использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом. Независимо от того, используете ли Tyvek® HomeWrap®, Tyvek®CommercialWrap®, Tyvek® StuccoWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом, важно следовать рекомендациям производителя кирпича относительно использования воздушного пространства между облицовкой кирпича и обшивкой. Обычно это пространство составляет 1-2 дюйма и будет действовать как плоскость дренажа, если случайная влага проникает в кирпич, в дополнение к вентиляции за облицовкой, которая способствует высыханию стенового блока.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® в качестве гидроизоляции?

Атмосферостойкие барьеры

Tyvek® не были протестированы и одобрены в качестве гидроизоляционного материала. Однако компания DuPont представила систему прошивки DuPont ™, которая обеспечивает комплексную защиту от протечек воды. Он разработан, чтобы помочь направить воду внутрь здания, вместо того, чтобы задерживать ее внутри стеновой системы и вызывать повреждение водой.

Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek®?

DuPont ™ Tyvek® WRB могут быть установлены с использованием различных креплений, и это будет зависеть от области применения.Чтобы прикрепить Tyvek® к деревянному каркасу, используйте гвозди DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, скобы DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, другие скобы для заглушек для степлера Stinger ™ Cap. Для конструкции стального каркаса следует использовать винты DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap и металлические уплотнительные шайбы 1-1 / 4 или 2 дюйма с винтами. Для строительства каменной кладки требуются крепежные детали Tapcon® с пластиковыми крышками диаметром 2 дюйма. При временном креплении с использованием других средств крепления система постоянного крепления должна быть установлена ​​как можно скорее, чтобы сохранить целостность и производительность системы.Если для временного крепления DuPont ™ Tyvek® WRB используются скобы без колпачков, следует устанавливать не более 4 скоб на квадратный ярд. Все скобы должны быть заклеены лентой DuPont ™ Tyvek® Tape при установке DuPont ™ Tyvek® WRB для создания воздушного барьера и высокопроизводительных приложений.

Какие герметики рекомендуются для использования с атмосферными барьерами Tyvek®?

DuPont рекомендует DuPont ™ Residential Sealant для жилых помещений. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли использовать Tyvek® WB под сайдингом из кедра?

Да, Tyvek® DrainWrap ™ можно использовать под сайдингом из кедра. Рекомендуется устанавливать сайдинг из кедра в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями ассоциаций по производству сайдинга, таких как Ассоциация пиломатериалов из красного кедра. Для этого перед установкой необходимо грунтовать все поверхности, включая заднюю и торцы. Кроме того, использование планок для обшивки поможет отвести любую случайную воду, которая может проникнуть через кедровую обшивку.

Сколько рулонов Tyvek® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Для типичного двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов, общее практическое правило состоит в том, что двух рулонов Tyvek® размером 9 ‘x 150’ должно хватить, чтобы обернуть дом. Однако эта оценка может незначительно отличаться в зависимости от высоты дома.

Почему стоит выбрать продукцию DuPont

Tyvek ® для утепления?

В чем разница между погодным барьером DuPont

Tyvek ® и черной бумагой?

Черная бумага или строительная бумага не могут сравниться с уникальным материаловедением DuPont Tyvek ® WB.В отличие от Tyvek ® , строительная бумага не предназначена для блокирования воздушного потока и может впитывать воду. Строительная бумага рвется легче, чем Tyvek ® , и со временем она может разрушаться при постоянном контакте с водой. Строительная бумага менее проницаема для переноса паров влаги, чем Tyvek ® , что увеличивает вероятность того, что пары влаги, задержанные внутри стены, могут вызвать появление плесени, грибка и гниения.

В чем разница между погодными барьерами DuPont

Tyvek ® и другими погодными барьерами?

Многие другие обертки имеют перфорацию, что означает, что для того, чтобы они могли дышать, производитель проделал в них отверстия, что привело к снижению эффективности удержания воздуха и воды.DuPont Tyvek ® WB — это неперфорированный нетканый материал с микроскопическими порами, которые настолько малы, что воздух и объемная вода с трудом проходят через него. Но поскольку Tyvek ® воздухопроницаемый, пары влаги могут легко улетучиваться из стены.

Будет ли изолента работать так же, как лента Tyvek

® ?

Нет. Клейкая лента не предназначена для использования с листом Тайвек ® . Лента Tyvek ® была специально разработана для работы с продуктами Tyvek ® , и ее следует использовать во всех ситуациях, когда требуется герметизация швов Tyvek ® .

Помогает ли использование погодного барьера DuPont

Tyvek ® сделать здания более энергоэффективными?

Тайвек ® погодные барьеры могут иметь положительное влияние на энергоэффективность, помогая контролировать проникновение воздуха и воды в стены. Правильно установленные погодные барьеры Tyvek ® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ® помогают не пропускать большие объемы воды, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий.

Может ли погодный барьер DuPont

Tyvek ® улучшить качество воздуха в помещении?

Tyvek ® WB может улучшить качество воздуха в помещении, помогая уменьшить неконтролируемую утечку воздуха, что помогает системе HVAC поддерживать комфортную температуру; помогает уменьшить образование плесени, предотвращая проникновение воды в систему стен и позволяя водяному пару из внутренней системы испаряться; помогает предотвратить попадание внешних загрязняющих веществ в здание.

Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?

Исследование Национального института стандартов и технологий 2005 г. * показывает, что погодный барьер, такой как Tyvek ® CommercialWrap ® , может снизить утечку воздуха в здании на 85%, обеспечивая до 40% экономии природного газа. и до 25% экономии электроэнергии в год.

Чем в целом погодные барьеры DuPont

Tyvek ® отличаются от других продуктов?

Четыре свойства имеют решающее значение для оптимальной защиты от атмосферных воздействий для повышения энергоэффективности: долговечность, сопротивление воздуху, водонепроницаемость и паропроницаемость.Большинство продуктов имеют высокую оценку всего по одному или двум свойствам. Только продукты Tyvek ® обеспечивают эффективность во всех четырех свойствах, помогая создавать экологически чистые здания, которые дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и обеспечивают повышенный комфорт круглый год.

* NISTIR 7238 Министерство энергетики США, июнь 2005 г., С.Дж. Эммерих, Т. Макдауэлл и У. Эйнс.

.